Как отремонтировать угол двери

Обновлено: 15.05.2024

Здравствуйте,
Планирую реставрировать межкомнатные двери и уличные окна.
Материал: дерево.
На кромках есть сколы, то есть некоторые углы отбиты.

Экспериментировал на форточке.
Пытался восстановить углы обычной шпатлёвкой - после высыхания отваливается.

Какие материалы посоветуете для восстановления отбитых углов на деревянных дверях/окнах?
Спасибо.

шпаклевка по дереву. краску удалить.

dizelO написал:
шпаклевка по дереву. краску удалить.

Какой именно шпатлевкой?
Пытался на водной основе - при обработке шкуркой кромка отваливается.

dizelO написал:
шпаклевка по дереву. краску удалить.

Какой именно шпатлевкой?
Пытался на водной основе - при обработке шкуркой кромка отваливается.

Mister X , а Вы рамы то от краски зачистили?

dizelO написал:
шпаклевка по дереву. краску удалить.

Какой именно шпатлевкой?
Пытался на водной основе - при обработке шкуркой кромка отваливается.

Mister X , а Вы рамы то от краски зачистили?

dizelO ,
Двери только в плане.
Я экспериментировал на форточке - получилось, как писал выше.

Перед началом работ по дверям решил выяснить на форуме, каким материалом восстановить отбитые углы.
Повторюсь: шпатлёвка на водной основе хрупкая.
Ищу другой материал.

Mister X ,
Вам уже сказали.
Очистить от краски, зашпаклевать после высыхания ещё раз шпаклевать. Так как усядет. Зачистить, окрасить.
Обычная для дерева в Леруа. Влагостойкая и любого цвета. Крепкая, шкурится тяжело.

Mister X , вы даже не начали. Попробуйте удалять краску хотя бы.

Hitgher написал:
Mister X ,
Вам уже сказали.
Очистить от краски, зашпаклевать после высыхания ещё раз шпаклевать. Так как усядет. Зачистить, окрасить.
Обычная для дерева в Леруа. Влагостойкая и любого цвета. Крепкая, шкурится тяжело.

Hitgher ,
Судя по данным на упаковке, Шпатлёвка Axton - акриловая с частичками мрамора.
Для наращивания отбитых углов она подойдёт?
Не для ровных поверхностей.
Спасибо.

AndyMirror написал:
Mister X , вы даже не начали. Попробуйте удалять краску хотя бы.

AndyMirror ,
Уже начал на других участках.
И даже закончил.

Дверь на кухне;
Окно на кухне;
Окно в маминой квартире.
Даже вкладку в раму форточки удалось вставить (см. фото).
Все уже окрашено и установлено.

Но мне не удалось восстановить отбитые углы.
Поэтому я и обратился на форуме именно по теме восстановления углов.
Согласитесь, это несколько другое.

У Вас есть опыт?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо.

AndyMirror написал:
Mister X , вы даже не начали. Попробуйте удалять краску хотя бы.

AndyMirror ,
Уже начал на других участках.
И даже закончил.

Дверь на кухне;
Окно на кухне;
Окно в маминой квартире.
Даже вкладку в раму форточки удалось вставить (см. фото).
Все уже окрашено и установлено.

У Вас есть опыт?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо.

Mister X , Вы из принципа не хотите что ль ответить, удаляли ли краску?

Mister X ,
Если сколы на углах небольшие - эпоксидная шпатлевка - автозапчасти и тд.
Если большие - эпоксиллин и тд
Если оочень большие - срезать ровно и приклеить кусок деревяшки на ПВА Д3, потом сошлифовать вровень с рамой

AndyMirror написал:
Mister X , вы даже не начали. Попробуйте удалять краску хотя бы.

AndyMirror ,
Уже начал на других участках.
И даже закончил.

Дверь на кухне;
Окно на кухне;
Окно в маминой квартире.
Даже вкладку в раму форточки удалось вставить (см. фото).
Все уже окрашено и установлено.

У Вас есть опыт?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо.

Mister X , Вы из принципа не хотите что ль ответить, удаляли ли краску?

dizelO ,
Именно на двери из первых фото (межкомнатной) краску не удалял.
Как видите из последующих фото - у меня небольшой опыт есть.
Перед началом работ по межкомнатной двери прошу мастеров совета:

AndyMirror написал:
Mister X , вы даже не начали. Попробуйте удалять краску хотя бы.

AndyMirror ,
Уже начал на других участках.
И даже закончил.

Дверь на кухне;
Окно на кухне;
Окно в маминой квартире.
Даже вкладку в раму форточки удалось вставить (см. фото).
Все уже окрашено и установлено.

У Вас есть опыт?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо.

Mister X , Вы из принципа не хотите что ль ответить, удаляли ли краску?

Mister X , Вам уже ответили неоднократно, шпаклевка по дереву, по инструкции, краски на дереве не должно быть.

BV ,
Благодарю за отклик!
1) Эпоксидная шпатлевка = полиэфирная?
2) Клей Момент Эпоксилин DUO подойдёт?

Mister X написал:
BV ,
Благодарю за отклик!
1) Эпоксидная шпатлевка = полиэфирная?
2) Клей Момент Эпоксилин DUO подойдёт?

Дерево зачищать до дерева

Вам уже ответили неоднократно, шпаклевка по дереву, по инструкции, краски на дереве не должно быть.

Я конечно извиняюсь, но ответы "ни очём" я могу послушать в интервью любого депутата.
Я неоднократно писал, что шпатлёвка на водной основе не годится.
Пробовал уже.

Mister X написал:
У Вас есть опыт?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо.

Опыт есть, поэтому тот угол с заплаткой на фото это наивно. Вы попусту тратите силы, чуда не случится.

AndyMirror написал:
поэтому тот угол с заплаткой на фото это наивно.

Это да. Но если почистить и хорошо заплатку на эпоксидку или ПВА - поживет еще

Вам уже ответили неоднократно, шпаклевка по дереву, по инструкции, краски на дереве не должно быть.

Mister X , я конечно извиняюсь, от вас ответа ждали зачищали ли вы от краски ждали как выполнение обещаний этого же депутата.

Если не трогать проживёт ещё дольше.

AndyMirror , ну есть СВОЕ БЕСПЛАТНОЕ время и чешутся руки по молодости - почему бы и не.
Добавлю, что штапики - если наружние - то пластик.
Если грунт - то качественный Zinsser неплох "по старой краске" (неважно что такой, краску удалять ВСЮ), если краска - то уличная, стойкая к ультрафиолету.
Стекла - на силикон - будет намного тише, и звенеть не будут

тот угол с заплаткой на фото это наивно.

Уже 1,5 года как живёт.

ну есть СВОЕ БЕСПЛАТНОЕ время и чешутся руки по молодости - почему бы и не.

Нужда заставляет. Зарабатываю неплохо (iT-шник), но денег на реставратора не хватает..

что штапики - если наружние - то пластик.
Если грунт - то качественный Zinsser

Для грунтования использовал недорогой
Обработал им и деревянные штапики. Затем дважды покрасил.
А стёкла установил - на силикон.
На краске я сэкономил: болгарская.

В прошлом году я очистил от старой краски металлическую балконную решётку с "вензелями".
С 1952 года на неё нанесли слоёв 10 краски.
Если интересно - могу скинуть фотки работы.

Mister X написал:
У Вас есть опыт?
Поделитесь пожалуйста.

Обычными шпатлёвками можно убрать только трещины и задиры волокон около сучков, что бы восстанавливать углы нужно ставить заделки, т е вырезать некий повреждённый фрагмент и на его место доклеивать другой фрагмент из такого же материала. Если всё таки очень хочется шпатлёвкой, то использовать для этого на 2к основе эпоксидных смол.

Mister X написал:
Я неоднократно писал, что шпатлёвка на водной основе не годится.

Любая не годится, кроме эпоксидной, потому как хоть вы и сняли старую краску, но олифа и она сама уже проникла в структуру материала на 2-3 мм в глубину, поэтому она собственно и не будет держаться, поскольку основы разные.

Mister X написал:
1) Эпоксидная шпатлевка = полиэфирная?

Нет! Авто шпатлёвку иногда используют в столярке, но только в том случае если не было никаких пропиток до неё!

Mister X написал:
2) Клей Момент Эпоксилин DUO подойдёт

Если результат нужен на долгие годы, то нужно искать именно по дереву, а не универсальные составы.

я конечно извиняюсь, от вас ответа ждали зачищали ли вы от краски ждали

Вы как в том анекдоте:
Чтобы подобрать туалетную бумагу - мужика заставили принести в магазин унитаз, отделочную плитку и даже показать задницу

Спасибо BV:
он понял суть, ответил коротко и по существу.

Mister X написал:
Нужда заставляет. Зарабатываю неплохо (iT-шник), но денег на реставратора не хватает.

тогда совет.
Подшаманьте эти окна не претендуя на качество реставратора, и не убиваясь и копите на нормальный пластик. Это совсем другое качество и срок эксплуатации без подкрасок подмазок и бубнов.

WEREG написал:
Mister X написал:
1) Эпоксидная шпатлевка = полиэфирная?

Нет!

Вообще-то эпоксидная, если полное название - Эпокси-полиэфирная двухкомпонентная

В целом верно то, что автомобильные эпоксидки и эпоксиллин - более прочные.
А для дерева - реже встречаются.
Если ооочень большой кусок заделать - могут быть проблемки из-за разного расширения. А небольшой по длине - и это подойдет вполне. Тем более угол залепить лет на 5.

BV , > тогда совет.
Подшаманьте эти окна не претендуя на качество реставратора, и не убиваясь и копите на нормальный пластик.

BV написал:
Вообще-то эпоксидная, если полное название - Эпокси-полиэфирная двухкомпонентная

Понятия не имею откуда вы взяли что полиэфиры то же самое что эпоксиды, есть некая схожесь только в отверждении, но и только, поскольку основы разные!

Я бы не давал таких гарантий, тем более для изделий имеющих непосредственный контакт с окружающей средой! Поскольку у полиэфирной основы адгезия весьма посредственна и для её повышения используется грунтование, а грунтов именно для дерева на полиэфир просто не существует.

Естественно, в каждом магазине это не купить, хорошие материалы в принципе всегда весьма редки.

Дело не в покраске как таковой, современные окна имеют двухконтурный уплотнительный слой, а все выпускаемые ранее, даже с наплавом, только одноконтурный, да и тот в заводском исполнении был не предусмотрен. Даже делая всё по уму, восстановить геометрию вряд ли получится, как самый максимум это обновить покрытие и сделать паз под современный уплотнитель, но в итоге получить только четвёртую часть от того что может дать современное окно, даже из ПВХ.

WEREG написал:
BV написал:
Вообще-то эпоксидная, если полное название - Эпокси-полиэфирная двухкомпонентная

Понятия не имею откуда вы взяли что полиэфиры то же самое что эпоксиды, есть некая схожесь только в отверждении, но и только, поскольку основы разные!

В общем Вы правы, скорее имел в виду это.

Эпоксидные смолы поддаются модификации. Различают химическую и физическую модификацию.

Первая заключается в изменении строения сетки полимера путём добавления соединений, встраивающихся в состав оной. Как пример — добавление лапроксидов (простых полиэфиров спиртов, содержащих глицидиловые группы, например, ангидрида глицерина) в зависимости от функциональности и молекулярной массы придаёт отверждённой смоле эластичность, за счёт увеличения молекулярной массы межузлового фрагмента, но понижает её водостойкость.

В свое время работал с специальными эпоксидными составами и они были именно эпокси-полиэфирными.

Итак допустим у вас сгнила дверь. Даже больше скажу, почти все двери сгнили и не только у вас. Ну чтож с гнилой ездить не будешь. Надо восстановить.
Нам понадобится:
— сварка(полуавтомат)
— болгарка
— кузовной герметик
— лист оцинковки
— молоток
— плоскогубцы
— сварочный зажим
— руки
— ноги
— голова
Ну приступим. Берем дверь и разбираем ее, нужно снять обшивку, и все что с ней связано. Далее кладем дверь так, чтобы было удобно работать и была возможность ее переворачивать. Затем болгаркой начимаем счищать слой краски/антигравия/грунта вообщем чистим до металла дверь, всю не нужно, только в тех местах где видна ржавчина. И рядом с ней на расстоянии 5 см. После зачистки начинаем вырезать гниль. Тут начинается самое интересное. Резать нужно так чтобы потом было легко вырезать латку, то есть исключаем кривые линии. Не бойтесь отрезать лишнего, лучше больше отрезать чем оставить гниль, да и тем более к гнили варить будет крайне проблематично. После отрезания зачищаем открывшиеся нам внутрености. Затем проходимся преобразователем ржавчины. Лучше еще раз.

Затем нужно вырезать шаблон из картона( с нижней стороны сделать напуск в 1-1.5 см), а после перенести на оцинковку, потом вырезать ну и прихватить. На словах то оно просто а на деле. Ну детально процесс описывать не буду. Вообщем после всех подгонок точками прихватываем лицевую часть, а низ загибаем(вот нам и понадобились 1-1.5 см) я еще нанес герметик кузовной для большей плотности. После загибания нужно это дело все хорошо развальцевать, герметик полезет со всех щелей. Ну да и ладно. Должно получится примерно вот так:

Ну а потом шпакля шкурка шпакля шкурка… В идеале шпакли должно быть очень мало. Но это зависит от подгонки латки.

При восстановлении дверей из дерева часто проводится их ремонт, позволяющий сэкономить на модернизации полотна, сохранить качество изделия без демонтажа. Также реставрация деревянных дверей способствует их адаптации к различным стилям, которые могут меняться в процессе ремонта комнат.

Для старых домов и квартир такие мероприятия более выгодны в сравнении с заменой на более современные модели (особенно когда параметры проема не отвечают современным нормам).

Чтобы починить дверь и провести реставрационные работы, могут понадобиться разные инструменты и материалы, в том числе: шуруповерт или дрель, ножовка, наждачная бумага, ЛКМ, морилка с лаком, кисть или пульверизатор. Для снятия старого слоя потребуется шлифмашинка, растворители или фен.

Как снять дверь с петель

Для восстановления старого полотнища его снимают с петель и укладывают на основание (стулья, верстак, пол). Такие работы можно сделать с прикрепленной дверью, но это скажется на качестве изделия и его может повести.

По врезке и фиксации различают скрытые, накладные, карточные, скрытые, вкручиваемые, врезные петли. Если петлю надо разбирать, то после съема двери с лежащего полотнища ее скручивают шуруповертом. В противном случае нужно будет под дверь подкладывать бруски, выкручивая метизы с откоса и полотнища.

После удаления с полотна петель нужно убрать другую фурнитуру (замок и ручки), имеющиеся вставки. Чтобы снять декор из пластика или стекла, нужно убрать фиксирующие штапики и вытащить из пазов элементы. На деревянной поверхности не должно оставаться ничего лишнего.

Как удалить старую краску

Перед началом реставрационных работ с балконной или межкомнатной двери следует убрать старое облупившееся покрытие. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких методов, т.е. подобрать для определенного случая подходящий вариант.

Шлифовка

Если нужно обработать плоскую дверь с многочисленными слоями краски, лучше вынести ее на улицу и зачистить с помощью шлифовальной машинки. Такие работы очень пыльные, круги быстро засоряются, но получается хороший результат.

Химия

В строительных магазинах имеется много химических составов для снятия старого слоя (например, В52). Их нужно наносить на дверную поверхность кистью, шпателем, шабером. По истечении определенного времени наблюдается вспенивание краски и ее отслоение. Затем ненужный слой удаляется шпателем.

Из-за вредности паров растворителя работы нужно проводить в респираторе и перчатках. На каждый слой краски нужно наносить растворитель, так как с плотным лакокрасочным покрытием он не справится. Поэтому такая технология может использоваться при очищении небольших зон двери с тонким лакокрасочным слоем.

Сделать самостоятельно состав для удаления краски можно смешиванием до густой консистенции каустической соды, овсяной муки с водой. Получившийся состав нужно равномерно распределить по полотнищу и удалить через полчаса шпателем.

Газовая горелка

По правилам пожарной безопасности работать с газовой горелкой нужно на улице. Нагреваемое лакокрасочное покрытие отслаивается легко, но оно может дымиться и стать причиной выделения токсичных веществ. Таким способом лучше пользоваться при определенных навыках работы с горелкой, наличии определенного запаса баллонов.

Строительный фен

С помощью такого прибора выдается струя воздуха температурой не более 600 градусов. Этого будет достаточно для разогрева старой краски и ее удаления шпателем. При этом не появляется запах гари, хотя процедура считается длительной и трудоемкой.

Пользуясь строительным феном, запрещается отклоняться к полотну, так как есть риск получения ожогов от горячего воздуха. В сравнении с применением горелки данный способ безопаснее. Но нужно работать осторожно, чтобы не повредить дерево и не появилось зазора.

Дрель с насадкой

Достаточно грязным, но быстрым методом очищения старого полотна является механизация. Можно воспользоваться дрелью со специализированной абразивной щеткой. При очищении поверхности следует работать аккуратно, чтобы не было повреждений и сколов у древесины от металлических щетинок. Чтобы обработать все полотно, следует купить несколько насадок.

Следует учитывать большой объем пыли и загрязнений, поэтому следует пользоваться респиратором и защитными очками. Желательно работать на улице, чтобы частицы краски не разлетались по помещению.

Мягкий бластинг

Но у такого способа имеется существенный недостаток – отсутствие возможности реализации очистки в помещении. Дверь нужно доставлять в мастерскую, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Шпаклевка деревянной двери

После удаления старой краски нужно выровнять полотно наждачной бумагой. Ее крепят на держателе и обрабатывают дверь, что позволяет удалять оставшиеся слои с труднодоступных зон, сглаживать трещины и царапины.

После того как дверь будет отшлифована, ее нужно пропылесосить, обезжирить с помощью уайт-спирита. Затем нужно взять грунтовку и после перемешивания нанести тонким слоем на полотно. Грунтование позволит продлить срок эксплуатации древесины, а также послужит основанием для нанесения нового слоя краски. В среднем на квадратный метр изделия уходит 100 грамм грунтовки. Подойдет грунт для реставрирования с меловой основой, а для вскрытия лака при самостоятельном выполнении работ используется разбавленный в дистиллированной воде ПВА-клей (в соотношении 1/1).

Если у полотна имеется глубокая щель, то ее убирают путем выбора куска древесины соответствующего оттенка и размера. Щепку смазывают столярным клеем и плотно вбивают в имеющуюся дырку. Через 24 часа клей подсохнет, и поверхность можно будет грунтовать, шпаклевать и окрашивать. После этого нужно зашпатлевать дверь, нанести тонким шпателем специальный состав, которым можно заделать небольшие вмятины. Далее нужно прогрунтовать поверхность, чтобы лакокрасочный слой впитывался равномерно.

Шпаклевку следует распределять равномерно, оставляя сохнуть. Затем для устранения небольших дефектов придется второй раз обработать поверхность мелкозернистой наждачкой.

Укрепление двери

Укрепление полотна осуществляется металлическими уголками. Но для эстетичности двери укреплять ее следует резными изделиями, которые фиксируются после окраски саморезами или тонкими гвоздями.

Замена стекла

Старое замутненное или лопнувшее стекло легко заменить самостоятельно. Взамен можно поставить новое любого типа (однотонное, разноцветное, гладкое, рельефное, тонированное, с пескоструем, прозрачное или матовое). Стекла толщиной 1 см менять нерационально, так как это будет стоить дорого и нужно иметь определенные навыки.

Стекло со штапиками

Замену стекла, которое крепится штапиками, делать проще всего. Сначала их демонтируют, извлекая осколки руками. После этого нужно взять пассатижи и металлический шпатель, поддеть им штапик. Пассатижами гвоздики нужно аккуратно выдернуть, очистить проем ножом или стамеской и замерить. Для нестандартного проема из картона вырезается фигурное лекало, но нужно учитывать размеры стекла, которые должны быть немного меньше проема. После мытья и просушки стекла с лекала переносится рисунок и выполняется резка. Чтобы не повредить руки, нужно пользоваться перчатками, работать с исправным стеклорезом на ровной поверхности.

По периметру проем для стекла герметизируется, монтируется вырезанный отрезок, пилятся лобзиком новые крепежи и фиксируются тонкими гвоздиками.

Стекло со скрытой фиксацией

Если стекло на двери установлено скрытым способом, то нужно будет разбирать конструкцию, выкрутить крепления. После этого извлекается старое, а вместо него ставится новое стекло. При этом не допускается применение силикона, который сделает невозможной дальнейшую замену.

Финишная отделка

После того как получится замазать все дефекты, следует подобрать способ финишной отделки. Самым простым является покраска. На рынке имеется большой выбор составов, среди которых можно подобрать подходящий тон в соответствии с интерьером.

В магазине можно купить накладные фасады и украсить полотно. Они фиксируются клеем ПВА. При необходимости применяются деревянные элементы декора, крепление которых осуществляется на скобы или гвозди.

Дверь из массива можно обновить специальной штукатуркой, которая позволяет получать объемные и рельефные рисунки. В некоторых случаях мастера пользуются кракелирующими составами, из-за чего поверхность покрывается мелкими трещинками и «устаревает». Схожий эффект можно получить после обработки мелкой наждачкой.

Покраска

Не всем известно, как можно отремонтировать межкомнатную дверь своими руками с помощью окрашивания. Необязательно пользоваться краской с масляной основой. Больше подойдут водные или акриловые составы, которые не пахнут и быстро высыхают.
Покраску нужно делать в следующей последовательности:

Взять валик с мелкопористой насадкой и покрыть полотно краской;
Прокрасить труднодоступные места и все углы кисточкой;
Оставить конструкцию высыхать;
После высыхания окраску повторить;
Можно декорировать поверхность двери трафаретами.

Для окрашивания можно применять разные ЛКМ (латекс, полуглянец или глянец), применять морилки и покрывать их лаком. Но подобная отделка подходит для хорошо сохранившихся изделий.
Лучше нанести два слоя краски (один белый, а другой – тонирующий). Вместо валика можно воспользоваться кистью или краскопультом. Имеющиеся стеклянные вставки заклеиваются скотчем.

Отделка панелями МДФ

Иногда ремонт дверей простыми способами не приводит к ожидаемым результатам, поэтому приходится принимать кардинальные меры. Когда требуется полноценное обновление полотна, подходят накладные фасады. Их производят из разных материалов. Рационально купить вкладку МДФ, которая не поглощает влагу, хранит свою форму, имеет оптимальную прочность и жесткость, быстро фиксируется и недорого стоит. В результате реставрированная дверь меняет свой облик кардинально.

Нужно приобрести полотно нужного размера, на готовую основу наложить фасад, закрепив его ПВА или саморезами.

Отделка натуральной или искусственной кожей

Раньше облицовка дверей проводилась дермантином, который отличался эластичностью, высокой прочностью. Такой материал легко моется, устойчив к температурным перепадам и влажности, сохраняет свой цвет под действием УФ и экологически безопасен.

Подобная реставрация повышает теплоизоляционные показатели конструкции, уровень звукоизоляции, делает ее более привлекательно. Но процесс отделки трудоемкий, материал может повреждаться.

Отделка деревянными рейками

Отделка двери может выполняться ДВП или вагонкой. Деревянные рейки являются прочными, долговечными, не подвергаются физическим и механическим воздействиям. Предварительно древесину нужно подготовить, просушить и покрыть антисептическими составами. Это обеспечит оптимальную прочность панелей, а обработки защитят от воспламенения. Крепятся панели на выровненную поверхность к предварительно смонтированной обрешетке или полотну.

Перед облицовкой деревянные панели нужно полировать, покрывать морилкой, пропиткой или лаком. Можно выбрать любое направление реек (диагональное, горизонтальное, вертикальное или геометрический узор).

Ламинирование пленкой

Чтобы правильно выполнить ламинирование дверной поверхности, лучше не применять бюджетную ПВХ пленку, а выбрать самоклеящийся вариант D-C-FIX. Такое покрытие прослужит больше 10-ти лет, не выгорит и не затрется. Можно взять пленочное покрытие, имитирующее древесину, камень, абстракцию или другой узор, который подойдет для определенного дизайна. Клеить пленку нужно аккуратно, заранее раскроив ее по лекалам.

Реставрация шпонированной двери

Есть вариант реставрации деревянной двери шпоном с клеевой основой.

На полотнище приклеивается ламинат с помощью жидких гвоздей или клея. Для скрытия кромок по периметру набиваются лакированные или окрашенные рейки, после чего получившуюся рамку заполняют материалом. Панели с торцевой частью можно покрасить в тот же оттенок.

На второй стороне шпона имеется клейкая основа. Для его крепления на полотно укладывают нарезанные полоски и проглаживают их утюгом.

Замена дверных петель

После того как покрытие двери будет готово, следует поставить на место вставки и фурнитуру. Проблем не возникнет, если ставятся прежние детали (замок, петли, ручка). Можно заменить дверные петли новыми, чтобы не возник перекос конструкции.

приветствую всех в самом начале пути! (ИНСТРУКЦИЯ КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО) тут вы вряд ли найдете что то полезное в этой тонне текста, но вдруг будет интересно посмотреть на бесполезные мытарсва, получить бесценный опыт, как не надо делать. просто воспоминания былых событый…
вводная лирика. на дворе 2017 год, я счастливый владелец нексии 98 года. получил я ее с дверьми целыми, но, догадывался что они все деланные. не зря же их покрасили в черный от молдинга и до самого низа

к концу октября я сделал вот эти фото

и отправился зимовать зиму. перезимовали, ездим дальше, рыжики все явственней проступают наружу. случайно проковырял дыру в углу в июне 2018 (тут будет фото, если найду). приуныл. посмотрел пару видосов на ютубе, поверхностно почитал драйв. уныние спало, надо будет заделывать шпатлей со стекловолокном, ну временно, пока не придумаю ничего лучше. (тут фото с отверткой в двери, фото как сделал и покрасил). покупаем шпатлю, кислотный грунт, цинкарь, баллончик антигравия — делаем. ну и приходит понимание, что антигравий по низу это не классно.
наступил август. изучив еще больше статей и посмотрев еще больше видосов, понимаем главную суть — все будет гнить, пока не избавимся от всей ржавчины и поврежденного метала. докупил глянцевой черной краски, и айда в гараж. с помощью железной мохнатой насадки на дрель начинаем двигаться в сторону идеала. проковырял еще больше дыр. вырезать весь ржавый металл? да ну вас, у у меня свой путь, более правильный. цинкарь, кислотный грунт, краска на кислотник, один день работы, результат. (тут фото с результатом, если найдется)
что может пойти не так?

ну вот и я о том же! врут все дядьки маляры. маляром быть легко, я всех переиграл. глупые дядьки маляры 0 — умный Роман 1

блэт.
наверно мало цинкаря. читаем дальше, узнаем, что оказывается цинкарь надо деактивировать водичкой с содой, мол он там, пока активный, делает свои грязные дела, преобразуя ржавчину в дыры. оказывается что на кислотник нужен эпоксидный грунт.
составил для себя слудующие важные пункты (уверен что не самый правильный план, маляры поправят):
1) зачищаем ржавчину ( я использую дрель с насадкой железной)
2) цинкарим цинкарем
3) спустя минут 15 деактивируем цинкарь
4) обезжириваем
5) наносим кислотник дабы добивать ржавчину какую не убил цинкарь
6) обезжириваем (не знаю зачем, так чувствую)
7) эпоксидный грунт
8) обезжириваем
9) шпакля со стекловолокном закрыть дыры
10) финишная что бы стало все ровно
11) обезжириватель, где ты?
12) грунтуем, чем — хз, финишным грунтом, либо эпоксидником. я бы грунтовал эпоксидником
13) красим
14) вечные двери
план, как вы видите надежный, как двигатель у хонды. идем в магаз, закупаться краской глянцевой черной (4 баллона), кислотником, шпакля со стекловолокном, шпакля финишная, шпателя, брусок под шкурку. бюджет растет просто как не в себя. эпоксидник какой то дорогой, и без него справимся, да ведь? красить буду в переход, так как на дверях краска свежая.
приезжаем в гараж и начинаем ковырять дыры. стараемся не усложнять себе задачу, сильно не ковыряем, зачищаем что б не стыдно было перед собой.

совсем зверские дыры заварил одноразовым полуавтоматом.

цинкарим, шпатлюем. в этот раз чувствую за один день не управлюсь, день почти к концу идет, у меня только одна сторона готова почти. и тут случается катастрофа, в моей руке оказывается вот эта запчасть!

вот от этой детали

такой безпросветной тоски я не ощущал давненько. нахер все бросаю, понуро плетусь домой… в голове набросок, как я наращиваю парой банок стекловолоконной шпакли этот сранный угол, как он отрывается зимой, как я езжу остаток года до следующего лета на типичной дырявой машине. жуть.
я уже говорил, что я колхозник, хоть и городской?
вспомнил про некую эпоксидную смолу и стекловолоконную ткань, видел на ютубе, как ею на какой то десяке залатывали дыру в днище, как стучат в нее отвертсками а она не пробивается. дома, поглядев, как ее применяют воспрял духом. решено, покупаем набор из стекловолокна и смолы. но ее надо на что то наносить, не так ли. что у нас отвалилось? угол. значит надо приобрести рем вставку угла двери нексия. на следующий день приобретаю на глаз разных ремвставок в строительном и пресловутый ремонтный набор со смолой. подобрал наиболее подходящую рем вставку. уголок железный, остаток двери тоже. как крепить? на сварку. привариваем все на точки

. бодяжим смолу, смолим. вот и результат.

далее навариваю сваркой недостающую часть, шпатля, много шпатли. вот что получилось

так как часть двери покрашена в черный глянец, крашу переходом низ. наклеил малярный скотч, загнул край, что бы переход был менее заметен. вот так вот.

крашу от молдинга, стало лучше.

иду на вторую сторону. ее сделал за один день. тут состояние лучше (угу угу))), сильно уже не ковырялся, подход существенно упросил, по обходной технологии добил вторую сторону.

решил проверить, есть ли разница — стараться делать очень качественно (ну не смейтесь), или же как всегда.
угол очень удался!

ушло дня 3. сказать что устал — ничего не сказать. но вот итог. да, я такой себе маляр. все в буграх от шпатли, с подтеками местами. на на расстоянии в два метра получилось вообще не кисло! дыр нет, ржавчины нет. в общем поездит еще. что хочу сказать про стекловолоконный колхоз. получилась очень прочная штука, когда все переделывал в 2020 кое как молотком сбил! раз пять ударил. реально вещь, для заделки дыр в не силовых элементах очень здорово себя проявил. при застывании очень твердый, отвёрткой не пробить, если слоев достаточно (у меня было слоя 2), потом обтачивается по нужной форме. лишнее срезается полотном по металлу, либо острым ножом.
каков итог? конечно же все сгнило))) посмотрите фото в начале поста, к сожалению лимит по фоткам исчерпан, но отличий вообще никаких. к весне 2020 я приехал с такими же дверями как и к весне 2019. разницы никакой.
я занимался херней 3 дня. бюджет даже вспоминать не хочу, около двух тысяч вроде. выводы сделаны. такой ремонт имеет место быть, результата хватит на год. если хочется этим заниматься каждый год, вполне. меня два года устраивало. на третий надоело. умные дядьки, которые говорят что нужно всю ржавчину вырезать, а не гладить волосатыми щетками 2 — глупый Роман 0.
но у Романа имеется козырь в рукаве. еще отыграюсь

вот так примерно было спустя ровно год, к майским праздникам 2020 на всех дверях, где делал более качественно и где по обходной технологии

Межкомнатные двери — это конструкции, дополняющие общий интерьер и выполняющие определенные функции, основная из которых заключается в зонировании пространства. Ежедневно изделие подвергается различного рода нагрузкам, что со временем становится причиной их поломок и выхода из строя. Для продления срока эксплуатации двери важно разбираться в видах и причинах ее неисправностей, особенностях ремонта ручек и замков, тонкостях работы с полотнами из различных материалов, а также способах декорирования.

Виды неисправностей межкомнатных дверей

Для обеспечения быстрого и надежного ремонта межкомнатной конструкции требуется детальное изучение основных видов неисправностей и причин их возникновения:

Защемление двери или ее скольжение по напольному покрытию. Подобная поломка отмечается при ослаблении или расшатанности петель изделия. Устранение неисправности не занимает много времени, достаточно обычного укрепления шурупов в петлях. При существенном защемлении они меняются на новые или крепление петель переносится немного ниже или выше.
Проседание полотна с царапанием пола. Эта ситуация также вызвана расшатыванием петель. Исправление неполадки чаще проводится путем перестановки элемента, но некоторые мастера предпочитают применять другой способ: между верхними и нижними петлями помещается шайба или кольцо из проволоки, а дверь поднимается на необходимую высоту.
Рассыхание материала. С этой ситуацией часто сталкиваются владельцы помещений с высокой влажностью. Рассохшееся полотно реставрируется самостоятельно или при помощи профессионала. При наличии сильных повреждений конструкцию нуждается в замене.
Неверная установка петель. Иногда межкомнатная дверь требует ремонтной работы в связи с ошибками, допущенными во время первичного монтажа. Некорректное навешивание петель служит причиной защемления в области ручки. Устранение дефекта проводится снятием двери и повторным укреплением петель.

Особенности ремонта ручек и замков

Линейка моделей дверных ручек видоизменяется, но основа изготовления изделий остается прежней. На строительном рынке представлена дверная фурнитура в виде ручек:

Стационарная. Недорогие и простые в монтаже элементы наделены минимальной функциональностью. Для надежной фиксации дверного полотна устанавливается расходник — роликовая или магнитная защелка. Стационарные элементы изготавливаются нескольких видов: круглые, нажимные и в виде скобок.
Защелкивающаяся. В изделие совмещены ручка различной формы и защелка (ригель), называемая язычком.
Пружинная. Эта бесшумная модель выделена по способу действия защелки. Пружинные ручки отличаются выступающим из дверного полотна язычком.
Магнитная. Второй вариант изделия с тихим ригелем, при котором в косяк монтируется магнит, а защелка изготавливается из намагниченного материала. Во время закрывания полотна язычок попадает в магнитное поле, выскакивает и фиксируется.
С ригелем и фиксатором. Ручки устанавливаются на двери, отвечающие за конфиденциальность внутри комнаты, например, в ванных и туалетах. От других моделей изделия отличаются лишь наличием фиксатора, закрывающегося изнутри.
С ригелем и ключом. Модель, оснащенная этими элемента, подходит для комнат, нуждающихся в ограничении в них доступа. Конструкция схожа с той, что монтируется на входную дверь, но отличается большей легкостью.

Справка. Неисправность дверной ручки возникает по вине завода-изготовителя, допустившего некачественный монтаж или в связи с долгой эксплуатацией в виде открывания и закрывания.

Наиболее распространенные виды неисправностей, их причины и требуемый ремонт:

Заедание дверной ручки. Если при открывании двери прилагаются дополнительные усилия, причина часто состоит в недостатке смазки механизма. Достаточно разобрать ручку и тщательно пропитать все элементы ватой или куском ветоши, смоченными в специальном составе.
Расшатывание и выпадение рукоятки. В этом случае сначала убирается декоративная розетка — откручивается нижний винтик. После осуществления доступа к внутренней конструкции проверяется стопорное кольцо. Часто его повреждение служит причиной выхода из строя всей фурнитуры. При обнаружении перелома или сгиба элемента, его требуется заменить.
Медленное возвращение рычага в исходную позицию. Конструкция освобождается от шурупов и болтов, не позволяющих свободно снять рукоятку. Внимание уделяется стопорному кольцу и шпоночной шайбе. Повреждение этих элементов — главная причина неисправности всей конструкции. В этом случае достаточно заменить внутреннюю запчасть на новую.
Ручка после нажатия не возвращается в исходное положение. Это происходит, если слетела или лопнула пружина. Эта деталь расположена за стопорным кольцом и соединяет все элементы механизма вместе. Чтобы отремонтировать ручку, достаточно снять крепежную планку, стопорное кольцо и зафиксировать пружину. Если пружина лопнула — стоит заменить ее или купить новую ручку целиком.

Распространенная причина неисправности дверного замка кроется в заклинивании ригеля, в результате которого он перестает двигаться. Существует несколько факторов для появления проблемы. Одни из них устраняются самостоятельно, другие требуют вмешательства мастера.

Неисправность дверного замка. Встречаются случаи, что механизм неверно сконструирован и установлен. В этом случае возникают сложности при открывании или закрывании дверного полотна и помогает лишь замена, которую реально получить по гарантии.
Заклинивание защелки. Дефект отмечается при открывании двери без возвращения язычка в исходную позицию или с длительным промежутком времени. Устранение проводится вставкой тупого предмета в зазор между полотном и коробом и аккуратной его фиксацией на заклинившем месте. Легкий поворот, например, линейки поворачивает механизм в сторону паза замка. После фиксации защелки замок устанавливается обратно.
Не полное закрытие двери. Вследствие повторяющегося действия формируется перекос полотна, оказывающий отрицательное влияние на отдельные составляющие части, в том числе замок.

Устранение повреждений полотна

Исправление дефектов, появившихся на поверхности межкомнатной двери по различным причинам, требует определенного подхода.

Устранение царапины осуществляется обычной наждачкой с последующей грунтовой работой.
Более серьезные повреждения с образованием глубокой вмятины или дыры в полотне устраняются сложнее и дольше. Отверстие вырезается с помощью строительного ножа. Полое место заполняется бумагой и покрывается монтажной пеной. После ее высыхания излишки срезаются, а поверхность закрашивается или декорируется подходящим способом.
При повреждении пленочного покрытия рекомендуется избавиться от него и покрыть полотно новым материалом.

ДСП и МДФ

МДФ в целом прочнее и плотнее, устойчивее к влаге, чем ДСП. Этот материал выдерживает любой вид обработки, легче поддаётся декорированию. Но оба варианта подвержены влиянию внешних факторов. Распространенная проблема — царапины на поверхности полотен. Устранение дефекта не затратно по деньгам и выполнимо без помощи профессионала.

Для ремонта предварительно подготавливаются:

зернистая наждачная бумага до 200;
шпатлевка по дереву;
грунт;
эмаль для дерева;
кисть.

Наждачкой зачищается область повреждений и небольшая зона вокруг нее.
После этого поверхность обрабатывается шпатлевкой и оставляется просохнуть.
Шпатлевочный материал высыхает, и полотно повторно шлифуется наждачкой.
Далее на него накладывается слой грунтовки, а после ее высыхания — эмали.

Массив и шпон

Слабое место межкомнатных дверей из массива — это декоративное покрытие. Для межкомнатных дверей из натуральных материалов характерны следующие дефекты:

растрескивание из-за повышенной влажности внутри помещения;
сушка полотна становится причиной образования зазоров;
отслоение верхнего покрытия свойственного шпонированному покрытию;
сколы и гниение также последствия влажности.

При легком повреждении достаточно обойтись подходящим декором. В случае с серьезными деформациями, например, вмятинами потребуются более серьезные меры по их устранению. Одни пользуются услугой вызова мастера, другие — обновляют дизайн полотна собственными силами, но для достижения хорошего результата предварительно необходимо полностью разобрать конструкцию и удалить старое покрытие.

Основные этапы реставрации двери из массива:

Зачистка поверхности и снятие покрытия в области повреждения.
Устранение дефекта – при глубоких повреждениях используется шпатлёвка по дереву, для средних – жидкий воск, для мелких – восковой карандаш.
Выравнивание и шлифовка полотна.
Восстановление лакокрасочного покрытия — для совпадения тонов краски, часто перекрашивают все полотно.

Шпон подвержен тем же повреждениям, что и полотна из массива, поэтому процесс реставрации аналогичен. Но есть специфический дефект, характерный для тонколистового шпона – образование пузырей на поверхности из-за некачественной поклейки.

Провисание дверей: причины и способы ремонта

Перед непосредственным ремонтом провисшей межкомнатной двери важно определить причину появления проблемы.

Изделие изменяет положение по нескольким причинам:

ослабевает фиксация и искажаются петли;
расшатываются крепления дверной коробки;
изнашивается каркас.

Первые два случая исправимы собственными силами с помощью подтягивание петель. При изнашивании каркаса устранить проблемы способна лишь замена изделия на новое.

Устранение деформации деревянной дверной коробки

Дерево характеризуется повышенной склонностью к легким повреждениям. По этой причине ремонт межкомнатной конструкции из этого материала часто затрагивает исправление дефектов коробки, оклада, доборов, а также личины и другой фурнитуры.

К основным причинам появления деформации относятся:

Провисание полотна.
Плохое закрывание и открывание межкомнатной двери.
Образование зазоров.

При отклонении одной из направляющих полос она подлежит замене. Игнорирование повреждения в ближайшем времени приведет к диагональному смещению полотна, затиранию и деформации стойки. Все это уже вызовет потребность в ремонте смежной стены.

Справка. Выявить искажения дверной коробки поможет замер ее сторон отвесом или сравнение верхних и нижних углов.

Особенности ремонта раздвижных конструкций

Раздвижные двери оснащены створками с роликами, скользящими между двумя горизонтальными направляющими. Нижние рельсы задают полотну движение, а верхние — удерживают створки и не позволяют им выпасть.

Межкомнатные двери с подобной конструкцией нуждаются в регулярном уходе за механизмами:

очистке направляющих;
смазывании рельс;
контроле за правильностью движения створок.

Среди распространенных признаков неисправности раздвижных дверей отмечены:

проседание полотна;
посторонние шумы, скрипы и стуки во время работы;
разбалтывание креплений;
деформация створок.

Советы по декорированию

При выборе межкомнатной двери основной момент состоит в том, чтобы фурнитура гармонично выглядела в составе общей конструкции и дизайне интерьера помещения.

Для премиум сегмента хорошим выбором становятся кованные ручки, но к их выбору рекомендуется относиться с особой осторожностью.
Пластик, используемый для производства фурнитуры, проходит тесты экологической безопасности, и по прочности не уступает другим материалам. Кроме этого, пластмассовая фурнитура хорошо поддается окрашиванию, дополнению блестками и прочим видоизменениям.
Элементы из дерева менее долговечны, но любимы за богатый внешний вид.
В случае с металлическими частями отмечается их холодность на ощупь. Для скрашивания этого момента выбирается фурнитура, комбинированная с другим материалом.

Способ декорирования полотна, со временем потерявшего некую новизну, подбирается в зависимости от его материала:

Стеклянные двери декорируются витражной пленкой и раскраской специальными красками. Задачу упростят готовые трафареты.
ПВХ полотна реставрируются с помощью акриловой краски в баллончике с распылителем. Допускается наклеивание виниловых или флизелиновых обоев или рисунков на самоклеящейся основе.
Шпонированные изделия также совместимы с клеящимися основами.

Сложность ремонта межкомнатной двери зависит от материала ее изготовления и степени поврежденности конструкции. При приобретении изделия важно учитывать срок гарантийного обслуживания, который в случае необходимости сократит финансовые затраты на ремонтные работы.

Читайте также: