Как отрегулировать передние двери

Обновлено: 05.05.2024

По себе знаю, что многих водителей раздражает, когда двери их автомобиля плохо закрываются. В этом случае часто возникает необходимость хлопать дверью, ведь иначе её не закрыть.

Кто-то мирится с этой проблемой, продолжая использовать автомобиль, ведь неисправность не критическая.

А кто-то, как я к примеру, не успокоится, пока не сделает так, чтобы все двери закрывались как будто автомобиль только с завода.

Если у вас есть желание всего за несколько десятков минут сделать так, чтобы двери вашей машины закрывались как у нового авто, то способ, который я опишу ниже, именно для вас.

Ничего сложного

Для начала возьмём необходимый инструмент, мне в частности потребовалась большая крестовая отвёртка .

Далее ослабляем болты замка, который находится в боковой стойке. Не нужно их полностью откручивать, нужно лишь немного их все ослабить , чтобы замок одновременно не болтался, но и имел возможность передвигаться, если на него будет оказываться усилие.

Если у вас старый авто, то с откручивание болтов могут возникнуть трудности, тогда рекомендую попробовать открутить винты ударной отвёрткой или с помощью дрели , установив в неё большую крестовую биту.

Немного ослабили? Отлично, закрываем дверь!

Зачем? Если вы ослабили замок в боковой стойке кузова совсем немного, как я и писал выше, то замок в двери не сможет его совсем столкнуть в сторону, однако сдвинуть немного у него возможность будет.

И сдвинет он его в то положение, в котором дверь будет наиболее хорошо закрываться.
Ведь деталям куда проще взаимодействовать, когда им ничего не препятствует, здесь действует принцип наименьшего сопротивления .

Лично мне таким образом удалось очень хорошо отрегулировать водительскую дверь, а вот на двери переднего пассажира я немного перестарался и сильно открутил винты.

Как следствие - замок в стойке ушёл далеко.
Однако и это не проблема - поставил его примерно в то положение, в котором он стоял, а далее, поднимая его чуть выше или чуть ниже, чуть правее или чуть левее, пробовал и пытался найти момент, когда дверь будет закрываться хорошо.

Как следствие - минут через 5-10 я нашёл такое положение.

Друзья, процедура очень простая, поэтому не бойтесь проводить её самостоятельно.

Друзья, если вам понравилась статья - подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы - пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

Проблема актуальна для подавляющего большинства подержанных автомобилей старше 10 лет. Выражается она как в визуальном искривлении общей линии дверей, так и в затрудненном открывании-закрывании. Причина вполне естественна: дверь - конструкция весьма массивная, а петли и прочие элементы на которых она удерживается, банально изнашиваются. Бывает и так, что автомобиль побывал в руках " квалифицированных специалистов " - тогда вообще пиши пропало. И сегодня я хочу поведать простой и доступный каждому алгоритм регулировки, который при определенном старании позволит "вывести" двери практически в заводское положение. Но сначала чуть-чуть теории.

Автомобильная дверь (впрочем, как и любая другая) имеет в основе "три кита", которые влияют на её положение относительно кузова.

Вроде бы, ничего сложного. Но любой кузовной сервис на просьбу отрегулировать двери либо просто отмашется от вашей просьбы, либо заломит за неё вполне осязаемую сумму (от тысячи рублей за дверь). И разумеется, всё равно сделает криво. Поэтому, если хотите, чтоб получилось действительно на совесть - нужно выбрать погожий денёк и взять всё в свои руки.

Пример ровно установленных дверей. Все вертикальные и горизонтальные линии сопряжения должны иметь идеально-равномерный зазор по всей длине. Также, не должно быть ступенек ни в одной из плоскостей.

С чего начать?

Прежде всего нужно понять, чего вы хотите добиться. Если у вас просто недостаточно мягко происходит закрытие/открытие - это одно. Если же дверь ощутимо провисла, или в принципе висит в проёме вкривь и вкось - ситуация чуть сложнее. Но мы пойдём по порядку от простого к сложному.

- на "жёсткость" открытия и закрытия . Когда при вытягивании ручки дверь резко отстреливает, а чтобы её закрыть, нужно либо сильно хлопать, либо "вдавливать" в проём. Всё это означает, что ответная часть находится слишком глубоко в проёме. То есть, её нужно чуть сместить наружу, в сторону улицы. Делается это винтами, которые видны снаружи и легко ослабляются. Помните, что изменять положение всех регулировочных деталей нужно буквально по миллиметру-два. Чуть ослабили винты - аккуратно подбили кронштейн молоточком, добившись небольшого смещения в нужном направлении. Затянули, проверили работу. При необходимости, повторили действие.

- Влияет эта деталь и непосредственно на положение задней части двери (где замок) относительно проёма и других кузовных деталей. По аналогии с предыдущим пунктом, регулируя смещение ответной части в том или ином направлении, мы можем добиваться изменения зазоров двери при закрытом положении в необходимых нам пределах. Например, чуть поднять её или опустить.

Петля двери. Регулировка по аналогии с замком и ответкой, но приступать к ней нужно в крайних случаях.

Итог: как видите, никаких сакральных знаний или специнструмента для этой работы не требуется. Всё, что вам понадобится - это терпение, терпение, и ещё раз терпение. А значит, результат обязательно будет достигнут и продолжит радовать вас ни один год.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем ровных кузовов и симметричных зазоров!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Как бы на бортжурнал это не тянет но все же решил написать, потому что это КАЙФФФ…
В моей машине как и в большинстве в ее возрасте двери закрывались не с первого раза, появился зазор между дверкою и кузовом но я с этим смирился. Перед е39 у меня была е46 2004 года и там тоже была такая проблема а машина на 4 года младше, так что к старушке 5-ке решил не цепляться. Но после легкого рестайлинга в салоне, замены кожи и т.д захотелось убрать всякие маленькие косяки. Плюс мой друг PahanMarick сказал что может всьо отрегулировать как в далеком 2000(ну или почти:) так зачем тянуть:)

Я думал результат может и будет но не ощутимый! Но после всех регулировок могу сказать это просто космос, это такой кайф такие ощущения все закрывается само даже дверьку трогать не надо. Кстати как только начали регулировку дверей, возник вопрос " а как понять где та самая ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА, как правильно они закрывались из завода".
В сети ничего не найдя мы решили отрегулировать всьо по самому сложному варианте, двери должны закрываться под собственным весом. То есть когда вы выходите из машины двери открываются на 2 положения, первое на половину и второе на улицу по максу …
В каждом положении двери держит механизм( как пружинка, думаю все понимают о чом я) так вот двери регулировал из 1 положения то есть вы открываете двери они держатся сами(их держит механизм) рукой начинаете закрывать двери и в моменте когда механизм перестает держать двери они свободно сами хотят закрыться вот из этого момента вы дверей не касаетесь(не ускоряете их) они сами должны закрыться под своим весом. Немного намучались с этим но результатом доволен на все 10000000%
Всем спасибо и удачи

Приветствую.
Во время кузовного ремонта я учёл практически все недочёты и нюансы, уделил внимание всем проблемным зонам, но без уплотнителей я так и не понял что проблема водительской двери таится в частичном нарушении геометрии самой двери и слегка утопленой центральной стойки. Причём что тот что другой элемент в сумме +- 3мм отклонения образовывали на уплотнителях вот такой зазор:

Это проблема ощущалась еще до дтп и сразу после покупки автомобиля, но я поначалу не придавал этому внимания, пока не поставил дополнительные уплотнители.
Что самое интересное, на новых уплотнителях все двери закрываются легко, кроме водительской.
Сразу добавлю что я проводил и регулировку замка на двери и регулировку замка на центральной стойке и даже пытался по максимуму отодвинуть заднюю дверь наружу спомощью монтировки обмотанной тряпкой, одновременно затягивая болты на петлях. Однако это не помогло.
Затем я вспомнил что я во время кузовного ремонта обрабатывал недоделанную вмятину на передней двери и понял почему же всё-таки на старом стеклоподъёмнике чуть медленне двигалось стекло.
Это всё следствия отклонения геометрии. Дверь выровняли, но не так, как хотелось бы.

Данный вопрос я думал решить двумя способами:
1) пластина между навесом задней двери и стойкой;
2) Корректировка отверстий петель;

Открутив петлю, понял что лучше пускай она прилегает там также как и раньше:

Крепко зажал её в тиски, взял бормашинку и проточил отверстия в сторону выноса задней двери наружу:

Для ровной проточки пазов можно взять вот такую вот фрезу, высокооборотистая дрель тоже будет неплохо грызть металл с её помощью:

Затем после затяжки я получил чёткий зазор между верхними частями дверей :

Но всё-же стойки стекла чуть разошлись:

Но разве это проблема?
Прибегнув к помощи коленки и руки я подогнул стойку стекла и всё стало на своё место:

При этом кронштейн замка который расположен на стойке по максимуму выдвинут наружу, но с такой регулировкой мне удалось добиться мягкого закрытия водительской двери.
При этом все уплотнители чётко прижимаются и нигде нет никаких сквозняков и свистов на скорости.
Достаточно было проявить смекалку и слегка доработать конструкцию петли. Спасибо за внимание.
Пускай ваши двери всегда будут закрываться как надо!:)

Читайте также: