Как поставить тягу замка двери

Обновлено: 27.04.2024

Вот и настал момент, когда у меня появилось время на выходных чтобы заняться машиной и установить на нее давно купленные детальки.

Причиной замены тяг стала некорректная работа центрального замка. Прошлый хозяин, видимо решил, что центральный замок никогда не сломается и просто обрезал тяги ручной защелки и заткнул дырки на дверях заглушками… Это было необдуманное действие с его стороны, которое можно приравнять к акту вандализма.

После покупки автомобиля, задняя левая дверь отказалась закрываться от центрального замка и была вовсе открыта постоянно, а правая закрывалась только при определенном положении звезд на небосводе. Для кратковременного решения проблемы я снял обшивку левой двери и отсоединил тягу внешней ручки, чтобы дверь открывалась только изнутри. Пришлось отодрать шумку, но ее я все равно планировал менять. Так я прокатался около двух недель до этих выходных.

Первое, с чем нужно разобраться это с устройством замка, а точнее с его креплениями. Оно не слишком сложное, так что можно обойтись и без интернета. Но все же ниже поясню "что к чему"…

1.— Крепление наружной ручки;
2.— Крепление внутренней ручки;
3.— Крепление центрального замка;
4.— Крепление внутреннего ручного замка.

Разобравшись с этим, можно приступить к сборке и подсоединению. Путем проб и ошибок могу добавить, что удобнее всего собирать в следующем порядке:
— с начала присоединить "4-ую" тягу к замку, засунуть ее вместе с замком в дверь, после чего просунуть тягу в отверстие для ручки ручного замка и крепление щеколды в соответствующее ей отверстие и притянуть гайкой, после прихватить сам замок к двери;
— далее взять "2-ую" тягу просунуть ее во внутреннюю ручку двери, покрутив ее внутри двери подсоединить, потом накинуть на замок и самое трудное это вслепую накинуть стопорное кольцо;
— далее никаких особых проблем не составит накинуть наружную ручку и центральный замок.

Во время сборки можно совместить приятное с полезным и хорошенько начистить и наполировать обшивку дверей:)

Вот и вся работа, первая дверь заняла не мало времени, но вторую перебрал за пол часа:) Всем ровных дорого!

Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много 🙉 после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница👌😎
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие🤦‍♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) 👇.

После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.

Положение 2 соединенных тяг между собой при открытом положении замка Расстояние от электропривода до отверстия в пластине замка на открытие/закрытие примерно 10 см

В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть😎👌 до евро ручек дело не дошло 😄
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!

Примечание!
Во-первых перед началом работы, с той двери автомобиля, на которой вы собираетесь заменять какой либо замок, снимите сперва обшивку, о том как снять обшивку с двери автомобиля, вы найдете «в этой статье»!

Замена наружной ручки открывания двери:

1) Сначала отсоедините обе тяги, от внутреннего замка наружной ручки, для этого:

1. Сперва подденьте отверткой «тягу курка ручки открывания двери», и после чего отсоедините ее.

2. Затем таким же образом, отсоедините от внутреннего замка, вторую тягу «тягу выключателя замка двери».

Примечание!
Более подробно, о том где расположены обе тяги внутреннего замка, смотрите на фото ниже!

2) Следом отверните одну внутреннюю удерживающую гайку, которая крепит наружную ручку к двери автомобиля.

3) И после отворачивания внутренней гайки, полностью отверните последнюю гайку, которая располагается с краю двери, и так же удерживает наружную ручку.

4) И после чего снимите наружную ручку открывания двери, совместно с тягами, от двери автомобиля.

Замена личинки замка:

1) Во-первых снимите наружную ручку с двери автомобиля, если она еще до сих пор у вас снята. (см. «Снятие наружной ручки»)

2) После снятия ручки, при помощи шила, или же тонкой отвертки, вытолкните стопорный штифт, поводка замка.

3) И после чего с обратной стороны ручки, снимите поводок замка.

4) Далее подденьте отверткой, пружину личинки наружной ручки.

5) И затем снимите ее.

6) В завершение операции, вставьте ключ открывания двери в личинку, и затем извлеките личинку из ручки.

Замена наружного и внутреннего замка двери:

Замена наружного замка двери:
1) Для того что бы снять наружный замок, с двери автомобиля, прочтите по этому поводу отдельную статью, опубликованную ранее на нашем сайте, статья называется: «Замена наружного замка»

Замена внутреннего замка двери:
1) Сперва, отверните отверткой оба винта, которые крепят наружный замок, к двери автомобиля.

Примечание!
Отворачивать эти оба винта, лучше всего ударно поворотной отверткой, но если же у вас ее нет, то в таком случае воспользуйтесь обычной отверткой! (Если вы не знаете о такой отвёртки или не умеете ей пользоваться, тогда просмотрите статью под названием: «Что такое ударная отвертка и как ей нужно пользоваться?»)

2) После отворачивания винтов, снимите наружный замок, с двери автомобиля.

3) И следом за ним, извлеките внутренний замок, из внутренней части двери автомобиля.

4) После извлечения внутреннего замка, отсоедините от него при помощи отвертки, стопорную шайбу, которая стопорит «тягу внутреннего привода».

5) И после отсоединения стопорной шайбы, с замка снимите «тягу внутреннего привода».

6) Далее отсоедините от «тяги привода кнопки выключения замка», пластмассовый фиксатор который ее крепит, и после чего снимите тягу с замка.

Замена внутренней ручки открывания двери:

1) Сперва отверните отверткой, оба винта, которые крепят ручку открывания двери, к самой двери автомобиля.

2) Затем засуньте свою руку, во внутреннюю часть двери, и после чего от туда извлеките ручку открывания двери.

3) После извлечения ручки, из внутренней части двери, отсоедините от нее трос тяги, и после чего снимите ее с автомобиля.

Замена фиксатора замка:

1) В начале отверните при помощи молотка, и ударно поворотной отвертки, центральный винт крепления фиксатора замка.

Примечание!
Если у вас нет ударно поворотной отвертки, то в таком случае, центральный винт крепления фиксатора замка, отверните при помощи обычной отвертки!

2) После отворачивания винта, извлеките его из фиксатора.

3) Далее отверните точно таким же образом, как и центральный винт, еще два винта, которые крепят фиксатор, и после чего снимите фиксатор с кузова автомобиля.

Примечание!
Перед снятие фиксатора, мы вам рекомендуем обвести то место, на котором фиксатор был установлен, фломастером, для того что бы при обратной установки фиксатора, регулировка замка двери, не была нарушена!

Важно!
1) Установка на свое место фиксатора, личинки, а так же замков, и всех ручек, происходит в обратном порядке снятию!

Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!

Краткое содержание:

Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.

Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).

Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Сперва начнём с самого главного, без этого вы не то чтобы замки заменить не сможете, а вообще к операции не сможете приступить потому что все работы по замене всех вещёй которые перечислены в заголовке, производятся при снятой с двери обшивки, она снимается достаточно легко и более подробно о том как это сделать если вы ещё не знаете, читайте в статье: «Замена двери на ВАЗ» в пунктах 1-8, а после того как обшивка будет снята, приступайте к снятию, сразу отметим пару фактов, чтобы заменить личинку обязательно тяги от неё нужно будет отсоединить, но чтобы заменить тяги, ничего уже снимать и отсоединять не нужно, тоже самое с замками дверей, от них тоже тяги нужно будет отсоединить и только после этого откручивать винты которые замки крепят, поэтому в начале с самих тяг начнём и объясним как они снимаются, во-первых начать отсоединять их можно абсолютно с любой стороны и с любого места, к примеру начните отсоединять тягу сперва от внутреннего замка как это показано на фото 1 и 2 (На фото 1 показано отсоединение отвёрткой стопорной шайбы которая тягу удерживает, а уже на фото 2 показано отсоединение от внутреннего замка самой тяги), затем воспользовавшись отвёрткой и руками другие тяги отсоедините и продолжайте всю операцию до того, пока тяги с обоих сторон не будут отсоединены, как только они с обоих сторон отсоединены, полностью снимите их с автомобиля (Тяг в автомобиле несколько и каждые идут на замки и ещё на личинку даже идёт тяга, отсоединяются они как вы уже поняли при помощи отвёртки и рук, в начале просто все стопорные шайбы или же пластмассовые фиксаторы отсоедините и рукой потянув за тягу, отсоедините её от замка или же от личинки и т.д., но не всегда с помощью фиксаторов тяга крепиться, иногда она зацеплена одним концом за что то, в этом случае так же отвёрткой её конец отсоедините и после чего снимите полностью саму тягу), таким образом все тяги и снимите с автомобиля.

2) После того как тяги сняты или отсоединены от тех вещей которые вы собираетесь заменять, приступайте к снятию самих этих вещей, для начала разберём снятие обоих замков двери, внутренний замок и наружный снимаются совместно, то есть если вы решите сменить наружный замок то вам и внутренний придётся затронуть (Внутренний замок можно даже и не менять на новый, но просто и с ним повозиться придётся даже если вам только наружный нужно заменить) и наоборот всё так же, для снятия наружного замка вам нужно будет ослабить ударно-поворотной отвёрткой два винта которые его крепят (Заметьте ослабить, больше ударно-поворотная отвёртка ни для чего и не служит, полностью выворачивать винты рекомендуем вам обычной отвёрткой) эти винты ещё стрелками указаны на фото 1, как только винты вывернуты, идите далее и потянув за замок, снимите его с автомобиля (см. фото 2) если вам так же понадобиться заменить и внутренний замок, то в таком случае ручку открывания двери снимите (Как это сделать читайте в статье: «Замена стеклоподъёмника на автомобиле», в пунктах всё расписано) и после этого во внутреннюю часть двери залезьте и отсоедините при помощи отвёртки и рук две тяги (Те тяги которые вам нужно будет отсоединить от внутреннего замка, на фото ниже под цифрой 1 показаны), как только тяги отсоединены, вытащите внутренний замок и как только он будет вынут, приступите к его разборке, для этого отсоедините от него стопорную шайбу с помощью отвёртки которая крепит тягу внутреннего привода (см. фото 3, на нём стопорная шайба стрелкой указана) и после чего от замка отсоедините саму тягу (см. фото 4), почти таким же образом отсоедините другую тягу, она крепиться к внутреннему замку за счёт пластмассового фиксатора, его вам нужно будет просто отодвинуть и тягу после чего можно спокойно отсоединить от замка, более подробно на видео-ролике смотрите в конце статьи.

3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.

Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!

Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.

Переднеприводный седан выпускался Волжским автозаводом 12 лет. Последний экземпляр сошел с конвейера в 2007 году. Модель относится к бюджетному сегменту, ценится водителями за неприхотливость к топливу, сравнительно неплохую сборку, ремонтопригодность.

Замок двери ВАЗ 2110 не относится к частым расходникам, его средний срок эксплуатации составляет 3 года. Учитывая, что последний ВАЗ 2110 выпущен 12 лет назад, штатные детали нуждаются в частичном ремонте или полной замене.

Принцип работы

Замок двери автомобиля ВАЗ 2110 состоит из двух частей – механической и электронной (не во всех комплектациях). Устройство механической части включает в себя три вида рабочих схем:

запорная;
рычажная;
блокирующая.

Основная задача схемы запирающего механизма – зафиксировать дверку. В конструкции использована стопорная собачка, защелка на повороте. В процессе закрытия водительской дверки защелка поворотника уходит за скобу держателя запора. Собачка имеет две выемки – основную и дополнительную. С помощью них стопорная собачка удерживает положение поворотной защелки. При полном закрывании дверки рычаг собачки попадает в основную выемку. При неполном закрывании, когда дверку прихлопывают, поворотная собачка попадает в дополнительную выемку и дверка все равно остается закрытой, но визуально виден больший проем. Дополнительная выемка сделана для безопасности водителя и пассажиров.

Рычажный механизм обеспечивает открытие двери. Усилие с дверных ручек передается через соответствующие тяги на рычажный механизм. Он воздействует на стопорную собачку. Поворотная защелка освобождается, поворачивается, механизм открывается. После того как дверка откроется, запорный механизм возвращается в исходное положение благодаря воздействию возвратной пружины рычажного механизма.

Блокирующий механизм предназначен для того, чтобы стопорить работу механизма открывания. Цилиндр связан с механизмом блокировки специальной тягой и с помощью ключа зажигания он блокирует дверь.

Регулировка замка

После 3-4 лет эксплуатации водители отмечают дефект: одна из дверей автомобиля ваз 2110 начинает плохо закрываться. Например, неплотно, когда в закрытом состоянии деталь выпирает. Бывает и наоборот, при попытке сильно хлопнуть дверью закрытия не происходит. В таких случаях производят регулировку фиксатора. Для работы понадобится хорошее освещение и специальные инструменты:

большая отвертка с четырехгранником под ключ в конце ручки;
ключ, который будет использоваться в качестве рычага;
крестовая отвертка.

Порядок выполнения работ:

С помощью отвертки и накинутого на ее четырехгранного ключа в качестве рычага, отвернуть не до конца все три винта фиксатора замочного механизма. Это нужно, чтобы перемещать его относительно плоскости, на которой он крепится.
Если закрытая дверка автомобиля выступает наружу относительно других элементов кузова, то необходимо переместить фиксатор в сторону салона.
Регулировка проводится экспериментальным способом. Нет четких параметров, на какое расстояние необходимо продвигать фиксатор.

Во время работ необходимо проверить общую геометрию кузова. Если перекос дверок происходит вследствие нарушения параметров геометрии, то ремонт запирающих механизмов придется проводить постоянно.

После того как замок отрегулирован, болты заворачивают как можно сильнее.

Как снять замок

Механический замок на двери на ВАЗ 2110 имеет сложную конструкцию. Если у водителя нет опыта ремонта, то рекомендуется поменять запчасть на новую. Перед заменой элемент необходимо демонтировать с авто. Для этого снимают обшивку. Процесс демонтажа дверной карты по этапам:

Открыть дверку, открутить три самореза крепления нижнего ее кармана.
Нижнюю часть чуть сместить назад, сдвинуть вниз, извлечь из пазов обшивки.
Тонкой отверткой поддеть накладку на ручке закрывания и вынуть ее.
Выкрутить два самореза, находящиеся под накладкой.
Снять ручку, слегка повернув вверх и выведя из зацепа с рукояткой открытия двери.
Выкрутить шпингалет блокировки.
Отверткой отщелкнуть пластиковые клипсы по периметру обшивки и снять ее.
После снятия обшивки необходимо приступить к демонтажу деталей запирающего механизма.
Отсоединить от рычага замка тягу наружной ручки.
Вытащить тягу личинки от рычага замка.
Отсоединить тягу внутренней ручки, предварительно сняв ее.
Открутить два винта, которые крепят замок, вытащить запорный механизм.
Демонтировать внутренний замок. Он должен быть демонтирован вместе с тягой блокировки и тягой внутренней ручки.
Снять тяговой блокиратор замка с рычага, предварительно сняв с него пластмассовый фиксатор.
Отверткой поддеть, снять стопорную скобу.
Отсоединить тяговой кабель наружной ручки от рычага и полностью снять замок.

После ремонта или замены замка дверная карта устанавливается в обратном порядке. Мастера рекомендуют заранее купить набор пластмассовых клипс. Для ВАЗ 2110 цена одного крепления составляет от 3 руб. Защелка относится к ширпотребу, выливается формовочным способом из прочной пластмассы, но часто ломается при установке.

Для ВАЗ 2110 запирающие механизмы левой и правой двери одинаковы, ремонт механической части проходит аналогично.

Ремонт замка двери

В механических конструкциях ремонт сводится к замене или восстановлению неисправной личинки, очистке и смазке механизма внутреннего замка, подгонке или замене тяг. Сам же внутренний запорный механизм ремонтировать не рекомендуется, так как он собран на заклепках.

Даже если мастер снимет заклепки и сможет восстановить работу рычагов, собрать корпус обратно будет сложно. При выходе из строя его детали лучше приобрести и установить целиком новый запорный блок в сборе.

При некорректной работе замка двери, когда ключ не проворачивается или дверь не закрывается, нужно выполнить следующие действия:

Демонтировать облицовку двери автомобиля.
Снять личинку замка двери.
Аккуратно разобрать личинку, тщательно очистить, промыть, смазать, внимательно собрать в обратном порядке и установить на свое место.
Снять внутренний запирающий элемент. Промыть и смазать. При неисправности – заменить на новый.
Проверить исправность механизма ручек закрывания, кнопку двери, все детали соединены с внутренним запорным механизмом.
Отрегулировать запирающий фиксатор.

Если на ВАЗ 2110 установлен электронный центральный блок, то ремонт детали проводится на СТО. Практически ни у кого из владельцев авто нет необходимого инструмента и оборудования для проверки качества сигнала и ремонта ЭБУ.

Замена личинки

В некоторых случаях необязательно менять замок закрывания двери на ВАЗ 2110 целиком. Достаточно ограничиться заменой личинки, которую может заклинить.

Личинка — это небольшой металлический цилиндр, в котором находится механизм, проворачиваемый ключом. Каждый такой элемент индивидуален, к нему может подойти только один ключ.

Чтобы демонтировать и заменить личинку, потребуется плоская отвертка, плоскогубцы. Поэтапное проведение работ:

Снять дверную карту.
Вставить отвертку между личинкой и тяговым механизмом, слегка проворачивая, рассоединить их.
Поддеть скобу — плоский металлический фиксатор, личинки, извлечь ее из своего посадочного места плоскогубцами.
Вынуть личинку с наружной стороны дверки и заменить ее новой, выполняя работы в обратной последовательности.

Доработка основания и механизмов

Одним из основных недостатков замка двери является то, что при закрытии он издает много шума. А виновниками этого недостатка являются наружная часть и фиксирующая планка, которая входит с ней в зацепление при закрывании. Причина громкого звука кроется в том, все детали, которые соприкасаются друг с другом, металлические.

Лучший выход – это приобрести бесшумный замок, в котором соприкасающиеся между собой детали сделаны из пластика. Механизм можно своими силами доработать, в результате дверь будет закрываться еще тише и мягче.

Демонтировать наружную часть старого замка без снятия обшивки.
Извлечь маленькую пружину защелки фиксатора. Большую пружину вставить на свое место.
Срезать или удалить фигурный резиновый уплотнитель. Деталь часто выходит из своего посадочного места, поскольку блок прилегает к своему основанию с перекосом, что препятствует нормальному закрыванию двери.
Чуть сточить и подогнать носик запирающего храповика, который при закрывании входит в зацепление с защелкой на стойке.
Приклеить к основанию на двери, куда будет крепиться замок, прокладку из резины или любого вибропоглощающего материала.
Смазать и установить новый доработанный механизм на то место, где стоял старый.

Конструкция бесшумных замков

Бесшумный замок работает по принципу защелки, что позволяет закрывать дверь автомобиля очень тихо и без усилий. Конструктивно замок состоит из следующих основных частей:

внутренняя конструкция;
наружная панель;
палец.

Ко внутренней части присоединяются тяга управления от ручек двери, тяга от личинки, а также кнопки запирания. Во время монтажа конструкция соединяется с наружным блоком с помощью винтов. В результате образуется единый механизм.

Наружная часть при закрывании входит в зацепление с фиксирующей планкой, которая крепится к стойке кузова автомобиля. В результате этого дверь удерживается в закрытом состоянии.

Палец фиксатора — это деталь , которая покрыта пластиковой оболочкой.

Кроме того, что дверку уже не нужно закрывать с хлопка, дополнительное преимущество таких конструкций состоит в том, что их трущиеся поверхности покрыты пластиком, им не требуется дополнительный уход в виде постоянной чистки и смазки.

Установка бесшумных замков

Установить бесшумный запорный блок можно двумя способами – предварительно сняв дверную карту и без демонтажа облицовки.

Работы для установки бесшумного замка на переднюю дверь автомашины без демонтажа дверной карты проводятся следующим образом:

Мощной силовой отверткой с головкой под ключ и соответствующего ключа, используемого в качестве рычага, открутить верхний винт крепежа замка.
Ввернуть вместо него длинную шпильку аналогичного диаметра. Она будет выполнять роль держателя внутреннего замка, чтобы он не упал вниз.
Отвернуть нижний саморез крепления замка двери.
Демонтировать наружный замок.
Насадить на шпильку бесшумный замок.
Завернуть нижний винт крепления.
Вывернуть шпильку и ввернуть вместо нее верхний винт крепления.
С помощью усиленной отвертки и ключа вывернуть и поставить штатный палец фиксатора замка.
Вставить новый палец фиксатора с пластиковым покрытием.
Завернуть его как можно туже.

Теперь остается проверить, насколько бесшумно работает новый механизм. Для этого несколько раз хлопните дверью, открывая и закрывая ее.

Типичные неисправности и способы их устранения

Наиболее часто владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с такими проблемами запорного механизма:

Невозможно закрыть дверь или надо приложить очень большое усилие. Причины: фиксатор слишком сдвинут внутрь салона или неправильно отрегулированы приводы замка. Устранение: немного сдвинуть фиксатор наружу или отрегулировать приводы.
Дверка не закрывается до конца и остается закрытой только в первом (аварийном) положении. Причина: вышел из строя запорный механизм. Устранение: отремонтировать или заменить запорный механизм.
Не работает дверной блокиратор. Причины: неправильно выполнены регулировки механизма блокировки. Устранение: отрегулировать механизм блокировки.

Если авто переоборудовано под электрозамок, то необходимо провести диагностику работы электросигнала от брелка к улавливателям, проверить схему подключения и только затем проводить разборку дверной панели. Блокиратор задней дверки проверяется аналогично после диагностики центральной системы.

Читайте также: