Как поменять пол в щитовом доме

Обновлено: 02.05.2024

Вздулся ламинат на кухне? Как поменять пол? Все подробности ремонта в статье.

Для многих строительство своего загородного дома – это удовольствие, если нет причин торопиться. Удовольствие можно растягивать, но, чтобы работалось эффективно, надо обеспечить минимальные удобства проживания «строителям».

Поэтому строительство дома было отложено, и начато строительства бани. Дешевле, быстрее и проще. Обкатать технологии, понять, что тебе нужно на небольшом строении, чтобы потом не было проблем с основным домом.

Баня стала не просто баней, а небольшим жилым домиком, где были все удобства квартиры: отопление, кухня, туалет, спальня и другие бытовые радости. Основа бани - сруб из бревна, а пристрой сооружен по каркасной технологии. Но баня была достроена ещё год назад, и регулярно эксплуатировалась. Уже вовсю идет основное строительство.

Но неожиданно наступил момент, когда пришлось возвращаться в прогрессе назад и расплачиваться за совершенные ошибки. Так и случилось со мной, когда я заметил, что швы ламината в туалете вздулись. При надавливании на шов сочилась вода. Внешне небольшая неприятность обернулась тремя днями адского труда и крупными денежными затратами.

Что планировалось сделать?

Ламинат на кухне и в туалете – это худшее решение, которое вы можете принять при ремонте. Поэтому, заметив вздутие ламината, я решил наконец-то заменить его на линолеум. За год у нас лучилось три протечки на ламинат, так что терпение кончилось. Разбирать и сушить ламинат не самое приятное занятие.

Купил 9 квадратных метров линолеума почти за 4000 рублей, и поехал разбирать пол.

Вот так выглядело помещение кухни до разбора.

Убрал всю мебель с пола, разобрал стенки туалета. Снял верхний слой ламината. Да, да. Первый слой мне быстро не понравился. Эта рыжесть бесила, и я заменил на что-то более интересное.

День первый. Ужас под ламинатом

Ещё на стадии подложки я заметил подозрительные разводы. Сердце почуяло недоброе. И вот предо мной предстал кошмар – семь полностью сгнивших досок. Никто не провалился вниз только потому, что ламинат не гниет и его было два слоя.

Судя по пятну, проклятый унитаз Компакт из Касторамы, который с самого начала не держал соединения и был дополнительно смонтирован на герметик, где-то подкапывал. Три протечки и протекающий унитаз привели к такому результату. Первая ошибка – экономия на сантахнике.

Кругом лужицы воды и плесень разных цветов. В тот момент хотелось все предать огню, но я сдержался. Переведя дух, выкинул все подложки и оторвал оставшиеся доски, которые были сухие. Замечу, что это обычная обрезная доска. Укладывал я её зимой, второпях. Поэтому доска была сырая, не обработана ничем и уложена без обрешетки. Ещё три ошибки в одном месте.

Пароизоляционная пленка, слава богу, была уложена герметично. Утеплитель оказался полностью сухой.

Выкинул все на улицу и поехал в магазин за половой доской и обрешеткой, как хорошо, что Касторама работает круглосуточно, так как было уже 9 часов вечера. Больше никакой экономии.

Девять квадратных метров половой доски стояли невероятные 5000 рублей. Плюс обрешетка, плюс новая мембрана, плюс новый фланец для унитаза.

После возвращения обработал доски огнебио защитой.

На этом первый день подошел к концу.

День второй. Восстановление утраченного

Первым делом укладываем новую мембрану. Два слоя, черт подери.

Затем с шагом 40-50 см укладываем обрешетку. На обрешетку начинаем монтировать половую доску.

Так как вся доска кривая-косая (сорт АВ), то используем гидравлические домкрат и резиновую киянку, чтобы плотно прижимать доски друг к другу. Доски крепим на саморезы длиной 70 мм. Как всегда, шуруповерт незаменим. Так как доска сухая, то крепил на 1 саморез к каждому лагу. Ошибка или нет узнаем позднее.

Готовый пол пропениваем по кругу в тех местах, где есть щели. В притык лучше не делать, так как дерево всегда ходуном ходит, набухает и ссыхается, и лучше, чтобы оставались зазоры.

Времени уже 10 вечера. Сил нет, но продолжать надо. Передохнул часок и снов за работу.

Укладка линолеума. В отличие от ламината, который очень удобно укладывать одному, линолеум не такой удобный. Кое-как раскатал линолеум и подрезал в нужных местах. Оставил загибы линолеума на стенах, чтобы предотвратить протечку поды, если такая вдруг произойдет. Теперь я параноик.

День третий. Обратная сборка

Собираем стенку туалета. Как оказалось, уровень пола изменился, и стенки надо подрезать.

Заодно пришлось намучатся с установкой откатной двери в туалет. Но теперь все готово к установке обратно кухни.

Вот такой бардак во время переделки творился на улице. С погодой, конечно, повезло.

На следующее утро я просто не мог пошевелиться. Пальцы не разгибались, а суставы не двигались.

2 (пленка),
- утеплитель Start толщиной 50 мм 2 рулона (по 20 м 2 в рулоне),
- двух сторонний строительный скотч по двойному периметру комнаты,
- строительный степлер с запасом скоб,
- саморезы по дереву с анодированным покрытием 4х50 мм 2,5 кг.
- антисептик 10 л
- краска половая 5 л

Доски пола и черновой брус были на два раза обработаны антисептиком. На лицевой стороне половой доски обработка не проводилась. Оставлены для сушки.

Далее были обработаны под размер ложементные доски под лаги, и обработаны антисептиком. Установлены по уровню на свои места на рубероид, и закреплены анкерами рамными (10х120 мм) прямо в фундамент, по 6 штук на доску.

Потом выставлены лаги по своим местам. И закреплены саморезами к ложементу через крепежные уголки с обоих сторон лаги, и по обоим концам ее.

Отступление.
В один прекрасный день, после выходных мне пришлось собирать урожай грибов, так называемых коровников. Откуда они взялись и по сей день не знаю.

Следующим этапом работы была подготовка чернового пола. Доски для него, были напилены под размер каждого пролета лаг, из имеющего в наличии материала, а затем обработаны антисептиком и высушены.

Потом черновой пол был выложен в своем пролете с зазором между досками, закреплен саморезами к черновым брусьям, что бы не двигался. Зазор между досками хорошо виден на фото, через пленку.

Перед укладкой гидро-паро изоляционной пленки по периметру комнаты к стенам, был приклеен двух сторонний строительный скотч, примерно на уровне будущего плинтуса.

Пленка выкладывалась на черновой пол с запасом с выходом на стену и крепилась к строительному скотчу, по мере её укладки вторая липкая сторона скотча освобождалась.

Это видно на предыдущей фотографии и на следующей.

Пленка к лагам и черновому полу крепилась строительным степлером на скобы. Тем самым повторяя профиль пола.

Вторую полосу пленки надо укладывать с расчетом перекрытия первой полосы на 200 – 300 мм. Свободный конец пленки (перехлеста) по всей длине без пропусков закрывается обычным скотчем. И начинается укладка утеплителя.

Утеплитель нарезается на нужные по размеру куски, что бы плотно вставал между лагами. Куски утеплителя укладываются в два слоя, что бы стыки первого и второго слоя не совпадали, стыковку второго слоя немного смещают относительно первого слоя.

Перед укладкой второго – верхнего слоя пленки гидро-паро изоляции по периметру комнаты приклеивают (на тоже место) вторую полосу двойного строительного скотча.

Пленку укладывают, так же как первую, освобождая липкую полосу скотча по мере продвижения и приклеивая конец ее к стене. К лагам пленка закрепляется скобами строительного степлера.

Это видно на следующем фото.

Я это делал на 6 метровом брусе.
После обработки досок я партиями подавал через окно, предварительно обрезав в размер. И укладывал по порядку их будущего монтажа.

Доски устанавливались на свое место посредством клиньев, что бы избежать лишних щелей в полу. Клинья закреплялись на досках воздушного зазора закрепленных на лагах.

Тем самым пленочное покрытие не повреждалось.

Потом шпаклевка пола и его зачистка. Я использовал болгарку с лепестковым кругом.
А, что делать? Работал в наморднике.

Далее установка плинтусов, я использовал старые плинтуса. Затем следует обрезка выступающей пленки и строительного скотча над верхним краем плинтуса.

Ну, вот и все. Может кому-то и будет полезным этот материал.
Работал один, за лето ели успел все провернуть.
Смотрите, критикуйте, советуйте.

Позвонил знакомый, который постоянно со мной советовался, когда строил себе дом. Советы спрашивал, но делал всё по-своему или так как бригада скажет. Прошло чуть больше года как закончил строить дом, говорит, что полы начали прогибаться. Разобрал посмотреть, а там всё сгнило.

Надо разобрать в чём причина, чтобы через год не сгнили новые полы. Заехал к нему, а тут уже два соседа стоит. Классическая картина, когда появляются соседи, которые любят высказать своё профессиональное ветеринарное мнение по поводу строительства. И почему-то считают, что оно верное. Приведу в пример всё это общение, потому что вижу, что в интернете только такие соседи и пишут. Но сначала о том, что я там увидел.

Фундамент винтовые сваи, утепление пола 200 мм., с обеих сторон плёнки. Черновой пол, сделанный без зазоров. Поверх чернового пола, уложены плиты ОСП и линолеум.

Сама ситуация достаточно простая. Под линолеумом сгнили доски пола вместе с ОСП. Если бы сгнили лаги, то можно было бы говорить, что дело в плёнках с вентиляцией. Но со стороны улицы всё сделано правильно. Фундамент свайный, всё проветривается. Под плёнкой ничего не сгнило, сгнили именно полы, которые сделаны вне плёнки.

И тут один из соседей говорит, мол сделано-то без вентзазора! А значит пар там скапливается и никуда не уходит!

Вообще вентзазор внутри дома это просто зазор, так как никаким образом он не вентилируется. Да и откуда в полах пар? Я всегда в пример привожу, когда в парной поддаёте парку, куда пар идёт? Ну не идёт пар вниз. Основная нагрузка отведения пара приходится на крышу, во вторую очередь на стены.

Да и допустим, что пар попал как-то в пирог пола. Тогда бы балки начали бы гнить, а они целые и невредимые. Со стороны земли всё хорошо гидроизолировано, а при демонтаже пирога, никакой влаги на утеплителе не было.

Значит плохая вентиляция в самом доме, говорит сосед. Вот упёрся он, что дело в вентиляции, которая должна волшебным образом спасти от всех бед. А как вентиляция дома проветрит подлинолеумное пространство?

Что произошло и что с этим делать

На деле, черновой пол сделали из сырой древесины. Снизу плёнка пароизоляции, сверху ОСП и линолеум, влаги уйти некуда. А ОСП, если начинает гнить в таких условиях, то гниль распространяется очень быстро. Поэтому за год и сгнило всё.

Нельзя сырую доску закупоривать в гидроизоляцию с двух сторон. Деревянный пол хорошо сохнет зимой, когда включено отопление. Если планируете положить линолеум, то дайте половой доске отстоятся зиму. И уже весной можно будет спокойно класть ОСП и стелить линолеум. И не слушайте ветеринаров, когда строите дом.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, у нас много полезного. Также подписывайтесь на наш телеграм канал , там есть то, что не попадает в Дзен.

Из данного мастер-класса вы узнаете, как заменить деревянный пол в старом доме бетонной утеплённой стяжкой по грунту. Данный пол планируется использовать для устройства водяного тёплого пола. Кроме того, вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и их примерную стоимость.

Подготовка к работе

Для выполнения работ по реконструкции пола и подготовке его под водяной тёплый пол , нам предстоит проделать несколько операций: разборка старого деревянного покрытия, выравнивание грунта, отсыпка подушек, укладка утеплителя, приготовление раствора, заливка стяжки.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Вёдра (пластиковые).
Уровень строительный.
Лопата совковая.
Правило.
Бетономешалка.
Фомка.

Материалы, которые нам понадобятся из расчета на помещение площадью 4х3 м:

Разборка старого деревянного пола

Разбираем старые полы при помощи фомки, не забывая о технике безопасности.

Выравнивание грунта

После того как старый пол полностью разобран, необходимо убрать весь мусор из подполья, а грунт как следует разровнять. Можно использовать грабли или совковую лопату.

Обустройство подушки

После того как грунт выровнен, начинаем обустраивать подушку. Засыпаем слой гранитного щебня фракции 20–40 слоем 5 см. Щебень используем для того, чтобы защитить пол от мышей. Можно его заменить на мелкий бой кирпича, или битый шифер. Насыпанный слой щебенки слегка утрамбовываем.

По периметру помещения, для компенсации теплового расширения стяжки, прокладываются листы пенопласта. Также он будет играть роль несъёмной опалубки и утеплит торцы готовой плиты. Толщина листа пенопласта от 20 до 50 см, толще не нужно.

На щебень насыпаем слой песка до 10 см. Песок должен быть чистый, без мусора и посторонних вкраплений.

Укладка утеплителя

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 50 мм. Размеры листов стандартные 1,2х0,6 м.

Листы имеют «замковое» устройство в виде «ступеньки», на фотографии это хорошо видно. При укладке листов, замки соединяются, и поверхность получается сплошная, без щелей.

Поскольку экструдированный пенополистирол (экструзия) совершенно равнодушен к влаге, можно обойтись без гидроизоляции. Укладываем листы, проверяя при помощи уровня, чтобы они лежали ровно. Подсыпаем в нужных местах песок и снова проверяем.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.

Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.

Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.

Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5–0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.

Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.

Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4–5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении. Его начинают делать сразу после заливки фундамента, а только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно

Прежде всего, перед началом строительства должен быть создан план-проект, по которому будет строиться дом. Когда проект готов, приобретают необходимые инструменты и материалы. Для сооружения пола понадобится следующее:

молоток;
рубанок;
стамеска;
дисковая пила;
карандаш;
отвес;
уровень;
отвертки;
лестница;
дрель со сверлами;
кисточки.

Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и прочие детали. Особенно прочными должны быть полы в каркасном доме на сваях, где фундамент выполнен в виде металлических труб, а вся конструкция держится на них.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит решить, сколько необходимо слоев – один или два.

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
слой из досок – подшивка;
защитные элементы от ветра и влаги;
несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
слой пароизоляции;
черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Что такое черновой пол

Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.

При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины.

Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Черновой пол и перекрытия по лагам

Из-под цоколя может оказываться на дом отрицательное влияние за счет близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому, когда нижнее перекрытие в каркасном доме находится близко к фундаменту или к грунту, дерево изолируют от бетона, кирпича или почвы. Это позволяет снизить вероятность образования конденсата, а также предотвратить разложение древесины.

Подобную обработку должны пройти и те материалы, которые используют в возведении покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно простые, их можно сделать самостоятельно. Гидроизоляционный слой обязательно нужно укладывать до установки утеплителя, чтобы предотвратить его отсыревание и разрушение.

Использование насыпных заполнителей

Насыпное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цокольного перекрытия каркасного дома, когда черновой пол устанавливают на лаги. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП 15-20 мм толщиной, и этой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителей удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины. Засыпать его можно самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.

Лучше использовать тяжелые заполняющие материалы только на цокольном перекрытии, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита можно также применять эковату. Этот утеплитель имеет органическое происхождение, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дорогие и редко применяются, либо считаются устаревшим вариантом.

Штучные и рулонные утеплители

К данному типу утеплителей относят минеральную вату и пенопласт. Они имеют преимущество в минимальном объемном весе. Этих материалов нужно использовать достаточно мало, чтобы сделать дом теплым (средний слой составляет 10-15 см в толщину).

Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас перекрытия. Чтобы его установить, достаточно дополнительно использовать лишь тонкие доски или даже стружечные плиты, которые устанавливают на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученное напольное покрытие можно наносить также пенополиуретановый утеплитель. Хоть этот вариант имеет и много недостатков (необходимость привлечения посторонних людей и техники, дороговизна материалов), данный утеплитель считается наилучшим вариантом для утепления чернового пола на цокольном перекрытии.

Как только пена заканчивает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, которое имеет достаточную жесткость и способность защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других отрицательных явлений.

Схема расположения продухов в фундаменте

Чтобы нижнее перекрытие, выполненное из дерева и уложенное на ленточный фундамент, было долговечным, нужно выполнить в фундаменте определенное количество продухов. Это отверстия в фундаменте для обеспечения естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка лежней

Лежни – это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

Далее осуществляют монтаж лежней:

Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
Заготавливают отверстия в бетоне.
Укладывают гидроизоляцию
Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.

Опоры и балки пола

Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.

Установку выполняют следующим образом:

Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.

Обвязка и лаги

Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:

Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.

Утепление пола

Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.

Поперек лаг начинают подшивать гидроизоляционную мембрану. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
Сверху утеплителя укладывают слой пароизоляции, и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли в нем теплый пол, и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, на этапе монтажа пола.

Существует много вариантов обогрева пола, поэтому нужно их изучить и определить, какой подойдет вам.

Для организации системы теплого пола при водяном отоплении используют пластиковые трубы, которые проводят внутри перекрытия по всему дому и организовывают центр управления системой, чтобы регулировать работу всех элементов.

При электрическом отоплении экономичнее всего использовать инфракрасный теплый пол. Он расходует меньше электроэнергии, чем кабельный, более прост в монтаже и удобен в обслуживании.

Как сэкономить на полах

Чтобы не потратить много денег на организацию перекрытия в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
использование дверных полотен вместо досок.

Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы детально разобраться с утеплением пола в каркасном доме.

Читайте также: