Как принимать установку межкомнатных дверей
Обновлено: 02.05.2024
Такой небольшой, но очень важный момент. Случается так, что дверь со временем перестает закрываться, так как начинает задевать короб, или иными словами, задевает косяк. Это в частности может произойти по причинам чрезмерного применения монтажной пены, которая наверняка применяется для герметизации дверной коробки. Пены должны быть использовано в аккурат ровно столько, сколько нужно, и не более того. Иначе, при повышении влажности, пена может немного разбухнуть, и дверной проем перекосится.
Полностью процедура правильной установки двери и коробки показана на видео. Кстати, новая дверь в упаковке, должна отстоятся перед установкой в квартире, до пяти суток.
Решил дополнить сказанное:
Дверь должна свободно открываться и закрываться, замок так же должен свободно защелкиваться без усилий. При этом не должно быть необходимости, нажимать на дверь, что бы она закрылась. Дверь должна распахиваться в ту сторону, куда было предусмотрено проектом, то есть из гостиной комнаты, к примеру, в коридор. На двери и косяке не должно быть повреждений, царапин и сколов. Петли не должны скрипеть, то есть должны быть смазаны. По краям не должна выступать монтажная пена. Поверхности не должны быть загрязнены клеем и прочими строительными смесями. Под дверью должен быть просвет для вентиляции. — 8 лет назад
Просто у меня недавно делали ремонт, и ставили абсолютно все новые двери, в том числе и межкомнатные. И честно говоря, с этой монтажной пеной изрядно напугали. Ведь раньше, при монтаже межкомнатных дверей не было необходимости применять монтажную пену, так как сама короба очень плотно крепилась к дверному проему, и для пены там просто не оставалось места. А вот сейчас, когда профиль идет стандартный, и в каждом случае не подгоняется, а просто дополняется пеной, а она оказывается может расширяться даже после высыхания, к примеру при намокании, вот это заставляет задуматься вообще. То есть пены должно быть не много, и это надо контролировать в процессе установки, когда подсыхает, и удаляются, обрезаются излишки. — 8 лет назад
Тут крайне важно понимать (знать) на каком уровне и кто будет оценивать качество установки двери.
Тут всё понятно, плиточник у плиточника, сантехник у сантехника найдёт "косяки" которые обычный пользователь просто не видит.
Если проверка качества осуществляется на бытовом уровне, то в первую очередь это визуальный осмотр и оценка качества на уровне нравится-не нравится.
Зазоры равномерные, (к примеру между полотном и коробкой) отсутствие сколов и повреждений как на полотне, так и на коробке, особое внимание уделите планкам, петлям, замкам, ручкам.
Если есть уровень, приложите к коробке, должна быть вертикаль и горизонталь в ноль на каждой плоскости.
Уровень можно приложить и к наличникам, боковые вертикаль ноль, верхний ноль в горизонте.
Двери должны открываться свободно, полотно не задевает коробку.
Открытая дверь не должна ни закрываться, ни открываться самостоятельно (поэтому и в ноль по вертикали, см. выше).
Если двери без порога, то полотно не должно задевать (касаться) финишного полового покрытия.
Стильные межкомнатные двери всегда являются украшением интерьера. Но только в том случае, когда они правильно установлены. Неквалифицированный монтаж способен погубить красоту любых дверей, а также сделать их использование весьма неудобным и существенно сократить срок службы. Гарантия на двери, предоставляемая производителем, в этом случае будет потеряна. Чтобы такого не произошло, необходимо доверять установку только опытным мастерам. Но как узнать, правильно ли мастер установил дверь? Рассмотрим те нюансы, на которые необходимо обратить внимание, принимая работу установщика.
Установщик – не волшебник!
Прежде всего необходимо понимать, что некоторые условия могут крайне затруднить правильную установку двери, а то и сделать ее невозможной. Например, кривые невыровненные стены, кривой проем с размерами, не соответствующими имеющимся дверям. Хороший мастер может сделать многое, но выравнивать кривые стены он, скорее всего не будет, потому что это очень трудоемкая работа, не соответствующая его профилю.
Именно поэтому важно, чтобы основная часть ремонта была уже выполнена, а дверной проем был максимально подготовлен к установке двери:
- стены в области проема были ровные,
- размеры проема соответствовали размерам коробки приобретенных дверей,
- плоскости откосов были ровными.
Смысл всех этих требований не просто в том, чтобы облегчить работу установщику дверей. Ведь более трудные условия работы заставят мастера повозиться, увеличат вероятность ошибки, а главное – увеличат продолжительность монтажных работ и заставят мастера взять больше денег за работу.
Доверяй – но проверяй!
Перед началом установки необходимо не только обратить внимание на готовность проема, но и на приобретенные дверные блоки:
- комплектность дверей – погонажа, фурнитуры,
- соответствие размеров дверей и погонажа размерам проема,
- отсутствие брака и повреждений дверных полотен, коробки, наличников.
Проверить все это должен мастер, а вам необходимо лишь обратить внимание на то, сделал ли он это, потому что если в середине монтажных работ выяснится, что, к примеру, вместо левых петель в наличии правые, или доборы уже чем нужно – то работы придется отложить чтобы предъявить претензии поставщику, приобрести правильные комплектующие и т.д. А это задержки и затраты.
Современные мастера по установке дверей широко используют современный электроинструмент – фрезеры, торцовочные пилы и т.д. Это повышает аккуратность работ и значительно ускоряет их. Если же мастер все делает вручную – стамеской делает выемки под петли и замки, вручную отпиливает коробочный брус и наличники – это повод присмотреться к тому, насколько аккуратно он это делает.
Дверная коробка крепится в проеме не менее чем в трех точках (а лучше в четырех). Крепеж при этом должен быть спрятан под петлями и ответной планкой замка. Лучше в процессе работ обратить внимание на крепление коробки. Есть, к сожалению, такие «мастера», которые забывают закрепить коробку, или крепят ее лишь в одной-двух точках.
Когда установлена коробка и установщик запенил зазоры между коробкой и стеной – обратите внимание на то, ровный ли зазор (при ровных стенах и откосах зазор между стеной и дверной коробкой тоже должен быть одинаковым по всей длине). Пена не должна торчать из зазора, пропусков тоже быть не должно.
Дверь установлена: как оценить работу?
Когда мастер все закончил и предлагает подписать акт приемки работ – не спешите и сначала проверьте качество работы. Прежде всего – осмотрим дверь в целом.
Правильно установленная дверь не скрипит и не стучит при закрывании. В закрытом состоянии дверь должна быть зафиксирована и не должна болтаться. Сама по себе не закрывается и не открывается. Отведите полотно на 45 градусов, остановите и посмотрите – если оно осталось на прежнем месте, значит все правильно. Но на всякий случай можно дополнительно проверить горизонтальность и вертикальность всех стоек и перекладин уровнем.
На дверном полотне, коробке и наличниках не должно быть никаких повреждений – вмятин, царапин, сколов и задиров. Зазор между дверным полотном и полом не должен превышать 10 мм. Во всяком случае, когда проем нормально был выровнен по высоте. Зазор между полотном и коробкой должен быть равномерный, одинаковый по всему периметру проема, не должен превышать 2 мм. Если у двери имеется уплотнитель, то он должен прилегать везде одинаково равномерно. Планка замка не должна цеплять ответную планку. Язычок замка закрытой двери не должен ни за что задевать. Проверьте плавность хода ручки и работу замка.
Теперь присмотримся повнимательнее к дверному блоку. Стыки стоек и верхней перекладины коробки, а также стыки вертикальных и горизонтальных планок наличников должны быть ровными, аккуратными, без зазоров. Наличник должен доходить до пола – большого зазора между торцом наличника и полом (тем более неодинакового с разных сторон двери) быть не должно. Наличники должны плотно и равномерно по всему периметру прилегать к стене – при условии что стена ровная. Вырезы под ручки, петли и ответную планку замка должны быть аккуратными, без задиров и торчащих заусенцев. Петли не должны быть чрезмерно утоплены в торец полотна.
Если все проверено, нигде нет огрехов, дверь выглядит идеально, а работает еще лучше – можете смело ставить мастеру пятерку и подписывать документы.
Ошибки случаются у всех: на производстве, при перевозке, при переносе и монтаже межкомнатных дверей.
Этот цикл статей дополняет курс видео для мастеров по установке межкомнатных дверей.
Какие неожиданные сюрпризы нас ожидают при установке межкомнатных дверей и как с ними справляться с минимальными потерями. Про форс-мажор, который можно избежать.
Статья 1. Самые распространенные проблемы с дверными полотнами.
Ошибки можно поделить на группы:
Желтый цвет - дефекты от плохого инструмента
Красный цвет - усталость мастера или невнимательность (надо носить очки)
Серый цвет - Осторожно - энергетические вампиры!
Зеленый цвет - я не знал, что так бывает
А также присвоить им категорию:
Когда мы подразумеваем и предотвращаем ошибки, то избегаем лишних затрат и стрессов.
У гарантийного вызова очень простая экономика:
- стоимость материала (двери) на замену и доставку на адрес — от 4000 руб
- стоимость доп.выезда мастера (бензин и расходники) — до 1000 руб
- стоимость времени мастера (1 час — 1000 руб), считай день потерян.
Итого: 7-10 тыс. руб.
В качестве бонуса — надолго испорченное настроения мастера
Давайте подробнее разберем ошибки описанные выше в таблице.
1. Дверь кривая и поэтому не прилегает к дверной коробке по всей плоскости (Фатальная ошибка из серии - я не знал, что так бывает).
Эта проблема возникла до появления мастера на объекте и выявить ее необходимо сразу, в момент распаковки изделия. Выявить проблему и тут-же составить акт-претензию на замену. Если мастер навесит на кривую дверь петли или вставит замок, то завод изготовительь не примет изделие на обмен и обмен состоится за счет мастера. Это повсеместная практика.
Имейте ввиду, что кривизна может быть на плоскости двери (не правильное хранение) и на геометрии полотна (искажения по ширине полотна на его протяжении). Особенно часто проблема является при работе с самыми дешевыми дверьми (легкие и пустые внутри), узкими (60-70см). Чтобы убедиться в кривизне и зафиксировать на фото, надо приложить к плоскости полотна ровный брусок (правило, другую дверь. ), можно проверить лазерным уровнем. Вообще-то даже на глаз критичное отклонение видно для мастера.
При распаковке сразу проверяйте двери на дефекты и не спешите выкидывать упаковку. Если что-то не так, нужно все сфотографировать, включая упаковку и маркировку ОТК на стикерах двери и упаковки.
2. Дверь сама открывается или закрывается, когда уже висит на петлях в проеме. (исправимая ошибка из разряда - невнимательность мастера)
Проблема всегда в том, что коробка двери поставлена не строго вертикально, завалена вперед/назад или влево/вправо. Любая дверь в любом открытом положении должна оставаться на месте.
Чтобы устранить ошибку надо выяснить с помощью уровня в какую сторону завалена (наклонена) часть коробки на которой укреплены петли. Потом можно перемонтировать коробку. Делается это гораздо проще, чем в первый раз. Конечно, надо частично или полностью удалить пену, выставить правильно положение коробки и потом закрепить (дюпели и пена). Иногда можно даже не снимать дверь с петель. Время на устранение ошибки - около 15 минут.
3. Дверь пружинит об коробку при закрывании на стороне петель. (Ошибка может быть сложной из-за невнимательности мастера)
Две причины такого поведения двери.
1) Монтаж петель. При врезке петель допущена ошибка и они врезаны (для "бабочек - прикручены) не на одинаковую ширину в полотне двери и дверной коробке. Теперь дверь упирается в коробку и пружинит/ не дает закрываться двери до конца. Необходимо перекрутить петли подальше (на 3 мм. примерно) от уплотнителя коробки. Это сложно, так как останется щель, которую нужно устранить - вклеить полоску материала коробки, вырезанную из остатков материала. К тому же старые отверстия от саморезов будут слишком близко от новых.
2) При монтаже коробки допущена ошибка с запениванием проема между стеной и коробкой. Пена выдавила коробку в сторону двери и теперь коробка мешает закрыванию двери. Нужно вырезать пену в проеме между петляли, запенить снова и поставить 2-3 мм. клин между дверью и коробкой в закрытом состоянии (поставить распорку). Это быстро и легко делается не снимая двери с петель.
4. При закрывании дверь трется о коробку вверху или по стороне замка. (Ошибка легкая из-за невнимательности).
1) Петли прикручены слишком высоко, нужно опустить дверь в проеме на 2-3мм. Если петли врезаны, то поступить нужно как в предыдущем случае. Нужно дорезать паз снизу на несколько миллиметров и закрыть сверху образовавшийся шов. Если петли бабочки, нужно перекрутить их ниже.
Иногда можно немногог сточить верх двери. У меня для этого есть ленточная шлиф-машина. Не снимая дверь с петель, с пылесососом, операция занимает 5 минут.
При установке бабочек я пользуюсь шаблоном 3мм., который прикладываю вверху двери при установке. Затем закручиваю по одному саморезу в каждую петлю и пробую закрыть дверь. Если зазор меня не устраивает, я просверливаю остальные дырочки под саморезы ниже или выше. Смотрите видео в которых идет установка дверей в проем.
2) Очень часто погонаж дверных коробок кривой. МДФ - материал из которого изготовлены часто коробки очень легко искривляется от неправильного хранения. Бывает, что верхняя или боковая планка коробки выгнута изначально или пена их распирает при высыхании. Если пена еще не застыла окончательно можно поставить клинышки на 30 минут и зафиксировать нужный зазор между дверью и частями коробки. Вверху такой зазор можно выставить после того как дверь стоит, в закрытом состоянии. Если пена застыла, можно вырезать ее часть и запенить снова.
Рекомендую не запенивать сильно (окончательно) верхнюю и боковую (сторона замка) часть коробки, а лишь "прихватить" их пеной. После установки двери в проем можно произвести окончательное запенивание с клиньями зазоров.
5. Дверь не закрывается легко, а задевает пол. (Легкая ошибка из-за невнимательности)
При установке коробки в проем всегда надо обращать внимание на уровень пола в разных местах проема (хода будущей двери).В зависимости от этого подпиливаются части коробок в высоту и предвидится зазор между дверью и полом (обычный зазор 10мм.). Если заказчик планирует поднимать пол (ламинат, паркет, порожек) в дальнейшем, то нужно учитывать больший зазор между дверью и полом.
Подпил дверей требует внимательности и специального инструмента, а также наличие стола, на котором должна лежать дверь.
6. Дверь не плотно прилегает к коробке по стороне замка и вибрирует при закрытии. (Легкая ошибка из-за невнимательности или не знания)
Это происходит из-за ошибки выставления обеих, вертикальных частей коробки. Боковые части коробки должны стоять строго перпендикулярно полу и параллельно друг другу. Иногда коробку требуется ставить с небольшим наклоном (до 2 % от 90 градусов) из-за общего наклона стен, но и в этом случае боковины параллельны.
Дверь вибрирует так как не касается по всей плоскости коробки. Нужно ослабить крепеж (подрезать пену) и выставить часть коробки по закрытой двери. В таком положении ее закрепить.
Ошибка случается, особенно когда стены не ровные. Часто в проемах стены имеют разный наклон и приходится выбирать средние значения для положения коробки в проеме.
7. Неравномерный зазор между дверью и коробкой. (Легкая ошибка, даже не ошибка, а промежуточная стадия установки двери)
Зазор принято делать от 2-4мм, по стороне петель он может быть немного меньше, чем по стороне замка. Чтобы добиться равномерности во время монтажа ставят распорки (2-3 шт), выставленные по ширине в верхней части коробки.
Если зазор неравномерный. когда уже дверь установлена, нужно воспользоваться клиньями в 2-3 местах. Пена должна прихватить нужный зазор, для этого достаточно 30 минут. Обычно сторона коробки крепится к стене на пену и один саморез (дюпель) в месте ответной части замка. Это крепление позволяет задать нужный зазор в замке и не дать пене в далььнейшем на него повлиять. Место крепления скрыто под ответной частью замка ( в углублении-пазе).
8. Все остальные ошибки связаны с ошибкой мастера, его невнимательностью и плохим инструментом.
Смотрите серию видео "Стать мастером по установке дверей" там показаны все стадии установки дверей с пояснениями правильных действий. Смотрите также, об реставрационных материалах для дверей.
Вашему вниманию предлагается инструкция, позволяющая проконтролировать качество работы специалиста по установке дверей. Сведения, содержащиеся в ней, применимы к работе большинства компаний. Существуют, однако, определенные нюансы и отличия в подходах разных компаний, оказывающих услуги установки дверей, к своей деятельности. Расскажем обо всем по порядку.
Одной из неотъемлемых частей интерьера жилого, офисного или другого помещения, как известно, являются межкомнатные двери. Их роль в формировании комфорта, уюта и красоты жилища или офиса чрезвычайно велика. Качественные двери, разделяющие комнаты, обеспечивают высокий уровень шумо- и теплоизоляции, помогают создать приватную обстановку в помещениях. При грамотном выборе межкомнатных дверей они становятся удачным дополнением интерьера помещения, эффектно подчеркивают его стиль.
Практический опыт показывает: в ходе эксплуатации дверей они регулярно подвергаются самым разным негативным воздействиям. Изделия, о которых идет речь в этой статье, испытывают механические нагрузки, нередко им приходится выдерживать большие перепады температуры воздуха, высокую относительную влажность. Для того чтобы межкомнатная дверь служила как можно дольше, не утрачивая при этом своих первоначальных свойств, она должна быть качественной. Между тем, это условие не является единственным. Не меньшее значение имеет то, насколько профессионально и ответственно выполнена установка межкомнатных дверей. В нашей статье мы рассмотрим основные этапы этого процесса и снабдим вам информацией, которая поможет проконтролировать работу установщика дверей.
Для того чтобы изложение было стройным и последовательным, разделим все этапы на три группы. В первой мы объединим действия, которые должны быть выполнены перед установкой. Вторая будет включать мероприятия, выполняемые собственно при установке межкомнатных дверей. Наконец, к третьей группе мы отнесем действия, которые следует выполнить по завершении монтажа.
Перед установкой
Первое, что нужно сделать после приобретения межкомнатной двери – проверить ее на предмет отсутствия брака. Те или иные дефекты могут возникнуть на разных этапах: при изготовлении изделия, во время его хранения, наконец, при транспортировке. Определитесь с направлением, в котором должны открываться межкомнатные двери. Очевидно то, что изменить это направление после установки изделия вы уже не сможете. Убедитесь в том, что в помещении, в котором производится установка межкомнатной двери, уложено напольное покрытие, прикреплены плинтуса, оштукатурены (окрашены) и уже высохли стены, поклеены обои. Проконтролируйте параметры проема, в который будет устанавливаться дверь. При возникновении необходимости в выравнивании эта операция должна быть выполнена как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях дверного проема.
Установка
Итак, подготовительные операции завершены – настало время переходить к выполнению действий, связанных с собственно установкой межкомнатных дверей. В случае если одновременно монтируются несколько комплектов, специалист расставляет их по проемам, маркирует полотна, проверяет комплектацию дверных коробок, наличников, доборных элементов, дверной фурнитуры.
На следующем этапе наносится разметка, необходимая для последующей установки элементов фурнитуры. Установка таких элементов, как правило, осуществляется с помощью фрезера. Использование этого инструмента позволяет изготовить качественные, ровные ложа для петель, в которые они впоследствии вкладываются и крепятся шурупами. Тот же фрезер, а также перьевые сверла, стамески и дрель используются для проделывания отверстий для замков и защелок. Обязательным условием является тщательное удаление стружек и опилок, которые могут повредить дверную фурнитуру.
Одним из наиболее ответственных этапов установки межкомнатной двери является сборка коробки. В наши дни выпускаются коробки сложного сечения, элементы которых скрепляются с помощью усового соединения. Специалисты используют торцевую пилу, запиливая стойки под углом 45. Изготавливается верхняя перекладина, осуществляется ее запиливание. Эта же операция выполняется в отношении стоек. После изготовления всех деталей коробка собирается, для этого используются саморезы. Правильность сборки проще всего проверить методом вкладывания дверного полотна.
Готовая коробка устанавливается в дверной проем, после чего расклинивается клиньями. Крайне важно правильно выставить стойку с петлями: она должна быть установлена строго вертикально в плоскостях навески полотна и стены. Крепление стойки к проему осуществляется как минимум в двух точках. Специалист использует для этого такие инструменты, как перфоратор, дрель, сверла, отвертка. Применяются и специальные крепежные элементы. Проверка правильности установки стойки осуществляется путем навешивания полотна на петли.
В случае если проверка, упомянутая выше, пройдена успешно, монтируется ответная стойка. Предварительно в ней формируется полость для ответной планки замка. При выставлении стойки она располагается так, чтобы уплотнитель плотно прилегал к дверному полотну по всей его высоте. Стойка крепится к дверному проему в месте установки ответной планки замка, после чего выполняется дополнительная фиксация (снизу и сверху). Дверная коробка обрабатывается по периметру монтажной пеной, благодаря чему обретает высокие шумопоглощающие свойства.
Последним этапом установки межкомнатной двери является оформление дверного проема. Для выполнения этой операции, как правило, применяется наличник. В зависимости от того, какая разновидность этого изделия используется, наличник запиливается под тем или иным углом. Значительно упрощает монтажные работы использование современных телескопических наличников. Крепление элементов, о которых идет речь, осуществляется в специальный паз.
Такие операции, как сборка и установка дверного блока, двусторонний монтаж наличника, а также врезка дверной защелки с ручкой входят в перечень стандартных работ по установке межкомнатной двери. Существуют и дополнительные работы, которые могут выполняться по мере необходимости. К их числу относятся:
демонтаж старых дверных конструкций;
подгонка межкомнатной двери (распил);
установка дверного ограничителя;
фигурная резка доборной планки и наличника или распиловка последнего;
некоторые другие виды работ.
После установки
После того, как специалист выполнил все действия, связанные с установкой межкомнатных дверей, не спешите подписывать какие-либо документы. Проверьте, все ли было сделано правильно – так вы сможете предотвратить возможные в будущем проблемы и обеспечить длительный срок надежной службы межкомнатной двери. Возьмите уровень и проконтролируйте, насколько точно было выровнено горизонтально-вертикальное положение двери. Каких бы то ни было перекосов – даже самых незначительных – быть не должно. Откройте дверь и расположите ее под углом в 45. В случае если установка была выполнена действительно качественно, дверь из этого положения не должна самопроизвольно ни открываться, ни закрываться. Проверьте плавность хода дверной ручки и работу замков (при их наличии).
Наконец, выполните тщательный визуальный осмотр и убедитесь в том, что межкомнатная дверь при ее установке не была повреждена. После выполнения проверки по методике, описанной выше, и при условии, что ни одного дефекта обнаружено не было, смело подписывайте акт приемки работ.
Здравствуйте.
Вы,возможно, уже читали мою тему о неудачной установке двери.
В связи с этим возник вопрос - как грамотно принимать работы по установке межкомнатных дверей, если я не особо оазбираюсь в технических деталях? Уровнем владею)
Спасибо за ответы!
я считаю дурным тоном крепить коробку насквозь (когда саморезы видно) смотрите качество врезки фурнитуры (сколы задиры)
В идеале . Коробка должна стоять в уровне и плоскости по фасаду и торцу , по периметру равномерный зазор между коробкой и полотном .Замки петли должны быть врезаны аккуратно .
P.S Зачем плодить тему ?
А как не крепить насквозь? Лучше коробку просто на пену сажать?
В смысле плодить? Аналогичной темы по приемке не нашел
infernost , что б всё красиво на ваш взляд было-некрасиво-синоним некачественно Зазоры выдержаны .наличник аккуратно подрезан и прижат к стенке.фурнитура как влитая.шурупы ровно по центру без сбитого шлица.насчёт крепления двери -как с мастером договоритесь-самое распространенное -под петлями и обратной части замка находятся крепления-всего три точки
infernost написал :
Вы,возможно, уже читали мою тему о неудачной установке двери.
Есть давнёшняя тема "осторожно профессионалы. " Чем Ваша ситуация особенная?
под петлями насквозь .
infernost написал :
Аналогичной темы по приемке не нашел
Есть старая тема попробуйте там спросить, покажите фото, там подскажут.
infernost написал :
Здравствуйте.
Вы,возможно, уже читали мою тему о неудачной установке двери.
В связи с этим возник вопрос - как грамотно принимать работы по установке межкомнатных дверей, если я не особо оазбираюсь в технических деталях? Уровнем владею)
Спасибо за ответы!
НАчните с себя:
1.правильно ли подготовили проемы к монтажу: вертикальность и паралельность стен в допустимых нормах, отсутствие волнообразности стен, перепад глубины стены не более 2 мм, горизонтальность полов, ну и соответственно ширина и высота проема в рамках ГОСТ.
Читайте также: