Как обработать балки на мансарде

Обновлено: 15.05.2024

В нашей статье описаны варианты устройства мансардного этажа. Вы узнаете об основных правилах создания мансардной стропильной системы, о преимуществах и недостатках. В тексте приведены таблицы зависимостей разных показателей деревянных элементов.

Примечание. Термины и специфические названия элементов вы можете найти в этой статье .

Мансардную крышу устраивают в двух случаях — при строительстве нового здания или при реконструкции существующего. В обоих случаях принцип устройства, функциональное назначение и конструкция похожи. В современной практике различают три основных вида устройства мансардного этажа.

Прямой скат на стойках

В этом варианте мансарду устраивают, не внося коррективы в двускатное строение кровли. Стропила остаются прямыми, стенки помещения устраивают по ряду промежуточных стоек, а потолок — по подстропильной затяжке (ригелю). При этом внутренние плоскости стен и потолка могут быть «ломаными», т. е. сопрягаться под разными углами.

Устройство мансарды не влияет на несущую способность стропильной системы.
Боковые «карманы» держат воздух и служат утеплителем.
При большой площади перекрытия комната может сохранить ровную прямоугольную геометрию.

Неполная реализация площади: 50–75%.
Боковые пазухи либо не используются, либо доступ к ним затруднён (из-за тесноты). В половине случаев их просто «глушат».

Прямой скат на стенах

Дома с таким устройством называют «1,5 этажа». Несущие наружные стены такого здания подняты примерно до половины второго этажа и служат опорой для кровли. Стропильные фермы в данном случае выполняются без нижней затяжки, только с подстропильным ригелем. Стены комнаты выше середины будут повторять угол ската, но такая компоновка позволяет использовать площадь второго этажа на 100%. Подкрышевое помещение легче и быстрее отапливается за счёт меньшего объёма.

Капитальные стены второго этажа (50%).
Возможность отрегулировать высоту потолка и объём воздуха в верхнем помещении на стадии проектирования.
Возможность установить вертикальные окна, частично расположенные в стене*.
Полноценное использование площади.

Больший расход материала стен.
Большая нагрузка на фундамент.
Зачастую армопояс «разорван» — нагрузка передаётся на стены неравномерно.

* Вертикальная установка окон может ослабить надёжность армопояса здания.

Ломаная крыша

В этом случае линия скатов преломляется и разделяется на два участка — верхний под максимально острым, а нижний под максимально тупым углом к горизонту. Нижний участок ската зачастую делают почти вертикальным, до 80°. К такой конструкции чаще всего прибегают при надстройке или на домах малой площади. Перекрытие используется на 80–85% и это хороший показатель, если невозможно (или невыгодно) поднимать стены до «1,5 этажа».

Простая и лёгкая конструкция из дерева.
Относительно высокая эффективность реализации жилого пространства.
Меньшее скопление снега на скатах.
Более удобное расположение окон и их проще монтировать.
Стропильные фермы для небольших пролётов можно изготовить на полигоне или в цеху.
Сохраняется возможность устройства чердака.

Недостаток: неказистый (стандартный, узнаваемый) внешний вид.

У всех вышеперечисленных видов есть общий признак — в мансардных этажах можно использовать только мансардные окна.

Примечание. В строительстве нет нерешаемых задач. Можно добиться вертикальной (стандартной) установки окон, но это приведёт к существенному усложнению конструкции и удорожанию работы.

При выборе мансардного устройства стропил достигаются следующие цели:

Надстройка жилого этажа на существующем здании.
Лёгкая конструкция жилого помещения.
Комбинированная функция (кровля и комната) экономит время на возведение.
Наружные стены — элементы кровли — выполнены из каркаса стропил, который обычно дешевле стенового материала.
Относительная лёгкость готовой конструкции не требует существенного усиления фундамента.
Уменьшается площадь скатов, расположенных под острым углом к горизонту, т. е. уменьшается площадь скопления снега.

Мансардная стропильная система своими руками

Правило № 1

При прямых скатах проекция рабочей части стропил (расстояние от опоры до опоры) не должна превышать 2 метра.

Таблица нормы пролёта (длины стропилы) для разной толщины стропильной ноги

В данном случае подстропильная затяжка (ригель), которая соединяет стропилы в средней или верхней части, считается опорой.

Правило № 2

Шаг стропил мансардной стропильной системы зависит от толщины и конструкции стропильных ферм.

Таблица зависимости шага от толщины

Примечание. Все приведённые величины и пропорции зависимости взяты из нормативно-справочной литературы.

Правило № 3

При ширине пролёта пологой (верхней) части ската более 3 метров обязательны промежуточные опоры. Пологий скат будет так или иначе аккумулировать снег, который весной и осенью имеет вес воды. Даже хорошо раскреплённая ферма со временем будет деформироваться на значительных пролётах под действием гравитации (от своего веса).

Внимание! Не пренебрегайте дополнительными усилениями. Они играют решающую роль (после основных) в распределении нагрузки. Отсутствие промежуточных опор может привести к деформациям скатов и конька — провисанию и образованию ступеней в течение 5 лет после монтажа.

Правило № 4

Даже короткие стропильные ноги следует обязательно усиливать откосами и тягами везде, где это возможно. Любая стропильная система работает как одна сплошная рама и таким образом держит форму. Чем больше элементов раскрепления, тем выше её устойчивость к деформации. Особенно это актуально для пологих скатов и «карманов» стен.

Правило № 5

Старайтесь избегать креплений «внакладку», особенно если нагрузка передаётся не через силу трения на поверхность другого элемента, а на стержень, предназначенный для затяжки.

Цель стяжки элементов резьбовыми тягами и турбовинтами не в том, чтобы усилить деревянный узел металлическими стержнями, а в том, чтобы сильнее прижать плоскости, создав максимальную силу трения, которая и будет удерживать их в связке. Так же работают саморезы и турбовинты. Идеально, если на плоскости нанести столярный клей.

Постоянные вертикальные стойки устанавливайте на врубки. Это займёт больше времени на монтаж, но прибавит 5–7 лет жизни конструкции. Самые слабые места мансардной фермы — соединения переломов ската. Они обязательно должны иметь вертикальную опору.

Мансардный этаж — разумное решение для реконструкции любого здания. Перед принятием такого решения обязательно убедитесь в несущей способности стен. Увеличение жилой площади дома почти вдвое даст ему новую жизнь, причём за небольшие средства (в сравнении с фундаментным строительством).

Видео по теме

В октябре 2020 г. завершил работы по внешнему утеплению дома и черновой отделке фасада (ссылки ниже ), так как начались дожди. А работать под дождем с декоративной отделкой фасада дома еще то удовольствие.

Поэтому фронт моих работ переместился внутрь дома на обустройство жилой мансарды, площадь которой составляет примерно 60 кв. м., и нежилой части над прихожей и сан узлом, площадью 15 кв. м.

При покупке дома мансарда была уже поделена на 2 комнаты и холл. Но конфигурация комнат представляла из себя 2 вытянутых пенала, что нам показалось не подходящим по фэншую.

В ходе проведенных изысканий своими силами с помощью ~~такой-то матери и~~ програмульки PRO100 был составлен план того, что хочется получить от чердака в жилом виде:

План работ по приведению мансарды к ~~бою~~ жилому состоянию был следующий:

Подготовительные работы: уборка помещения от лишних материалов и вскрытие полов на предмет наличия отсутствия теплошумоизоляции.
Обработка деревянного каркаса мансарды и холодного чердака средствами по защите древесины. Забегая вперед, скажу, что состояние всего "дерева" в конструкции было отличным, за 10 - 12 лет нигде гнили не появилось. Может ну их, эти окрасочные работы?
Утепление перекрытия жилой и "холодной" части мансарды.
Формирование скелета межкомнатных перегородок из профилей для ГКЛ. А может из пиломатериала, коего до хрена у меня, а?
Утепление скатов кровли и каркасных стен фронтонов в жилой части.
Утепление перекрытия между мансардой и чердаком (холодный треугольник).

Главное помнить о том, что "Плох тот план, который нельзя изменить." (Публилий Сир)

И так, 7 раз подумав, покурив и еще раз передумав, приступил к уборке помещения. Кроме тех досок на полу, что видны на фото выше, в помещении еще находилось куча различного в виде обрезок и обломок пиломатериала, 2 огромных рулона полиэтиленовой подложки для ламината, 15-20 баннеров, которыми я ранее укрывал разобранную крышу. Все это, кроме досок я сложил-смотал-скрутил и снес на первый этаж, обрезки-обломки сжег.

Кстати, подложку в дальнейшем планирую использовать в качестве пароизоляции в перекрытиях. Подойдет она для этого, а? Судя по характеристикам она не паропроницаема.

А вот с уборкой досок (100х25, шпунт) возникла проблемка! Длиной они по 6 метров, в целом виде через лестничный проем не пройдут, а пилить жалко. "Как на верх поднимал?" Как-как, через окно! Но тогда окна были старые деревянные и фасад не отделан был и было нас трое. А в сложившейся ситуации велик риск повредить либо окна либо фасад либо и то и другое разом. А если они вдруг мне наверху понадобятся? Опять их волохать снизу вверх? Поэтому я прибил к стропилам две доски под потолком чердака и сложил на них доски (фото не делал):

Закончив с наведением порядка приступаем к отдиранию досок половины площади пола. Доска 150х50х5000, всего 42 штуки. Тот еще фитнес! Кроме того, что доски были прибиты к балкам перекрытия (какая неожиданность!), так они еще и между собой были сбиты двумя гвоздями. Наверное, для того чтобы не расходились или не скрипели? Но если так, то целей это действо не достигло.

В процессе удаления досок обнаруживаем забавную картину - 2/3 пространства утеплено пенопластом 50 мм в 2 слоя, у стены в 3 слоя. Остальная 1/3 заполнена остатками фасадной (плотной) минваты. Напоминаю на всякий случай, что предыдущие хозяева строили сами и "для себя". Что ими двигало в принятии такого решения? Понятно, что экономия, а как же целесообразность?

На портале часто спорят — нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна — грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.

Основные ошибки при строительстве мансарды
Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
Два лучших способа реконструкции мансарды
Как работает адаптивная пароизоляция

Три классических ошибки при возведении мансардного этажа

В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

Неправильный пирог конструкции.
Ошибки строителей.
Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.

У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие — металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме — двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы. Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:

Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные косяки при устройстве мансарды.

Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.

На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.

Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.

Рассмотрим второй случай.

Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось. Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?

Проблема усугубляется тем, что дом жилой, и переделку крыши надо сделать в кратчайшие сроки, без выезда семьи из «коробки».

Крыша дома morelato на этапе строительства.

У меня мансарда. Хочу реконструировать её — заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге. Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.

Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:

Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

«Пирог» мансардного этажа

Прежде чем мы расскажем, как правильно отремонтировать утеплённую скатную кровлю , поясним, на что обратить внимание при строительстве мансарды.

Михаил Писарев

Технический специалист компании Dörken

Если посмотреть на мансардный этаж со стороны, то мы увидим, что он имеет самую большую площадь ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой. Отсюда — повышенные потери тепла. Кроме этого: «пирог» крыши мансарды более сложен, чем у неутеплённого холодного чердака. Гарантировать беспроблемную эксплуатацию мансарды долгие годы можно только при использовании качественных материалов. Это — пароизоляция. Она препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Утеплитель обеспечивает необходимый уровень тепловой защиты мансарды. Гидроизоляционная (диффузионная) плёнка, которая не даёт атмосферной влаге и внешнему конденсату проникнуть в теплоизоляцию, и выпускает водяной пар наружу.

Важно! Все положительные свойства самых надёжных и современных гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок могут быть сведены на «нет», если они не герметичны.

Нахлёсты плёнок, проходки через кровлю и места примыканий плёнок к балкам, стропилам, зонам мауэрлата, мансардным окнам, ригелями и прогонам должны быть проклеены специальными лентами или клеями.

пароизоляция изнутри помещения;
стропильная конструкция;
теплоизоляция;
подкровельная гидроизоляция;
обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
кровельное покрытие.

Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:

Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.

Как это сделать?

Михаил Писарев

Плюс реновации мансарды снаружи — владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года. Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно. Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их. Достоинства этого способа:

Высокая скорость и простота монтажа, т. к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.

Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил. После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану. Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами

У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью , и не сгниют ли под ней деревянные стропила?

Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель Sd плёнки = 5 м, а при увлажнении Sd снижается до 0,2 м.

Т. е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Михаил Писарев

Sd — эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ • d (м). Эта величина показывает, какому слою воздухаэквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.

Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу , т. к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.

Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.

Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции

При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом — обычную пароизоляцию укладывают «корытом» между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Михаил Писарев

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой. Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой. Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.

Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки - это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.

Ремонт крыши изнутри

В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.

Михаил Писарев

При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:

Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т. к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов . Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.

Выводы

Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли. При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов. Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.

Рекомендуем тему – надстропильное утепление кровли , где рассказывается о нюансах этой технологии.

Мансарда или холодный чердак : что выбрать, чтобы не пожалеть, и какая между ним разница.
Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду : этапы реконструкции и утепления старого дома, которые позволили увеличить его полезную площадь.
Как строят хорошо утеплённые каменные и каркасные частные дома в Европе : опыт скандинавских стран, Бельгии и Германии.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Деревянные перекрытия в индивидуальном домостроительстве вновь приобрели былую популярность и могут устанавливаться в домах, возводимых из практически любого стенового материала: кирпич, газобетон, керамзитобетон и, конечно же, в деревянном коттедже.

В зависимости от этажности дома, перекрытия бывают цокольные, междуэтажные и чердачные. По своим характеристикам они отличаются между собой, что вызвано условиями их эксплуатации.

Конструктивно они имеют одинаковую структуру, но могут отличаться размерами и свойствами материалов. Структура их представлена несущими балками, накатом, смонтированным из щитов либо досок, слоев паро- и гидроизоляции, теплоизоляции, звукоизоляции, чернового и чистового пола, потолка.

Вид и характеристики всех элементов конструкции определяются проектом домостроения и должны в точности соблюдаться исполнителем работ в процессе монтажа.

Что означает понятие?

Это строительная конструкция дома изготавливается для вертикального зонирования внутреннего пространства дома по высоте, принятия и передачи динамических и статистических нагрузок на нижерасположенные стеновые конструкции и основания здания. Тем самым они гарантируют требуемую конструктивную жесткость здания.

Базовые требования к данному элементу строительства здания:

Какие есть разновидности?

Существует три разновидности деревянных перекрытий. Цокольное и чердачное могут испытывать температурный перепад, если эти помещения не отапливаются. В этом случае потребуется усиленный слой теплозащиты толщиной не менее 150 мм. Межэтажное перекрытие находится практически в равных температурных режимах с обеих сторон, если, конечно же, застройщик правильно установил систему отопления.

Для этой конструкции теплозащитный слой может быть установлен 100 мм, но потребуется проверка по звукопоглощению от ударного, воздушного и системного звука. Если этой толщины покрытия будет недостаточно, дополнительно устанавливается звукопоглощающая мембрана или увеличивается слой акустического утеплителя. Выбор защиты выполняют на стадии проектирования, при экономическом сравнении наиболее приемлемых вариантов.

Первого этажа частного дома

Перекрытие 1-го этажа еще называют цокольным.

Его считают одним из наиболее важных в конструкции дома, поскольку он функционирует в особенно напряженных условиях, на границе воздействия агрессивной подпочвенной влаги на конструкции дома и должен создать надежный барьер для предохранения внутренних комнат от проникновения влаги и холода.

Цокольное перекрытие также несет на себе значимые нагрузки, поскольку выполняет функцию пола. В связи с чем к его конструкции и монтажу предъявляются особенные требования.

Справка. Если цокольное перекрытие устанавливается над отапливаемым пространством, его теплозащитная конструкция не будет отличаться от межэтажного перекрытия.

Второго

Перегородка, которую устанавливают между первым и 2-м этажом называется межэтажной, она имеет две рабочие поверхности — пол для вышестоящего этажа и потолок для нижестоящего. На нее воздействуют достаточно высокие напряжения, поэтому в этом месте устанавливаются усиленные несущие балки с пролетом не более 6 м и прогибом не выше 1/300 от длины.

Межосевое балочное расстояние принимается от 0.6 до 1.0 м, в зависимости от результатов расчета, как правило, чем меньший пролет балки, тем больший допускается шаг. Балки фиксируют перпендикулярно к наиболее протяженной стене строения.

Образующие слои межэтажного перекрытия: балки, утеплитель и звукозащита в качестве межбалочного заполнителя, 2 слоя пароизоляции сверху и снизу утеплителя, вентзазор, черновой и чистовой пол, а также отделка потолка.

Мансарды

Перекрытие на мансарду еще называют чердачным. Если помещение будет использоваться круглогодично, то перекрытие выполняется по образцу межэтажного, а если только в теплое время года или только для обслуживания кровли, то есть для неотапливаемых чердачных помещений, перекрытие будет отличаться от межэтажного. Им не требуется чистовой пол, а сама конструкция может иметь меньший слой утеплителя и звукозащиты.

Схема слоев и пирог

Они состоят они обычно из следующих слоев:

Выполняют дощатый накат из досок либо из щитов, подшитых к несущим балкам. Также можно укладывать их черепные бруски, приколоченные к низу балок. При установке двутавровых балок, доску укладывают в нишу, в этом случае черепные бруски не устанавливаются.
Дальше идет слой парозащиты.
Слой шумоизоляции.
Размещают поперечно лаги.
Настилают черновой пол из пиломатериалов.
Устанавливается чистовой пол: паркет, плитка, ламинат или линолеум.

Важно! Свободное пространство под настилом должно иметь хорошую естественную вентиляцию, по этой причине между ним и слоем шумо-звукоизоляции нужно оставить вентиляционный промежуток.

Отделка межэтажного перекрытия снизу выполняется любыми отделочными стройматериалами. В тех случаях, когда требует стиль интерьера можно оставлять балки открытыми. В таком варианте на них поверху устанавливают черновой пол, а только потом укладывают все оставшиеся слои.

Процесс установки перекрытия над необогреваемым подполом имеет свою специфику:

Особое внимание уделяют антисептической обработке всех узлов, которые могут находиться под воздействием влаги, поступающей из земли.
Слой утеплителя должен быть значительным, более 100 мм, размер уточняется в ходе проектирования в зависимости от климатических характеристик района застройки и выбранного типа утеплителя.
Под слой теплозащиты устанавливают гидроизоляционную пленку, чтобы отсечь влагу из подвала.
Сверху слой теплоизолятора защищают пароизоляцией, чтобы не допустить в нем образования конденсата, из-за температурной разницы холодного подвала и нагретых комнат 1-го этажа.

Инструменты и расходные материалы

Самый главный материал в конструкции межэтажных деревянных перекрытий – это несущие балки, поэтому очень важно правильно подобрать породу дерева.

Несмотря на то, что более прочной считается лиственница, она плохо работает на изгиб, поэтому для перекрытий ее стараются не применять, предпочтительным деревом для таких конструкций является древесина хвойных пород. Очень важно, чтобы ее хорошо очистили от коры и обработали антисептиками.

Расходные материалы для создания плит перекрытия из дерева:

подшивка потолочной поверхности фанерой или плитами ОСБ;
лаги;
доска;
деревянные щиты для наката;
бруски 50*50 мм, для фиксации наката;
теплоизолятор в основном из группы минераловатных;
пленка гидрозащитная;
пленка парозащитная;
крепеж.

Чтобы выполнить работы, застройщику понадобятся инструменты и приспособления по нижеприведенному списку:

болгарка;
электродрель с насадками;
ручная и циркулярная пила;
электрический шуруповерт;
обычный молоток;
рубанок;
степлер со скобами;
измерительные инструменты: линейка, уголок, отвес, рулетка и уровень.

Особенности технологии устройства

Все три вида деревянных перекрытий, несмотря на свои отличия, имеют много общих требований, которые должны выполняться в процессе монтажа, вне зависимости от того из какого стенового материала возведен дом:

Несущий брус распределяют с равномерным шагом, выставляют неукоснительно горизонтально по плоскости и параллельно по отношению друг к другу.
Разрешаемый прогиб настила не может быть выше нормативного по отношению к длине балки — 1/350.
Когда пролет большой, а сечение балки недостаточное, чтобы обеспечить расчетную прочность, усиливают конструкцию установкой вертикальных колонн, с применением специально предназначенного перфорированного крепежа.
При обвязке деревянных элементов с несущими стенками, требуется укладывать гидроизолирующие материалы, к примеру, демпферную ленту или рубероид.

Первого этажа

Такое перекрытие изготавливают из несущих балок с черновым полом, используемый в качестве основания для тепловой и гидрозащиты. Поверх последнего слоя стелиться чистовой пол.

Прежде чем установить края балок на несущие подвальные стены, проводят отсечную гидроизоляцию битумом или несколькими слоями рубероида. При обустройстве цоколя заранее выполняют специальные проемы для монтажа бруса с проемами не меньше 150 мм, чтобы концы балок имели возможность свободно опираться на стенку.

Когда балки вмонтированы, снизу к ним прикрепляют черепные бруски. На которые подшивается доски, далее укладывают слой гидро- и теплозащиты. После формирования вентиляционного зазора, на них располагаются доски чернового, а после чистового пола.

Второго

Начинают сборку таких перекрытий с закрепления балок. Как правило, их заводят в пазы стен, допускается выполнение этого процесса только при возведении стеновых конструкций.

Этапы монтажа межэтажного перекрытия:

Несущие балки обрабатывают антисептической пропиткой от гниения и антипиренами для пожарной безопасности.
Концы запиливают с углом 60, окрашивают битумной мастикой и покрывают 2-мя слоями рубероида, для гидроизоляционной защиты.

Мансардного

В последнее время застройщики выполняют чердачное помещение в виде теплой мансарды, поэтому его перекрытие должно совмещать в себе сразу две важные функции — несущую и изолирующую.

Это объясняет тот факт, что такие перекрытия также выполняются многослойными, как и предшествующие перекрытия.

Этапы монтажа мансардного перекрытия:

Процесс начинается на завершающей стадии кровельных работ.
Устанавливают несущие балки, как правило, брус 150*150 мм для одноэтажных домов и 200*200 мм — для двухэтажных, которые укладывают на кирпич или армопояс.
Перпендикулярно несущим балкам на ребро устанавливают лаги, для этого потребуется доска 150х50 мм, шаг установки — 500 мм.
Ставится парозащитный слой.
На него между лагами кладут теплоизолятор, чтобы избежать тепловых потерь и повысить уровень звуковой защиты перекрытия.
Устанавливают гидрозащиту с вентиляционным зазором между плитами и мембраной, чтобы утеплитель не собирал влагу, и она могла свободно испаряться.
После этого выполняют укладку пола, сначала чернового, потом чистового.
Для нижнего этажа оформляют потолок.

Важно! Перед обустройством мансардного перекрытия все деревянные элементы конструкции должны быть пропитаны антисептиком и противопожарными средствами.

Сроки устройства и когда можно пользоваться?

Нормативное время для монтажа деревянных перекрытий в домостроении определяется Государственными Едиными нормами и расценками на монтажные работы по видам работ и трудозатратам. Для устройства перекрытий бригаде из 2-х или 3-х человек потребуется выполнить:

Монтаж балок с черепным бруском.
Установку анкеров.
Антисептику окончаний балок с наматыванием толи.
Монтаж ригелей с фиксацией хомутами.
Установку наката.
Установку несущей подшивки.
Гидрозащиту пергаментом.
Теплозащита минплитами.

Нормами установлены для 100 м 2 перекрытий трудозатраты 148,52 чел-час, дополнительно потребуется затраты на подшивку потолка 83.11 чел-час и укладку ходовых досок 5.51 чел-час, всего -237,14 чел-час.

Таким образом бригада из двух человек способна выполнить одно перекрытие дома, имеющего в плане размер 10х10 м, при 8 часовом рабочем дне за 237,51: 2: 8=14 дней, а из 3-х человек — за 237, 51:3 :8=10 дней.

Пользоваться конструкцией жильцы дома смогут только после того, как дом будет введен в эксплуатацию, а для строителей, выполняющим монтаж, сразу же после того, как будут закреплены несущие балки и уложены ходовые доски.

Возможные сложности и ошибки

Для застройщиков которые серьезно относятся к процессу строительства дома, в точности реализуют его проект, соблюдают технологические карты и правила техники безопасности, проблем при создании перекрытий не будет.

Конечно же выполнять этот вид работ должны профессионалы с составом бригады не менее 2-3 человек, а для производства работ нужно приобрести высококачественный материал, в соответствии с проектными спецификациями, и нужный инструмент и оснастку.

Для не очень опытных исполнителей, такая работа будет сложной, а в процессе могут быть допущены следующие ошибки:

Пиломатериалы не были обработаны антисептической пропиткой от гниения и антипиренами для пожарной безопасности.
При установке балок не были запилены углы 60 и не проведена гидроизоляция бревен.
Нарушение горизонтальности при установке балок и перекрытия.
Установлен некачественный пиломатериал, с недопустимыми характеристиками по размерам и влажности.
Балки имеют сверхнормативный прогиб и влажность выше 12 %.
Было допущено нарушение очередности укладки защитных слоев «пирога» перекрытия.
Неправильно выбран утеплитель по размерам и характеристикам.
Отсутствуют тепло-, паро- и гидрозащитные слои.
Некачественная установка защитного материала, большие межплиточные щели.
Отсутствует вентиляционный зазор.

Стоимость работ по возведению

Установка деревянных перекрытий относится к дорогостоящим операциям, поскольку технология выполнения ее состоит из несколько сложных этапов, итоговая цена будет зависеть от уровня расположения перекрытия, чем выше, тем дороже, от количества слоев и выбранного типа материалов.

Средняя цена на работы по устройству деревянных перекрытий между этажами без стоимости материалов:

№	Перечень работ	Единицы измерения	Цена руб./м 2
1	Установка балок	м 2	320
2	Черновая обшивка балок доской	м 2	150
3	Монтаж лаг	м 2	420
4	Устройство наката	м 2	120
5	Настилка чистовых полов	м 2	380
6	Настил чернового пола	м 2	180
7	Утепление перекрытий в 1 слой, минвата	м 2	250
8	Утепление Пеноплэксом	м 2	350
9	Пароизоляция перекрытий	м 2	50
10	Гидроизоляция	м 2	90
11	Заделка швов	м.п.	100
12	Итого стоимость 1 м 2 перекрытий (без заделки швов) при установке минватного утеплителя/с Пеноплэксом	м 2	1960/2060

Видео по теме

О том, как сделать деревянное межэтажное перекрытие, рассказано в видео:

Заключение

Деревянные перекрытия между этажами, несмотря на свою многовековую историю, не утратили свою актуальность для частного домостроения и в наши дни. Современные строительные материалы и новые технологические разработки позволяют создавать такие устройства экологический безопасными, крепкими, теплыми и звуконепроницаемыми. Поэтому они успешно могут устанавливаться в домах, возведенных из любого стенового материала.

Деревянные перекрытия, изготовленные по проекту и с соблюдением всех технологических требований, способны качественно и с запасом, принимать и передавать все динамические и статистические нагрузки дома на фундамент, при этом гарантируя проектную конструктивную жесткость здания, а значить и длительный срок его эксплуатации.

Превращение одноэтажного дома в двухэтажный, создание оригинального дизайна здания, снижение теплопотерь через крышу, использование всей возможной площади – это только некоторые задачи, которые способна решить мансардная крыша.

Отдельным плюсом является то, что её можно построить своими руками не имея особых строительных навыков. Помощью в этом может стать данная статья.

Как правильно подготовиться к строительству?

Подготовка к любому строительству всегда начинается с расчётов, проектирования и чертежей здания. Чтобы возвести мансардную крышу тоже нужно провести расчёты, цель которых – найти компромисс между дизайном, надёжностью и стоимостью.

Чертежи и расчёты

Сначала нужно придумать общий дизайн мансардной крыши, определившись с её размерами, цветом и материалами.

Затем важно провести конструктивный расчёт, в котором стоит учесть следующие факторы:

Общий вес конструкции. Это важный фактор, поскольку, если фундамент слабый и не рассчитан на серьёзную нагрузку, то здание не выдержит дополнительный вес от мансардной крыши, даст усадку или начнёт разрушаться под давлением.
Размеры кровли. Они зависят от габаритов сооружения и желаемой полезной площади.
Сила ветра. Если дом находится в местности, где постоянно дует сильный, порывистый ветер, то для крыши нужны самые крепкие, ветроустойчивые материалы.
Нагрузка от снега. Снег может неравномерно ложиться на крышу. Например, на участках, где угол наклона крутой – снег не будет долго задерживаться, зато он будет смещаться туда, где угол наклона меньше 30°. В итоге, этот участок должен будет выдерживать двойную нагрузку. К тому же, снег может неравномерно распределяться по правому и левому скатам, в результате чего на балки и стропила будет оказываться сильное давление.

Если угол наклона крыши больше 60°, то снеговую нагрузку можно не принимать во внимание при выборе:

Шага стропил. Он должен быть такой же, как и размеры утепляющего материала.
Сечения стропил – такая же, как и толщина утеплителя.
Типа кровельного материала — даже на шероховатом покрытии снежные массы не будут задерживаться при крутом уклоне.

Материалы и рабочие инструменты

После составления расчётов можно переходить к поиску, просчётам нужного количества и закупке материалов. Выбирать их стоит по характеристикам, отвечающим требованиям пожарной и экологической безопасности.

Из материалов потребуется:

Брус для балок перекрытия. Подойдёт размерами 100×150 и 150×200 мм.
Брус для мауэрлата – размерами 100×150 и 150×150 мм.
Брус для стоек – размерами 100×100 и 150×150 мм.
Стальная проволока для соединения между собой некоторых элементов – диаметром 3-4 мм.
Крепёжные элементы (гвозди, болты, скобы, шпильки с двусторонней резьбой, металлические уголки и стальные накладки).
Лист металла или стали для нарезки накладок – толщиной минимум 1 мм.
Древесина для стропильной системы и обрешётки.
Утеплитель.
Гидроизоляция и пароизоляция.
Кровельный материал и крепежи для него.
Антипирен для противопожарной обработки древесины.

Из инструментов пригодится:

молоток;
гвоздодёр;
шуруповёрт или гайковёрт, электродрель;
рулетка, карандаш;
ножовка или электролобзик;
строительный степлер и скобы;
отвес;
топор;
стамеска;
долото;
строительный нож;
страховочная система.

Варианты сборки

Возводить мансардную крышу можно двумя методами:

Технология возведения

Чтобы сделать мансардную крышу своими руками, нужно пройти несколько этапов. На каждом из них важно быть внимательным и аккуратным.

Создание проекта кровли частного дома

Это самый ответственный этап, поскольку, если допустить ошибки в проектировании и неправильно подобрать материалы и параметры элементов, то это может привести к повреждению крыши в процессе эксплуатации, а иногда и появлению трещин в стенах дома.

Если нет желания переплачивать деньги и обращаться к профессионалам за составлением проекта, можно воспользоваться специальными программами на компьютере, которые помогут произвести расчёт количества материалов, оптимального угла наклона и других характеристик.

Проект лучше составлять в разных проекциях, чтобы с самого начала видеть и понимать расположение каждого элемента конструкции.

Отдельное внимание стоит уделить правильному расчёту высоты конька и потолка, ведь от этого будет зависеть площадь жилого помещения.

Высота от пола до конька должна быть минимум 2,5-2,7 м. Если она будет меньше, то это уже не мансарда, а чердак.

Ниже показана примерная схема несущей конструкции крыши:

На этом этапе важно продумать месторасположение лестницы на мансарду, перегородок, оконных и дверных проёмов, инженерных сетей и системы вентиляции. Заранее нужно выбрать утеплитель, так как он повлияет на шаг стропил, и кровельное покрытие, от которого будет зависеть тип и шаг обрешётки.

В проекте нужно зонировать будущую жилую площадь, например:

светлые и хорошо проветриваемые участки отвести для сна и основной жизнедеятельности;
некомфортные и труднодоступные участки выделить под место хранения вещей;
другие участки с необычными условиями нахождения можно отдать детям для их игр.

При выборе проекта мансардной крыши стоит определиться с её видом:

Двускатная – классический вариант. Из-за крутого наклона скатов по бокам невозможно поставить кровать, но зато там можно расположить полки и шкафы.
Ломанная – оптимальный вариант для маленького частного дома с крепким фундаментом.
Четырёхскатная. Этот вариант отличается сложностью монтажа и тяжёлым весом готовой конструкции.
Разноуровневая – в зависимости от площади и потребностей владельца.

Установка мауэрлата

Мауэрлатом называют элемент кровли здания, который представляет собой мощный брус, уложенный по всему периметру наружной стены. Он является опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на стены и фундамент.

Лучше всего монтировать мауэрлат из бруса размерами 100×150 мм или 150×150 мм. Укладывается материал на качественную гидроизоляцию из рубероида.

В качестве крепёжных элементов мауэрлата применяются металлические шпильки, отожжённая проволока или анкерные болты диаметром 12 мм. Если мауэрлат крепится на деревянную стену, то бруски соединяются при помощи деревянных нагелей.

Возведение опорного каркаса

Монтаж каркаса начинается с возведения балок перекрытия, которые могут крепиться:

Сверху мауэрлата – в том случае, когда балки будут выноситься за периметр наружной стены;
По внутреннему краю мауэрлата – этот метод используется тогда, когда стропильные ноги будут фиксироваться непосредственно на мауэрлат. Балки перекрытия нужно крепить на стены с гидроизоляцией при помощи металлических уголков либо скоб.

Чтобы определить расположение опорных вертикальных стоек и конька, нужно сделать на середине балки перекрытия отметку. Стойки должны монтироваться с одинаковым шагом от сделанной отметки и закрепляться металлическими уголками или деревянными накладками. После установки нескольких стоек, их нужно соединить между собой затяжками, которые, в свою очередь, крепятся к стойкам специальными уголками.

Стропила

В итоге получится конструкция, напоминающая букву «П». Сбоку к ней одним концом крепятся наслонные стропила, которые своим вторым концом фиксируются с балкой перекрытия либо мауэрлатом.

В опорах или стропилах проделываются специальные отверстия, в которые нижние стропила плотно монтируются на мауэрлат под очень острым наклоном и фиксируются скобами. Верхние стропила монтируются на арочную конструкцию.

Расстояние между стропилами должно быть максимум 950 мм. Самый оптимальный шаг – 600 мм. При таком расстоянии конструкция будет иметь хорошую жёсткость и устойчивость, а также это облегчит укладку утеплителя.

Стропила крепятся гвоздями либо скобами. В качестве дополнительного крепежа можно использовать обожжённую проволоку диаметром 4 мм.

Если нужно нарастить стропила, то оптимальная длина заплатки должна быть 60 см.

Установка подкосов и фронтонов

Чтобы придать конструкции большую жёсткость и обеспечить неподвижность стоек под действием нагрузок, нужно установить подкосы. Если этого будет мало, то дополнительно можно укрепить каркас стойками и схватками.

Каркас фронтона устанавливается с учётом будущего месторасположения оконных и дверных проёмов, балкона.

Гидроизоляция

Сразу после монтажа стропил должно идти покрытие гидроизоляционного материала. По наслонным стропилам выкладывается гидроизоляция и крепится при помощи скоб и строительного степлера. Рулонный материал стелется внахлёст на 200 мм, а стыки обязательно заделываются водостойким скотчем.

Далее материал прижимается контробрешёткой в виде брусков размерами 50×50 мм (рейки располагаются вдоль стропил). Контробрешётка, набитая поверх гидроизоляции, будет надёжно её фиксировать, создав при этом достаточный вентиляционный зазор.

Монтаж обрешётки

Обрешетка набивается поверх контробрешётки с шагом равным будущему кровельному покрытию (рейки располагаются перпендикулярно стропилам).

Кровельное покрытие и монтаж окон

Самым практичным кровельным материалом считается шифер либо черепица. Металлическое покрытие станет достаточно шумным и может потребовать дополнительной шумоизоляции.

На обрешётку крепится кровельное покрытие. Работа проводится начиная от карниза крыши порядово. Листы монтируются внахлёст. Крепежные элементы желательно подбирать под цвет кровельного материала.

Строительные материалы должны обладать пожароустойчивостью и иметь низкую влагопоглощаемость, поскольку каркасом служит древесина.

Наличие окон и естественного освещения – важное условие для того, чтобы мансарда стала жилым помещением. Поэтому можно установить:

Вертикальные окна. Их монтируют на фронтоны примерно на уровне 1,2 м от пола.
Панорамные окна. Позволяют создать обзор прилежащей местности. Поскольку такое окно заменяет часть фронтона, его рама должна быть усилена, чтобы выдержать массу кровли.
Мансардные окна. Устанавливают в скаты кровли. Их нужно оснастить герметичным и ударостойким стеклопакетом, усиленной рамой и грязеотталкивающим напылением.

Общая площадь окон не должна быть больше трети от всей поверхности скатов.

Тепло- и шумоизоляция

После внешних работ предстоит утеплить крышу. Лучше всего наносить утеплитель с внутренней стороны, поскольку так больше шансов не испортить материал осадками. Со стороны помещения утеплитель герметично закрывается пароизоляцией. Затем пирог зашивается и декорируется отделочным материалом.

Утеплителем может быть различные материалы. Наиболее популярные:

стекловата;
пенопласт;
пенополистирол;
минеральная вата.

Если используется минеральная вата, то её нужно нарезать на пару сантиметров больше, чем зазор между стропилами. Это позволит избежать появления щелей.

В большинстве случаев слоя утеплителя достаточно для шумоизоляции кровли дома. Обеспечивается защита от шума дождя или порывистого ветра. Толщина звукоизолирующего слоя зависит от свойств материала, выбранного для утепления. Особенно это важно для металлических кровельных покрытий, обладающих высокими резонирующими свойствами.

Сравнительные характеристики для разных материалов можно посмотреть в таблице:

Отделка изнутри

Для финишной отделки пола и стен можно использовать те же самые материалы, что и в обычных помещениях. Например, для покрытия пола подойдут:

ламинат;
линолеум;
ковролин;
керамическая плитка.

Для отделки стен рекомендуется попробовать один из этих вариантов:

Покраска.
Поклейка обоев с обрамлением декоративными молдингами.
Монтаж гипсокартона с дальнейшей покраской.
Отделка декоративным камнем небольшого участка стены.
Облицовка евровагонкой.

Вентиляция

Поскольку мансарда будет утепляться и отапливаться, её нужно снабдить принудительной вентиляцией. Естественного проветривания будет мало.

Для этих целей подойдёт:

Коньковой аэратор, размещённый вдоль конькового соединения.
Точечный аэратор – монтируется там, где нет конькового соединения.
Карнизный продух – расположен под свесом кровли.

Появление конденсата и другие ошибки

В таблице приведены самые распространённые ошибки при возведении мансардной крыши.

Заключение

Решений по проектированию мансардной крыши очень много. Они могут быть как стандартные, так и разработанные под конкретный дом. Поэтому перед началом строительства нужно рассмотреть все варианты, следовать проекту и не экономить на материалах, особенно утеплителе и крепёжных элементах.

Читайте также: