Как проверить качество наливного пола

Обновлено: 27.04.2024

Это финальная статья серии Наливные полы в квартире. В ней я решил, очень подробно описать технику, как заливать наливной пол в квартире ручным способом (своими руками). Есть видео материал.

Принятие решения: хочу или нужно заливать наливной пол

Перед началом эпопеи работ, нужно чётко ответить на один НЕ простой вопрос: Зачем мне нужен наливной пол? Ответ, для выравнивания основания будет неполным. Поясную свою мысль.

Различные марки и типы смесей, которые производители называют наливные полы, ровнители, самовыравнивающиеся смеси, имеют важнейшие характеристики — минимальную и максимальную толщину заливки.

Например, гипсовый наливной пол «Кнауф» можно залить на толщины от 10 до 60 мм, а наливным полом «Unis Горизонт Универсал» или «Старатели быстротвердеющий», можно выровнять неровности до 100 мм.

Теперь представьте ситуацию. У вас в квартире лежит старый щитовой паркет. Вы его планируете снять. При снимании вы увидели, что он лежал на слое мягкого ДВП.

Если всю старую конструкцию пола убрать, то основанием станет плита перекрытия — бетонная плита, толщина которой варьируется в зависимости от типа дома. Вопрос: можно ли на бетонную плиту, при условии, что она ровная, укладывать паркет, ламинат, линолеум?

Значит, в нормативах нет обязательного условия, делать под отделочные покрытия основных типов стяжку и если у вас ровная плита перекрытия, можно сразу укладывать отделочный материал без наливного пола.

Здесь встает другой вопрос, как быть со звукоизоляцией. В этом же документе никто не отменял нормы по воздушной и ударной изоляции полов в 55-59 ДБ. Вряд ли ваши соседи будут рады, если вы уложите ламинат на жесткую подложку в доме с тонкими перекрытиями.

Но тема этой статьи не звукоизоляция, а наливной пол. Поэтому, первый вывод, который я могу сделать: наливной пол нужен только для выравнивания поверхности основания пола или для скрытия инженерных коммуникаций.

Выбор смеси

Выбор смеси делаем по толщине заливки и по составу смеси.

По содержанию первого раздела статьи понимаем, что выбор смеси по толщине заливки зависит от промеренных неровностей вашего пола. Незачем брать смесь для заливки на 50-100 мм, если вам нужно устранить неровности до 10-20 мм. Её состав будет слишком груб для тонких заливок.

Выбор смеси по составу, это выбор между гипсовыми и цементными наливными полами. О них я подробно рассказал в статье тут. Кратко, гипс боится воды, но быстро сохнет, цементные наливные полы подходят для влажных помещений, но полное высыхание дают через 20-28 дней.

Подготовка

В подготовительные работы устройства наливного пола, включим работы по:

Демонтажу старого отделочного покрытия. Просто нужно всё снять до цементного (бетонного) слоя;

Заделка трещин, швов между плитами, стыков пола и стен. Если основание бетонная плита перекрытия, нужно убрать с плиты концы арматуры (если есть. Далее тщательно заделать швы между плитами цементно-песчаным раствором (не наливным полом). Под гипсовый наливной пол для заделки лучше использовать алебастр.

Гидроизоляция. Наливной пол имеет жидкую консистенцию, поэтому места возможных протечек к соседям снизу нужно гидроизолировать. Это стыки стен и пола, заделанные стыки плит, заделанные отверстия и т.п. Для гидроизоляции подойдут обмазочные цементные смеси или латексные жидкости для гидроизоляции.

Грунтовка. Этап грунтования поверхности нужен для улучшения впитываемости (адгезии) основания, его обеспыливания или укрепления.

Для улучшения адгезии используют любые акриловые грунтовки глубокого проникновения. Для укрепления цементного бетонного основания нужны укрепляющие праймеры. Всё должно быть написано на упаковках, покупаемой грунтовки. Чтобы не ошибиться, выбирайте универсальные грунтовки.

Калькулятор расхода наливного пола

Смесь нужно покупать по площади помещения. Усреднённый калькулятор расхода смеси наливного пола: 16-18 кг смеси на квадратный метр пола при заливке в 1 см.

Плавающая или связанная

Стоит вспомнить, что заливать наливной пол можно связанным с основание или изолированным от него (плавающим).

Плавающий наливной пол, актуален на звукоизоляционных подложках, для укрытия теплого пола. Связанный наливной пол имеет только выравнивающие назначение, и актуален для слоя заливки, не более 30 мм.

Независимо от типа технологии наливного пола, его слой толщиной от 10 мм, нужно изолировать от стен комнаты демпферной прослойкой. Для связанной стяжки достаточно 5-10 мм слоя демпфера. Для изолированной стяжки с повышенной звукоизоляцией слой демпфера должен быть 20-30 мм.

Для гипсового наливного пола в качестве демпфера подойдет любой пористый полимер типа пенопласт. Для цементного наливного пола в качестве демпфера лучше выбрать экструдированный пенополистирол (XPS), он не вступают в реакции с цементом.

Инструмент

Чтобы заливать наливной пол своими руками, вам нужно подготовить следующий инструмент:

Миксер или дрель с насадкой миксером для замешивания раствора. У дрели должны быть малые обороты или регулятор оборотов вращения.
Чистая емкость на 25-30 литров.
Ракля для разноса раствора по полу с длинной ручкой.
Насадки на ботинки для хождения по залитому раствору.

Аэробный валик для выбивания из раствора воздуха (игольчатый валик). Длина шипа больше толщины слоя пола.
Ветошь.
Доступ к чистой, не технической воде.
Пару широких шпателей.

Начало работ

Заливать наливной пол нужно непрерывно, всю комнату квартиры за один день. Если комната шире (длиннее) 6 метров, вряд ли, нужно делать температурные русты разбивая комнату на квадраты 6 на 6 метров.

Работы логично начинать от дальнего угла и двигаться к выходу.

Раствор наливного пола должен иметь консистенцию жидкой сметаны. 1 литр смеси должен растечься в блин 40-45 см. Читать статью: Ошибки при заливке наливного пола.

Работать лучше вдвоём, один смесь мешает, другой заливает. Это обеспечит непрерывность работ.

Смесь выливается из ёмкости полностью. Далее работник раклей разравнивает смесь по полу, визуально придерживаясь намеченной толщины слоя. Для больших слоёв лучше использовать визуальные маяки-треноги.

Процесс работ лучше организовать так, чтобы быстро залить наливной пол на всю площадь комнаты.

После этого можно начинать выбивать из неё воздух, то есть работать с аэробным валиком. Работник на обувь надевает насадки, берёт в руки аэробный валик на длинной ручек и смело ступает на залитую поверхность.

Валик нужно водить по слою наливного пола, вперёд-назад в течении 15-20 минут, по всей поверхности, НЕВЫНИМАЯ валик из раствора.

Понятно, что работать нужно опять от дальнего угла комнаты, продвигаясь к выходу.

Заканчиваем заливать наливной пол

Заканчиваем заливать наливной пол визуальным контролем качества. На свету, поверхность наливного пола должна быть гладкой, не иметь пор и пузырей. Поверхность не должна играть, пузыриться или как-то двигаться.

Это может говорить, что вам удалось заливать наливной пол правильно.

Если заливать наливной пол во всей квартире

Во всей квартире заливать наливной пол лучше по комнатам. Границы заливки располагать под дверьми.

Вывод

В этой статье я постарался подробно показать, как заливать наливной пол в квартире. Пара видео по этой теме, показались мне интересными.

Видео как заливать наливной пол

Weber наливной пол

Ошибки наливного пола

В новостройке заливают стяжку, до моей квартиры еще не дошли. Как оценить качество стяжки под паркет и наливной пол, чтоб потом не пришлось ее сдирать и переделывать? По каким критериям нужно оценивать покрытие под паркет? Я слышал про такие как ровность, уклон, прочность. Как их замерять?
Спасибо.

Для начала стоило бы поиском воспользоватся - эта тема обсуждалась многократно.
1) Что вы понимаете под стяжку под наливной пол? Наливной пол - сам по себе стяжка.
2) Прочность - сами не измерите. Теоретически можно определить, зная из чего у вас делали стяжку, сколько и в каких условиях она сохла. Для паркета вам все равно потребуется это представлять хотя бы примерно, чтобы паркет после не повело. Хотя если у вас новостройка - дойдете вы до него не скоро.
3) Ровность и уклон - критически важны. По нормам - уклон не более 2 мм на 2 м. Проверяется так - берете 2-метровое правило (теортически должно быть у тех, кто стяжку вам делает) и проволку d - 2 мм. Ходите по квартире прикладываете правило в разных местах и под разными углами и пытаетесь просунуть под него проволку. Если где пройдет - брак и переделывать.

2dmi17
Ну-ну - черновая стяжка 2мм/2метра?

BV написал :
2dmi17
Ну-ну - черновая стяжка 2мм/2метра?

Зря смеетесь.
1) Нигде не сказано, что стяжка черновая. Это ваше предположение.
2) Насколько мне известно, даже если квартира сдается без отделки, то полы должны быть пригодны для укладки паркетной доски. По крайне мере, в Москве это так. Если не верите - позвоните в "горячую линию по проблемам в домах-новостройках» при Комплексе архитектуры, строительства, развития и реконструкции города (КАСРР) и проконсультируйтесь.

dmi17 написал :
Для начала стоило бы поиском воспользоватся - эта тема обсуждалась многократно.
1) Что вы понимаете под стяжку под наливной пол? Наливной пол - сам по себе стяжка.

ну здрасте. толщина наливного пола несколько миллиметров, выглядит как линолеум, требует очень ровной и качественной основы (стяжки)

dmi17 написал :
3) Ровность и уклон - критически важны. По нормам - уклон не более 2 мм на 2 м.

Сами строители говорят что будет не более 5 мм. А окончательно выравнивать нужно самовыравнивающей смесью.
Поэтому вопрос в том, сойдет ли та паршивенькая стяжка с непонятными параметрами для последующего выравнивания? Или это как строить дом на плохом фундаменте?

syd написал :
ну здрасте. толщина наливного пола несколько миллиметров, выглядит как линолеум, требует очень ровной и качественной основы (стяжки)

Вот так и здрасте.
1) Батенька, да вы хотя бы рынок наливных полов изучили, перед тем, как такое писать. К примеру, у наливного пола Старатель быстротвердеющий - толщина до 80 мм. Им можно стяжку делать - только дороговато получается по сравнению с ЦПС.
2) Наливной пол похожий на линолеум - однако. И не видел и не слышал о таком. Черканите, где вы лицезрели такое чудо.
3) Если у вас уже есть ровная и качественная основа (да, стяжка, ага - то на кой вам на нее еще и наливной пол лить? На такую основу сразу можно финишное покрытие делать.
4) Самовыравнивающиеся смеси и наливной пол - суть одно и то же. Просто разные производители используют разные названия. Первые, как правило, имеют меньшую допустимую толщину.
5) Не знаю с чего вы взяли, что стяжка у вас будет паршивенькая. Если ее делают строители, то скорее всего это традиционная песчанно-цементная стяжка. Дешевая, но весьма прочная. Как основа, вполне подходящая. Долго сохнет, правда, но я думаю, что ремонт вы начнете не раньше, чем через месяц после укладки стяжки - за это время она должна дойти до кондиции. Трещин на ней быть не должно, если технологию соблюдали (что, правда, в массовом строительстве редкость). Поверхностные нитевидные - в принципе, допустимы. Нормативы по ровности разработаны именно для нее (Да тов. BV, наливные полы появились на нашем рынке не так давно, а до этого строителям приходилось выравнивать ЦПС ручками по маячкам. И никто не называл ЦПС черновой стяжкой, т.к. она же была и единственной). Сейчас, правда, народ разленился, технологию не соблюдают, вот и приходится после строителей саморастекайками трещины заполнять и пол довыравнивать.
6) Я бы серьезно подумал, продолжать ли отношения с такими "мастерами", как ваши. Судя по их высказываниям, они либо не разбираются в вопросе, либо, что вероятнее, решили развести лоха на бабки (материалы + доп. работы). В обоих случаях, вы с ними еще наплачетесь, ИМХО.

Прочитайте, чтобы понимать о чем вам толкуют рабочие на объекте

Я уже рассказывал о том, какой тип стяжки выбрать для выравнивания пола. Теперь остановлюсь подробнее на выборе материала для мокрой стяжки.

Начну статью с фотографии проекта, где кажется, что окрашенная стяжка и есть — финишное напольное покрытие. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что о бычная стяжка, даже покрашенная, будет « вышаркиваться » и крошиться, если по ней ходить. Д обиться необходимой прочности покрытия можно с помощью двухкомпонентного или специального финишного ровнителя пола. А вот идеальная ровность поверхности — заслуга рабочих. Такой же гладкой и идеально ровной обязана быть любая стяжка — хоть та, что будут закрывать паркетом, хоть та, что забрызгают «декоративными кляксами».

Какой материал стяжки лучше
Выбор материала зависит от помещения, в котором предполагается укладывать стяжку. А точнее — от того, как именно это помещение будет использоваться (какие нагрузки должен выдержать пол).

Не бетон. Бетон используют для создания несущих конструкций — к нему предъявляются высокие требования по прочности. Для укрепления в бетон включается щебенка и специальные укрепляющие добавки. Классический бетон благодаря добавкам — текучий материал, который доставляется к месту насосными системами.

Стяжка по составу проще: это всего лишь цемент, песок и вода в разных пропорциях, иногда с добавками пластификаторов для улучшения рабочих свойств. Имеет консистенцию от сметаны до творога, не включает крупные фракции щебня.

Наливной пол (ровнитель пола) — используют для исправления неровностей стяжки, мокрой или полусухой. Он бывает стартовый (слой 5 – 80 мм) и финишный (до 5 мм) для идеального выравнивания основания. Смесь для наливных полов делают на основе цемента или гипса, песка и других наполнителей мелкой фракции и специальных добавок. Благодаря добавкам наливной пол в рабочем виде имеет жидкую форму, легко растекается и выравнивается, быстро твердеет и сохнет.

Гипсовая смесь имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с цементной. Она более пластична — легче выравнивается, но у нее меньше прочность и она боится влаги. Поэтому гипсовые смеси нельзя использовать во влажных и холодных зонах, где выпадает конденсат.

Цементная стяжка в зависимости от технологии укладки бывает мокрой или полусухой. Это самая распространенная стяжка для широкого спектра задач. Именно на нее ссылаются в большинстве нормативов, когда описывают надежность стяжки и требования к ней.

Что важно знать о надежности стяжки
Надежность стяжки определяется двумя характеристиками: толщиной и прочностью. Эти ключевые параметры закреплены в строительных правилах. Для контроля качества отделки квартир применяют актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «Полы», который заменил устаревший СНиП 2.03.13-88.

1. Толщина. СП регламентирует наименьшую толщину стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- или звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов. Контроль за толщиной стяжки — необходимая составляющая ремонтных работ. Если рабочие поленились и залили слой недостаточной толщины, стяжка может растрескаться над трубами или — при вибрации — на рыхлом слое звукоизоляции.

2. Прочность. Требования к бетону в строительных правилах указываются в классах. Класс — это способность бетона выдержать давление на сжатие, выраженное в МПа. Например, бетон класса В10 должен выдержать давление 10 МПа в 95% случаев. Но продавцы бетона обычно указывают его марку (например, М200). Этот показатель обозначает прочность материала на сжатие, выраженную в кгс/см².
Чем выше цифра рядом с «М», тем прочнее и дороже бетон, выше нормы его расхода. Выбор избыточно высокой марки приведет к неоправданным расходам.

Есть четкая связь между классом и маркой бетона

Для обычной стяжки — смеси до М200. Кто-то из строителей, действуя по принципу « чем прочнее — тем лучше » , еще использует для стяжки пескобетон М300. Пескобетон отличается от песчано-цементной смеси тем, что изготавливается на основе портландцемента и, помимо песка, включает в себя щебенку мелкой фракции. Благодаря специальным добавкам пескобетон имеет большую прочность и может противостоять внешним погодным воздействиям. Поэтому его применение оправдано в строительных работах для изготовления фундаментов, несущих и железобетонных конструкций. Для устройства стяжки такая прочность — излишняя.

На плиты перекрытия — достаточно М150. Согласно п.8.3 СП 29.13330.2011, для выравнивания поверхности на перекрытии предусмотрены стяжки «из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа».
На тепло- и звукоизоляцию — М200. Согласно п.8.5 СП, прочность стяжки, укладываемой на упругий слой тепло- или звукоизоляционных материалов, должна быть из бетона классом не ниже В15 (196 кгс/см²) или из песчано-цементной смеси с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа. Это соответствует марке прочности М200.
Под наливные полы — М200 и выше. Согласно п.8.4 СП, под полимерные покрытия (наливные полы) прочность стяжки должна быть не менее В15 (М200).

Обязательные этапы при выполнении мокрой стяжки
Проконтролируйте вашу бригаду или убедитесь, что прораб будет следовать этим правилам при проведении работ.

Этап 1. Подготовка основания. Если при устройстве мокрой стяжки основанием служат плиты перекрытия, необходимо предварительно промазать все швы и сделать гидроизоляцию, чтобы не допустить протечки цементной смеси на нижний этаж.

Этап 2. Профилактика трещин. Цементный раствор в ходе высыхания дает большую усадку, что приводит к появлению трещин. Чтобы этого избежать, необходимо делать компенсационные швы, пока стяжка еще влажная. Не менее важно армирование смеси сеткой из железа или стеклопластика, а еще лучше — фиброволокном. Фибра проще в работе и эффективнее — она равномерно распределяется в растворе, армируя стяжку по всему объему.

Факт: Не все рабочие знают нюансы укладки мокрой стяжки. А их ошибки могут обойтись очень дорого. Чтобы не пришлось переделывать стяжку дважды, задавайте контрольные вопросы прорабу еще на этапе найма мастеров. Например, знает ли он про необходимость компенсационных швов.

ПО ТЕМЕ…
10 вопросов прорабу, чтобы убедиться в его профессионализме

Этап 3. Набор прочности. Готовую стяжку в первые дни обязательно накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарилась — она нужна в химическом процессе гидратации, когда смесь набирает прочность, превращаясь в цементный камень. Если работы проводятся в условиях сухого воздуха или жаркой температуры, цементная смесь высохнет быстрее, чем наберет прочность, что приведет к появлению трещин. Для предотвращения этого в первые дни мокрую стяжку поливают, чтобы она была всегда в воде.

Этап 4. Высыхание. Еще одно важное правило: не наносить верхний слой, пока не высох нижний. В случае с выравниванием полов это означает, что нельзя наносить самовыравнивающуюся смесь на мокрую стяжку до ее высыхания. Иначе верхний слой непременно пойдет трещинами.

В нормальных комнатных условиях (не менее +30 градусов) мокрая бетонная стяжка сохнет исходя из расчета 1 см — 1 неделя. Средний слой стяжки в квартире с учетом неровностей составляет не менее 4 см, отсюда получаем минимальный срок высыхания: 4x7 дней = 28 дней.

Совет: Проверить остаточную влажность просто. Поставьте перевернутую банку на плоскость стяжки и посмотрите через сутки. Если влага не проявилась в виде конденсата на стенках банки, можно сверху наливать жидкий ровнитель или стелить финишное покрытие пола.

Этап 5. Выравнивание. Для получения ровной поверхности важно на следующий день после заливки мокрой стяжки проделать большой комплекс работ: сбить все образовавшиеся выступы, вынуть металлические маяки, заделать штрабы, протянуть плоскость правилом и затереть полутерком. Но многие рабочие ленятся — им проще использовать жидкий ровнитель пола, чтобы скрыть неровности, неизбежно возникающие при мокрой стяжке. Хотя для заказчика это гораздо накладнее.

Как проверить качество стяжки
Эти правила универсальны, по ним проверяют не только мокрую стяжку. Но именно для мокрой они критичны, так как в случае с мокрой стяжкой добиться идеальной ровности поверхности сложнее всего. Потому и контроль должен быть максимальным.

Прежде всего, перед началом работ необходимо четко поставить задачи своей бригаде. И контролировать критерии качественной работы на основе строительных правил СП 29.13330.2011 « Полы » . Актуализированной редакции СНиП 2.03.13-88.

Если сверху будет ламинат, паркет или линолеум, просвет при проверке плоскости контрольной двухметровой рейкой должен составить не более 2 мм.
Согласно СП, отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно превышать 0,2% от соответствующего размера помещений, но не более 20 мм на все помещение. Другими словами, на двухметровую рейку — не более 4 мм.

На фото: проверить отклонения стяжки от горизонта можно с помощью пузырькового уровня

В стяжке не должно быть выбоин, вздутий и трещин. Допускаются лишь волосяные микротрещины.
Стяжка не должна «бухтеть» — звук при постукивании должен быть звонким, а не глухим.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, как вы проверяете качество стяжки на объекте. Поделитесь своими лайфхаками в разделе комментариев под статьей

Основное назначение стяжки — выровнять поверхность, на которую настилается чистовой пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных панельных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая станет потолком нижней квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже не специалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.

Стяжка пола может быть произведена различными способами, для примера рассмотрим несколько вариантов.

Цементно-песчанная стяжка пола

Наливной пол

В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси — так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка. Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10-15 дней) в зависимости от толщины стяжки. Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Слой наливного пола может иметь толщину от 25 мм до 50 мм, финишный наливной пол может иметь разрешенную технологическую толщину от 2 до 20 мм.

Комбинированный вариант

В этом варианте на первичную стяжку — цементно-песчаную смесь, кладется второй слой из самовыравнивающихся смесей. На такую стяжку укладывается фанера. На фанеру укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. Для керамической плитки фанера не нужна. Такой пол обойдется значительно дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут намного выше.

Срок полного высыхания в два этапа, около 40 дней.

Сухая стяжка пола

Она представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку . Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию.

Плиты укладываются паз в паз и скрепляются саморезами, для перекрытия всех стыков и обеспечения необходимой жесткости.

У такой стяжки есть существенные преимущества:

Первое — она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 30 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день.
Второе — она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси (при толщине бетонной стяжки от трёх до семи см., на один квадратный метр приходится укладывать от 60 до 140 кг смеси; для квартиры, общей площадью 100 кв.м, потребуется уложить не менее семи тонн смеси).

Недостатком сухой стяжки пола является боязнь влаги, протечек.

Теперь остановимся на проверке качества и готовности стяжки пола.Однозначно качество стяжки можно оценить примерно через месяц после ее заливки.

Проверка качества стяжки пола

Проверка качества стяжки пола осуществляется в несколько этапов:

Как проверить влажность стяжки?

Самый простой способ: кусок полиэтиленовой пленки или резиновый коврик прикрепляется к стяжке на сутки с помощью клейкой ленты. Если пленка не запотевает, можно приступать к укладке фанеры.

Проверка ровности пола

В соответствии со СНиПом 3.04.01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия», просветы между двухметровой рейкой и стяжкой под паркет, линолеум или плитку ПВХ не должны превышать 2 мм, «под покрытия из плит других видов, торцевой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилацетатно-цементно-бетонные покрытия и под гидроизоляцию — 4 мм, стяжек под покрытия других типов — 6 мм».

Иными словами, если проволочка соответствующего диаметра не пролезает в щель между правилом и стяжкой при любой ориентации правила, то стяжка может считаться удовлетворительной.

проверка качества стяжки пола

Проверка уклона поверхности по горизонту

Оно проверяется любым уровнем. Допустимое значение не должно быть «более 0,2% соответствующего размера помещения» . Например, при длине помещения 3 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:

Простукивание стяжки

Чтобы определить имеются ли отслоения стяжки от основания( «бубнит» стяжка или нет), что категорически недопустимо, необходимо простукать всю поверхность стяжки с помощью деревянного бруска. Простукивая пол, звук должен быть твердым, звенящим, а не пустотным и глухим.

Если после высыхания стяжка стала «горбатой», потрескалась и местами отслоилась от основания, так и это лечится . До состояния плоскости поверхность доводят с помощью самовыравнивающих финишных смесей, а в местах отслаивания фанеру под паркет крепят длинными анкерными винтами через стяжку, в плиту перекрытия.

Если на стяжке появилось небольшое количество трещин их нужно прогрунтовать и замазать раствором.

Примечание: Чтобы трещины не образовывались не забывайте ежедневно обильно смачивать стяжку водой (проливать стяжку). Эту процедуру нужно делать 10-15 дней.

Для того чтобы успешно положить наливной пол необходимо убедиться в прочности основания на сжатие, прочности основания на отрыв. Также немаловажным является уровень влажности основания полимерного пола, если этот уровень отклоняется от нормы, страдает качество наливного пола.

Наливные полы – один из видов полимерных полов, и выделяется из них методом нанесения финишного слоя – методом налива. Далее под полимерными полами мы будем иметь ввиду все покрытия для бетонных полов (пропитки, окрасочные покрытия, покрытия с песком), а наливные покрытия будем называть наливными полами.

Наливные полимерные полы обладают рядом свойств: полная беспыльность, полная безвредность, долговечность, монолитность (в случае желания Заказчика могут быть нарезаны швы), эластичность, универсальность, эстетичность, очень высокая химическая стойкость, удобоукладываемость, возможность машинной уборки и уборки с активными химическими веществами, безыскровость, устойчивость к тепловому и ультрафиолетовому воздействию, гигиеничность, пожаробезопасность и стойкость к разного рода ударным и вибрационным нагрузкам.

Полимерные покрытия — эффективное решение для защиты полов внутри помещений от пыления, преждевременного износа и разрушения. К данному типу покрытий относятся наливные полы. Они создаются путем налива композиции в жидком состоянии на нижележащие слои. Затем происходит распределение с получением требуемой толщины и последующее отверждение в результате химического взаимодействия компонентов при их смешивании. Покрытия бывают тонкослойные, высоконаполненные, антистатические и другие.

На выбор системы полимерного покрытия пола влияют несколько факторов. К ним относятся величина эксплуатационных нагрузок на пол, требуемый срок службы и специальные требования к покрытию (влагостойкость, устойчивость к истиранию, перепадам температур, химическая стойкость и другие). Процесс подбора полимерного покрытия пола можно разделить на несколько этапов.

В условиях высокого уровня конкуренции во всех сферах бизнеса, выбор долговечного, легкого в эксплуатации пола является немаловажной частью успешного функционирования вашего бизнеса.

Чтобы быть уверенным в результате, воспользуйтесь специальными приборами для измерения вышеуказанных параметров:

склерометр (для измерения прочности бетонного пола под наливной пол на сжатие);
молоток Шмидта (для измерения прочности основания под наливной пол на сжатие);
измеритель прочности бетонного пола ударно-импульсным методом (для измерения прочности основания под наливной пол на сжатие);
измеритель прочности строительных материалов методом ударного импульса по ГОСТ 22690 (для измерения прочности основания под наливной пол на сжатие);
адгезионные тестеры (для измерения прочности основания наливного пола на отрыв);
влагомер (для измерения содержания влаги в бетонном полу).

Приборы для определения точных характеристик основания

Прочность основания на сжатие:

— молотки для испытания бетона (молотки Шмидта)

— ОМШ-1 склерометр механический, по ГОСТ 22690-88

— ОНИКС-2.3 склерометр электронный, измеритель прочности бетона ударно-импульсным методом

— ИПС-МГ4 склерометр электронный, измеритель прочности строительных материалов методом ударного импульса по ГОСТ 22690

Прочность основания на отрыв:

— адгезионные тестеры различных типов, например DYNA

Содержание влаги в основании (влажность):

— измерительные приборы Uni-T

Качество основания полимерных полов

Перед устройством полимерного покрытия пола, очень важным является проанализировать качество основания. Залог длительной службы полимерного покрытия, грамотно подготовить имеющиеся основание под полимерный пол. Только настоящие профессионалы могут определить и подготовить основание под полимерные полы.

На первый взгляд кажется, что сделать наливной пол можно и самому, не прибегая к замеру плотности, влажности, температурных показателей, но именно отсутствие этих данных или отклонение от норм, может привести к разрушению и дальнейшему ремонту или демонтажу полимерного покрытия.

При проверке качества основания используются контрольные приборы: склерометр- определяет прочность бетонного основания. При тестировании прочности на отрыв, применяется адгезионный тестер. Для проверки остаточной влажности основания применяется влагомер. Температурный режим тоже очень важный показатель, при чем не только температура воздуха важно, но и температура основания, его определяют пирометром.

Только если, все показания в норме, рекомендуется проводить монтаж полимерного покрытия, с обязательным соблюдением технологии по устройству наливных полов.

Основные требования к бетонным полам при устройстве полимерных и наливных полов

Пол должен быть выполнен из бетона или пескобетона. Прочность бетонного пола на сжатие должна быть не ниже М200. При устройстве полимерных полов допускается меньшая прочность бетонного пола, но в этом случае должны быть выполнены работы по упрочнению поверхности пола специальными проникающими грунтами.
Для наливного пола поверхность должна быть ровной. Отклонения поверхности от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2мм. Основание должно быть горизонтально. Отклонение от горизонтали не более 0,5%. Для полимерного пола таких ограничений нет.
Влажность основания не должна превышать 4масс.%.
На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.
Новый бетонный пол должен набрать марочную прочность (28 суток при нормальных условиях твердения).
Бетонный пол, который был в эксплуатации, не должен содержать пятен и следов от загрязнения маслами, жирами, моющих средствами. Не должно быть остатков старых покрытий, в том числе полимерных, битумных и прочее.
Температура бетонного пола и окружающего воздуха должна быть:
- наливные полы и двухкомпонентные полимерные полы — выше +5 °С;
- однокомпонентные полимерные полы Элакор-ПУ — выше минус 30 °С;
Если бетонный пол не отвечает требованиям ровности, горизонтальности или есть загрязнения, необходимо провести работы по приведению основания в соответствие с требованиями. Мелкую шероховатость (до 1мм) можно устранить шлифованием. Крупную шероховатость (от 1мм до 5мм) поверхности и наплыви бетона, раствора можно устранить с помощью фрезерования или частичной вырубки. Большие волновые перепады бетонного пола этим способом убрать нельзя.

Пятна и следы загрязнения удаляют на всю глубину проникновения масел, жиров и т.д. с помощью шлифования и фрезерования. Места глубокого проникновения загрязнения вырубают полностью.

Если с помощью этих операция проблемы с дефектами и загрязнениями бетонного пола не устраняются, или эти способы малоэффективны, а так же при большом отклонении поверхности основания от горизонтальности, необходимо выполнить новую стяжку, которая будет соответствовать требованиям к основанию при устройстве полимерных наливных полов.

По бетонному полу, который удовлетворяет всем изложенным требованиям, проводят подготовительные работы для устройства полимерного и наливного пола. Главная задача этой операции открыть поры бетона. Для этого проводят шлифование основания. Бетонный пол очищают от цементного молочка, удаляют верхний ослабленный слой, загрязнения и тому подобное. Применяют мозаично-шлифовальные машины с алмазными или корундовыми сегментами. В труднодоступных местах используют углошлифовальную машину («Болгарку»), с соответствующими дисками. Можно использовать пескоструйные агрегаты или химическое фрезерование. Образовавшуюся пыль и шлам удаляют с поверхности скребками, широким шпателем. После чего, всю поверхность основания подметают жесткими щетками (желательно пластиковыми). Задача вымести остатки из дефектов- каверн, трещин, раковин и т.д. Затем, внимательно осматривают поверхность бетонного пола. Если найдены плохо очищенные места, необходимо провести дополнительные работы по очистке.

Окончательное обеспыливание бетонных полов выполняют с помощью мощных промышленных пылесосов. Не допускается выполнение обеспыливания с применением воды, так как, вода вместе с остатками пыли и шлама снова забьет — заполнит поры бетонного основания. Кроме того, влажность основания может возрасти более 4масс.%. Все дальнейшие перемещения по очищенному бетонному полу производить только! в чистой сменной обуви.

Сразу после обеспыливания бетонного пола выполняют первую операцию нанесения полимерных полов или наливных полов — грунтование. Интервал между обеспыливанием и грунтованием должен быть менее 2 часов.

Читайте также: