Из чего сделан паркет в хрущевках
Обновлено: 03.05.2024
Хрущевки возникли вследствие массовой застройки жилья во времена правления Хрущева. Так как объемы строительства были значительными, план был превыше всего. Гонка за цифрами привела к тому, что страдало качество строительства.
Стены и полы не всегда были ровными, вот почему со временем возникла необходимость замены пола, вернее покрытия. Первым признаком, которые сигнализирует о необходимости замены, является скрип досок.
Так как полы в основном настилались деревянными досками, то со временем они начинали плавать и терять привлекательный вид. В процессе деформации дерева возникают трещины и щели. Заменить пол можно либо полностью, либо частично.
Здесь многое зависит от объема бюджета. Частичный ремонт позволит залатать дыры, но до конца проблему он не решит.
Какие виды ремонта используются в Хрущевках
Ремонт может быть косметический и капитальный. Какой ремонт делать напрямую зависит от состояния полового покрытия. Многое зависит от того какой вид полового покрытия будет использован. Если предполагается установка ламината или паркета, то выравнивание полов обязательно. Если в процессе ремонта используются лаги, то гарантируется его качество. в том случае если при ходьбе пол не скрипит, то можно провести циклевку и обработать покрытие качественным лаком.
Щели в полу можно устранить, используя герметик и шпатлевку. Если щели значительные, то их заполняют смесью клея ПВА и опилок. Доски, сгнившие от времени или кривые меняют на новые. Это локальный ремонт пола.
Что делать, если скрипит пол
Если вы желаете сделать ремонт пола таким образом, чтобы он не скрипел, то прежде всего необходимо его снять. Если доски пригодны для применения, то ими можно застелить лаги. Если лаги прогнили или осели, то их необходимо заменить. Не старайтесь их ремонтировать. Для дополнительного выравнивания старых досок на них можно постелить листы фанеры. Существует несколько причин скрипа пола в хрущевке:
1. Доска может прогибаться под весом проживающих. В данном случае нет необходимости срывать доску. В ней можно проделать небольшое отверстие и заполнить пустоту цементной смесью. Если вы знаете точно расположение лаг, то можете прибить к ним прогибающуюся доску.
2. В хрущевке при скрипе пола я самостоятельно подложил подложку.
3. Доска, которая издает скрип подлежит замене. При этом покрытие должно выглядеть монолитным.
В хрущевке перекрытия представляют собой железобетонные плиты. Для получения прочного и ровного основания прибегают к песочно-бетонной стяжке. К стяжке прибегают также в том случае, если планируется монтаж системы отопления теплый пол.
Если теплый пол предполагает использование воды, то устанавливать его необходимо на первом этаже, возможны протечки с последствиями.
Последовательность действий, связанная со стяжкой пола
1. Прежде всего необходимо разобрать пол до плит. Все щели и выбоины необходимо заделать.
2. Для того, чтобы стяжка была качественной применил маяки и уровень.
3. Производится заливка бетонной смеси. Заливка должна быть быстрой, так как раствор застывает за считанные минуты. Толщина слоя должна быть не менее пяти см.
На стяжку можно выбирать любые финишные покрытия. Здесь много зависит от предпочтений владельца квартиры, а также от финансовых возможностей. Покрытие должно соответствовать дизайну квартиры. Теплоизоляционный материал можно положить под новое покрытие.
Изношенное старое покрытие можно заменить на такие финишные материалы как:
1. Линолеум. Материал достаточно доступный. Кладка линолеума не займет много времени и финансов. В сети можно подобрать нужное вам покрытие, так как ассортимент очень большой. Я попробовал застелить обычный линолеум.
2. Ламинат широко используется для ремонта полов в хрущевке. Он отличается длительным сроком использования, имеет привлекательный вид, безопасен с экологической точки зрения и не поддерживает горение. Если в комнате влажность повышенная, то использование ламината не рекомендуется. В гостиной постелил ламинат
3. Паркет. Так как материал является натуральным, то его стоимость достаточно высокая. Срок службы покрытия достигает нескольких десятков лет. Если паркет устанавливается в местах с повышенной проходимостью, то необходимо использовать такие сорта деревьев как ясень, дуб, бук. Если предполагается настилать паркет в спальне, например, то можно использовать такие сорта деревьев как береза, вишня или сосна.
В хрущевке нежилые помещения крохотные. Здесь полы можно покрыть плиткой. Плитку выбирают в зависимости от дизайна того или иного помещения. Вот такую плитку я выложил на кухне.
Любое напольное покрытие рано или поздно достигает критического износа, и тогда его приходится менять. Но укладывать новый материал на старое, ветхое основание нецелесообразно, так как при этом неизбежно появятся неровности, скрип и вскоре придётся вновь начинать ремонт. Как восстановить подоснову пола?
Черновые полы служат для выравнивания перекрытия, отвечают за звукоизоляцию нижерасположенного помещения, а на первых этажах и в зданиях с поквартирным отоплением выполняют ещё и теплоизолирующую функцию.
При ремонте «вторички» почти всегда приходится восстанавливать или реконструировать черновой пол. На первый взгляд, эта работа несложна, ведь на рынке нет недостатка в материалах, а многие фирмы предлагают готовые решения, например сборные стяжки. Однако сделать выбор порой проблематично, ведь нужно принять в расчёт состояние перекрытия, эксплуатационные нагрузки, высоту потолков, квалификацию строителей, тип покрытия и другие факторы. А кроме того, перед началом работ необходимо получить разрешение органов жилищной инспекции на изменение конструкции пола. И чем старше дом, тем сложнее выполнить ремонт.
Фото: «Паркет Холл»
В большинстве старых домов настелены массивная доска, щитовой или штучный паркет
При ремонте изношенные половицы удаляют вместе с подосновой, монтируют новый черновой пол и укладывают, например, практичный ламинат или паркетную доску
Лаги менее долговечны, чем цементно-песчаная стяжка, однако деревянное основание меньше весит, быстрее возводится и легче ремонтируется
Типичные ошибки при ремонте подосновы пола
- Попытка выровнять перекрытие с помощью тонкослойных материалов (фанеры толщиной 4 мм, ДВП, картона и т. п.). Неровности удастся скрыть лишь на непродолжительное время.
- Ненадёжное крепление лаг к основанию, использование выравнивающих подкладок из недолговечных материалов.
- Неправильное применение гидроизоляционных материалов, например укладка поверх лаг и утеплителя полиэтиленовой плёнки, мешающей испарению влаги из толщи конструкции.
- Заливка мокрой стяжки в доме с ветхими перекрытиями или без гидрошумоизоляционной подложки.
- Укладка напольных покрытий на недосушенную цементно-песчаную стяжку. Если ремонт нужно закончить в короткие сроки, следует выбрать быстросохнущие ровнители — Vetonit 6000 (veber.vetonit), Express-Finish (Ivsil) и др.
В «сталинке»
В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 × 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.
При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске СРО. По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.
Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума («Бирепласт ТПП», «Гидростеклоизол ТПП», «Стекломаст ТПП» и др.) или поливинилхлорида (например, Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast). Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс», «Акустик Баттс» (Rockwool) или «ISOVER ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен») толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны, например Tyvek (DuPont), «Оптима» («ТехноНИКОЛЬ») и др.
Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 × 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже (от 260 руб. за 1 пог. м), но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья.
Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от16 мм из одного, а лучше двух слоёв водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4–6 мм.
Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП (Quick Deck и его аналоги); лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым).
Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила.
Фото: Brozex Group, Saint-Gobain WEBER, Daüer, КНАУФ
Выравнивание пола тонким слоем быстротвердеющего состава требует профессонализма. Сухие смеси для базового выравнивания позволяют добиться высокого качества бетона даже при ручном перемешивании
Чтобы избежать конфликтов с соседями, необходимо заложить в конструкцию пола вибродемпфирующий слой
Ремонт стяжки
В квартире, купленной на рынке вторичного жилья, под напольным покрытием может обнаружиться выполненная во время предыдущего ремонта бетонная стяжка. Нередко её качество оставляет желать лучшего либо налицо откровенный брак. Демонтировать тяжёлую конструкцию сложно и дорого, в особенности если она армирована сеткой. Приходится исправлять дефекты. Неширокие трещины расшивают, а затем заливают полимерными либо цементно-полимерными ремонтными составами. В местах более серьёзных разломов стяжку необходимо укрепить закладными спиральными анкерами. Если у стен бетон отстаёт от пола (что случается при неправильной сушке), сверлят отверстия и инъецируют в полости ремонтный состав. Неровности сглаживают шпаклёвкой для цементного пола, например Vetonit 4100 (weber.vetonit) или «Горизонт» («Юнис»), либо доливая тонкий слой жидкой самовыравнивающейся смеси.
Фото: Saint-Gobain WEBER
Чтобы обустроить базовую стяжку, затворённую водой, смесь распределяют по поверхности (а), разравнивают правилом (б) и тёркой (в). При этом допускается замоноличивать кабели в защитном рукаве, а также стальные и полимерные трубы
В «хрущёвке»
В кирпичных, панельных и блочных пятиэтажках, построенных в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг., перекрытия выполнены из оребрённых или круглопустотных железобетонных плит, а черновые полы обычно лаговые с песчаной засыпкой. Основные слои пирога пола разделены рубероидом или пергамином.
Разобрав старое основание, можно застелить перекрытие гидроизоляционным материалом, уложить новые лаги и засыпать пространство между ними мелким керамзитовым гравием (изоляция ударного шума при этом возрастёт на 4–6 дБ). Минус решения в том, что лаги придётся крепить к бетону дюбелями, что ослабит перекрытие.
Другой (очень популярный) вариант реконструкции заключается в устройстве сухой сборной стяжки, например на базе комплектных систем фирмы КНАУФ — ОП 131 или ОП 135, состоящих из керамзитовой засыпки и влагостойких гипсоволокнистых листов (либо изготовленных из ГВЛ особых элементов пола), а также прокладочных и герметизирующих материалов. Минимальная толщина такой стяжки — 40 мм. Конструкция отлично гасит ударный шум (прибавка к собственной звукоизолирующей способности перекрытия составит не менее 18 дБ), мало весит (от 15 кг/м2) и вполне доступна по цене (от 600 руб. за 1 м2 с учётом монтажа). Сухая стяжка может служить основанием для большинства покрытий, исключения составляют массивная доска и штучный паркет.
Полусухая стяжка обладает не меньшей прочностью, чем мокрая, а твердеет вдвое быстрее, к тому же при её устройстве риск протечек в нижерасположенное помещение минимален
Лёгкие стяжки
При очень неровном перекрытии требуемая толщина стяжки может превышать 40 мм. В этом случае используют лёгкие бетоны. Наиболее доступный из них — керамзитобетон, который нетрудно приготовить на месте с помощью компактной электробетономешалки. Стоимость 1 м 2 керамзитобетонной стяжки толщиной 50 мм составляет 500–700 руб. Монолит из готовой смеси с лёгким наполнителем (например, пеностеклом) обойдётся в 2–2,5 раза дороже.
Стяжки из пенобетона почти в полтора раза легче, однако раствор для них сложно приготовить на объекте, так как требуются специфические компоненты и/или оборудование. Проще использовать сухие смеси с пенополистирольной крошкой. Такой бетон сравнительно быстро твердеет и почти не даёт усадки.
Фото: Saint-Gobain WEBER
Окончательное выравнивание требуется выполнить быстро, ведь жизнеспособность жидкого раствора не превышает 2 ч. Поэтому необходимо тщательно подготовиться к началу работ: определить максимальный перепад уровня (а) и установить точечные пластиковые маяки (б). Раствор неплохо растекается по поверхности (в), однако ему приходится «помогать» скребком-ракелем и удалять пузырьки воздуха игольчатым валиком. Финишный слой сохнет от двух до семи дней
В панельном доме 1970–90-х
В домах увеличенной этажности (9–17), строившихся с начала 1970-х, перекрытия собраны из круглопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Поверх может быть залита бетонная стяжка, но нередко строители укладывали щитовой паркет и стелили линолеум прямо на перекрытие, лишь кое-как сгладив раствором перепады уровня.
В большинстве зданий перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, так что допустимо устроить мокрую стяжку пола. Но стыки плит вовсе не герметичны, к тому же бетон отлично передаёт ударные шумы, поэтому, прежде чем заливать бетон, нужно уложить гидрозвукоизоляционный ковёр, для которого подойдут материалы «Акуфлекс Супер», «Шуманет-100 Гидро» и их аналоги.
Если максимальный перепад уровня перекрытия составляет 20 мм (то есть требуемая толщина нивелирующего слоя — 40 мм или менее), базовый слой можно выполнить из цементно-песчаного раствора без металлического армирования. Во влажных помещениях не помешает добавить гидрофобизирующую присадку, например CC 92 (Ceresit) или Типром С («Сази»).
При расчётной толщине стяжки более 40 мм применяют лёгкие бетоны (скажем, керамзитобетон, плотность которого в 1,5–1,7 раза ниже, чем у пескобетона) и армирование дорожной сеткой.
Наряду с мокрыми в последнее время всё шире используют так называемые полусухие стяжки из тестообразного цементно-песчаного раствора с армирующими полипропиленовыми волокнами. Они быстро твердеют и достаточно прочны, но выровнять густую и вязкую смесь сложнее, поэтому приходится доливать сверху довольно толстый (до 20 мм) слой жидкого ровнителя, например Vetonit 5000 (veber.vetonit) или CN 68 (Ceresit), либо шлифовать поверхность специальной машиной.
При монтаже лаги необходимо тщательно выровнять. Для этой цели используют наборные клинья, а также регулируемые опоры — пластиковые
Хрущевками традиционно называют дома, построенные в середине прошлого века. Постройки обычно имели пять этажей в высоту и отличались нестандартной высотой потолков, которая была на 20-35 см больше, чем у остальных строений. Часто на таких зданиях делали еще и покатую крышу на последнем этаже. Подобные особенности конструкции неизбежно влияли на состояние квартир, особенно полового покрытия.
Спустя десяток лет после сдачи объекта оно рассыхалось, набухало и начинало скрипеть, причиной тому — небрежная укладка плит при строительстве, неправильно организованный отвод влаги и отсутствие гидроизоляции между соседними этажами. Все эти причины превратили ремонт пола в хрущевке в регулярное мероприятие.
Как устроен пол в хрущевке
Перед тем, как планировать ремонт пола и запасаться материалами, требуется иметь четкое представление, какие именно работы вам придется провести. Для этого важно знать, как устроен пол в домах хрущевской постройки.
Устройство полов в старой хрущевке включает в себя 5 слоев:
- Основание — делалось либо из бетона, либо из дерева;
- Гидроизоляция — обычно применяли рубероид с битумным покрытием (часто такой слой вообще отсутствует);
- Шумо- и теплоизоляция — слой из шлака или стекловаты (чаще всего вместо этих материалов попадается обычный строительный мусор);
- Стяжка из цемента — ее также может не быть в очень старых домах;
- Деревянное покрытие — напольное покрытие из древесины делалось в комнатах, а в ванной выкладывалась квадратная плитка.
Полы в любой хрущевке имеют либо все эти пять слоев, либо только некоторые из них. Фото напольного покрытия хрущевок, которое не менялось никогда, красноречиво говорит о его плачевном состоянии.
На протяжении продолжительного периода времени деревянные доски и лаги рассыхались из-за перепадов температур и влажности, появлялись щели и трещины в досках и плинтусах, что приводило в итоге к неприятному скрипу и неприглядному внешнему виду такого пола.
Все эти негативные явления характерны для всех домов-хрущевок. Поддерживать их в хорошем состоянии можно было на протяжении 10-15 лет, затем требовалась замена всего покрытия.
Так как во многих домах ремонтные работы не проводились со времен их постройки, то замена старого пола в хрущевке стала обязательным пунктом при отделке малогабаритных квартир в таких зданиях.
Перечень мероприятий, необходимых для приведения полового покрытия в приемлемый вид, определяется по итогам предварительной диагностики. Ремонт полов в хрущевках может быть косметическим или капитальным, объем работ в каждом случае существенно отличается.
Виды ремонта полов в старых зданиях
Ремонт деревянного пола в любой хрущевке может быть косметическим и капитальным. Работы первого вида осуществляются с целью устранения небольших недостатков: замены рассохшихся досок, устранения скрипа при ходьбе.
Если пол находится совсем в плохом состоянии, особенно когда в виде напольного покрытия имеется старый паркет, не поддающийся ремонту, дешевле обойдется капитальный ремонт и укладка нового настила из современных материалов.
Ремонт пола в хрущевке можно осуществить различными способами. Во — первых, произвести ремонтные работы по обновлению покрытия, затем сделать укрепление имеющихся досок, шпаклевку щелей, покраску, замену сгнивших элементов, обновление досок и по необходимости лаг под ними. Во — вторых, произвести утепление и настил бетонной стяжки, предварительно требуется удалить старый пол. Можно сделать настил из плит ГВЛ: снимается старый пол, укладывается новый утеплитель и сами листы ГВЛ. И еще один способ: укрепление имеющегося пола листами фанеры или ДСП.
Как провести косметический ремонт
Косметический ремонт полов в хрущевках может проводиться разными способами, определяющим фактором в данной ситуации будет недостаток покрытия, который требуется устранить.
На деревянном полу в хрущевке часто появляются большие щели. Этот дефект не просто делает неудобной уборку помещения, но и способствует попаданию грязи из-под основания. Отремонтировать такой пол не составляет труда: щели необходимо зашпаклевать и зациклевать. Сверху на деревянное основание можно положить ламинат или обычную инженерную доску.
Если щели очень большие, то потребуется провести сплачивание досок. Для этого снимаются плинтуса, а затем приподнимаются все доски по очереди. Сгнившие или поврежденные лаги лучше сразу менять, обрабатывая антисептиком. Доски необходимо вернуть на свои места, плотно прижав их друг к другу.
Необходимость ремонта полов в хрущевке бывает вызвана неприятным скрипом досок. Их скрип вызван плохим состоянием системы лаг: либо расшатались сами лаги, либо сами доски плохо прикреплены к ним.
Решается проблема довольно просто, лаги крепко фиксируются к основанию, а доски — к лагам.
Полы в хрущевке иногда начинают пружинить. Эту проблему также возможно устранить своими руками. Если половая доска изначально выбрано неправильно, то половицы рано или поздно начнут пружинить. Пол будет качаться, если лаги установлены на большом промежутке друг от друга. Единственная возможность узнать, какое расстояние заложено между ними — вскрывать пол.
В начале работ необходимо снять верхний настил из досок, а затем измерить расстояние между лагами. Оптимальное значение равно 60 см. Если зазор между балками больше, то требуется положить дополнительные лаги, после чего верхний настил можно вернуть обратно.
Полную замену полов в хрущевке рекомендуется проводить в том случае, если старый настил на 60% испорчен. Оставлять наполовину сгнившие опоры и лаги, чуть подремонтировав их, не имеет смысла: через небольшой промежуток времени пол снова придет в негодность.
Чтобы сделать хороший косметический ремонт пола в хрущевке, можно застелить его фанерой. Перед проведением работ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией. Демонтировать старое основание в этом случае не потребуется. Сначала необходимо снять все плинтуса и разложить фанерные листы на поверхности пола. У стен требуется оставить зазоры по 1 см. Фанера крепится к полу саморезами. Оптимальной толщиной листов считается показатель в 8 мм. После того, как монтаж будет закончен, фанеру следует обработать водоотталкивающей грунтовкой. После проведенных ремонтных работ на фанерный настил можно укладывать линолеум, ковролин и даже ламинат.
Капитальный ремонт
В домах старой постройки в качестве напольного покрытия часто встречается паркет. Ремонтировать покрытые изношенным паркетом полы в хрущевке не имеет никакого смысла. Большие затраты на материалы в этой ситуации не оправданы. Выгоднее будет полностью заменить покрытие на современный вариант, который прослужит вам достаточно большой срок.
Как можно отремонтировать в этом случае полы в хрущевке? Основных варианта три:
- Стяжка из самовыравнивающейся смеси плюс напольное покрытие;
- Установка новых лаг плюс покрытие из досок;
- Установка пола на регулируемых лагах.
При отсутствии сильных перепадов поверхности пола предпочтительнее выглядит первый вариант, к тому же при снятии старого покрытия целиком без бетонной стяжки все равно не обойтись.
Капитальный ремонт пола в хрущевке производится по следующему алгоритму. Сначала целиком снимается старое покрытие, весь мусор удаляется из помещения. Перекрытие, обнаруженное под старым полом, внимательно осматривается на наличие всевозможных дефектов. Все трещины заливаются гипсом, все сколы и выбоины выравниваются. После первичного ремонта поверхность пола тщательно убирается и обязательно вычищается пылесосом — никакого мусора остаться не должно!
На очищенный пол укладывается полиэтилен. Куски рулона кладутся внахлест и скрепляются строительным скотчем. Не забывайте, что пленка должна заходить на стены до отметки, где вы планируете высоту стяжки.
При ремонте полов в хрущевке желательно предусмотреть настил гидроизоляции. После осуществления всех указанных действий, можно устанавливать маячки. Все маяки крепятся гипсовым раствором на одном и том же уровне — они будут вашим ориентиром при распределении стяжки.
Сам раствор готовится из цемента, песка и керамзита. Для стяжки пола в хрущевках рекомендуемая пропорция составных элементов раствора выглядит как 1:3:3. Смесь хорошо размешивается с водой до консистенции густой сметаны.
Заливку стяжки необходимо начинать с угла, с крайней ниши между двумя маяками. Смесь разравнивается по всей поверхности пола с помощью правила. Маяки удаляются на второй день после заливки, щели после них заливаются таким же раствором, как и весь пол.
Для высыхания стяжки требуется подождать 3-4 недели. Каждые 2 дня подсыхающий раствор рекомендуется смачивать водой, это необходимо для того, чтобы цементный слой не растрескался при высыхании. После месяца выдержки на пол можно укладывать декоративное покрытие.
Ремонт пола в хрущевке предполагает укладку верхнего напольного покрытия.
Окончательный выбор отделочного материала зависит от личных предпочтений и имеющихся условий для его настила. Для холодных полов хрущевок лучше всего выбрать утепленный линолеум, для ванной и кухни — оптимальным вариантом будет стандартная плитка. В качестве напольного покрытия в малогабаритных квартирах старых домов можно использовать и ламинат, но здесь необходимо учесть, что исходная поверхность для его укладки должны быть идеально ровной.
Чтобы не допустить ошибок при ремонте пола рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Он подскажет вам, в каком ремонте нуждается половое покрытие старой хрущевки и какой отделочный материал вы можете использовать.
Что делать со старым паркетом : снимать и перестилать или реставрировать его? На сайте компании «Мастергуд» я нашел контакты мастера, который согласился приехать и предварительно оценить состояние паркетной доски. Мы решились реставрировать.
Два года назад мы стали счастливыми обладателями классической однушки в хрущевке. Квартира и так была в кредит, поэтому о капитальном ремонте мы даже подумать не могли. Только обои переклеили, а с советской плиткой и желтеньким линолеумом решили как-нибудь пожить пару лет.
Каково же было наше удивление, когда через почти два года поле покупки квартиры мы обнаружили под дешевым линолеумом… паркет! Настоящая елочка из все еще крепкой древесины лежала здесь и терпеливо ждала встречи с нами!
Что делать?
Первый вопрос был — что делать: снимать и перестилать пол или реставрировать его?
О паркетных работах мы с женой даже на двоих знали мало, поэтому решили обратиться к мастеру. Большинство бригад, куда я обратился со своей просьбой, в вежливой и не очень форме мне отказывали. И только на сайте компании «Мастергуд» я нашел контакты мастера, который согласился приехать и предварительно оценить состояние паркетной доски.
Вот что выявил осмотр:
— в углах у окна на нескольких планках поселилась плесень;
— там же у окна планки от резких перепадов температур ссохлись, из-за чего «ходили» и скрипели;
— на местах, где когда-то стоял шкаф (бывшие хозяева вывезли всю мебель), образовались приличные ямы;
— ну и, собственно, весь паркет сплошь и поперек был пошарпан и исцарапан.
Звучало это все удручающе, и я уже приготовился выложить кругленькую сумму на разбор этого и укладку нового пола, но, к счастью, мастер меня отговорил. По его словам, даже несмотря на ряд серьезных проблем, мой паркет был еще крепким и вполне мог обрести вторую жизнь.
Так что мы решились реставрировать.
И что потом?
Тут я 15 раз пожалел о том, что нас на уроках труда в школе не учили работать с инструментами вроде болгарки — в этом я скорее профан, чем специалист. Но после размышлений вроде «мужик или не мужик» я решил хотя бы попробовать сделать все сам. Наивный.
План был следующий:
— снять поврежденный верхний слой;
— заменить испорченные планки;
— заделать щели и ямы;
— покрыть все лаком;
Надо был приступать.
Как это было?
Вы думаете, найти шлифовальные машины по адекватным ценам в Минке просто? Ничего подобного! Почто везде просили за суточную аренду половину, а то и 2/3 моей зарплаты! В итоге нашлась фирма, которая за относительно небольшие деньги предлагали старую технику. За доставку до моих хором в Чижовке они взяли еще 10$ — но куда было деваться?
Разбираемся, почему паркетная доска стала фирменным атрибутом советских квартир. Как оказалось, на пол ее стелили в каком-то смысле от безысходности. Объясняем, в чем дело!
Советские дома и квартиры много обсуждают, и мнения у всех по этому поводу абсолютно полярные. Кому-то нравится планировка, другим кажется неудобным расположение комнат, кто-то в восторге от балконов, а кто-то ругает тесные кухни. Но есть пункт, который примиряет все споры, – да-да, мы о советском паркете.
Натертый мастикой (ах, этот запах – запах ностальгии!) и отполированный до блеска, он создает в квартире непередаваемую атмосферу уюта. А еще паркет всегда выглядит стильно. Именно поэтому сейчас его пытаются сохранить, восстанавливают и берегут, ведь паркет всегда в фаворе, несмотря на повальное (из-за ощутимой разницы в цене) увлечение ламинатом.
Но почему же в советских квартирах на пол стелили исключительно паркетную доску? Для ответа на этот вопрос обратимся к истории.
Стройки в СССР были призваны решить жилищную проблему, связанную с миграцией населения из сел и деревень в города. Причем построить жилье следовало в кратчайшие сроки, ведь приехавшим в город надо было где-то жить. Дома с типовыми квартирами росли буквально как грибы после дождя.
Одной из фишек многих новостроек того времени был паркет, который стелили даже в самых обычных домах. Чаще всего паркет клали в сталинках и хрущевках первой волны. Кстати, укладывали его не только знакомой всем нам елочкой, но и прямоугольниками – для ускорения и удешевления процесса отделки.
Сейчас это кажется странным, ведь контраст между не самыми просторными комнатами, невысокими потолками и паркетом выглядит странно. К тому же мы привыкли к высокой стоимости паркетной доски.
Но на самом деле всё очень логично. Стройки были массовыми, квартиры сдавались в кратчайшие сроки. В таких условиях промышленность просто-напросто не успевала изготавливать и поставлять такой объем дешевого напольного покрытия.
Почти вся нагрузка упала на паркетные фабрики, которых в стране было больше 80 еще до революции, ведь в царской России паркет был в фаворе. Хотя советский паркет выпускали из бюджетного сырья, он по большей части отлично служил долгие годы.
Напольное покрытие, уложенное еще в советские годы, достойно выглядит и сейчас, особенно если хозяева тщательно за ним ухаживают. Паркет можно отциклевать и восстановить, и он будет как новенький.
• Почему в СССР клали паркет во всех квартирах
Вспоминая советские фильмы, стоит обратить внимание на одну важную деталь. В показываемых там многоэтажках можно увидеть паркетные полы. Отсюда хороший вопрос, так ли было на самом деле? А еще, если да, то почему именно паркет строители Союза предпочитали класть в жилых домах.
С чего все начиналось
Напольное покрытие, которое сегодня известно всем, как «паркет», пришло к нам из средневековой Европы. Там первый паркет появился еще в XIII веке, и как несложно догадаться, был прерогативой исключительно дорогих, роскошных домов. В Россию паркет попал примерно через 3 века. Первые «кирпичики» делались из дуба и появились в домах знатных людей, а также в храмах. Выкладывали паркет преимущественно елочкой. Щели между брусками перемазывались смолой с известью. Искусство производства и укладки паркета в России росло. Со временем появились даже целые мастерские, занимавшиеся его производством и устиланием. Это было сродни искусству, ведь нужно было добиться гармонии рисунка пола с остальным элементами интерьера. Впоследствии для производства «кирпичиков» стали использовать не только дуб, но также ясень, грушу, бук.
Времена меняются
Все изменилось после того, как пришла советская власть. Паркет просто начали шире использовать в строительном деле, в том числе при строительстве домов для обычных граждан. Особенно широко паркет использовался при возведении «сталинок» и первых «хрущевок». Поначалу строители выкладывали паркет елочкой, как и в царские времена, однако потом пришла идея упростить процесс и выкладывать «рисунок» прямоугольниками для удешевления отделки и ускорения работ. Впоследствии советская промышленность пойдет еще дальше. Для сокращения расходов, паркет будут формировать квадратами прямо на заводе, а на стройки станут поставлять уже готовые пластины.
Так почему же не линолеум?
Украшение советских квартир паркетом длилось до начала 80-х годов. Делалось это несмотря на то, что в стране были и более дешевые ДВП и линолеум. На самом деле секрета никакого нет. И дело вовсе не в «доброте» и «щедрости», а в том, что массовое производство более дешевых материалов не было настолько масштабным, чтобы удовлетворить потребности быстро растущего строительного сектора. При этом, производство паркета в стране просто развивалось по накатанной. Для лучшего понимания вопроса стоит подчеркнуть, что уже в 1914 году в России было 85 паркетных предприятий. К тому же, щитовой паркет, который делали на заводах СССР, также был весьма дешевым покрытием. Делали его в том числе и из производственных отходов.
Читайте также: