Как быстро снять обзол с доски

Обновлено: 28.04.2024

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. тема является архивной.

Если для себя, рубанок, а затем ленточная шлифмашинка. Болгарка с лепестками оставляет некрасивые разводы. хотя некоторые прям тащатся от этого.

Т.к. тема является архивной.

это будет прокрашено антисептиком и поставлено на землю
так что суперкачества не будет возможности оценить
важно чтоб быстро и эффективно

Т.к. тема является архивной.

Болгарка с диском на поролоне, приляпываете на липучке круглую шкурку и вперед.
Размер зерна 40. Только без фанатизма, а то ям наделаете.
Всё зависит от площади, если речь идет о полах, то это конечно не подойдет.
А если пару ящиков, то легко

Т.к. тема является архивной.

Если доски из под пилорамы, то быстрее всего электрорубанком. Еще быстрее через рейсмус прогнать, если он есть.
ЛШМ пробовал, получалось не очень быстро.

Т.к. тема является архивной.

Я не настоящий сварщик, только учусь :) Рубанка и рейсмуса нет :) И если на интерсколовский рубанок я еще готов потратиться, то рейсмус явно дорого и рано мне :)

Т.к. тема является архивной.

Рубанок имеет ширину 80, ну максимум 100 мм. Братан у меня покупал на 150, как раз чтобы доски строгать.
А на 200 это Вы рубанком не справитесь. Рубец останется по любому. Тут либо фуговальный станок нужен (или строгальный, профи подскажут). Либо покрасить пожирнее. У финнов есть такая технология строительства домов - из нестроганых досок - все пропитки и краски лучше впитываются и с первого раза.

Т.к. тема является архивной.

да мне пофиг на рубец, это хозяйственно-технические огородно-грядочные деревяшки, главное чтоб без заноз.

Т.к. тема является архивной.

может тогда взять в аренду рубанок.. и не покупать? я поленился строгать. покрасил два раза.. потом ещё палас старый кинул. пол в беседке так делал.. но доски были нормальные вроде..

Т.к. тема является архивной.

с рубцом можно немного побороться если на ножах при заточке завалить кончики. Это в случае если ножи допускают заточку.

Т.к. тема является архивной.

Потратьтесь на рубанок. Не пожалеете. У меня вообще самый дешевый китаец - как раз для случаев, когда качества особого не надо. Только грязь/песок предварительно с досок уберите, иначе ножам сразу кирдык.

Т.к. тема является архивной.

сосед-19,Вы мудр.какой рейсмус потянет сырые нестроганные доски.им калибруют толщину, и то не совсем точно у бытовых около 50 тыр.стоящих.тут надо старинный Р-60,годов 80-х. или европейца ляма за полтора б.у. шлифуйте наждачной бумагой,а не шкуркой, как советуют.удачи и терпения.

Т.к. тема является архивной.

Мой JET JWP-12 тянет. Ни разу не промышленный, обычный хоббийный станок. Снятие на проход пол оборота ручки. На твердом дереве - четверть.
Почему рейсмусом можно калибровать по толщине, но нельзя строгать мне, честно говоря, непонятно.
Наждачной бумагой дрючить 24 м.кв. доски из под пилорамы? По мне это извращение

Т.к. тема является архивной.

вы не так поняли.конечно можно и с гвоздями строгать,но ресурс уменьшится в разы.сначало фуганок потом рейсмус желательно.а про шкурку:это шутка,просто наждачная бумага и шкурка ,разные вещи.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж - верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал :-)

Купил на рынке большую партию бруса и досок для продолжения строительства. При перекладке материала обнаружил, что процентов 5 древесины испещрена отверстиями овальной формы примерно 3х8мм. Отверстия в большей части сквозные (т.е. дерево было поражено до распила), чистые, без опилок внутри, хотя в некоторых местах есть забитые. Часть отверстий со следами обработки зеленым антисептиком. Почти весь пораженным пиломатериал сухой. Пытался ковырять забитые отверстия - никого не выковырял . С образцом пораженного бруска обходил всех местных строителей. Преобладающее мнение: "радуйся, что дерево сухое, строй. Если боишься, обработай дополнительно зараженные брусья антисептиком". А я все равно боюсь . Первая часть дома у меня из нормального леса, а ну как твари расползуться?
В интернете нарыл много информации по древоточцам, но из-за отсутствия практического опыта общения с данной тварью будующее дома предсказать не решаюсь.

С большим удовольствием сжег бы зараженный лес, так его под куб набежало, жаба душит. Или еще хуже - не только зараженные сжечь надо, но и всю партию? Они же вместе в машине с Мурома ехали!

Вообщем у кого какие трезвые мысли? Поделитесь, pls!

обработайте антисептиком и все
древоточец любит сырую древесину она мягче. опять же вода.
в сухой не живет.
есть у вас в дереве жуки или нет легко узнать по звуку.
постоите рядом со штабелем тихо минут 10 . жуков сразу слышно.
они довольно шумные.

Я бы накрыл пленкой и заложил инсектицидну шашку,таблетку (в сель.хоз-ве обрабатывают зерно от вредителей, накрывая зерно пленкой.

2Borya Весь купленный лес или только поеденный?

Вам уважаемый Urys достался пиломатериал скорее всего из "сухостоя". Плохого в этом, как и хоро-
шего мало! На ответственные участки сооружений он непригоден, т.к. нарушена целостность элемен-
та , а вот для отделки - без вопросов, естественно с антисептикой,шпатлевкой,окраской.

2SGore Спасибо. У самого тоже были такие мысли. Так самый главный вопрос - остался ли там кто-нибудь живой?

Да какая разница? Материал на отделку. Т.е. грунтовать(антисептик),шпатлевать,лачить-красить.
Если зашпатлюете дыры - кто спрятался - Вы не виноваты - крантец

Да нет проблем быть не должно,
это не жук дровосек,
забыл как называется там если в дырках поковырять можно личинку выковырить,
он весной крылья расправит и улетит.
Главное дерево нормально обработать.
был у нас точно такой же случай:
правда уже на стропилах я случайно заметил эти дырки,
вызвали каких-то перцев по личинкам,
они после всех иследований данного вида,
сделали вывод что не опасно.

Лучше сжечь сильно зараженный, не жалей!
Иначе лет через 5 они (жуки) дадут о себе знать, сам столкнулся: теперь меняю, да травлю.
С виду бревно целое, а начинаешь ковырять, сплошная труха.

У меня валяется два бревна еловых толстых 40 см. Их тоже какие то черти сожрали. Под корой много личинок было . Отверстия идеально круглые до 20ти см глубиной прям до центра. Я кору содрал пожег. Видел дрововеков жуков, а мне сказали на этом форуме что это какой то жук - типограф. Вобщем когда жрали такой стук стоял за 20 метров было слышно. После этого вроде они куда то исчезли личинок потоптал, птицы помогали, жуки могли улететь. В твоих досках маловероятно что кто то остался после распила только надо переложить и внимательно просмотреть. Авот брусе могут остаться, проэтому как советовали , отсортируй брус отдельно и послушай вечером в тишине. Эти твари трудятся круглосуточно. Обработать обязательно.

В выходные был на даче, разбирался с "Еденым" лесом, вооружившись средством "Антижук". Видел одного дохлого гада (видимо, пострадал при распиле) - довольно крупный(ая) гусеница(?) грязно-белого цвета диаметром ~5мм, длинной около 20-30мм, на башке два здоровых "зуба" темного цвета.
Кто это, может кто опознает?

Кстати, про "Антижук". В момент обработки нашел сидящих на досках одну гусеницу и одного жука неясного присхождения (но, видимо, не короедов), немедленно пришел в ужас, смочил одного и другого вышеозначенным средством и посадил в стакан для опытов. И что? После часа отсидки оба были живы! Может средство паленое? Помню, когда яблони весной опрыскивал чем-то типа "ФАС" (жидкое в капсулах), то несмотря на то, что одну капсулу на 10 литров разводил жуки сыпались как листья осенью. А тут такая фигня.

Давай фото жука. Тогда можно понять что за зверь.

2Urys Скорее всего, один из этих . Они, оказывается, еще и грибы выращивают! Кстати, поэтому у ВАс часть дырок - зеленые. Таких личинок встречал неоднократно. Купите медицинский шприц покрупнее, и в каждый ход в брусе залейте растворитель (ацетон), или еще какую-нибудь летучую гадость. И правильно посоветовал Georgi61 - внимательно послушайте в тихую погоду. Грызут дерево они очень громко и постоянно.

sansan21
Грызли то они очень шумно, но мне было очень странно, что в середине лета я обнаружил там жука с продолговатым телом черного и с длинными усами. вроде дровоека, размером в 4 см примерно летающего.
Один улетел, другого я поймал прямо на бревне. И все же я так и не понял, кто сожрал мою елку.
Они не были похожи на приве денных тобою жуков совершенно .

2Georgi61
В детстве у нас таких жуков называли "волосогрызка"- такая детская страшилка, что он волосы стрижет. У него действительно мощные челюсти. Их интересно штук двадцать в бутылку запихать и смотреть, как они друг другу усы и ноги отгрызают. И даже головы.
Личинка у него- называлась "короед", живет на лиственнице и сосне. Но чтобы ход насквозь через древесину они делали- ни разу не видел. Это кто-то другой.

Забитые ходы надо расковырять и прошприцевать каким-нибудь антисептиком. Потом все, в т.ч. чистые сквозные, залить расплавленным парафином. Для строителства такой лес вполне подойдёт.

2Georgi61
Фото жука не могу представить ввиду отсутствия такового. Имелись только фрагменты одной личинки-гусеницы. Если найду - сфотографирую.

2All Приехал вчера на дачу, заглянул в стакан с "культурами" (см. выше). Гусеница сдохла, жук пропал (видимо сбежал, надеюсь умирать). Антисептик "Антижук" должен ТАК себя проявлять.

При использовании древесины, пораженной короедом, для распиловки на доски поврежденные места срезают, что не оказывает вредного влияния на материал, но при использовании бревен (бруса), поврежденных короедом, возможно быстрое их загнивание, так как жуки часто заносят споры грибков, вызывающих гниение. В некоторых случаях лес годен только на дрова.

Антисептики помогут от грибков, а от насекомых - инсектициды. Инсектициды могут быть разного действия, в том числе и замедленного, и результат обработки может быть сразу незаметен. В любом случае нужно помнить, что обработка хим. препаратами часто сказывается на цвете и структуре поверхности самой древесины, и для бруса может понадобиться наружная отделка.

Urys написал :
довольно крупный(ая) гусеница(?) грязно-белого цвета диаметром ~5мм, длинной около 20-30мм,на башке два здоровых "зуба" темного цвета.
Кто это, может кто опознает?

Если Вы могли перепутать башку с так сказать задней частью, то похоже на следующее описание:
Личинки усачей имеют белое или желтоватое сплюснутое тело. Ноги их недоразвиты, и личинки ползают с помощью особых вздутий. У некоторых есть на конце тела шип или два небольших крючка, облегчающих возвратное движение по ходу. Мощные челюсти личинок направлены прямо вперед. Следует заметить, что некотрые из видов усачей занесены в Красную книгу, и будет за них обидно, если Вы поспособствуете их уничтожению.

В продаже повсеместно можно встретить дешевый пиломатериал под названием «необрезная доска». Годится ли он для отделки бани? Если да, то как превратить непривлекательного вида доски в красоту?

Сразу ответим, что не только годится, но с ним еще связано ощущение аутентичности русского стиля. То есть делая задешево внутреннюю отделку бани необрезной доской, вы получаете дизайнерское оформление, которое наверняка оценят ваши гости.

Необрезная доска

Для начала кратко о самом пиломатериале. Бревно спиленного дерева — среднее между конусом и цилиндром, если не брать кривизну некоторых стволов, близкое к кругу в поперечном сечении. Если начать его пластовать на доски, то сверху и снизу будет горбушка, которая так и называется — «горбыль», а дальше пойдут доски, края которых неровные, покрытые корой, причем одна плоскость доски шире другой.

Кора называется «обзол», а доска, прошедшая только через лесопилку — «необрезная нестроганая». Так как она нестроганая, на ней много «ворса» — деревянных волокон, приподнятых пилой.

Самая большая проблема — влажность. Пилят доски из бревен и естественной влажности. А такая сырая доска нуждается в досушке, скажем, с полгода.

СОВЕТ! Уточняйте влажность приобретаемого материала у продавца, а по возможности — замеряйте сами с помощью влагомера.

В большинстве случаев продают доску с влажностью 22-30%. А для строительства оптимальная влажность составляет 12%. Впрочем, к ней дерево со временем придет со временем, попутно деформируясь, правда. Поэтому лучше досушивать. В ролике показано, как это делать:

Иногда принимается решение работать с влажной доской. Некоторые мастера делают при этом ставку на то, что закрепленное дерево деформируется меньше. Мы же считаем, что факторов много, бывает, что сырое дерево коробится мало при высыхании, а бывает и так, что любой крепеж сорвет — так деформируется. Поэтому лучше работать с сухим.

Баня из необрезной доски: как подготовить материал

Про сушку немного было сказано выше. Но помимо нее дешевизна оборачивается дополнительными работами для покупателя — перед употреблением в дело доску надо очистить от коры, прострогать, а потом зашлифовать. При желании — еще и придать волнообразную форму краю.

Все это требует инструментария. Если нет особо средств — ручного, если есть — электрического. Но приобретение последнего рентабельно только для постоянной, а не разовой работы с деревом.

Инструменты

Для снятия обзола

Чтобы снять кору/обзол, есть множество способов, каждый из которых разным людям по-разному кажется легким и эффективным.

Дедовский способ, не теряющий актуальности и сегодня — это воспользоваться скобелем. Это приспособление можно купить или сделать самому.

Можно использовать мотокосу, если таковая есть в наличии. Способов на самом деле много, люди пытаются использовать то, что есть под рукой. Электрорубанок тоже может пригодиться, но если ставить задачу только снять кору, а не строгать дерево, то впадины и кривизна станут проблемой для этого инструмента.

Упрощает задачу распаривание досок — пропитка огнебиозащитой (к примеру) и укутывание полиэтиленом на полтора дня. Кора после этого снимается гораздо проще, но надо просушить, и не везде в бане эту доску можно будет использовать (в парилке нельзя). Для наружной отделки — самое то.

Неплохо сразу подумать и о том, как упростить подачу и удерживание доски в нужном положении. Возможно, вы придумаете свое приспособление, которое будет фиксировать доску обзольным торцом вверх.

Ну и, конечно же, никто не мешает воспользоваться для снятия обзола топором. Или другим острым инструментом — может, кому-то удобно будет делать это заостренной лопатой.

Дополним наш рассказ несколькими роликами, в которых демонстрируется процесс удаления обзола:

— тут автор снимает обзол, строгает и шлифует доски на профессиональном оборудовании

— увлекательный пример работы мотокосой

— болгарка и отрезной круг по дереву

Для строгания

Для строгания нужен верстак и рубанок. Если есть — электрорубанок. А проще всего, конечно, пропустить доску через строгальный станок. Но вряд ли его владельцы станут интересоваться технологией создания бани из необрезной доски — своего опыта достаточно 🙂

Для шлифовки

Объем досок для отделки не маленький, так что ни о какой ручной шлифмашинке тут и речи быть не может. Нужна электрическая. Начинать стоит с наждачки, скажем, 80, потом перейти на зерно 120. В принципе, этого должно хватить, чтобы получить гладкую поверхность.

Наружная обшивка

У нас есть статья, в которой мы рассказываем о том, как построить баню целиком из досок. В ней и упоминается этот способ внешней отделки, при которой берется очищенная и обработанная доска и крепится на каркас будущей бани.

При этом, разумеется, никаких соединений шип-паз не предполагается, а для того, чтобы не образовывалось щелей и вода не затекала в соединение, доски монтируются внахлест, первая крепится снизу, вторая над ней, с заходом на первую. Это соединение еще называется «елочкой». Оно вполне пригодно для внешней обшивки.

В сети есть ролик, автор которого подробно рассказывает о своем опыте строительства бани из доски, причем он использовал влажный пиломатериал, потому что времени на сушку не было. Результат не оказался катастрофичным. Посмотрите сами его методы (про крепление он говорит где-то в середине видео):

Годные породы древесины для внешней отделки

Да, в принципе, снаружи годится что угодно, если хорошенько обработать антисептиком и пропитать чем-нибудь водоотталкивающим.

Хвойные на солнышке, конечно, будут сочиться смолой, но это неизбежность хвойных пород. До изобретения антисептиков эти породы были предпочтительнее, потому что смола — естественный антисептик и бережет дерево. Сейчас это преимущество уравнено с лиственными с помощью химии.

Лиственные снаружи можно тоже использовать любые, какие найдете или сочтете нужным.

К тому же снаружи баню можно красить в любой цвет, либо же покрывать прозрачными лаками или лазурями с любым колером. Так что цвет исходного дерева, да даже и его текстура могут отступить на второй план.

Внутренняя отделка

А вот этот способ отделки позиционируется не как дешевый, а как этнический. Хотите баню в «русском стиле»? Сделайте отделку бани необрезной доской.

Годные породы древесины

В бане одни помещения холодные, другие теплые, третьи жаркие, плюс еще влажность в некоторых повышенная.

Так вот в холодных и теплых (предбанник, комната отдыха) можно использовать любое дерево, какое нравится.

В моечной, где больше всего воды, лучше вообще дерево не использовать, а делать плитку, к примеру. Но если есть желание, то и там можно отделать поверхности древесиной, причем желательна хвойная, потому что она меньше боится воды.

В парной рекомендуются исключительно лиственные породы, из которых у всех на слуху липа, осина и ольха. Липа также является наиболее распространенной породой древесины для изготовления окон и дверей для бани.

Отделка стен

Есть два варианта стеновой обшивки бани необрезной доской.

Если нет особого желания возиться с электролобзиком и подгонять края досок друг к другу, то можно воспользоваться двуслойным способом обшивки.

Первый слой вообще можно класть из минимально обработанной доски. Потому что второй его все равно закроет по максимуму.

Итак, вы монтируете доски на обрешетку вертикально или горизонтально — тут все зависит от ваших предпочтений. Крепить можно обычными саморезами, их и видно не будет. Наличие щелей не критично — все закроется.

Когда закончите с первым слоем, приступайте ко второму — он крепится вперевязку. Это значит «со сдвигом на половину ширины доски». Иногда говорят «в шахматном порядке».

В общем, стык нижнего уровня должен приходиться где-то на середину верхнего. Он тоже может быть неровным, с щелями. Но так как вы крепите на предыдущий слой, сквозняка не будет.

СОВЕТ! Поэкспериментируйте с намеренными зазорами между досками верхнего слоя. Это может быть вашим дизайнерским решением.

Чем крепить верхний слой? Некоторые крепят на те же саморезы, что и нижний слой, но мы считаем, что это неэстетично, поэтому рекомендуем воспользоваться финишными гвоздиками, только длина их должна быть достаточна, чтобы пробить первую доску и уйти на глубину половины второй.

Второй вариант для тех, кто не прочь заморачиваться. Суть его в том, чтобы сделать на досках приятную взгляду «волну» — небольшую неровность края, которая вместе со скосом, которые дает необрезная доска, создает красивый рельеф на стене.

Если не переборщить с волной, можно получить вполне естественно смотрящийся узор из досок.

Нюансом этого вида укладки является отсутствие щелей. То есть, сделали волну на одной стороне доски — надо на прилегающей к ней сбоку сделать зеркальную волну.

Делается это относительно просто — нужно просто правильно подложить доску под волну и отчертить ее контур карандашом.

Выпиливаются волны электролобзиком, потом шлифуются шлифмашинкой. Работа не особо трудоемкая, но и простой ее не назовешь.

Если все доски будут обработаны встык без зазоров, а самое главное, если это будут достаточно сухие доски, то крепятся они исключительно на обрешетку или на закладной брус, если он проложен по стенам (обычно его кладут в парной на месте будущего крепления полков — одной из категории мебели), в общем крепление идет на элементы каркаса за досками.

Мы уже приводили выше ролик, где постройка велась из влажной доски, там можно посмотреть результат такой выпиловки волн. Смотрится действительно симпатично (на наш взгляд).

Потолок

Единственное отличие потолка в бане из необрезной доски от стены из нее же состоит в том, что крепить доски будет немного сложнее, но сам принцип остается тот же самый.

Так как мы говорим о бане, то утеплять потолок вы будете стопроцентно. Подшивной или настильный (про разницу в устройстве потолка, которое также зависит от типа крыши, см. тут) — все равно. Как уже говорилось выше, доски крепятся к элементам каркаса. Если было утепление, то на готовую обрешетку или контробрешетку. Если утепление идет со стороны чердака только, а снизу у вас доски настила, то советуем набить рейки — просто для вентзазора, и крепите доски уже на них.

Первый способ будет тяжелее, поэтому владельцы бань с настильным потолком должны иметь в виду, что, так как он не рассчитан на большую нагрузку, лучше воспользоваться вторым способом, то есть монтировать в один слой без щелей, встык. При этом желательная перевязка (см. выше) с досками настильного потолка.

Отделка потолка выполнена отшлифованной необрезной доской

Подписывайтесь на нас в Пинтересте и на наш канал в Телеграме, если хотите быть в курсе всех новых публикаций на сайте — мы пишем только о том, что действительно может пригодиться.

Где купить

Доски для бани реализуются сотрудниками компаниями, которые представлены в отдельном разделе нашего сайта.

Красоты второго сорта, как и осетрины второй свежести, — не бывает. Если удалось добиться яркого эстетического эффекта, используя недорогой материал, значит, цель достигнута. А если так, то, как говорится, зачем платить больше?

Необрезная доска отличается наличием обзола (коры) по неопиленным продольным кромкам. То есть, в отличие от обрезной, она не подвергается калибровке по ширине. Изготавливают ее из того же сырья, что и обрезной пиломатериал (сосна, ель, пихта, лиственница, дуб и др.), так что по своим физико-механическим свойствам она ему ни в чем не уступает.

А вот выглядит она, конечно, менее привлекательно, зато и стоит заметно дешевле. При этом перед использованием доску придется очистить от коры, чтобы удалить вместе с ней споры и личинки вредителей, способные быстро превратить в труху здоровое тело древесины.

Необрезная доска 1-го сорта (категория В) не должна иметь признаков гнилостного поражения, трещин, искривлений и других пороков, снижающих конструкционную прочность материала. Обладая той же несущей способностью, что и обрезная доска, она позволит сэкономить при строительстве там, где «внешность» роли не играет. В первую очередь, это скрытые силовые элементы зданий — каркасы, черновые полы, стропильная система крыши, перекрытия, обрешетки.

Также необрезную доску применяют для сооружения строительных лесов, сараев, лестниц, временных ограждений и настилов, сколачивают из нее мостки, бортики высоких грядок, компостные короба.

Необрезная доска в отделке лестниц

Все несущие и черновые деревянные конструкции должны быть обязательно подвергнуты глубокой пропитке огнебиозащитными составами, так как они будут скрыты под обшивкой и провести их повторную обработку будет уже невозможно

Однако, если подойти к задаче творчески, эстетические несовершенства необрезной доски можно превратить в большое преимущество. Сама «неправильность» ее формы, естественная кривизна кромок, будучи нарочито подчеркнутой, способна создать оригинальный декоративный эффект. Особенно выразительным он будет на больших плоскостях — например, таких, как пролеты заборов (кстати, доску категории В классифицируют именно как заборную, в отличие от материала класса А — столярного, не имеющего сучков и иных дефектов и идущего на изготовление напольных покрытий, мебели, оконных рам и пр.).

Конечно, если просто установить доски вертикально с небольшим отступом друг от друга, наподобие штакетника, то такое ограждение едва ли украсит участок и сгодится разве что как временный вариант. Наиболее интересно выглядят заборы, доски в которых расположены горизонтально и набиты внахлест, либо под углом друг к другу (по типу жалюзи), либо вразбивку — попеременно с лицевой и с обратной стороны стоек. Причем зазоры между элементами в случае необрезной доски получаются разными по величине, что становится еще одной изюминкой конструкции.

Необрезная доска в пролетах заборов

Требования к пиломатериалам (технические характеристики, размерный ряд, сортность, назначение) содержатся в общей сложности в одиннадцати госстандартах, основными из которых являются ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2695-83

Прекрасно смотрится необрезная доска в обшивке фасадов и стен помещений (в частности, бань), в качестве заполнения проемов в беседках и ограждениях террас, в предметах садовой мебели и элементах ландшафтного дизайна. Такая отделка несет в себе нотку «грубоватого» деревенского стиля, естественности, привносит в интерьер атмосферу старины или, как говорят, «дома с историей». Чтобы усилить этот посыл, материал брашируют. Безусловно, это требует и сил, и времени, но результат того стоит.

Так, например, можно обработать поверхность доски с помощью болгарки и щетки-крацовки. Выемка мягких волокон древесины проявит ее рисунок, сделав его более объемным. Иногда, чтобы добавить доске возраста, на ней даже специально имитируют ходы, оставленные жучком-короедом.

Затем материал шлифуют для удаления заусенцев, тонируют и затирают мелкой шкуркой. В завершение доску покрывают лаком, маслом или воском — в зависимости от будущих условий эксплуатации.

В декоративных целях можно также использовать и необрезную доску 2-го сорта (категория С), которая не применяется как конструкционный материал и идет на изготовление строительных подпорок, опалубки, поддонов-палет и т. п. Допустимый объем обзола у такой доски — до 10% от ее площади, но, как известно, эстетические пороки — те же достоинства, главное — правильно их преподнести. После окорения и соответствующей обработки материал может послужить для оформления оголовка колодца, крыльца, полотен ворот и дверей, для создания оригинальных садовых и интерьерных декоров.

Необрезная доска в отделке интерьеров

ЗАБОР ИЗ НЕОБРЕЗНОЙ ДОСКИ – СТРОИМ ДЕШЕВО СВОИМИ РУКАМИ

Оригинальный, надежный и недорогой забор – это желание каждого дачника или владельца загородного участка. Необрезная доска является отличным материалом для создания ограждения своими руками. Безусловно, самостоятельно соорудить ограду из кирпича или бетона практически невозможно, так как для этого необходимо иметь специальные навыки.

Другое дело, когда основным сырьем для строительства будет необрезная доска.

Виды необрезной доски
Какой выбрать фундамент?
Комбинирование материалов для строительства ограждения
Вертикальный или горизонтальный забор?
Как самостоятельно установить ограду?
Вывод

ВИДЫ НЕОБРЕЗНОЙ ДОСКИ

Перед тем, как определиться с формой и дополнительными материалами для установки ограды, необходимо выбрать основное сырье для строительства. Оно подразделяется на 2 вида:

Непосредственно необрезанная доска — материал, который имеет неровные, необработанные края с коркой или без нее.
Горбыль. Этот вид древесины начали применять в строительстве недавно. Раньше, после разрезания бревна, эта часть просто уходила в отходы. Такое сырье внешне выглядит как распиленное надвое бревно. Одна поверхность имеет полукруглую форму с наличием или отсутствием коры, вторая – ровная и необработанная.

КАКОЙ ВЫБРАТЬ ФУНДАМЕНТ?

Фундамент важная часть данного сооружения, он должен быть прочным и надежным.

Ленточный. Изготовляется из бетона и укладывается по всему периметру. Такой фундамент может быть заглубленным (перед заливкой бетона вырывают небольшой котлован) для большей прочности конструкции.
Столбчатый. Основной могут быть бетонные столбы, которые закапываются в землю на определенную глубину. Стоит заметить, что такой фундамент чаще всего используют для крепления легких материалов, которые устанавливаются горизонтально относительно несущей конструкции (столбов).
Ленточно-столбчатый. Этот вид также достаточно часто используют для установки деревянного забора. Как снять кору с горбыля? Его особенностью является, то, что при монтаже используют как бетонные вертикальные столбы, так и горизонтальную заливку.

КОМБИНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОГРАЖДЕНИЯ

При возведении ограды можно создать следующие интересные комбинации.

Ограждение только из дерева

В этом варианте используются деревянные столбы для основы и необрезной материал, который может крепиться к столбам как горизонтально, так и вертикально. Такая ограда прослужит достаточно недолго, относительно других комбинаций. Для улучшения свойств дерева рекомендуется использовать специальные защитные средства.

Комбинация металл-дерево

В этом виде комбинируются деревянные конструкции и металлические столбы. Необходимо отметить, что в этом сочетании также можно использовать и металлические ворота. Чаще всего в этом способе комбинируется металлическая основа, деревянные необрезанные конструкции и ворота из профнастила.

Комбинация дерево-кирпич/бетон

При наличии кирпича можно создать оригинальные столбы и часть основания, при этом забор будет не только функциональным, но и привлекательным внешне.

Комбинация дерево-камень с коваными элементами

Помимо прочного ограждения в итоге вы получите отличное декоративное украшение для вашего участка, а благодаря кованым элементам забор увеличится в высоту.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАБОР?

Исходя из расположения досок на основе, деревянное ограждение бывает:

Вертикальное. Материал на основе располагается вертикально не зависимо от выбранного узора.

Горизонтальное. В этом случае доски или горбыль располагаются на основе строго горизонтально.

Как вариант, можно совмещать горизонтальную и вертикальную укладку. Таким образом получается интересный узор. Кроме этого, допускается сделать горизонтальные доски определенной формы, что также украсит конструкцию.

Существуют и нестандартные решения:

Жалюзи – горбыль наложенный один на один вертикально.

Плетенка – доски располагаются косо, часть досок проходит сверху промежуточных столбов, часть снизу.

Шахматка – горбыль устанавливается строго в шахматном порядке.

Штакетник – доски располагаются вертикально, с одинаковым расстоянием друг от друга.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ОГРАДУ?

Перед тем, как приступить к установке забора из необрезной доски, необходимо определиться, какой материал лучше всего подойдет для строительства.

Итак, при покупке древесины нужно обращать внимание на такие моменты:

Ширина древесины должна быть не менее 20 см. Так вы сможете избежать сколов и прочих дефектов при ее монтаже.
Толщину каждой доски желательно брать больше 2 см. Благодаря этому конструкция будет более прочной и надежной.
При обустройстве ограды длина материала примерно одинаковая, особенно если вы создаете горизонтальную ограду. Необходимый размер доски можно рассчитать исходя из выбранного узора и высоты.
Показатель сухости необходим для того, чтобы материал можно было дополнительно обработать защитными средствами. Кроме того, в процессе эксплуатации мокрые доски начнут деформироваться, что скажется на внешнем виде и практичности сооружения.

Важно! Если вы будете использовать деревянный забор в качестве временного ограждения, то можно использовать доски любого качества и размера. Для получения надежного и долговечного забора, к выбору материалов необходимо подойти основательно.

Таким образом, для обеспечения долговечности необходимо выбирать древесину с минимальным количеством влажности.

Перед установкой материала на основу, необходимо провести его подготовку. Во-первых, снять кору с необрезных досок или горбыля. Необходимость таких действий обусловлена присутствием в коре различных вредителей. Во-вторых, осуществить подгонку и обработку антисептиками. При монтаже деревянных столбов желательно не только обработать нижний край столба, но и окутать его в рубероид или геотекстиль.

Использовать бетон для заливки таких столбов нежелательно, это может привести к разрушению конструкции.

ВЫВОД

Для создания красивого, недорогого и надежного деревянного забора для дачи иногда достаточно немного фантазии и терпения. Желательно ознакомится с разнообразной информацией по теме и послушать советы специалистов. Забор из необрезной доски своими руками — это дешевый и надежный способ создания надежного и практичного ограждения для своего загородного участка.

Как снять кору(обзол) с необрезной доски. поскольку я набрал доску с корой, то встала проблема с ее очищением, не охото разбивать руки в кровь,поэтому пришлось испытать такие насадки для болгарки ушм. какая из них лучше, смотрите в этом видео.

Керхер с гидроударом, пыли нет. сейчас ролик смотрел, бревна чистят.

Жопа огонь.
По каким огородам такие ходят

Работать болгаркой в перчатках, это тебя Земсков научил)

Ты неправильно используешь трёхзубый диск . Надо его держать перпендикулярно доске и будет тебе счастье . Проверь . 😁

Я зачищал длинным ножом и держал его двумя руками как скобель

Молодец. Отличное и полезное видео. Возьму на заметку.

Блин! Показать деревенским -- умрут от СМЕХА. Афоня, ты никогда не слышал про СКОБЕЛЬ. Испокон веков им зачищают брёвна под срубы. Разумеется зачищать топором -- ТУДА-СЮДА -- при весе топора в несколько КИЛО -- тут не только ладони, но и яйца в штанах сотрешь до кровей. "Скобель" -- это такая изогнутая штука с острой кромкой и двумя деревянными ручками, как у напильника, которую тебе откуёт любой деревенский кузнец или можно его сделать из любой железной полосы, заточив одну кромку, изогнув и приварив к нему два штыря и насадив на него ручки. Можно, кстати, и закалить, если сумеешь это сделать. Электро-инструмент, здесь конкретно, НЕ НУЖЕН. Им ты скорее пальцы себе отрубишь, а не зачистишь кору. Извини -- ты просто ИЗВРАЩЕНЕЦ.
А вообще, кора, особенно свежая, счищается любым хорошим ножом, значительно легче, чем махать топором. Можно кстати симпровизировать вторую ручку у к ножу просто воткнув его острый конец в круглую деревяшку. Получится наподобие скобеля. Видел такое чудо у ребят с канала "ЛЕСНЫЕ". Проверял -- зачищать можно, но лично мне лучше просто ножом, если нет скобеля.

Читайте также: