Столбы для ворот из кирпича своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Любой загородный участок нуждается в хороших воротах. Причем важна не только их защитная функция, но и эстетические качества.

Кирпичные столбы – вот по-настоящему правильное решение.

Во-первых, они обладают хорошей несущей способностью и могут выдержать любой вес, во-вторых, ворота на кирпичных столбах способны улучшить экстерьер здания и придать ему благородный вид.

Правда, чтобы добиться такого хорошего результата, необходима правильная установка столбов.

Инструмент и материалы

Любое строительство начинается с подготовки инструмента и соответствующего материала, поэтому вам понадобятся:
• кирпич;
• арматура;
• металлическая труба 100/100 мм;
• цемент, песок, щебень;
• бетономешалка;
• болгарка;
• лопата;
• ведра;
• строительный уровень;
• мастерок;
• рулетка.

Устройство фундамента

Кирпичные столбы имеют довольно большой вес, поэтому требуют устройства прочного фундамента.

1. Для начала необходимо выкопать две ямы, их глубина должна быть не менее глубины промерзания грунта, поэтому для каждого района она будет разной.

2. Затем нужно сделать подушку из песка и мелкофракционного щебня. Для этого вначале насыпается песок толщиной около 5 см и утрамбовывается, ну а сверху где-то на 15 см насыпается щебень и также тщательно утрамбовывается.

3. Далее из арматурных стержней делается каркас из вертикальных и поперечных прутьев. Для его изготовления арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой, шаг между ним должен составлять около 20 см.

4. Потом арматурный каркас необходимо установить в подготовленную яму. Далее производится установка металлических труб, которые послужат несущим каркасом для кирпичных столбов. Их нужно выставить строго по уровню, после чего закрепить.

5. Затем необходимо подготовить раствор. Для этого в бетономешалку засыпается песок, щебень и цемент, все это тщательно перемешивается, добавляется вода и вымешивается до полной готовности. Можно этот процесс проделать и вручную, вымешав все в корыте с помощью лопаты, но тогда вы потеряете много времени.

6. Когда раствор будет готов, им заливаются ямы и оставляются до полного схватывания. Установка столбов может производиться, только когда фундамент полностью затвердеет, не раньше, чем через пару недель.

Кладка кирпича

После того как бетон набрал своей прочности, можно приступить к кладке кирпича.

1. Для этого в первую очередь нужно приготовить обычный песчаный раствор. Для его приготовления используется песок и цемент, и все это также вымешивается в бетономешалке.

2. Затем необходимо выложить первый ряд кладки. Она должна осуществляться в полтора кирпича. Лучше всего первые четыре ряда выложить из полнотелого кирпича. В этом случае нужно использовать более жидкий раствор, для пустотелого кирпича смесь должна быть немного гуще, это упростит рабочий процесс.

3. После того как первый ряд будет выложен, не забудьте с помощью уровня проверить вертикальность и горизонтальность. Для кладки следующего ряда понадобятся металлические квадратные прутки, они необходимы для получения ровных швов между рядами.

4. Прутки нужно выложить в виде квадрата вокруг металлической трубы по внешнему периметру кладки. Далее на уровне прутков раствор необходимо уложить по всей поверхности столба. Следите, чтобы он не превышал заданного уровня. Также не забывайте после каждого ряда проверять горизонтальность и вертикальность столба. Если она нарушена, то кирпичи можно выровнять, убрав излишки раствора или наоборот добавив его.

5. Затем необходимо заполнить середину столба галькой или мелкофракционным щебнем и залить жидким раствором. Для того чтобы смесь проникла как можно глубже, проводится штыкование кельмой. Делается это для достижения большей прочности и устойчивости. Повторять данную процедуру нужно после кладки каждого ряда.

6. Далее нужно разместить закладные, на них в дальнейшем будет производиться крепление ворот. Установка первой закладной осуществляется на высоте 30 см от фундамента, при этом пластана должна доставать до металлической трубы и немного выступать за край кирпича. Для этого в кирпиче с помощью болгарки делается пропил, а внутри столба для большей жесткости пластина приваривается к трубе. Чтобы установить ворота, понадобится порядка 6 пластин, для установки забора потребуется всего 3 закладных.

После того как столбы будут установлены, остается приступить к расшивке швов, это придаст им более привлекательного вида.

Еще с античных времен на столбы заборов устанавливали навершия. Они несут как эстетическую функцию, так и практическую — продлевают срок эксплуатации. Колпаки на столбы для забора могут быть самых разных форм и размеров. И делают их из различных материалов. Даже называют по-разному: оголовок (оголовник), колпак, крышка, навершие и даже накрывка. И это только наиболее употребляемые названия, могут быть и другие.

Для чего нужны оголовки на заборных столбах

Когда смотришь на забор, часто больше всего внимания привлекают колпаки. Сами столбы весьма заметны, и навершия тоже. Так что первая причина их использования очевидна — вешний вид. Но это далеко не все. Есть и практическая сторона. И она, пожалуй, даже важнее. Дело в том, что кирпичный столб внутри, обычно, имеет полость. В нее могут попадать паль и осадки. Понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Постепенно будет разрушаться кладка и сам кирпич.

Не только эстетика, но и защита от разрушения

Даже если верхушка столба заделана (раствором, например) и полость внутри недоступна, колпак нужен. На плоскости также скапливается снег, намерзает лед, затекает дождь. И они тоже разрушают раствор в швах, а затем и кирпич. На металлические столбы оголовки делают реже, но рачительные хозяева ставят заглушки. Этим также продлевается их срок службы. А еще в полостях любят селиться насекомые, так что закрывать их нужно и от них.

Колпаки на деревянных столбах забора закрывают самую уязвимую часть — поперечный спил. Как ни крась, тут краска держится хуже всего, и влага просачивается внутрь, разрушая древесные волокна.

Из каких материалов делают

По внешнему виду и, тем более, по фото не всегда удается определить из чего сделано заборное навершие. Колпаки на столбы забора бывают:

деревянные;
бетонные;
полимерпесчаные;

Из какого материала лучше? Зависит от ваших предпочтений. Порой внешне они мало чем отличаются, ведь смотрят на забор с расстояния в несколько метров. Так что разницу не увидишь. Поэтому выбирают обычно по надежности, но немалую роль играет и эстетика. Наиболее популярные — бетонные крышки на столбы забора, но на металл или дерево их не ставят. На металлические столбы не ставят потому, что цемент разрушает металл, а на деревянные, из-за того что дерево и бетон имеют разное тепловое расширение. Будут проблемы с креплением.

Разумное решение: оголовок для деревянного столба с подсветкой. Крепится на клей

Колпаки для деревянных или металлических столбов делают из того же материала или ставят пластиковые колпаки. Тем более что есть они даже с подсветкой. Заодно и проблему освещения периметра можно решить.

В данном примере колпаки с подсветкой не только защищают срезы деревянных столбов от атмосферных осадков, но и освещают зону отдыха

Следует учесть, что пластиковые колпаки идут обычно небольших размеров. К тому же пластик не всегда долговечен.

Наиболее надежные

Самые надежные — каменные колпаки на столбы для забора. С ними ничего не происходит десятилетиями. Разве что столетия могут стать причиной некоторых изменений. И то изменений незначительных. Минус — цена. Она очень высока.

Вторыми по надежности идут, пожалуй, бетонные крышки. При условии, что соблюдалась технология, они будут десятилетиями сохранять неизменный внешний вид. Разве что могут потемнеть или позеленеть от влажности. Долго служат также качественные полимербетонные изделия.

Металлические колпачки на деревянные или стальные столбы с элементами ковки

Примерно такие же по надежности металлические колпаки на столбы. Но не жестяные, а сваренные из металла. Но долголетие и внешний вид тут зависят от качества сварки, обработки и покраски. И если предыдущие виды не требуют никакого ухода, то металлические навершия надо периодически красить.

Бетонные, полимербетонные, полимерпесчаные

Наиболее распространенные — бетонные колпаки для столбов. Они же, обычно, самые дешевые. Но за низкой ценой гнаться не стоит. Можете попасть на «гаражное» производство, где экономят на всем. Такие изделия через пару лет превращаются в кучку пыли и крошек. Претензии обычно предъявить некому, потому как «предприятие» распалось. Качественный вибропресованный бетон будет стоять десятилетиями без каких-либо изменений. Но он не может стоить совсем дешево.

Форма бетонных изделий может быть любой

Чем еще хороши бетонные крышки для заборных столбов? Тем что в бетон можно добавить пигмент и получить любой (практически) цвет. И он (цвет) не уйдет со временем. И не надо будет красить. Ну и огромный плюс в том, что форма может быть любой. Буквально любой. А еще их можно сделать своими руками.

Полимербетонные крышки на столбы

Полимерцементный бетон — новая разновидность бетона, в которой цемент полностью или частично заменен полимерами. Материал обретает иные свойства: он почти не впитывает влагу, имеет высокую износоустойчивость, стойкость к ударам, перепадам температур. То, что требуется крышкам для заборов.

Есть еще бетонополимер. Это когда готовое изделие пропитывается полимером. Свойства уникальны: очень низкая гигроскопичность, высокие морозостойкость и износостойкость.

Полимерпесчаные изготавливают из полимер-песка — соединения песка и пластика в одну смесь.

Колпак на столб полимерпесчаный 1.5 кирпич коричневый

Полимерпесчаные изделия долговечны, экономичны, надежны, экологичны и представлены в широкой цветовой гамме. Не выцветают под действием ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.

Из металла

Примерно в том же ценовом диапазоне находятся металлические крышки из черной стали. Если вариант малобюджетный, но проблем может быть немало. За металлом требуется уход, то есть покраска. При коррозии придется удалить старую краску, снять до чистого металла ржавчину, покрыть грунтовкой, потом покрасить. Долго и дорого. Сэкономив при покупке, будете вкладывать в процессе эксплуатации.

Крышки могут быть из алюминия. Это более дорогой, но и более качественный вариант. Окрашиваются они порошковыми красками под давлением. Потому не выглядят дешево. Подобная окраска служит долгое время, так что подкрашивать вряд ли потребуется.

Алюминиевая крышка пирамидальной формы

Также отличным решением являются изделия из меди и нержавеющий стали.

Медные светильники с солнечными батареями от Atlantic Solar — отличное решение для деревянных и виниловых / поливинилхлоридных ограждений. В стандартной комплектации идет аккумуляторная батарея ёмкостью 550 мАч, которой хватает на 14 часов. При необходимости можно установить аккумулятор на 800 мАч, что добавит около трех часов работы Медный без подсветки Вариант квадратного колпака из нержавеющей стали

Для металлических кованых заборов на столбы делают навершия/заглушки с элементами ковки. А сами колпаки сваривают из металла. Тут все та же проблема — в необходимости периодически красить.

Сварные крышки для столбов забора

Наиболее дешевым вариантом являют крышки, изготовленные из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Из этого материала изготавливаю металлочерепицу и профлист, т.е. материал долговечный.

Крышка из крашенной оцинкованной стали

И все металлические заборные крышки (иногда говорят накрывки) имеют один общий недостаток — издают шум при сильном дожде или граде.

Как сделать бетонные крышки на столбы своими руками

Чтобы сделать навершие на столбы забора из бетона, нужна форма. Самую простую — в виде квадрата или прямоугольника — можете скрутить сами из строительной фанеры толщиной не меньше 16 мм или сбить из доски. Но лучше из фанеры, причем из ламинированной: будет более гладкая поверхность, которую можно не шлифовать.

Чертеж двух крышек для забора

Еще один материал для изготовления формы под отливку бетонных изделий — металл. Если умеете варить, можете сделать не только простую форму, но и что-то посложнее — из классики или модерна.

В любом случае у формы должна быть хотя бы одна съемная боковая часть. Это необходимо, чтобы проще было вынимать крышку. Если делаете фанерную форму, будете выкручивать одну из боковинок. У металлических форм можно сделать откидную часть на петлях или полностью съемную на затяжках или болтовых соединениях.

Если хотите сделать фигурный колпак, но не умеете варить металл, купите формы для литья бетонных оголовков. Сделаны они из пластика, поливинилхлорида (ПВХ), стеклопластика, полистирола. Для изготовления десятка — двух изделий пойдут самые дешевые — из АВС пластика, но только толщина стенки не должна быть меньше 2-3 мм.

Размеры выбирайте по столбу. Крышка может быть того же размера, может быть со свесами по всем сторонам. Размеры свеса — от 1 см до 4-5 см.

Чтобы бетонные колпаки имели гладкие стенки и плотную, однородную структуру, бетон после заливки в форму надо уплотнить («провибрировать»). Для этого существует специальное оборудование. На производстве это вибростолы, но есть и переносной инструмент, который так и называется — вибратор для бетона. Если работа с бетоном только разовая, покупать не имеет смысла. Если планируете еще что-то делать, то можно и приобрести. Качество бетона повышается в разы, улучшаются эксплуатационные свойства и внешний вид готовых изделий. Как замену вибратору можно использовать перфоратор, который будет «пробивать» в ударном режиме форму.

Пример самостоятельного изготовления с применением перфоратора в качестве вибратора смотрите в видео ниже.

Как и из чего сделать раствор

Можно бетонные колпаки делать из пескобетона или бетона с мелким гранитным заполнителем (3-5 мм). В любом случае нужен будет портландцемент марки не менее М 400, а лучше — М 500. Если хотите сделать бетон цветным, нужен будет пигмент, совместимый с цементом. Получить чистый цвет без серого оттенка можно только в том случае, если цемент будет белым. Он, конечно, дорогой, но вам не нужны производственные масштабы.

Весовые и объемные пропорции для замеса бетона марки М 300

Для приготовления пескоцементной смеси потребуется также песок. И он должен быть сухим и чистым, без примесей глины. Перед замесом его просейте. Какую марку песко-цементной смеси делать? По характеристикам М300 более чем достаточно. А для улучшения свойств используйте добавки (присадки). Имеет смысл добавить любой пластификатор. Добавляйте по норме, не больше. Если хотите еще повысить прочность, можно применить фиброволокно. Морозостойкости хватит вполне.

Из бетона можно сделать любые формы

Пропорции для изготовления пескобетона М 300 зависят от марки цемента:

На 1 часть цемента М 400 берут 1,8 части песка (на 1 кг цемента, 1.8 кг песка).
На часть цемента марки М 500 2,1 части песка (на 1 кг цемента 2,1 кг песка).

Воды берите 0,45-0,55 части на 1 часть вяжущего. Порядок замеса раствора — сначала хорошо перемешать сухие компоненты до получения однородного цвета, затем вливать воду и размешивать. Быстрее и удобнее — строительным миксером или дрелью с насадкой для перемешивания гипсовых и цементно-песчаных смесей.

Проще, но дороже использовать готовую цементно-песчаную смесь (пескобетон) той же марки — там уже компоненты перемешаны. Все, что требуется — залить указанное количество воды и тщательно размешать.

Заливка и доведение до готовности

Металлическую форму для изготовления бетонных колпаков на столбы надо хорошо смазать маслом. Любым чистым маслом. Если есть машинное — отлично, но можно и растительное. Отработку использовать нельзя. Смазать можно пластиковую или фанерную форму, но это — по желанию. А металлическую надо обязательно.

Процесс изготовления — накладываем раствор в форму

Сразу после того как сняли опалубку, на нижней стороне колпака проделайте на углах диагональные бороздки — капельники. По ним вода будет стекать и не будет задерживаться возле кладки. После этого оставьте изделия набирать прочность. Их заносят под навес или накрывают, чтобы не попадало прямое солнце, не высушивало влагу. Через две недели можно устанавливать на забор, но лучше выждать 28 дней, как того требует технология.

Как установить бетонный оголовок на кирпичный столб

Устанавливают бетонные «шляпы» на кирпичные столбы на стандартный кладочный раствор. На такой же, что используют при кладке столбов. Раствор выкладывают на столб, в центре делая слой чуть больше.

На нижней стороне крышки размечают размеры свесов. Они зависят от того, насколько бетонный колпак на столб больше. Обычно делают равное расстояние со всех сторон, но бывают и исключения. Выставляют на столб колпак, выравнивая метки. Когда отступы соблюдены, по колпаку пристукиваем пару раз резиновой киянкой, чтобы шов получился ровным. Излишки раствора снимаем, проверяем ровно ли «сидит». Заканчиваем расшивкой швов и удалением остатков кладочной смеси.

Опоры из кирпича

Коль уж речь зашла о кирпичной кладке для опор ограждения, то без заливки ленточного фундамента никак не обойтись и об этом мы поговорим более подробно. Кроме того, как для ленты, так и для столбов понадобится армирование, которое нужно связать с закладными для навесов ворот.

Ленточный фундамент для забора

Конечно, раз уж вы решили выкладывать кирпичные опоры, то для забора понадобится ленточный фундамент – это наиболее логичное решение для подобных конструкций. Рассмотрим некоторые особенности такого основания. Во-первых, ленту можно заливать на уровне с грунтом, но это в том случае, когда у вас ровный участок, а невысокий цоколь выложить из кирпича. Но также прибегают и к опалубке, когда монолитный фундамент представляет собой единое целое с цоколем, как это показано на верхней фотографии. Для заливки понадобится бетон и его обычно изготавливают разных марок и классов – для забора подходит M200 (B15), M250 (B20) и M300 (B22,5). Ниже можно посмотреть таблицу соотношения долей компонентов для портландцемента марки 400.

Марка бетона	Класс бетона	Цемент	Песок	Щебень	Вода
M200	B15	1	2,8	3,8	0,7
M250	B20	1	2,3	3,3	0,65
M300	B22,5	1	1,9	2,8	0,6

Примечание к таблице: количество долей воды здесь указано условно, так как это напрямую зависит от влажности песка и щебня.

Готовить раствор можно в бетономешалке либо в любой большой емкости, чтобы вам было удобно размешивать компоненты тяпкой или лопатой. Но здесь следует обратить внимание на одну важную деталь – это очередность добавления всех составляющих – только так бетон будет соответствовать заявленной марке и классу прочности. Сначала разбавляете цемент водой до состояния молочка, только не лейте сразу всю воду – лучше добавлять ее по мере приготовления смеси, чтобы консистенция не получилась чересчур редкой. В молочко насыпаете песок и перемешиваете до однородной массы и только потом добавляете нужное количество щебня.

Теперь поговорим о глубине фундамента, которая напрямую зависит от вашего земельного участка. То есть, лента может быть заглубленной и малозаглубленной, но первый вариант нужен только для водянистых, неоднородных и пучинистых (нестабильных) грунтов, где подошву фундамента нужно опускать на 40-50 см ниже точки промерзания почвы. В противном случае такое основание может либо просесть, либо закрутиться – такие деформации, как правило, происходят весной во время оттепели. Дело в том, что при оттаивании грунтовых вод плотность сжатия ленты ослабевает, и она может поддаться собственной массе или ветровой нагрузке от ограждения. Но делать слишком глубокую заливку для постройки забора не только накладно, но и долго, поэтому для таких ситуаций есть другое решение – это свайно-ленточный фундамент.

Принцип закладки свайно-ленточного фундамента состоит алгоритма определенных действий. Сначала роют траншею шириной не менее 40 см и глубиной 40-45 см, а затем в тех местах, где будут опоры, в том числе и для ворот, бурят отверстия, которые по глубине на 50 см ниже точки промерзания. Диаметр этих отверстий будет зависеть от обсадной трубы, которую используют в качестве сваи. Учитывая тот фактор, что забор, это легкое архитектурное сооружение, даже если на нем предусмотрены тяжелые кованые ворота, достаточно сечения 100-150 мм и чаще всего под обсадку применяют асбестоцементные (хризотиловые) трубы. Впрочем, для ограждения участка также можно использовать и ПВХ диаметром 110-150 мм, только их нужно ровнять по уровню подошвы фундамента, так как винил не имеет адгезии с бетоном.

Нюансы армирования ленточного фундамента

В любом случае ленточный фундамент нужно армировать, но прежде всего (перед заливкой) потребуется связать каркас, который послужит скелетом для основания и не позволит ему растрескиваться. Такая конструкция делается из гладкой или рифленой стальной арматуры (для забора будет достаточно Ø10-12 мм). Для этого понадобится 4 продольных прута (на верхний и нижний ряд по два) и через каждые 50 см нужно привязывать поперечины, только рассчитать нужно так, чтобы в местах, где пробурены отверстия под трубы, было свободно. Для вязки используют либо П-образные пластиковые хомуты, фиксируя по две штуки в виде литеры «Л», чтобы захватить поперечину с двух сторон, либо вязальную проволоку. Сваривать такой каркас не рекомендуется, так как он не будет способен выдерживать температурную деформацию бетона.

Ещё следует учитывать одно очень важное правило для углов – там арматуру связывать не нужно – она должна быть выгнутой в соответствии с углами периметра. Каркас нельзя опускать непосредственно на подушку фундамента или прислонять к стенкам траншеи – нужно выдержать расстояние не менее 3 см, чтобы уберечь металл от коррозии. При стыковке продольных прутьев один накладывается на другой с напуском по 15-20 см и вяжется в месте соединения.

Заливка ленты и цоколь

Когда выкопана траншея под ленту, пробурены отверстия для столбов и готов арматурный каркас, можно приступать к заливке фундамента, только сначала нужно установить обсадные трубы для набивных свай. В первую очередь, следует установить и залить обсадные трубы в отверстия так, чтобы верхний край был либо на уровне подошвы ленты, либо примерно до ее средины по высоте. Расстояние между стенками отверстия и обсадкой заливают бетоном, утрамбовывая раствор вибратором или какой-то рейкой, палкой, черенком от лопаты. Можно также обойтись и без обсадки: сначала вставить в отверстие круглый или квадратный металлический профиль с сечением 40-60 мм, по высоте опор для забора. Стальные профили нивелируют по вертикали, заливают бетоном и утрамбовывают раствор.

Видео описание

Как сделать закладные для калитки или ворот своими руками.

Как вы понимаете, армирующий профиль опоры в любом случае должен быть ниже подошвы фундамента, чтобы при ветровых нагрузках на ограждение лента не перекосилась. Если предусмотрен фундамент свайно-ленточного типа, то набивные сваи должны оказаться ниже точки промерзания грунта на 40-50 см (для нестабильных грунтов). После монтажа армирующих профилей для опор следует в траншею насыпать подушку высотой 30-50 мм из песка или щебня (гранитного отсева) для фундамента и утрамбовать ее – обычно такая операция осуществляется самодельной трамбовкой из куска кругляка с перемычкой наверху.

Перед заливкой ленты, после засыпки подушки, на нее кладут армокаркас и связывают все фрагменты между собой вязальной проволокой (П-образные хомуты здесь не подойдут). Но, как было упомянуто выше, металлические прутья должны быть на расстоянии, не менее 30 мм от стенок, низа и верха ленты. Учитывая эти требования, его так и нужно устанавливать, только сначала кладете его непосредственно на подушку. Когда будет готов бетон, его заливают тонким слоем и слегка приподнимают каркас от подушки, чтобы металл был окутан раствором. После этого ленту заливают полностью.

Если цоколь забора будет продолжением монолитной ленты, то перед ее заливкой или после начальной заливки для поднятия арматурного каркаса, следует соорудить опалубку. Ее лучше всего делать из толстой фанеры или ОСП (OSB), чтобы стенки цоколя получились гладкими. Учтите, что верхнюю линию опалубки нужно выставлять по уровню, так как он будет соответствовать горизонту заливки. Если на участке большой уклон, не следует делать наклонный цоколь – лучше распределить перепад высоты по секциям, например, одна или две секции будут на одном уровне, а следующие фрагменты ниже или выше на несколько сантиметров и так далее, по всему периметру. Время окончательного затвердевания бетона составляет три недели, но опалубку можно снимать через 3-4 дня, а через неделю приступать к сборке кирпичных опор.

В том случае, если цоколь будет из кирпича, ленту заливают на одном уровне с поверхностью грунта, но при этом нивелируют ее по горизонтали, чтобы было удобнее возводить кладку. Как правило, порядовка столбов, на которые навешиваются ворота, да и всех промежуточных опор, делается в полтора кирпича, следовательно, кирпичный цоколь тоже нужно делать такой же ширины, а это будет 380 мм. Давайте подсчитаем по геометрическим параметрам: длина по постели или ложку составляет 250 мм, а ширина по тычку – 120 мм, слой раствора – 10 мм, итого, 250+120+10=380 мм. Схематический пример такого полуторного способа показан на изображении вверху.

Опоры и закладные

У опоры, где кладка делалась в полтора кирпича, в средине получится отверстие 140x140 мм, куда свободно поместится круглый или квадратный армирующий профиль с сечением 40-60 мм и с каждой стороны останется свободное пространство. По мере поднятия столба к армирующему профилю нужно приваривать закладные, где снаружи будет уголок 50x50 мм, который крепится к профилю арматурой Ø10 мм. Впрочем, для удобства можно использовать кусочки полосы, приварив их к уголку и продлить металлическими прутами, которые в свою очередь будут приварены к армированию опоры.

Но как быть с закладными для секций забора? Без них можно обойтись вообще, то есть, приварить лаги непосредственно к армирующему стояку – для этого используют профили сечением 20x40 или 40x60 мм. Например, для профнастила достаточно 20x40 мм, так как это очень легкий облицовочный материал и если расстояние между столбами порядка двух метров или чуть больше, то ветровые нагрузки не страшны. В том случае, когда секции тяжелее (это может быть ковка), то лучше устанавливать лаги 40x60 мм, особенно, если там еще подшит профнастил. Но это вовсе не является каким-то обязательным требованием – при желании вы можете сделать для фиксации секций закладные из арматуры или стальной полосу, к которым будут приварены лаги.

Пустоты между вертикальным армирующим профилем и внутренними стенками опоры нужно заполнить бетоном, используя при этом вибратор или какую-т деревянную палку – главное, чтобы у нее хватило длины. Для большей уверенности, что в растворе не останется пустот, можно заливать бетон постепенно, по мере порядовки кирпича – так гораздо легче качественно утрамбовать смесь. Но, опять-таки, палка о двух концах и в таком случае следует быть предельно осторожным, так как при уплотнении бетона можно нарушить свежую кладку опоры. В этой ситуации решение принимается индивидуально.

Рекомендация: для смазки петель можно использовать воск – он долг сохраняет скользящие свойства, и ваши ворота не будут скрипеть при распахивании и закрывании створок.

Видео описание

Установка закладных деталей для крепления калитки и ворот к столбам.

Заключение

Следует напомнить ещё раз, что многое зависит от качества приготовленного бетона, и если вы будете соблюдать рекомендации, приведенные в этой статье, то раствор будет соответствовать заявленной марке и классу прочности. Также не экономьте на глубине свай или глубине отверстий для армирующих профилей под опоры – от них зависит устойчивость конструкции при ветровых нагрузках даже в том случае, если секции не сплошные, а выполнены из сетки Рабица или стальных прутьев.

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

В разных местностях заборы получают самые колоритные названия. Их называют палисадниками, оградами, тыном, забором или просто стеной. Изготавливаются заборы из наиболее распространенных природных материалов, характерных для данной местности или искусственных, среди которых свою нишу уверенно занимают заборы из профнастила с кирпичными столбами. Они органично выглядят на любом загородном участке, позволяют создать прочное ограждение, недоступное для животных и человека, плюс, комбинированный забор из кирпича и профнастила отлично сопротивляется любым погодным явлениям.

Забор из кирпича и профнастила позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции Источник m.2gis.kz

Преимущества забора из кирпича и профнастила

Профнастил позволяет создавать сплошные ограждения, защищающие территорию от посторонних глаз. Кирпич способствует укреплению конструкции и дополнительно выполняет декорирующую функцию. Кроме того забор из кирпича и профнастила имеет множество преимуществ:

долговечность конструкции;
возможность создания органичных ограждений даже на сложных разноуровневых участках;
легкость ухода;
отличная устойчивость к перепадам температур воздуха;
красивый внешний вид;
легкость замены отдельных элементов при деформации.

Онлайн калькулятор забора

Чтобы узнать примерную стоимость забора из профнастила, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Выбор конструкции и материалов

Как и любое другое строительство, возведение прочного и устойчивого забора из профнастила с кирпичными столбами на загородном участке начинается с составления подробного плана, расчета необходимых материалов и затрат. План-проект включает в себя конструктивные особенности забора, его точное расположение на местности и используемые материалы.

При строительстве металлического забора для дачи применяют:

оцинкованный профнастил;
профнастил с односторонним полимерным покрытием;
с двусторонним покрытием.

При строительстве тяжелых кирпичных заборов из профнастила придерживаются общепринятых стандартов:

При больших перепадах высот на территории участка используют ступенчатое проектирование.
При установке опор и фундамента строго выдерживают горизонтальные и вертикальные уровни.
Расстояние между столбами зависит от высоты забора и составляет около 3 метров. Чем выше высота забора, тем чаще устанавливают опорные столбы.
Для формирования угловых столбов и столбов под ворота лучше использовать более толстые и прочные материалы.
При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами чаще всего проектируют комбинированный фундамент, установленный ниже точки промерзания грунта. Он обеспечивает неподвижность, прочность конструкции и длительный период эксплуатации забора.
Правильно выбрать технические параметры профнастила с учетом особенностей местности, желаемой высоты и ширины пролетов можно с помощью специализированной таблицы нагрузок.

Составляем проект фундамента

При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.

Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта. Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта.

Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.

Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками

Монтаж прочного забора из профнастила дело не самое простое, поэтому при отсутствии опыта, строительство лучше доверить профессионалам. Это позволит создать красивое, прочное ограждение территории и избежать дополнительных затрат на ремонтные работы уже в первые годы эксплуатации.

Строительство забора предполагает формирование кирпичных столбов и надежное крепление профлиста. При этом выполняются следующие технологические этапы работ:

Разметка территории заключается в установке на одинаковом расстоянии по всему периметру земельного участка ограничительных колышков. Между ними натягивают прочный шнур или веревку, обозначающие внешние границы забора.
Для расчета количества опор необходимо длину забора разделить на ширину одного пролета и добавить опорные столбы, требующиеся для оформления калитки и ворот. Размер опорных столбов выбирают с учетом углубления их в грунт на треть всей длины. Для установки опорных столбов формируют ямы ниже точки промерзания грунта. Это позволит предотвратить деформацию фундамента и конструктивных элементов забора в результате весеннего таяния снегов. На скальных грунтах глубину промерзания можно не учитывать. На дне ям формируют песчаную подушку высотой 10 см.
Между опорными столбами выкапывают траншею для ленточного фундамента. Стандартная ширина фундамента составляет около 30 см, высота над уровнем земли 15 см. В зависимости от геодезии местности и особенностей почвы эти показатели корректируются в ту или иную сторону.

На дне траншеи формируют плотную песчаную подушку из смеси песка и гравия толщиной около 10 см, тщательно уплотняя ее.
Опалубку собирают из обрезной доски или плит ОСБ. Каркас для опалубки выполняют из поперечного бруса.
Армирующий каркас собирают из металлических прутов сечением около 10 мм. Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга и скрепляют поперечными прутьями с помощью мягкой проволоки.
Установку опорных столбов выполняют с учетом вертикальных уровней. Заливка производится раствором бетона с использованием портландцемента марки не ниже М400.
Для приготовления бетонного раствора потребуется щебень, цемент и песок в пропорциях 5:1:3. Если длина забора не очень большая, то получить качественный раствор однородной консистенции, обеспечивающий необходимую прочность конструкции, можно и с помощью бетономешалки. Если забор планируется длинный, то проще заказать готовый бетон на заводе.
После заливки всего фундамента его укрывают пленкой и периодически увлажняют поверхность водой. В таком виде фундамент для забора из профнастила стоит до полного высыхания. После этого можно приступать к облицовке фундамента кирпичом или камнем.

Для формирования кирпичных столбиков используют влагоотталкивающий кирпич высокого качества. Сверху каждого опорного столба устанавливают защитный колпак, выполненный из цемента или металла.

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций:

Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.
Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Откатные ворота

Нередко при строительстве заборов из профнастила на дачных участках устанавливают автоматические откатные ворота. Автоматические ворота создаются по индивидуальному проекту или продаются в виде готового комплекта, который надо просто собрать в единую конструкцию. Установку лучше доверить профессионалам, тем более, что для некоторых комплектов это обязательное условие для оформления гарантии.

Видео описание

Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике:

Калитка для ворот из профнастила

Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется:

профнастил;
стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;
навесы;
запорные устройства.

Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ:

Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.
Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.
Устанавливают запоры и замки.
Подвешивают раму к опорным столбам.
Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.
Фиксируют профнастил на раме.
Проверяют свободную работу замков и запоров.
При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы.

Заключение

Забор из кирпича и профлиста является одним из самых прочных металлических ограждений и позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции любых размеров и форм. Благодаря широкой цветовой гамме забор из профнастила с кирпичными столбами может стать оригинальным дизайнерским проектом, позволяющим объединить весь дачный участок в единую гармоничную композицию.

Читайте также: