Как перенести стену из газобетона

Обновлено: 04.05.2024

Есть нужда сдвинуть стенку из сибита на некоторое расстояние, конфигурация будущей стены один к одному.
Вопрос: возможно ли повторное использование газобетонных блоков посаженных на клей? Есть ли опытные в этом вопросе? Какие подводные камни.
На первый взгляд возможно изменение структуры поверхности стыков блоков. устойчивость стены может пострадать.
Известные производители газобетона проигнорировали вопрос (тем более не хочется их обогащать).
Спасибо за внимание.

Atomic , попробуйте сначала разобрать стену и по минимуму повредить эти самые блоки .

Atomic , было дело, распиливали стенку ножовкой и использовали полученные камни заново. Какие особенности.. всё равно использовать все камни не получится, кое- что поломается, рассыпется. -придётся докупать.
Очистить от раствора не получится - это вам не кирпич. места склейки прочнее самих блоков.
Ещё,. распил вручную - это вам не на станке. края будут кривые, то есть на тонкий слой клея укладывать уже не получитсЯ, придётся класть на жёсткий раствор.
Стенка получится более кривая - понадобится больше штукатурки.
Если сами будете делать - можно попробовать, всё-таки, это интересно)))

ага, намек, как говорится, понял, попробую разобрать и вернусь в тему.

Как бы так подобраться.

Atomic написал :
попробую разобрать и вернусь в тему.

неужели в жизни нет более интересных дел, чем заниматься бесполезностями?
Вам говорят, что это нереально. после разборки полУчите кучку обломков, из которых стенку все равно не сделаешь.
есть лишь один вариант -перемолоть в крошку, добавить цемента, извести, и дома отлить новый газобетон. но для этого мини-завод сначала надо купить.

sanya1965 написал :
неужели в жизни нет более интересных дел, чем заниматься бесполезностями?
Вам говорят, что это нереально. после разборки полУчите кучку обломков, из которых стенку все равно не сделаешь.
есть лишь один вариант -перемолоть в крошку, добавить цемента, извести, и дома отлить новый газобетон. но для этого мини-завод сначала надо купить.

Погундите в другой теме. Все все прекрасно поняли, только вы здесь что-то доказать решили, неужели в жизни нет более интересных дел?

хамить не надо, попробуйте казаться приличным человеком.

Atomic написал :
Все все прекрасно поняли, только вы здесь что-то доказать решили, неужели в жизни нет более интересных дел?

если бы так. но ведь

было бы слово "сломать", я бы не трудился.

Вы зря так реагируете. Если разбирать даже силами таджиков (1000 р в день - дешевле их теперь не найти) - будет дешевле купить новые блоки. Только бесплатные собственные руки возможно есть смысл использовать - и то, если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.

У меня дом сгорел в прошлом году, стены из шлакоблоков. Пробовали разобрать. Как ни старались, отрываются куски блоков. Когда строили на цементе не экономили. Отпиливаешь по бокам, отрывается снизу. Пилить болгаркой - 2-3 блока можно выдержать, потом устаешь. Мартышкин труд.

Не нужно придираться к словам. Дословно "попробую разобрать", разъясняю для альтернативно одаренных, это означает, что попробую разобрать, а если не получится, то не получится, что и вытекает из первых двух советов. И это будет видно по первым двум блокам.

Vladimir_Vas написал :
Вы зря так реагируете. Если разбирать даже силами таджиков (1000 р в день - дешевле их теперь не найти) - будет дешевле купить новые блоки. Только бесплатные собственные руки возможно есть смысл использовать - и то, если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.

Какие таджики? Чтобы они мне всю стяжку побили.
Я аккуратненько сам все сделаю, руки имеются, опыта маловато.

Vladimir_Vas написал :
если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.

Вооооот, именно вокруг этой мысли крутится все, даже если блоки в мусор, то проще аккуратененько разобрать, не поднимая столб пыли и не разбивая стяжку, не так ли? Плюс пару блоков нужны заполнить пространство в одном месте. Зачем крошить? Я еще умудряюсь жить по месту.
Но найдутся же советчики.

Рассказываем об особенностях укладки блоков из газобетона, даем подробную инструкцию по монтажу и разбираем возможные ошибки.

Газоблоки — универсальный материал, из которого возводят жилые здания, хозяйственные постройки, гаражи, пристройки, погреба. Он выгодно отличается хорошей плотностью, малым весом, точной геометрией и большим выбором размеров. Еще одно достоинство — возможность самостоятельной кладки газобетонных блоков. Разберем все особенности этого процесса.

Все о технологии самостоятельной кладки газобетона

Что подготовить для работы

Начинают с выбора и покупки газоблоков. Это искусственный камень, относящийся к группе пенобетонов. Получают его из смеси песка и цемента. В нее добавляют реагенты, которые вспенивают сырье. Получившиеся в результате вспенивания пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе. Это определяет легкость материала и его высокие изоляционные характеристики.

Выпускается три типа газобетонных блоков. Теплоизоляционные обладают наименьшей плотностью, их используют как изоляцию. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон более плотный. Он может применяться как изолятор и как строительный материал для перегородок и других малонагруженных элементов. Конструкционные блоки имеют максимальную плотность и прочность. Используются в строительстве. Все типы газоблоков производятся в разных размерах, что позволяет подобрать наиболее подходящий для своей постройки вариант.

Важно выбрать марку материала. Газобетон разных марок различается по плотности, от этого зависит и область применения. Например, изоляционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки низкой плотности нельзя применять для возведения несущих стен. Необходимо провести расчет нагрузок и получить рекомендации специалистов относительно марки.

Для кладки используется специальный клей (за исключением первого ряда). При правильной укладке он дает шов высотой всего 1-3 мм. Клей изготавливается из высококачественного портландцемента с различными добавками, в число которых входят и теплоизоляционные. После отвердения тонкие швы дают эффект монолитной стены с теплопотерями не больше 10%. Если класть газобетон на цементно-песчаную смесь, как обычный кирпич, толщина швов значительно вырастет. Неизбежно образуются мостики холода, что увеличивает теплопотери до 30%.

Относительно недавно перечень того, на какой раствор кладут газобетонные блоки, пополнился пеной. Она хорошо справляется с задачей и проста в применении, но «проверки временем» пока не прошла. Ее рекомендуют использовать при монтаже самонесущих стен и перегородок. В остальных случаях лучше все-таки применять специальные клеевые составы. Самодельные смеси из цемента и песка, все плиточные клеи лучше сразу исключить.

В набор инструментов для укладки газобетонных блоков входит зубчатый шпатель или ковшик для распределения раствора, кельма для его нанесения. Понадобится специальная ножовка для подрезки, резиновая киянка для коррекции элемента на кладке, штроборез для выполнения штроб под армирование. Кроме того, надо приготовить разметочные шнуры, уровень или лазерный нивелир, ведро и дрель-миксер для разведения смеси, арматурные прутки.

Технология кладки газобетонных блоков

После того как все необходимое подготовлено, приступают к монтажу. Подробно разберем все этапы укладки.

1. Подготовка основания

Газоблоки укладываются на фундамент. Он должен быть идеально ровным. Это необходимо, потому что даже незначительные перекосы спровоцируют образование трещин. Причем не только по линиям кладки, но и внутри газовых блоков. Поэтому начинают с замеров фундамента. Проверяют точность его геометрии. Если выявлены какие-то нарушения, их исправляют. Поверхность цоколя выравнивают: шлифмашиной убирают выпуклости, заливают раствором выемки.

На подготовленный фундамент наносится отсечная гидроизоляция. Это тоже необходимый этап работ. Газоблоки гигроскопичны. Напитавшись водой, они начинают разрушаться. Поэтому важно закрыть капиллярной влаге из фундамента доступ к стройматериалу. Для этого на поверхности основания монтируется один, а лучше два слоя отсечной гидроизоляции. Это могут быть пенетрирующие растворы на базе цемента, обмазочные битумные мастики или оклеечные полотна. Изоляции дают время на полное отвердение.

После этого приступают к разметке. С ее помощью определяют точки установки угловых элементов. Для этого определяют положение стен. Делается это так. В углы фундамента забивают колышки. В них вкручивают шурупы, на которые закрепляют разметочные шнуры. Точки их пересечения попадают на углы дома. Эти участки отмечают, здесь будут укладываться угловые элементы. Ошибки быть не должно, поэтому разметка перепроверяется и обязательно сверяется с проектом.

2. Кладка первого ряда

Разберем, как класть газобетонные блоки. Первый угловой элемент выставляют в самом высоком углу фундамента. Затем гидроуровнем переносят отметку уровня высоты на все остальные углы. Все угловые газоблоки ставят с помощью нивелира строго в одной плоскости. Разрешено отклонение не больше 2 мм. Их монтируют на цементо-песчаную смесь, корректируют положение киянкой. После того как все элементы будут выставлены, еще раз инструментами проверяют точность установки и прекращают работы на три-четыре часа. За это время раствор схватится, детали закрепятся на месте.

Первый ряд выкладывается между уложенными угловыми деталями. Ориентиром служит натянутый разметочный шнур. Установленные газоблоки не должны его оттягивать или располагаться на большом расстоянии от нити. Если такое случилось, это сигнал о том, что ряд смещается. Детали первого ряда монтируют на цементный раствор. Шов получается достаточно толстым, но это необходимо, чтобы нивелировать даже небольшие неровности основы.

Каждую деталь перед монтажом очищают от пыли. Для этого по ней проводят шпателем или жесткой щеткой. Раствор наносят на нижнюю часть камня, ставят его на основу, корректируют положение. Чтобы получился герметичный вертикальный шов, между двумя соседними деталями на торец установленного элемента накладывают тонкий слой специального клея. Для этого кельму с клеящей мастикой прижимают к нижней части детали и с усилием ведут ее вверх без отрыва.

Следующий газоблок устанавливается аналогично. Его ставят на раствор так, чтобы он немного возвышался над уже смонтированным блоком. Затем корректируют стык и киянкой опускают камень на место. Точность установки контролируют уровнем. По такой технологии выкладывается весь первый ряд.

Если целая деталь не помещается, ее подрезают. Делают это специальной ножовкой. Начинают пилить с ребра: чтобы рез был ровным, желательно использовать специальный шаблон. Вертикальные стенки разрезанного камня перед установкой смазывают клеем. Затем ставят его на место и убирают выступившие излишки мастики. После того как ряд будет уложен, работу прерывают на три-четыре часа смесь схватилась.

3. Монтаж оставшихся рядов

Перед укладкой каждого последующего ряда поверхность предыдущего необходимо подготовить. Все возможные неровности на стыках или основе аккуратно стесывают специальным рубанком. Его особенность в том, что режущие зубцы установлены под разными углами и направлены в разные стороны. Поэтому после стачивания на поверхности остаются только небольшие полоски. Их зачищают абразивом, закрепленным на шлифовальной доске. Образовавшуюся при работе пыль обязательно убирают.

Чтобы готовая кладка была устойчива к изгибающим нагрузкам, используют порядную перевязку. Это означает, что положение элементов каждого последующего ряда сдвигают относительно предыдущего. Величина этого сдвига может быть разной. Средняя величина смещения — 80-120 мм. Начинают укладку с монтажа угловых деталей. Их выставляют на место, контролируют положение уровнем. После этого между ними натягивают шнур, на который ориентируются при монтаже.

Укладка газобетонных блоков своими руками на клеевую смесь имеет некоторые особенности. Шпателем или ковшом мастику наносят по всей приклеиваемой поверхности так, чтобы не осталось сухих участков. Ставят деталь на место, корректируют ее положение. Выступивший клей аккуратно снимают шпателем и убирают в емкость. В ходе работ обязательно контролируют правильность кладки. Делается это так. К готовой стене прислоняют правило, сверху ставят уровень. Допустимое отклонение по вертикали — не больше 1,5-2 мм на 200 см высоты стены. Если отклонения укладываются в диапазон допустимых, продолжают работу. Если нет — переделывают.

Для усиления кладки используют армирование. Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый третий или четвертый ряд. Однако, если прочность газоблоков подобрана правильно, это будет излишним. Обязательно армируют проемы и участки, где возникают точечные нагрузки. К примеру, там, где на газобетон опираются балки, стропила, перемычки. В таких случаях в предыдущем к армируемому участку ряду выполняются штробы под арматуру. Их длина с обеих сторон должна превышать длину проема или перемычки на 50 см. В штробы закладывают прутки, их заделывают цементным раствором.

Хочу сдвинуть дверной проем в ванную на полметра в стене из газобетонных блоков толщиной 100 мм. На полу уже есть стяжка (от застройщика). Как лучше это сделать? Например, можно ли просто заложить текущий проем и выпилить новый проем рядом? Если да, можно ли класть блоки на стяжку и нужно ли их привязывать к простенку между проемами? Требуется ли для такого сдвига согласование в соответствующих органах?

Согласование желательно, но если квартира не на продажу, то можно и игнорировать.
Проём переместить можно.
Над дверным проёмом сейчас есть перемычка?

Стену на стяжку можете ставить спокойно. Крепить её к существующей - обязательно.
После возведения стены сделать горизонтальный паз на всю длину проёма + 150 - 200 мм для заводки концов перемычки.
После этого завести перемычку, и только потом выбирать сам проём.

Есть ещё несколько тонкостей, напишу позже.

pool , перемычка есть.

В какой-то момент она будет мешать.
Чтобы во время операции верхние блоки не отошли от потолка, придумайте какие-нибудь временные подпорки с опорой на пол.
Но так, чтобы они сами потом не помешали завести перемычку на новое место.

pool , удобнее уголками. Один уголок-65 аккуратно вставляем в подготовленное место, с одной стороны на 300мм заход на стену, с другой стороны приварить к существующей перемычке. Ставим подпорку под уголок от пола. Потом срезаем лишние блоки. С другой стороны стены ставим второй уголок-65, и свариваем поперечными полосками оба уголка. В принципе это классика усиления проемов.

Я умышленно не писал об этом, чтобы заказчик не слишком привязывался к написанному.
Потому как есть и другие варианты.

pool написал:
верхние блоки не отошли от потолка

а как они могут отойти ?
механизм "скольжения" легких блоков закрепленных кладочным раствором
как это может случиться ? прецеденты были ?

fhntv , бывает, что по глупости верхний шов полностью заполняют жёсткой смесью. Возникает натяг плита-блок. Если не подстраховаться подпоркой/уголком, может пойти трещина.

Отойти - это опуститься вниз, оторвавшись от потолка.

механизм "скольжения" легких блоков закрепленных кладочным раствором

Никакого скольжения нет. Есть просто опускание под собственным весом. Кладочный раствор не спасает.

как это может случиться ? прецеденты были ?

Не подпертый фрагмент стремится под собственным весом вниз, отрываясь от потолка.
Прецеденты не только были - они сплошь да рядом.

согласен, программа максимум при неосторожном изьятии фрагментов - трещина

pool написал:
опуститься вниз, оторвавшись от потолка.

попробуйте смоделировать эту ситтуацию на домино на столе , чтобы блоку уйти вниз 0 ему нужно либо проскользить вдоль соседних что полностью нереально, либо чтобы его соседние блоки описав полуокружность ушли вбок - вниз что исключено условиями кладки

pool написал:
просто опускание под собственным весом

данный феномен в застывшей кладке не наблюдается , только в жидком свежаке

pool написал:
фрагмент стремится под собственным весом вниз, отрываясь от потолка

к потолку он и так не пристрочен так что пусть "отрывается"
еще раз чтобы камню уйти вниз - ему нужно либо проскользить либо расклинить выбрав зазор ( где у нас зазор в кладке?) соседние камни
и то и другое - фантастика

Блоки класть на стяжку можно.
к простенку между проемами привязывать нужно.
- Сначала аккуратно выпилить часть стены, до перемки. Если перемычка не подаст признаков жизни, то Перемычку можно оставить-она будет типа консольной балки, защемленной с одной стороны.
  Затем заложить проём с другой стороны.
  Всё.

Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?

Захарка написал:
Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?

Захарка ,приклеивать блоки к простенку надо обязательно. Если хорошо приклеить, то механическое крепление уголками не понадобится. Механическое крепление это просто дополнительная страховка. утверждение про каждый третий ряд это фейк. Можете хоть в каждый ряд. Или один раз посередине стены. Чётких инструкций по этому поводу нет.
Как говорит ларри хон, - "Количество забиваемых гвоздей уточняйте в ваших региональных правилах"
Стяжку грунтовать не обязательно, но лучше да, чем нет.

Ремонт часто сопровождается перепланировкой, при которой приходится демонтировать стены.

Если они выполнены из пеноблока, придется задействовать специальные инструменты, позволяющие провести работу максимально эффективно.

О том, как правильно снести стены, когда это делать можно, а когда нельзя, читайте в статье.

Когда необходимо демонтировать?

Демонтаж стен из пеноблоков требуется при перепланировке квартиры или частного дома. Иногда целью такого вмешательства является добавление комнат, а иногда расширение общей площади жилья.

Запланировать снос стен можно, если они межкомнатные или выступают в качестве перегородок. В этом случае их демонтаж не отразится на общей конструкции здания.

Перед началом работ нужно убедиться, что по стенам не проходят инженерные или коммуникационные системы: вентиляция, газопровод, канализация, водоснабжение. Также внутри не должно находиться электрокабелей. Их разрушение небезопасно и потребует дорогостоящего восстановления.

Возможные варианты проведения работ:

Снос стены, разделяющей туалет и ванную комнату.
Снос перегородки, расположенной между кухней и гостиной.
Частичный демонтаж несущей конструкции, например, снос подоконного блока, ведущего на лоджию. Сюда же можно отнести расширение оконных и дверных проемов.

Даже если стену планируется просто перенести, без согласования не обойтись. В противном случае это будет рассматриваться как незаконная перепланировка.

Если перегородка находится в многоквартирном доме, то снос может быть осуществлен только после согласования предстоящих работ с БТИ и архитектурным отделом администрации города.

Им потребуется предоставить ряд документов. Их подготавливают заранее, до начала проведения работ. Снос стен в частном доме не требует обращения в контролирующие организации.

В каких случаях убирать нельзя?

Демонтировать стены из пеноблоков нельзя, если они несущие. В этом случае конструкции берут на себя всю нагрузку строения: на них опирается потолок, оставшиеся этажи и крыша. Снос несущей стены из пеноблока приведет к разрушению здания.

Также есть ненесущие стены, которые недопустимо сносить. К ним относятся:

Стена, к которой прилегает газовая плита.
Стена, которая разграничивает санузел и комнату.
Стена, которая отделяет балкон от жилого помещения.

Что касается несущих стен, то запрет на их снос регламентируется на законодательном уровне. Несоблюдение этих рекомендаций приведет к наложению штрафа, но даже не денежные потери являются основанием для отказа от таких работ. Главная причина соблюдать закон – это серьезный риск для жизни и здоровья.

Демонтаж перегородки из пеноблока можно выполнить своими силами, а можно нанять специалистов.

Самостоятельный вариант предпочтителен, в следующих случаях:

Кроме того, нужно подсчитать предстоящие затраты и соотнести их с оплатой услуг строительной бригады. Если выгода очевидна, можно выполнить демонтаж своими силами.

К помощи специалистов прибегают в следующих случаях:

Работы планируются масштабные. Они сопряжены не только с разрушением стены, но и с вывозом большого количества строительного мусора.
Демонтаж сложный, например, разбирается стена между туалетом и ванной.
Работу нужно выполнить быстро, не слишком шумно и с минимальным образованием пыли.
Стена взаимодействует с инженерными системами.
Требуется проектно-сметная документация, которую нужно согласовать в нескольких инстанциях. Как правило, серьезные строительные организации всегда оказывают эту услугу, но за дополнительную плату.

В целом, чем сложнее работы, тем больше аргументов за то, чтобы доверить их проведение специалистам. Чтобы сэкономить на оплате услуг, подготовительные работы можно выполнить самостоятельно.

Необходимые инструменты и средства защиты

Для демонтажа пеноблочных стен потребуются следующие инструменты:

Кувалда, молоток.
Зубило.
Ломик и кирка.
Перфоратор, оснащенный зубилом по форме лопатки (вместо перфоратора можно воспользоваться отбойным молотком).
Болгарка, круг по бетону.
Пила по пенобетону с широкими зубьями и победитовыми напайками.

Кроме подготовки основного инструмента, нужно позаботиться о средствах для защиты глаз и органов дыхания. При проведении работ образуется много пыли, отлетают крупные и мелкие осколки. Поэтому к демонтажу нужно приступать в респираторе и очках. Чтобы не травмировать руки, используют строительные рукавицы.

Как правильно разобрать?

Независимо от того, какая перегородка будет демонтирована, необходимо проведение подготовительных работ:

Освобождение помещения от мебели. Если в комнате остаются какие-то вещи, их нужно убрать в коробки и отставить от стены на максимальное расстояние. С перегородок снимают светильники и другие электроприборы. Если внутри проходит проводка, ее нужно обесточить.
С двух сторон убирают плинтус.
Если в перегородке установлена дверь, сначала удаляют наличники, после чего снимают полотно и вынимают коробку. Вместе с дверью конструкцию не демонтируют.
Обои сдирают, шпаклевку и штукатурку сбивают зубилом и молотком. Очищать стену нужно по направлению снизу вверх. Если она покрыта кафелем, его снимают.

Заранее нужно позаботиться о мешках для мусора. Обычные пластиковые пакеты не подойдут. Нужны пропиленовые мешки, которые выдерживают существенные нагрузки.

Перегородки

Иногда после разбора пеноблоки используют повторно. В этом случае работать нужно аккуратно, стараясь не нарушить их целостность. Если блоки больше не нужны, то их можно смело разбивать и резать. В этом случае работа пойдет быстрее.

Начинать демонтаж нужно с того камня, который располагается под потолком. Его выбивают с помощью перфоратора.
Затем разрушают клеевое соединение, к которому крепится соседний блок. Если камни нужны целыми, их распиливают пилой. Когда такой необходимости нет, используют ударный перфоратор.
Их вынимают поочередно, но придерживаются шахматного порядка, как и при кладке.
Если клей в каких-то местах держится очень прочно, используют пилу.
Когда стену сносят частично, ее торцевую часть выравнивают Удобнее всего делать это резаком или пилой.

Работать часто приходится на высоте. Чтобы добраться до верхних блоков используют строительные козлы. Табуретки и столы для этих целей не подходят. Они очень шаткие и могут упасть.

Несущие

Несущие стены могут удалять только специалисты. Самостоятельное ведение работ недопустимо. Полностью их не демонтируют, если только здание не подлежит сносу.

Возможные варианты:

Создание проема для установки двери.
Удаление части стены в виде арки.
Создание проема для установки окна.

Обязательным условием является укрепление нового проема.

Снос несущих стен выполняют согласно следующему алгоритму:

Для начала нужно отключить коммуникации, если они проходят по стене. При условии, что ремонт ведется в многоквартирном доме, заранее договариваются с соседями.
Разметить участок, который планируется сносить.
Вырезать его, воспользовавшись бензопилой или ручной ножовкой. Нарезку осуществляют небольшими площадями, блоками прямоугольной формы.
Ни в коем случае нельзя пытаться выбить блоки перфоратором. Его использование приведет к появлению трещин и может спровоцировать обрушение несущей стены.
Когда нужный участок будет выпилен, проем укрепляют. Для этого используют металлические уголки или швеллер.
После укрепления конструкции приступают к отделочным работам.

Рекомендуется доверить процесс демонтажа несущих стен профессионалам, у которых в наличии имеется необходимое оборудование, позволяющее снести несущую стену безопасно.

Сложности и распространенные ошибки

Самые распространенные ошибки, которые допускают люди при сносе перегородок из пенобетона:

При проведении работ нельзя игнорировать рекомендацию по смачиванию стен водой. Это позволит уменьшить пылеобразование и упростит уборку.

Сколько стоят услуги профессионалов?

Стоимость демонтажа стен из пеноблоков зависит от конкретного населенного пункта. Также на нее влияет квалификация строителей, их профессионализм. Не следует упускать из внимания объем предстоящих работ.

Ориентировочные цены по разным городам России:

В Москве эта услуга стоит около 1000 рублей за квадратный метр стены.
В Казани мастера готовы снести 1 м 2 из пеноблока за 700 рублей.
В Нижнем Новгороде за это просят 600 рублей за 1 м 2 .
Средняя цена по Челябинску составляет 400 рублей.

Если мастеру придется заниматься вывозом строительного мусора, то эту услугу придется оплачивать дополнительно. Расценки за вынос 1-5 мешков — 750 рублей.

Заключение

Демонтировать стены из пеноблоков как в квартире, так и в частном доме, можно своими силами. Для этого потребуется специальный инструмент и время, так как назвать процесс быстрым нельзя. Обязательным условием является соблюдение технологии проведения работ. Ее нарушение может привести к серьезным последствиям.

С помощью газобетонных перегородок получится распределить площадь возводимой постройки на отдельные комнаты.

Разделять помещения на перегородки и межкомнатные пространства можно не только с помощью конструкционного вида блоков, применяемого для главных несущих стен, но и конструкционно-теплоизоляционного.

Какие требования предъявляют к перегородкам, какие нужны материалы, расходники и строительные смеси, какие особенности и ошибки в возведении стен могут возникнуть – предлагаем ознакомиться из предложенной статьи.

Общие требования к межкомнатным стенам в доме

После того, как были уложены несущие стены, перемычки и перекрытия, строители начинают думать о кладке перегородок, запланированных по проекту. Прежде всего, они делают разметку на полу, стенах и потолке, в соответствии с задуманным чертежом, не забывая про основные требования к газобетонным перегородкам:

Прочность конструкции. Выполняется таким образом, чтобы выдерживать механические и внешние факторные воздействия в помещении, и к ней можно было приделать элементы крепежа.
Небольшой вес. По проекту ограждение планируется без дополнительных (лишних) нагрузок.
Достаточная звукоизоляция. Межкомнатные перегородки должны соответствовать требованиям – 43 ДБ. В многоквартирных домах этот индекс равен 52 ДБ.
Толщина. Несмотря на то, что перегородочный ячеистый материал встречается разной толщины, самый оптимальны размер – 100-175 мм. Представленный показатель обладает достаточной прочностью и звукоизоляцией.
Экологичность. Конструкцию создают из экологически чистого материала, отличающегося безопасностью, благодаря минеральному составу.
Пожаробезопасность. Перегородка должна исключать возгорание. Минимальный предел огнестойкости газоблоков – 0,25 часа.
Наличие сертификата качества. Материалы, использующиеся в работе, должны иметь отметки о качестве и маркировку, предоставленную производителем.
Плотность материала от D500 до D700. Данное требование указывает на качественные характеристики материала, согласно которым, чем выше D, тем крепче будет перегородка.

Перечисленным условиям вполне отвечает автоклавный блок, относящийся к разряду конструкционно-теплоизоляционных.

Если владелец дома желает завершить строительство как можно быстрее, то специалисты советуют использовать для работы крупногабаритные изделия, с размерами по длине и ширине – 750х625 мм.

Для межкомнатных перегородок эти блоки – самый лучший вариант.

По общепринятым стандартам перегородочные конструкции находятся в прямой зависимости от высоты (h). Так, например, при h 2,5 м – применяют блок с толщиной 75 мм; при h 3 м – 100 мм; при h 3-5 м – 200 мм.

Важно! Основные правила к возведению газобетонных конструкций содержатся в СП 339.1325800.2017.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа

Для возведения перегородок из газоблоков нужно определить, на что класть их. Можно использовать песчано-цементную смесь, с хорошей маркой цемента М400-500 и добавкой из полимеров. Состав приобретают в сухом виде или готовят из компонентов самостоятельно. По мере использования смесь разводят в нужном количестве. Раствор всегда используют для первого слоя кладки.

Второй и последующие слои быстрее и легче укладывать с помощью пены или клеевого состава. Первый скрепляет материал в течение 10 минут, а клей в течение 1-2 часов. К примеру, 1 баллон пены заменяет мешок клея, который нужно также, как и песчано-цементный раствор разводить по мере расходования.

Помимо выше представленных материалов для укладочного состава, в строительстве перегородок используются:

Газобетонные конструкционно-теплоизоляционные блоки нужного размера, с указанием заводской маркировки и качественной сертификации.
Емкость для разведения раствора, лопата, палки, бетономешалка и ручной строительный миксер.
Гидроизоляция (рубероид), штукатурка любая (сухая или готовая в ведрах).
Электродрель, штроборез, обычный молоток, резиновая киянка.
Шпатель, кельма, каретка, терка, пила, угольник, строительный угольник, шнур, захват, отвесы, лазерный метр.
Армированные прутья, без признаков эрозии.
Крепежные элементы (анкеры, полоски, саморезы, гвозди).

Понадобится также рабочая одежда и перчатка. Укладку перегородок легко выполнить самому, а можно обратиться в строительную компанию, которая согласно смете, сама предоставит расходные материалы и инструмент.

Важно! Если планируется длительное сотрудничество со строительной компанией, нужно обязательно заключить договор, согласно которому, заказчик получит гарантии на выполненные работы.

Поэтапная инструкция кладки внутренних стен

При обустройстве фундамента под перегородки с газоблоками, стоит указать, что основа устраивается заранее, до кладки основных несущих стен. В зависимости от вида почв, применяют ленточный или монолитный фундамент. Первый после обустройства должен устаиваться 6 месяцев, а второй – 1 год.

После возведения основных стен и перекрытий ждут 1 месяц, и только тогда, когда они наберутся прочности и крепости, начинают делать перегородки. На фундаментную основу перед возведением основных стен кладут рубероид (1-2 слоя). Так что, когда планируют делать перегородки, гидроизоляция уже чаще всего уложена, что значительно облегчает подготовку к внутреннему строительству.

Поэтапная инструкция, после подготовки фундамента, инструментов и расходных материалов, по технологии кладки, состоит в следующих этапах:

Наносится разметка по полу, стенам и потолку, устанавливается шнур, по которому будет проводиться кладка, готовится песчано-цементный раствор, необходимый только для устройства первого слоя блоков (согласно строительным правилам). Затем более эффективно использовать клей или пену (лучший вариант, с моментальным схватыванием).
Блоки укладывают в шахматном порядке, лишние части срезают ножовкой. Каждые 2-3 слоя армируют металлическими прутьями или строительной анкерной лентой. При необходимости поверхность блоков шлифуют теркой или счесывают рубанком.
Образовавшиеся швы заполняют пеной или мастикой. Проводят анкеровку с помощью гибких или жестких связей. Между последним рядом кладки и потолком образовавшийся зазор заполняют строительной монтажной пеной, обязательно устраивая перед этим демпферный шов.

Некоторые специалисты считают, что если со второго слоя и до самого потолка класть на полиуретановую пену для скрепления, то блоки можно вообще не армировать. Но, если по проекту рядом с перегородкой или на ней планируется обустройство тяжелых навесных конструкций, то армирование необходимо. Спустя 24 часа после укладки, с межкомнатными перегородками можно выполнять отделочные работы.

После кладки первого слоя с цементным составом ему нужно дать время на застывание. Обычно, это до 12 часов, иногда быстрее, особенно в теплое время года. Последующие блоки укладывают в строгой геометрической перевязке по швам, с осаживанием по поверхности с помощью резиновой киянки.

Важно! В процессе работы не нужно забывать за связи – гибкие или жесткие. Анкера и пластины повторяют через каждые 3 ряда.

Как класть перегородки из газоблоков показано в видео:

Сочетание газобетона с деревянными материалами

При обустройстве жилья внутреннее пространство можно разделять перегородками из дерева, и наоборот, в домах из бруса можно устраивать газобетонные перегородки. Оба варианта включают в себя общую подготовку к кладке. Нюансы различаются незначительно.

В деревянных домах кладку делают по разметке, уделяя пристальное внимание качеству крепления гибкого или жесткого примыкания по самой поверхности стены, а также для первого и самого верхнего ряда. Чтобы в деревянном доме не было конструкционного шума, нужен будет волокнистый звукоизолирующий материал (ленты), который закладывают в стыки с полом, потолком и стенами.

Каркасы с использованием дерева, блоков и гипсокартона также весьма распространенный вариант. Такой вид начинается с размерной разметки будущей перегородки, заложения первого слоя блоков. Затем крепят брус к каркасу, а потом гипсокартон. Но этот вариант считается затратным и трудоемким, поэтому его используют редко. Данный способ обойдется недорого лишь в том случае, если вместо стального каркаса будет полностью деревянный.

Каркасные перегородки потребуют дополнительного утепления из минеральной ваты, опилок, стружки, а конструкционно-теплоизоляционный блок утеплять не нужно. Именно поэтому ячеистый газобетон для любых видов домов – более практичный вариант.

Возможные ошибки

Возникновение сложностей и допущение ошибок при кладке перегородок из газобетона может возникнуть в следующих случаях:

Чтобы не допускать ошибок в работе, необходимо при работе с газоблоками придерживаться следующих нормативов:

Газобетонные блоки – это легкий и очень практичный материал, который легко возводить, выполняя технологические правила.

Преимущества установки

Плюсы применения газоблоков заключаются в следующем:

Легкость и высокая скорость кладки, а также обработки (шлифование поверхности, штробление, распиловка ножовкой).
Хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.
Экономическая выгода и практичность.
Отличное сочетание с армировкой.
Экологичность и противопожарная защита.
Возможность использования любой отделки.

Минусами применения газоблоков считают:

Допущение только минимальных эксплуатационных нагрузок.
Обустройство с помощью гибкой и жесткой анкеровки (лент), которую нужно выполнять несколько раз.

При характеристике газобетонных перегородок, у построек отмечено больше плюсов, чем минусов.

Заключение

Большинство специалистов отметили функциональность и экономичность кладки газоблоков при обустройстве межкомнатных перегородок. Газобетонные изделия являются универсальными для обустройства даже деревянных домов.

А чтобы стена получилась идеально крепкой, по центру уложенного ряда в качестве армировки штроборезом делают продольные канавки, в которые закладывают и прикручивают прутки, замуровывая их клеем или пеной.

Читайте также: