Как построить каркасную стену в деревянном доме из бруса

Обновлено: 05.05.2024

Внутренние перегородки, это стены, которые не выполняют несущей функции и служат только для разделения помещений. Перегородки в деревянном доме обычно возводят из дерева, чтобы не нарушать общую стилистику здания. Но это не принципиально, если дизайнерское решение интерьера позволяет, можно сооружать их из любых материалов, таких как, например, гипсокартон или газобетон.

Требования к перегородкам в частном доме

Все стены в доме делятся на несущие, самонесущие, ограждающие и перегородки. Несущие стены должны быть прочными и надежными, так как на них опираются другие архитектурные элементы. Самонесущие опираются на фундамент и выдерживают свой вес. Ограждающая стена может быть несущей или самонесущей. Она должна быть не только прочной, но и утепленной.

Перегородки, в отличие от вышеперечисленных видов стен, опираются на перекрытия и не несут никакой нагрузки. К их показателям прочности и надежности предъявляются менее строгие требования. Тем не менее, эти конструкции должны обладать определенными характеристиками.

Перегородки должны быть достаточно легкими. Чем меньше их вес, тем меньше давления на фундамент и перекрытия, а это отражается на показателе экномичности всего здания.
Перегородки должны быть тонкими. Чем тоньше разделительные внутренние стены, тем больше экономистся жилое пространство дома.
При расчете перегородок необходимо учитывать, что на них будет навешиваться мебель и бытовая техника. Поэтому они должны быть крепкими.
Перегородки выступают разделяющими конструкциями, которые должны обеспечивать помещениям достаточный уровень шумоизоляции.
Перегородки в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур нужно сооружать из материалов, которые не подвергаются негативному воздействию этих факторов. Если их возводят из дерева, то нужно обязательно применять эффективные защитные пропитки.
Перегородки в доме должны обладать высокой пожаростойкостью.
Очень важно учитывать необходимость прокладывания электропроводов в теле перегородки или вдоль нее.

Из каких материалов бывают

Для сооружения внутренних перегородок используются различные стройматериалы. Чаще всего применяется кирпич, пористый бетон или гипсокартон.

Кирпич

Перегородки из кирпича характеризуются высокой прочностью. На них можно монтировать любые полки и кронштейны, не опасаясь за то, что они не удержатся на стене. Кроме того, кирпичные стены являются хорошим звукоизолятором. Чтобы они не так сильно утяжеляли здание, используется не обычный полнотелый кирпич, а его поризованный аналог. Но перегородки в доме из бруса довольно редко сооружают из керамики. Дело в том, что даже поризованный кирпич слишком тяжелый для деревянного здания. К тому же кирпичная стена требует кропотливого выравнивания поверхности под чистовую отделку.

Газобетон и пенобетон

Блоки из ячеистого бетона выпускается в различных типоразмерах. Существуют и специальные изделия для кладки перегородок. Они имеют небольшую толщину и минимальный вес. Но и здесь есть свои минусы – при навешивании тяжелых элементов интерьера нужно использовать специальные дюбели. Другой немаловажный нюанс – ячеистый бетон гигроскопичен, и без дополнительной защиты его нельзя использовать для отделения помещений с высокой влажностью.

Гипсокартон

Это самый дешевый и удобный в применении материал. Для сооружения перегородок устанавливается металлический каркас, который потом обшивается с двух сторон толстыми листами гипсокартона. Сложность эксплуатации таких конструкций в их низкой сопротивляемости механическим воздействиям. Монтировать полки и технику на сам гипсокртон нельзя. Правда можно закреплять тяжелые элементы непосредственно на металлический каркас.

При достаточно сильном ударе гипсокартонная стена трескается, вследствие чего требуется замена поврежденных листов.

Гипсолитовые плиты

Материал из гипса и силикона с пазогребниевой системой соединения. Из гипсолитовых плит очень быстро возводятся практичные перегородки с гладкой поверхностью. Навешивать на них тяжелые предметы тоже просто так нельзя, но по степени сопротивляемости механическим воздействиям этот материал более привлекателен, чем обычный гипсокартон.

Перегородки в доме из бруса

Плотность перегородок не должна превышать плотность несущих стен, иначе они будут слишком тяжелыми относительно общей массы здания. При этом брус, из которого строят стены срубов, относится к легким стройматериалам. Традиционные кирпичные и даже не очень тяжелые газобетонные перегородки в деревянных домах строить не рекомендуется. Можно их возводить из гипсокартона или пазогребниевых плит. Но самый оптимальный вариант – это брусовые или каркасные перегородки. В технических помещениях можно устанавливать дощатые (щитовые) перегородки.

Перегородки из бруса

Брусовые перегородки позволяют сохранить гармоничность интерьера сруба. Они возводятся из материала с небольшой толщиной. Но по высоте брус для перегородок должен быть таким же, как и материал для наружных стен. Это нужно для того, чтобы облегчить процесс сооружения перегородок и повысить эстетичность интерьера помещений.

Главные преимущества брусовых конструкций:

жесткость;
прочность;
хорошая звукоизоляция.

Однако стоит отметить, что все преимущественные характеристики брусовых стен снижаются за счет наличия проемов в них. Важным достоинством перегородок из бруса является их внешний вид, при котором нет необходимости дополнительного декорирования отделочными материалами.

Возводятся такие перегородки так же, как и наружные стены сруба. Основанием внутренних разделительных стен служат балки перекрытия. В процессе строительства необходимо помнить, что брус в готовом срубе дает усадку. Это касается и материала для коробки здания, и древесины для внутренних стен. Удобнее возводить перегородки одновременно с несущими стенами. Но если нет уверенности в том, что брус для стен и для перегородок имеет одинаковый коэффициент усадки, лучше монтировать перегородки после полной усадки дома.

Количество бруса и тип соединения перегородки со стеной определяется проектировщиком или строителями. Чтобы максимально защитить древесину от воздействия влаги, нижний ряд перегородки укладывают из влагостойкой осины или лиственницы. Кроме этого создается изоляция нижнего ряда из паропроницаемой пленки.

Готовые брусовые перегородки шлифуют и покрывают защитными составами вместе с основными стенами. На перегородки из бруса можно смело монтировать тяжелые полки и крепежные системы для бытовой техники.

Каркасные перегородки

Это более экономиный и быстровозводимый вариант. Такие перегородки состоят из каркаса и обшивки. Каркас сооружают из вертикальных стоек и горизонтальных связок из бруса или нестроганой доски. Можно применить металлический каркас как для гипсокартона. Закрепляется каркас метизами к поверхности пола, несущих стен и потолка. Готовый каркас заполняют изнутри любым теплоизоляционным листовым материалом, который обеспечит стене достаточную звукоизоляцию. Чаще всего используется минвата. Зашивается конструкция доской, брусом или другим материалом, подходящим для дизайна интерьера строящегося дома. Жесткость и прочность каркасной перегородки остается неизменной независимо от количества технических и дверных проемов.

Несмотря на то, что перегородки из бруса или по каркасной технологии возводятся быстро и при помощи несложного инструмента, доверять это дело стоит только квалифицированным специалистам. При работе с древесными материалами нужно учитывать процессы усадки, которые зависят от многих факторов. Кроме того, только профессионал сможет надежно закрепить все элементы деревянной конструкции, не повредив их.

Видео описание

Обустройство каркасной перегородки в срубе из бруса или бревна:

Дощатые перегородки

Разновидность деревянной ненесущей внутренней стены. От брусовой перегородки дощатая отличается толщиной, показателями звукоизоляции и прочности, а также ценой. Обычно дощатые перегородки устанавливают в подсобных и технических помещениях, в которых не обязательно выдерживать идеальный дизайн.

Данный вариант имеет принцип каркасной перегородки. В качестве каркаса используются доски, установленные вертикально или горизонтально в зависимости от особенностей помещения. Каркасные доски зашивают строганой доской.

Заключение

Коттедж из бруса – это экологичное и комфортное во всех отношениях жилье. Межкомнатные стены в деревянном доме не должны нарушить гармонию помещений сруба. При этом они не должны быть слишком дорогостоящими. В домах, оформленных как классический сруб лучше устанавливать брусовые перегородки. Если коттедж задуман в современном стиле, в нем можно делать разделительные стены с гладкой поверхностью, чтобы обеспечить дизайнерам возможность создать оригинальный стильный интерьер.

Большой плюс деревянных домов в том, что в них практически не нужно проводить отделочные работы. Но «о вкусах не спорят», и в некоторых случаях владельцы коттеджей из дерева предпочитают все-таки видеть на стенах, например, обои, а для этого надо выполнить внутреннюю отделку. Один из популярных вариантов создания черновой поверхности – обшивка стен гипсокартоном – в деревянном доме она применяется едва ли не чаще всего.

Гипсокартон: «за» и «против»

Относительная дешевизна: он дешевле, чем вагонка, например;
Безопасность – при использовании специального, пропитанного средствами от влаги или пожара гипсокартона практические качества деревянного дома останутся, а надежность эксплуатации – повысится;
Можно выполнить не только отделку стен, но и сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме;
Легкость и практичность монтажа – большая площадь листов позволит закрывать сразу внушительные поверхности, кроме того, гипсокартон может гнуться и принимать разнообразную форму. Из него просто изготовить и небольшие элементы для монтажа, чтобы закрыть лючки, короба или трубы.
Комбинация качеств: является хорошим укрывным материалом, а, кроме того, используется при дополнительном утеплении дома или его пароизоляции;

Из минусов в использовании гипсокартона стоит обязательно упомянуть:

Хрупкость – как при перевозке, так и в эксплуатации. Без специальных крепежей, попытки повесить на гипсокартон что-нибудь тяжелое гарантированно закончатся порчей материала;
Малый температурный рабочий режим – если холоднее чем минус 10 °C, работы с гипсокартоном прекращаются;
Громоздкость – относительно других материалов, гипсокартон при монтаже может съесть десяток-другой сантиметров ценной площади, поэтому использование его в помещениях малого объема не советуется.

Особенности отделки стен гипсокартоном в деревянном доме

Дерево – природный материал, со всеми вытекающими отсюда последствиями при эксплуатации. Прежде чем делать обшивку стен гипсокартоном в деревянном доме, надо выполнить следующие шаги:

Предусмотреть дополнительную защиту от грибков и паразитов, которые с радостью покушаются на древесину – то есть, обработать стены перед дальнейшим проведением работ, законопатить трещины, дырки от сучков и щели, в которых может конденсироваться влага;
Также обработать стены противопожарным (антипиреновым) раствором;
Под гипсокартон обязательно укладывается пленка-пароизолятор, вне зависимости от того, будете ли вы утеплять дом или нет;
Следующая проблема деревянных домов – усадка, поэтому стоит подождать, когда дом пройдет этот этап (исключением служит уже сухой профилированный брус, но такие дома обходятся намного дороже), и только потом приступать к отделке;
И даже после этапа усадки рекомендуется выполнять обшивку на независимом от несущего основания каркасе, который также не привязан жестко к полу или потолку – чтобы деформации не повредили гипсокартон;

При монтаже электропроводки стоит, опять же, помнить о пожаробезопасности, поэтому все провода стоит убрать в металлическую «гофру» или выполнять монтаж открытым способом – в кабель-каналах.

Для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью, стоит выбрать влагоустойчивый гипсокартон, а для дымоходов и печей при их отделке – огнестойкий.

Как установить каркас

Каркас в деревянном доме под гипсокартон может быть также деревянным или металлическим. Последний считается более прочным, кроме того, деревянный каркас получится использовать только в доме с полной усадкой.

Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме, абсолютно необходим, как в домах до этапа усадки, так и после, потому что колебания линейных размеров помещений размеров потолка и пола продолжаются. Основных видов каркаса два, оба монтируются по схожему принципу. Если используется деревянный каркас, как и стены, его надо обработать противопожарными средствами.

Каркас монтируется после этапа обработки стен, но до прокладки внутренних коммуникаций (которые будут спрятаны под гипсокартоном).

Металлический каркас изготавливается из профилей (направляющих и потолочных), саморезов. Также в работе используются болгарка, просекатель, уровень и шуруповерт, карандаш, стремянка, рулетка и просекатель. Если планируется резать листы, используют специальный нож для гипсокартона.

При помощи всего набора работы выполняются в следующем порядке:

Направляющие крепятся на пол, по уровню, «отбитому» заранее;
Размечаются линии для вертикальных стоек, на расстоянии примерно полуметра, чтобы на один стандартный лист приходилось как минимум две-три направляющих, причем стык листов должен приходиться на направляющую;
Стойки нарезаются по следующей формуле – высота стены минус примерно 10 см (усадка);
На каждом профиле прорезают пазы длиной примерно 10 см и шириной чуть больше самореза, на который он будет крепиться к стене, при этом обычно нумеруют каждый профиль (так как дерево очень разное, и пазы могут попадать на сучки или трещины, что недопустимо: в таком случае паз смещают);
Таких точек крепления на каждом – 3-4 штуки минимум, под них на стену также прикручиваются небольшие брусочки, чтобы площадь опоры была больше;
Далее при необходимости монтируется металлическая гофра с проводкой;

К установленным профилям прикручиваются при помощи просекателя или саморезов другие профили (как бы «шиворот-навыворот»), чтобы можно было поверху пустить гипсокартон;
Устанавливают поперечные профили для соблюдения жесткости (обычно нарезаются из обычного профиля).

Деревянная обрешетка под гипсокартон в деревянном доме собирается так же, но, поскольку дерево более мягкий материал, дополнительно на поверхности брусков можно предусмотреть выемку под головку самореза, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Кроме того, все бруски также требуется обработать средствами от влаги, грибка и огня.

Для каркаса используются следующие бруски:

Длина от 2 до 4 м;
Брус хорошо просушен, не имеет видимых повреждений и изгибов;
Сечение 40 на 40 или 50 на 50, или 40 на 50 мм.

Считается, что деревянный каркас будет служить меньше, чем металл, однако, при условии соблюдения технологии укладки и обработки, срок их службы примерно одинаков (если, конечно, брус сам по себе выбран приемлемого качества).

Утепляем стены перед монтажом

Перед монтажом гипсокартона, по желанию устанавливается утеплитель – минеральная вата, пенопласт или другой. Чтобы утеплитель не намокал, поверх него крепится пароизоляционная пленка. Все материалы приобретаются с 10% запасом.

Для монтажа, к примеру, пенопласта, выполняются такие этапы работ:

Производится дополнительное выравнивание стен или определяется самый выступающий участок, по которому будет производиться монтаж;
Стена обрабатывается грунтовкой;
Пенопласт монтируется в порядке, обратном гипсокартону – то есть, сначала кладут кусочки на небольшие поверхности, а затем используют большие листы;
Оконные проемы и другие потенциальные опасности возникновения щелей дополнительно шпатлюются;
Через пару суток дополнительно крепят листы гвоздями тарельчатого типа, под которые высверливаются отверстия в стене;
Если на данном этапе остались зазоры, их закрывают кусочками пенопласта или монтажной пеной (без содержания толуола!), излишки срезаются ножом, стыки еще раз покрывают клеящим раствором.

Для крепления ваты используется специальный степлер. Следует также избегать появления на этом этапе щелей или прогалин, так как иначе смысл теплоизоляции будет утерян.

Этап обработки стен от грибка и огня следует производить перед укладкой утеплителя.

Далее крепится сам гипсокартон, при этом соблюдается порядок – сначала крепят большие листы, затем мелкие элементы.

Видео описание

Еще несколько полезных советов по утеплению смотрите в видео:

Монтаж гипсокартона на стены

Этот этап кажется более простым, чем предыдущий, но при его выполнении все же требуется:

соблюдать технологические зазоры – снизу можно оставить 1 см, потом закрыв это плинтусом, сверху понадобится больше – примерно от 5 см;
кроме того, между самим листами нужно оставить 2 мм, потом закрыв их шпатлевкой;

допускается вариант монтажа «внахлест», когда вручную обрабатываются края листов, образуя углы под 45 градусов, потом кладутся «в стык»; горизонтальные линии укладки гипсокартона не должны сходиться (листы кладут в «шахматном» порядке);
рекомендуется вкручивать саморезы на расстоянии максимум в четверть метра друг от друга, но не более;

швы поверх лучше проклеить лентой («серпянкой») и потом зашпаклевать.

Видео описание

В некоторых случаях для экономии пространства профили утапливают в стены. При этом надо учитывать неизбежную усадку деревянного дома. Наглядно показано в видеоролике:

Зазоры между потолком и листами закрываются декоративными элементами, но при этом стоит знать, что они также не должны крепиться к стенам. Для сохранения гибкости движения конструкций саморезы не затягивают наглухо, оставляю небольшой зазор в случае, если конструкция будет «гулять». Но шляпку самореза следует «утопить», чтобы потом можно было нормально зашпатлевать поверхность или поклеить обои.

Финальная отделка деревянного дома гипсокартоном после монтажа также допускает укладку плитки.

Заключение

Гипсокартон удобен в эксплуатации, практичен и хорош даже для условий деревянного дома. Основная часть работ приходится не на работу с самим гипсокартоном, а для подготовки к его монтажу, обработке стен и укладке профиля. Разнообразие выбора материала позволяет выбирать гипсокартон для любых помещений, включая ванные, кухни и помещения с открытым огнем.

Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения строения. Обо всех нюансах каркасного домостроения мы попросили рассказать специалистов компании «Город домов».

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем - к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

Важна любая мелочь. Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Выбор места на участке

Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

К последним относятся:

Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:

Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент для дома – основа основ

Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов:

мелкозаглубленный ленточный;
свайно-винтовой.

В первом случае сначала будут проводиться земляные работы, чтобы было куда заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

Второй этап - заливка бетона. Технологически правильно сделать это за один прием, но иногда допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некоторые виды забивных свай, но используют их редко.

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Подробнее в видеоматериале:

Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Важно! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

Следующий этап – утепление. Здесь важно подобрать качественный утеплитель.

Важно! Нежелательно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой повышенную опасность для деревянных конструкций. Чаще всего для теплоизоляции пола применяют плиты каменной ваты.

Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Видео описание

Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Каркасные перегородки в деревянном доме рекомендуется устанавливать после завершения процесса наиболее интенсивной усадки сооружения. Так, для диких срубов, возведенных из леса естественной влажности, этот период может занять 1,5-2 года, а для построек из бруса или оцилиндрованного бревна – от 5-6 месяцев до года. Деревяннокаркасные или дома из СИП панелей, при условии соблюдения всех требований технологий их строительства, практически не дают усадки. Поэтому монтаж межкомнатных перегородок (перестенков) в них можно не откладывать в долгий ящик, а приступать к нему сразу после укладки кровельного покрытия.

Требования к перегородкам и используемые материалы

Межкомнатные перегородки из дерева применяются для организации основной внутренней планировки здания либо обособления отдельных функциональных зон в помещениях. Они являются легким самонесущими конструкциями, так как не подвергаются нагрузкам от межэтажных перекрытий или кровли. Их установка возможна практически в любом месте, без подготовки фундамента, непосредственно над перекрытием.

Перегородки в доме должны отвечать следующим требованиям:

обладать небольшой массой, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на конструкцию пола;
характеризоваться минимально возможной толщиной для сохранения полезной площади помещений;
гарантировать достаточную прочность для удержания подвесной мебели, бытовой техники, предметов интерьера;
обеспечивать требуемую звукоизоляцию одного помещения от другого;
собираться из материалов, хорошо сочетающихся с несущими ограждающими конструкциями.

Особенности сборки и конструкционные материалы

При выборе материалов для строительства перегородки в деревянном доме следует также учитывать их стоимость, экологическую чистоту, огнестойкость, устойчивость к влаге (для помещений с повышенной влажностью). Для элементов каркаса можно использовать деревянный брус (сечением от 50х50 мм) либо доску (толщиной 40-50 мм и шириной по сечению перестенка), прошедших соответствующую обработку гидрофобными, антисептическими и антипиреновыми составами. Не исключается монтаж несущего скелета из оцинкованного профиля гипсокартонных систем. Для направляющих подойдет UW от 50х4о мм, для стоек CW от 50х50 мм. Поверхности перегородок могут формироваться из листов гипсокартона, фанеры, OSB, ДВП, деревянной вагонки, блокхауса, а также оштукатуриваться по неструганной доске и деревянной рейке.

Вопросы звукоизоляции перестенков требую комплексного подхода. Они решаются в зависимости от типа ограждающих конструкций и требований к эффективности акустического барьера. Например, для межкомнатной перегородки в бревенчатом доме между кухней и столовой (гостиной) вполне достаточно закладки минваты общестроительного назначения плотностью 30-35 кг/м 3 с толщиной слоя 50 мм. Если же осуществляется планировка спального помещения, то для него потребуется усиленная шумозащита. Её следует обустраивать с использованием профильных звукоизоляционных разновидностей базальтовой ваты таких, как Акустик Баттс от Rockwool или Техноакустик от Технониколь. Но чтобы создать действительно «тихое» помещение, толщина минераловатного слоя в перегородке должна быть не менее 100-150 мм.

На схеме ниже приведено ориентировочное сравнение акустических характеристик перестенков с различным внутренним конструктивом. Эффективность звукоизоляции от воздушного шума определяется индексом Rw, чем он выше, тем лучше. Очевидно, что наиболее высоких показателей шумозащиты удается добиться при сборке сдвоенных перегородок. Они характеризуются внутренним разделительным воздушным зазором и обшивкой снаружи минимум двумя слоями листового материала.

ВАЖНО! Если каркасная перегородка в деревянном доме используется для отделения помещения с повышенной влажностью, то обязательным условием является закладка в её конструкцию гидроизоляционной пленки. Гидробарьер монтируется со стороны воздействия водяного пара. Он препятствуя конденсации влаги в волокнистом слое, чем обеспечивается его сохранность и длительная работоспособность.

Обустройство компенсационных зазоров

Составляющие элементы постройки из деревоматериалов на протяжении всего срока своей эксплуатации подвергаются постоянным деформационным изменениям. Они обуславливаются, в первую очередь, высокой гигроскопичностью древесины. Её волокна, насыщаясь влагой, разбухают либо сжимаются, высыхая. Полностью предотвратить эти процессы не позволяет ни предварительная камерная сушка природного материала, ни обработка его специальными химическими составами. Поэтому, даже после завершения наиболее активной фазы усадки строения, при которой влажность его несущих конструкций достигает минимальных значений, следует предусматривать компенсационные зазоры для всех врезаемых элементов. Таким образом, перегородка в деревянном доме не будет сдавливаться между противоположными стенами либо между потолком и полом, а значит, не будет деформирована.

В устоявшихся постройках

компенсационные зазоры по периметру перестенка оставляют не менее 10 мм. После зашивки каркаса листовым материалом, щели у стен и пола можно заполнить монтажной пеной. Она способна прочно удерживать перегородку, одновременно играя роль амортизирующей прокладки. А вот компенсационный стык над перестенком рекомендуется набить волокнистым материалом (войлоком, паклей, минеральной ватой).

В новых постройках

В случае, если каркасные перегородки в деревянном доме необходимо установить сразу после его возведение, то зазоры над ними следует увеличить на 50-80 мм (нормативную величину усадки). Следовательно, высота монтируемой конструкции окажется меньше высоты перекрываемого проема между полом и потолком на 60-90 мм. Запасы на компенсацию деформаций возле стен остаются такими же – по 10 см от каждого из вертикальных торцов перестенка.

Перегородки в деревянном доме из сруба тесаного леса или оцилиндрованного бревна можно сопрягать со стенами двумя способами. Первый способ – выпилить ответные пазы в бревнах стен по линии вертикальных торцевых брусьев перестенков. В пазы между брусьями и стенами набивают паклю или размещают полоски минеральной ваты для дополнительной тепло- и шумоизоляции. Способ обеспечивает отличную увязку конструкций, не препятствуя их взаимному вертикальному смещению. Однако при необходимости непредвиденной перепланировки внутреннего пространства помещения на стене останутся прямоугольные выборки древесины. Сделать их незаметными, может оказаться достаточно сложным.

Второй способ – расположить элементы каркаса с компенсационными отступами от стен. При этом участки сопряжения закрываются либо фигурными, вырезанными под бревна, либо прямыми плинтусами с полками 40-50 мм. Подобным образом можно задекорировать и стыки перегородок с полом и потолком, выбирая размеры плинтуов в соответствие с величинами деформационных зазоов.

ВАЖНО! Крепление угловых планок допускается только к одной из поверхностей. Для вертикальных – это к стене либо к перегородке. Для горизонтальных – только к потолку или полу, так как к перегородке их крепить нельзя!

Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков

Устройство перегородок в деревянном доме своими руками осуществляется преимущественно на основе из пиломатериалов. Поэтому для их обработки и монтажа вам понадобятся следующие инструменты:

электрическая или бензопила, электролобзик, но можно обойтись и одной ручной ножовкой;
дрель, шуруповерт;
широкая стамеска;
топор;
молоток;
рулетка, угольник, поплавковый уровень, карандаш;
строительный степлер.

Разметку месторасположения конструкции удобно выполнять лазерным нивелиром. Можно также обойтись и красящей нитью либо простым шпагатом. Они закрепляются на противоположных несущих стенах, позволяя обозначить линии, по которым перегородка будет примыкать к полу и потолку.

Последовательность монтажа деревяннокаркасного перестенка

Важно! Зачастую перегородки не нуждаются в подготовке специального основания. Однако в случае их монтажа над значительными пролетами перекрытий или установки массивной конструкции может потребоваться усиление её основы. В этом случае прокладывают дополнительную балку с опиранием её концов на фундаменты стен.

Изготовление каркаса

По потолку, полу и несущим стенам отмечают линии проекций каркасной перегородки.
Жесткое крепление торцевого бруса допускается только к полу. Горизонтальный несущий элемент можно сразу установить на толстую демпферную прокладку, например, из войлока; либо зафиксировать его на стальных кронштейнах с зазором, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной.
Устанавливают вертикальные торцевые брусья, закрепив их временными жесткими связями со стенами.
В вместе расположения будущего дверного проема также монтируют два стоечных бруса. Их вертикальное положение контролируется поплавковым уровнем, а временная фиксация осуществляется косыми распорками к полу.
Устанавливают верхний горизонтальный торцевой элемент. Нередко его составляют из нескольких частей, соединяемых стальными пластинами. Пластины располагают на верхних и нижних плоскостях брусьев. Рекомендуется заранее рассчитать места подобных соединений, чтобы они оказались над вертикальными стойками.
После сборки рамы каркасной перегородки монтируют внутренние вертикальные стойки с шагом 600 мм. Он является оптимальным для закладки минераловатной теплозвукоизоляции со стандартной шириной плит 610 мм.
Горизонтальные перемычки из коротких брусков внутри образовавшихся ячеек рекомендуется делать в шахматном порядке (с учетом высоты обшивочного материала, если он листовой). Это не только облегчит фиксацию перемычек и листов, но и придаст каркасу дополнительную жесткость.
В месте расположения дверей к вертикальным брускам монтируется горизонтальный элемент, ограничивающий верх проема. Он укрепляется дополнительной короткой вертикальной стойкой к верхнему горизонтальному брусу.
Жесткие временные связи со стенами заменяют на плавающие. Их изготавливают точно так же как и для каркасов декоративных обшивок стен в деревянных домах.

Важно! Имея определенную профессиональную сноровку можно избежать установки временных связей. Торцевые вертикальные брусья изначально закрепляются плавающими элементами, по типу указанных на рисунке ниже.

Заполнение и обшивка

После того как ячейки будут заполнены минеральной ватой, межкомнатная перегородка из дерева с обеих сторон обшивается полотном пароизоляционной мембраны (пристреливается степлером). При этом важно не перепутать направление диффузии пара – ему должен быть обеспечен выход в направлении от утеплителя, т.е. изнутри перестенка. Полосы мембраны закрепляются с перехлестами, а места проколов скобами, повреждения и стыки проклеиваются предназначенным для этих целей скотчем.
Если каркас обшивают гипсокартоном, OSB или фанерой, то их листы фиксируют со смещением стыков, которые затем шпаклюют. Полученные поверхности могут играть роль черновых или получистовых и подлежат дальнейшей обработке в соответствие с выбранной технологией. Если же в качестве обшивки используется вагонка или блокхаус, то они нуждаются лишь в покрытии лакокрасочными составами.

В заключение

Межкомнатные перегородки в деревянном доме не являются сложными инженерными конструкциями, поэтому их вполне по силам установить самостоятельно. Для осуществления работ будет достаточно владения основными плотницкими навыками, а также наличия минимального набора домашних инструментов. Тем не менее, при этом придется проявить терпение, соблюдать аккуратность в выполнении операции разметки и подгонки элементов перестенка.

Не стоит забывать и о правилах электромонтажа и пожарной безопасности, если внутри перегородки прокладываются электрокоммуникации. Важно помнить, что скрытый монтаж электропроводки в деревянных конструкциях разрешается только в металлических трубах (стальных или медных).

При строительстве внутренних стен в доме из бруса или бревна нужно обеспечить равномерную усадку, добиться хорошей звукоизоляции и сохранить гармоничный облик интерьера. Рассказываем, какие конструктивные решения помогут выполнить эти задачи.

Почти в любом бревенчатом или брусовом доме есть как минимум одна внутренняя капитальная стена, которая возводится одновременно с наружными из того же материала. Она нужна, чтобы поддерживать балки перекрытий, воспринимать часть нагрузки от стропильной системы. В деревянных домах сложной архитектуры большинство внутренних стен — несущие и выполнены из бруса или бревна.

1 Бревенчатые и брусовые внутренние стены

Бревенчатые и брусовые внутренние стены должны опираться на фундамент или столбы. При их строительстве важно в точности соблюдать ту же технологию, что и для наружных стен, то есть с той же частотой располагать нагели (шпильки) и прокладывать в межвенцовых швах тот же уплотнитель. Иногда строители экономят трудозатраты и небрежно уплотняют венцы под тем предлогом, что стена внутренняя и продувание ей не грозит. Этого нельзя допускать, иначе велика вероятность неравномерной усадки, провисания балок и стропил, перекоса крыши, не говоря об ухудшении звукоизоляции между комнатами. Если необходимы конопатные работы (возводится сруб из окорённого или оцилиндрованного бревна либо бруса естественной влажности), то их также проводят на всех стенах, включая внутренние, переходя от одного венца к другому. Дверные и открытые проёмы необходимо усилить обсадными коробками или закладными рейками, а если предусмотрена обшивка вагонкой или листовым материалом — делать скользящую обрешётку.

2 Каркасные перегородки

Каркасные перегородки обходятся дешевле массивных стен и опираются на перекрытие. Минимальная толщина конструкции — 70 мм, оптимальная — 120 мм. Каркас, для которого подойдут сухие строганые доски, обычные состоит из верхней и нижней обвязки, стоек и горизонтальных перемычек. Шаг стоек и перемычек выбирают, исходя из требований прочности и размеров плит заполнения. Наиболее распространённая величина ячейки каркаса — примерно 600×1200 мм. Стойки, к которым впоследствии будут крепиться дверные коробки, для большей жёсткости следует усилить подкосами.Для заполнения каркасных перегородок чаще всего используют шумопоглощающие плиты из минеральной ваты. Для предотвращения эмиссии частиц материала в помещения плиты нужно с обеих сторон затянуть пароизоляционной плёнкой с перехлёстом полос 10 см и проклейкой стыков бутил-каучуковой лентой.

Читайте также: