Из чего стены в ванной в панельном доме
Обновлено: 10.05.2024
В прошлом разговоре про демонтаж сантехкабины, остался без должного внимания, вопрос, о необходимости и целесообразности демонтировать борт и поддон сантехкабины при сломе. Дополню это упущение в этой статье.
О сантехкабинах
Напомню, что сантехкабина — это типовой узел, используемый в панельном домостроении в виде готового модуля для устройства ванной комнаты и туалета.
Состоит сантехкабина из пола в виде поддона, стен крепящихся к поддону и крыше, лежащей на стенах. Независимо от типа кабины (литая кабина или каркас обшитый листами ацеита), она имеет силовой каркас.
За проушины каркаса, кабину поднимают краном и устанавливают в коробку квартиры. Трубы водопровода и электрика, заранее проложенные в кабине при её изготовлении, ускоряют её обустройство на объекте.
Особенности слома сантехкабины
Прежде чем начать ломать кабину, нужно понять из чего она сделана. Делают их в двух вариантах:
- Льют из гипса по арматурному каркасу (арматура круглая 3-4 мм). Это гипсолитовые кабины;
- Или каркас из дерева обшивают листами ацеита. Это ацеитовая кабина.
Гипсолитовые кабины
Данный тип сантехнических кабин вполне пригоден для дальнейшей, даже высококачественной отделки. Они отлично выравниваются, хорошо штробятся, держат любую плитку.
Их слом целесообразен при серьёзной перепланировки или расширении ванной и туалета, за счёт расстояний между стенами кабины и панелями квартирной коробки. Единственное, что нельзя повесить на гипсолитовую стену, это подвесной унитаз.
Ацеитовые кабины
Кабины из ацеита их полная противоположность. Стены из листов ацетита, нельзя выровнять, нельзя штробить, с ними ничего нельзя сделать для дальнейшей качественной отделки. Целесообразность демонтажа сантехкабины очевидна. Не очевиден вариант слома.
Как ломать сантехкабину, с поддоном и бортом?
Представьте себе коробку с закрытой крышкой. Теперь, мысленно, уберите из коробки две или три стены. Что с ней будет? Вероятно конструкция потеряет прочность и будет весьма неустойчива.
Аналогично с демонтажем сантехкабины. В панельном доме нельзя снести только одну, две или три стены сантехнической кабины. Это нарушит её прочность. Не рекомендуется сносить, даже перегородку между ванной и туалетом. Читать: Снос перегородки своими руками.
Если вы решили сносить сантехкабину в квартире, сносить её нужно целиком: стены, перегородка и потолок. А вот с поддоном могут быть варианты.
Поддон сантехкабины ломать или нет
Сносить поддон сантехнической кабины или нет, зависит от варианта дальнейшей отделки.
" мастера говорят, что у нас шиферные стены в ванной и туалете. Объясните - что это такое? и поэтому их не надо штукатурить, а только - "пройти Бетоноконтактом и можно класть плитку на плиточный клей." Третий мастер собирается штукатурить по маякам стены и в ванной и в туалете. что же все таки надо делать? ведь для этого нужны разные материалы И если все таки пройтись бетоноконтактом - это входить в стоимость укладки плитки? или считается как штукатурить - отдельно и цена какая тогда?
Мастеров онлайн: 524 Заказов в неделю: 993 Предложений в сутки: 1 275
Да, в панельных домах в основном перегородки санузла сооружены из оцеида, то-есть шифера. Встречаются из гипсолита, но это не ваш случай. Ирина, по большому счёту такие сантехкабины нужно демонтировать, если делаете капитальный ремонт, а не визуальный. Вместе с перегородками демонтируется и шиферная-же панель потолка. "..пройти бетоноконтактом и можно класть плитку..". возможен и такой вариант, если высококачественная укладка плитки не требуется, нет необходимости как минимум визуальной ровности стен, не говоря уже про вертикаль и горизонт в 90*. Смело и резко надавите на эту панель.. вибрирует? Как долго продержится на ней затирка? Что будете делать с потолком, ведь панель низко? Ну и собственно к вопросу.. Огрунтовка стен Бетоноконтактом и штукатурка стен - это совершенно различные сметные позиции, и оплачиваются отдельно. А то бывает, некоторые клиенты ошибочно убеждены, что в позицию "укладка плитки" должен входить не только демонтаж старой плитки, очистка и грунтовка поверхности, но и доставка этой самой плитки с рынка, и её подъём на этаж без лифта! ;)
Штукатурить ненадо. Для лучшего приклеивания плитки нанесите акриловую грунтовку на стены, эта работа обычно входит в стоимость плиточных работ. Федор.
Здравствуйте! Если один из мастеров собирался у вас по маякам штукатурить, то стены у вас видимо не ровные. Бетоноконтакт отдельная работа, штукатурка по маякам тоже, плитка и затирка также раздельно.
Здравствуйте. Не обязательно проходить бетоноконтактом. Многие сносят эти стены вообще. И делают новые из блоков. На данный момент я точно такой объект заканчиваю. А стоимость зависит от многого. Средняя стоимость санузла под ключ 60.000. Если хотите могу дать любые консультации по телефону Алексей
Здравствуйте. шиферные стены. делали несколько лет подряд -это обычный плоский шифер и как правило с первого взгляда они кажутся ровными,но для укладки плитки требуется идеальная ровность для качественной работы.Есть два варианта укладки.1) как Вам и сказали пройти бетоноконтактом и на плиточный клей положить плитку,но расход клея будет намного больше и если через какой-то период времени вы захотите поменять плитку,то опять столкнетесь с той проблемой,расход плиточного клея.2) оштукатурить стены и положить.это правильное решение и по технологии и для Вас так лучше. в стоимость плитки входит сама плитка и затирка швов,а бетоноконтакт и штукатурка,это отдельные виды работ.и о стоимости вам могут сказать только мастера,т.к. на данное время нет стабильной стоимости.
стены у вас в санузле сделаны из ацеита-аналог шифера;для достижения наилучшего результата рекомендуется демонтировать настоящие конструкции(ацеит не безвреден ).где требуется нужно штукатурить,где доложить пеноблок
Полностью согласен с Алексндром Гордиенко. Лучшее решение- снести кабину из шифера, и выложить новые перегородки, с последующей штукатуркой и укладкой плитки. Будет дороже?- да. Но зато потом не будете переделывать долгие годы.
Здравствуйте,Ирина! Да существуют такие стены. Если Вы бы сделали капитальный,то конечно демонтировать,и по новому стены возвести. Если время у Вас на это нету,то конечно ШТУКАТУРИТЬ потому что стены тонкие,и проблема с разводкой по сантехнике. То есть,сначала грунтуется БЕТОНОКОНТАКТОМ,потом штукатурка по маякам,разводка сантехники и укладка плитки. УДАЧИ ВАМ.
Грунтовка бетоконтактом 50 р. За м.2. +штукатурка если требуется + плитка
Уважаемая ИРИНА обязательна под штукатурки положит метал- сетку ,это отдельное работа , но зови сет от толщина штукатур , стоимость 300,р
Если стены не ровные то надо штукатурить и желательно по маякам.А бетон но контакт наносится на стены до заштукатуривания.Не разу неваидел и не слышал о бетон но контакте под плитку,а по стоимости договариваетесь с матером у всех по разному
Мастеру на месте виднее можно так итак, смотря какие стены.Только четвертого не приглашайте- скажет что-нибудь новое.
Добрый день, за бетоноконтакт берут за 1 м2., как за работу - это есть в каждом прайсе на каждой фирме., бетоноконтакт не входит в укладку плитки, это отдельная статья. На шиферные стены я бы посоветовал ли бы бы жидкие гвозди если маленький обьем а лудше плиточный клей для плитки. Юникс 2000. С уважением, Артемийстрой. Звоните, ответим на все Ваши вопросы и предложения.
бетоно контакт стоит 60р а плитка отдельно штукатурить не надо
Уважаемая,Ирина! В новостройках кабины ставятся готовые из асбестоцементных плит.ДЛя монтажа на них керамической плитки,действительно достаточно нанести бетоноконтакт, и штукатурить такие стены не надо.Цена за нанисение бетоносонтакта идет отдельно от цены по укладки плитки и составляет от 40 до 90руб.м.кв. Чаще всего новоселы ломают кабины для расширения площади ванной комнаты до 20см и увеличения потолка до 30см.Но все это на усмотрение Вас новоселов. Удачи!
Ацеид-материал действительно плохой, для укладки плитки лучше использовать полимерный клей.
Необходимо опредилить отклонение от уровня АЦЕИТОВОЙ коробки, как она закреплена. Если расхождение от уровня более 7мм, то надо выравнивать. Подготовка стен под укладку плитки не входит в стоимость кладки плитки.
кривые стены в любом случае нужно ровнять, вы же не хотите кривые стены после ремонта. ровнять можно штукатуркой, а можно и клеем, просто последний сделает ваши стены "золотыми". и еще времени займет больше или стены станут волнистыми, т.к. плитка будет ехать, ввиду толщины слоя плиточного клея. все работы оплачиваются отдельно, на это есть прайс лист. ну тут вам уже писали об этом.
не можете выбрать нормального мастера? Один одно говорит, другой другое. Кошмар. делают отличный ремонт сантехники. И цены ниже чем где либо. Весь прайс лист есть на сайте.
Санузел наряду с кухней традиционно считается самым сложным помещением в плане ремонта. Теперь эти вспомогательные комнаты напичканы бытовой техникой и сантехническими приборами, там располагаются сотни метров различных коммуникаций. Кроме того, наши понятия о надёжности, красоте и комфорте вышли на новый уровень – это нормально.
Выбираем материал для стен санузла
Советские типовые варианты уже мало кого устраивают, к слову, и в новостройках тоже не всё гладко, ни по планировке, ни по качеству. Уже миллион раз проверено - выравнивать старые конструкции бывает дороже и хлопотнее, нежели возвести новые. Из чего же лучше возводить стены санузла? Решений много (кирпич, ячеистый бетон, гипсоблок, каркас), но все они имеют свои недостатки и преимущества.
Параметров выбора технологии несколько. Вот на что следует обратить особое внимание:
1. Масса перегородки/несущая способность перекрытия;
2. Влагостойкость материалов;
3. Конфигурация помещения;
4. Стойкость к консольным нагрузкам (навешивание мебели и техники);
5. Возможность скрытого монтажа коммуникаций;
6. Звукоизоляция;
7. Скорость монтажа и чистота процессов;
8. Цена готовой стены.
Стены санузла из кирпича
Кирпич это самый надёжный, но и самый тяжёлый материал (считаем также кладочный раствор, и штукатурку). Единственное, где такую технологию можно спокойно применить – это новые дома, построенные из монолитного железобетона (в штатных местах, возле несущих стен и колон, конструкции небольшой длины). И то, максимальная толщина простенка должна ограничиваться 130 (1/2 кирпича) или 80 миллиметрами (на ребро), так как нагрузка на перекрытие может быть слишком серьёзная.
Пустотелый кирпич для строительства санузла почти не применяют, либо ввиду слабой влагостойкости, либо из-за неудовлетворительной звукопередачи, да и несущая способность этого материала весьма ограничена. Хотя есть и высококачественный фирменный кирпич с пустотами, но стоит он недёшево.
К плюсам простенков из полнотелого глиняного кирпича можно отнести: высокую плотность (в массиве отлично держатся дюбели), высокую влагостойкость, хорошую звуконепроницаемость.
Кирпичная стена, готовая под отделку, выйдет самой дорогой по материалу и по работе (если нанимать специалистов).
Возводятся перегородки из кирпича сравнительно долго, к тому же необходимо немало времени на их полное высыхание. Добавим сюда ещё и необходимость обязательного оштукатуривания конструкции с обеих сторон – это снова влага, грязь, время.
Санузел из ячеистого бетона
Пенобетон, газобетон, газосиликат, автоклавный ячеистый бетон – эти блоки хорошо подходят для изготовления перегородок в старых домах, так как масса их в 3-4 раза меньше, чем кирпича, необходимого для той же квадратуры. Стена из ячеистого бетона неплохо противостоит влаге, но многие мастера всё же применяют гидроизоляцию для «подстраховки».
Подобные материалы довольно легко и быстро монтируются, хорошо кроятся и обрабатываются, в них довольно просто делать штробы.
Раствора для кладки нужно немного (можно применить плиточный клей), простенки быстро высыхают, но вот выравнивание перегородки перед шпаклеванием (наружная от санузла сторона) делать придётся, хоть и не таким слоем, как по кирпичу. Готовьтесь к большому расходу глубокопроникающей грунтовки.
На высоте будут показатели звукоизоляции, цена готовой стены получается вполне разумной.
Некоторые вопросы может вызвать несущая способность ячеистого бетона (консольные нагрузки). В зависимости от типа материала (плотность должна быть не менее 500 кг/м3) и добросовестности конкретного производителя нужно будет подбирать определённые крепежи для навешивания элементов мебели, оборудования, аксессуаров. Крупный бойлер лучше смонтировать на химический анкер.
Пазогребневые гипсовые плиты
Масса ПГП значительно меньше, чем у кирпича, закрывающего соответствующую квадратуру, поэтому материал подойдёт почти для любого перекрытия. Несколько сложнее дело обстоит с водопоглощением – в санузле лучше применять влагостойкий вариант (обычно «гидрофобизированные» выпускаются в другом цвете).
Но даже тогда производители рекомендуют в обязательном порядке обрабатывать перегородки гидроизоляционными мастиками по всей высоте.
Собирается простенок из ПГП быстро, так как в качестве скрепляющего состава используется Фугенфюллер (он есть и для санузлов - «гидро»). Теоретически, отделывать перегородку можно уже через 2-3 часа, вот только нужно не менее двух раз прогрунтовать стены. Немного преувеличены свойства ПГП «укладываться» в идеальную плоскость – шпаклевания с наружной от санузла стороны вряд ли избежать. Большим плюсом будет лёгкость обработки пазогребневых плит.
Со звукоизоляцией более-менее всё нормально, в нормативы стена толщиной 80 мм укладывается. К прочности бывают претензии. По каким-то причинам в материале могут встречаться слабые зоны, которые не держат стандартный дюбель – приходится мудрить с различными самонарезными винтами. Штробить позволяется максимум на половину толщины перегородки, поэтому уже с канашкой диаметром 40 мм (допустим, для умывальника) могут возникнуть проблемы даже при 100-миллиметровой ПГП.
Санузел из гипсокартона
Опасения людей, ценящих каменную классику напрасны. Правильно собранные каркасные перегородки отлично справляются с поставленной задачей. Благодаря малому весу конструкция может быть использована где угодно, ограничений нет и по конфигурации (даже радиус можно сделать). Собирается простенок быстро, без применения большого количества влажных процессов. Между профилями можно очень удобно расположить практически любое количество коммуникационных линий (канализация, водоснабжение, электрика). Для каркасов разработаны специальные типы выводов, как например, «ушастые» МРВ, которые фиксируются на гипсокартоне.
Несущая способность перегородок на профилях достойная, необходимо лишь применить крепёж для пустотелых конструкций. Для тяжёлых предметов следует в точках расположения крепежей интегрировать в каркас между стойками вставки из фанеры - толщиной, например, 21 мм (входит в ППН-профиль). Возможен вариант с деревянным брусом, доской (менее желательный вариант из- за возможности дерева к деформации)
Закладные большим количеством саморезов прокручиваем через ГКЛ. Бойлер на 100 литров, габаритный умывальник, радиатор отопления – всё это фиксируется намертво. Варианты двойной обшивки более предпочтительны. Стойки следует устанавливать через 400 мм, в коробку дверного проёма вкладывается брус на всю высоту помещения.
Влагостойкий зелёный гипсокартон отлично выдерживает температурно-влажностный режим санузла. Производитель настойчиво указывает на необходимость гидроизоляционной обработки – мастера это делают, но даже без таковой ГКЛ стоит без проблем- демонтаж конструкций, собранных в начале девяностых, это подтверждают (хотя, прежде всего, это подтверждает что материал тогда был качественный). Есть, конечно, и специальные листовые материалы типа «Аквапанель», «Магнезитовая плита» - но это уже можно применить даже в общественном бассейне.
Каркасный простенок обязательно следует заполнить звукоизоляционным материалом (хорошо подходит базальтовая минеральная вата). Без изоляции с конструкции возможно образование резонирующих колебаний, усиливающих воздушный и ударный шум.
Вопрос, что такое сантехкабина придет к вам, когда вы захотите сделать капремонт санузла или объединить ванную с туалетом в своём панельном доме.
Сантехническая кабина это
Я знаю, что сантехническая кабина это цельная строительная конструкция, изготовленная на заводе. Предназначена она для модульной сборки панельных домов. Её установка осуществляется краном на необходимое место во время монтажа коробки панельного дома. При этом данный элемент конструкции не имеет несущих функций. Он полностью готов к монтажу сантехники.
Важно отметить, что в монолитных домах сантехкабины не устанавливаются.
Смотрим на сантехкабину
Прежде всего, давайте поймём, как сантехкабина располагается в квартире. Что значит, сантехническая кабина это цельная строительная конструкция.
На представленном фото вы можете видеть, стандартную сантехническую кабину, стоящую на дворе завода бетонных изделий.
Мы видим, что это куб с двумя отверстиями, который станут проёмами для дверей после монтажа кабины. У кабины есть пол и потолок. На крыше кабины есть проушины для её установки в дом.
Обратите внимание, что в кабине уже на заводе монтируются стояки водопровода и канализации. Это место, огороженное в кабине в квартире, называется сантехнический шкаф.
Наиболее важен не внешний вид отдельно стоящей кабины. Важно, как она располагается в квартире. Если мы будем понимать расположение кабины по отношению к конструкции панельного дома, то поймём, сколько свободного пространства даст слом кабины.
Воспользуемся материалом интернет, например, такие фото.
Возможно, эти фото не универсальны. Однако очевидно, что они дают понимание, как расположена сантехническая кабина в панельном доме.
По практике, после слома кабины, вам удастся выиграть 5-7 см с трех сторон кабины по стенам и 15-25 см по высоте потолка.
Еще замечу, что высота потолков кабины значительно ниже, чем во всей квартире. Поэтому, снос только потолка кабины, хороший приём увеличить простор ванной и/или туалета.
Материал стен и потолка сантехкабины
По материалу стен и потолка, сантехкабины бывают из:
Асбестовых, иначе шиферных плит. Стены и потолок это полые конструкции, обшитые плоскими шиферными листами. Это самая неудачная конструкция кабины, встречаемая в домах до 1998 года постройки. Во-первых, вредная для здоровья. Во вторых, в такой кабине не получится хороший ремонт.
Гипсовых плит. Более качественные сантехкабины из гипсовых плит. По конструкции стены и потолок таких кабин, это 4-6 см армированные плиты из гипсового раствора. Качество таких кабин значительно лучше шиферных.
Пол сантехкабины
Основание сантехкабины отличается от стен и потолка. Чаще, это бетонная плита, выполненная в виде поддона. Поддон кабины хорошо виден на её пороге.
Обычно, пол кабины не трогают при сносе. Часто демонтажу подвергается порог кабины, чтобы сровнять в неё пол. Однако назначение порога, задерживать воду при протечках, при его демонтаже становится не выполнимым.
Размеры сантехкабин
Я приведу эту таблицу, хотя не понятно, как вы сможете узнать тип своей сантехкабины для использования этих таблиц.
Исполнение кабин
Существует два типа заводского исполнения сантехкабин, по расположению ванной:
- Левое. Ванна слева;
- Правое. Туалет слева.
Выводы
В заключении хотелось сделать выводы. Если у вас в квартире сантехкабина, вам с одно стороны повезло с другой стороны, не повезло совсем.
Повезло потому, что вы можете кабину сломать и увеличить пространство ванны, даже не объединяя ванну и туалет.
Не повезло, если ваша кабина из асбеста. Ломать такую кабину надо, выбора для качественного ремонта нет. А это серьёзные расходы и масса проблем, которые мы преодолеем в этой серии статей.
Снос перегородки сантехкабины нехитрый приём расширить пространство ванной комнаты для свободного размещения современных сантехнических приборов. Площадь ванной увеличивается несильно, однако появляются хорошие возможности перепланировки.
Задача
Итак, перед вами стоит задача сносать перегородку сантехкабины. До принятия такого решения, вы должны наверняка удостовериться, что в вашей квартире установлена именно сантехническая кабина. Снос её перегородки точно не требует предварительных согласований, однако требует информирования жилищной инспекции о совершенной перепланировки, со всеми вытекающими — актом приёма работ и актом выполнения гидроизоляции. Нужны эти акты для внесения изменений в БТИ.
Если в вашей квартире нет сантехкабины, а перегородку между ванной и туалетом снести хочется, нужно:
Убедится на документальном уровне, что перегородка не является несущей. Для этого нужно получить план БТИ и посмотреть, как перегородка нанесена на плане. Все ненесущие перегородки должны быть нанесены тонкими линиями;
Если план БТИ ничего не дал, измерите и вычислите толщину перегородки. В панельном доме несущая стена должна толще 120 мм. Измерения толщины стены нужно проводить после очистки стены от отделочных материалов и звукоизоляции (если есть);
При любых возникающих сомнениях, лучше всего, обратиться за консультацией в жилищную инспекцию вашего города (района).
Вам могут помочь следующие советы:
- Несущие стены в панельном доме имеют стандартные ширины – 140, 160, 180 и 200 мм.
- Перегородки в кирпичных домах могут иметь толщины 80 — 100 мм или из кирпича 120 — 250 мм. Несущая стена кирпичного дома может быть шириной 380, 500 и 640 мм.
- В монолитных домах, вероятнее всего несущих стен внутри квартиры нет, но могут быть варианты.
Проблемы
Как видите, определение несущей способности перегородки является основным на этапе планирования. Однако это не всё.
В сантехкабине перегородка между ванной и туалетом, точно не является несущей. Коробок сантехнической кабины устанавливается на несущие стены панельного дома и никак не связан со стенами квартиры.
Однако внутри сантехкабины перегородка поддерживает её потолок. При сносе только перегородки сантехкабины, потолок ванной и туалете начнёт провисать. Он (потолок) выполнен из литого гипса или плоского шифера и после сноса перегородки начнёт «тянутся к земле».
Поэтому, планируя снос перегородки, рекомендую запланировать и снос потолка сантехкабины. Это ненамного удорожает ремонт, но избавит от проблем потолка в будущем. Или продумать закрепление потолка, например, монтажными уголками.
Подготовка к сносу перегородки
После принятия окончательного решения и, при необходимости, получения разрешения можно назначать дату начала работ и начинать подготовительные работы к этой дате. На этапе подготовки нужно:
—Проверить надежное отключение запорных вентилей. Если их давно не меняли, перекрытие воды может быть не полным. В этом случае их нужно поменять, обратившись в ДЭЗ, так как придётся перервать стояки подъезда.
—В ванной и туалете нужно убрать всё сантехническое оборудование. В принципе этот этап необязателен, если вам это оборудование не нужно в дальнейшем.
—А вот трубы, идущие по перегородки лучше срезать заранее.
—Вероятнее всего возникнут проблемы с полотенцесушителем. В старых домах полотенцесушитель подключен напрямую и чаще всего закреплён на перегородке. Для его демонтажа, придётся перекрывать стояк горячей воды и ставить байпас для локального отключения подачи воды в полотенцесушитель. Эти работы, обычно делают специалисты со специальным оборудованием.
—К дате начала сноса перегородки нужно решить проблему выноса и вывоза мусора (заказать контейнер). Его будет много.
Необходимый инструмент и материал
Снос перегородки сантехкабины своими руками потребует подготовить следующий инструмент:
- Отрезная машинка типа «Болгарка» с широким диском;
- Тяжелый молоток (от 600 гр.), кувалда, скарпель (ломик);
- Инструмент сантехника;
- Инструмент электрика;
- Прочные мешки для мусора;
- Будет нужен перфоратор, для сбивки порога под перегородкой;
- Диски для «болгарки» нужны алмазные (по бетону) и простые по металлу.
Снос с чего начать
В подготовительные работы можно внести сбивку старой плитки со стен. Перегородка должна быть «голой» от труб и приборов, в том числе освещения.
Та как в перегородке может быть проложена электропроводка электропитание этой части квартиры нужно отключить. Для освещения ванной нужно подготовить переноску.
Снос перегородки сантехкабины — технология работ
Стены сантехкабины чаще всего выполнены из гипсового раствора с армированием прутами 4-6 мм. Есть сантехкабины сделанные из плоского шифера.
Гипсовые кабины ломаются так. Болгаркой выпиливаете из перегородки куски, размером, который будет удобно грузить в мусор. Перегородка пилится легко, однако очень много пыли. Это нужно учесть и подготовить респиратор для работ.
Шифер также пилится (много пыли) или разбивается кувалдой (много шума).
Самое сложное место в сносе перегородки в ванной это порог под перегородкой. Он бетонный. Для корректного по отношению к соседям, сноса этого порога, его нужно срезать «Болгаркой» с алмазным диском по бетону. Опять очень много пыли.
Потолок сантехнической кабины ломается аналогично стенам. Большой разницы, кроме повышенного неудобства нет.
снос потолка сантехкабины
Заканчиваете снос перегородки сантехкабины выносом мусора и уборкой.
Вывод
При правильной и полной подготовке к работам, Снос перегородки сантехкабины несложный этап ремонта ванной комнаты. Тяжелый – да, пыльный – да, но технически несложный и не требует особых строительных навыков. Выполнять работы может один взрослый здоровой человек.
Читайте также: