Инструмент для обтесывания бревен

Обновлено: 02.05.2024

Основное назначение топора — разрубание и грубая обработка древесины. Этот ручной инструмент состоит из рукоятки, на которой жестко зафиксировано лезвие. Благодаря простоте, эффективности и дешевизне, он получил широкое распространение в промышленности (особенно в лесозаготовке) и домашнем хозяйстве. С его помощью колют дрова, рубят деревья, обрабатывают деревянные заготовки.

Разновидности топоров

Выясните, для чего вы планируете использовать топор, ведь каждый его вид выполняет конкретные задачи.

Выбираем топор по области применения:

— Топор колун — большой топор с массивным обухом для колки дров.

— Альпинистский топор — для передвижения по ледовым, осыпным, снежным склонам и для организации страховки.

— Столярный топор — для обработки мелких деревянных предметов.

— Мясницкий топор — для разделки мяса.

— Топор для дачи — универсальный топор для рубки деревьев, дров и для других задач на загородном участке.

— Топор пожарного — для вскрытия дверей и окон, открывания пожарного гидранта, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по кровле. Обух топора оснащен крюком.

— Топор туристический — небольшой топор для походов и выездов на природу.

— Потес — для обтесывания бревен.

— Тесло — для выдалбливания различных изделий из дерева и вырубки пазов.

— Плотницкий топор — для обработки деревянных брусьев.

Как выбрать топор по диаметру дерева

В зависимости от назначения, топор имеет ручку определенной формы и размера, а также лезвие с нужным углом и степенью заточки. Конечно, есть
многофункциональные топоры, которые используют для разных работ, например для колки дров, обработки древесины, рубки деревьев и других задач — такой универсальностью обладают кованые дачные топоры. Но из-за большого веса такой инструмент вряд ли положишь в походный рюкзак. Для такой цели существует топор для похода — он компактен и легок.

Другой пример — у вас дровяное отопление, поэтому нужно часто колоть дрова. Для этого не подойдет столярный, туристический или мини топор — работать ими неудобно и утомительно. Зато специальный топор для дров (или колун) специально создан для этой цели. Топор-колун имеет внушительный вес и большую ручку, а его лезвие имеет большой угол заострения для эффективного расщепления полена.

Вес топора

Это важный параметр, влияющий на успешность работы. Для тонкой обработки деревянной заготовки совершенно непригоден инструмент весом в 2 кг, а вот полукилограммовый «малыш» вряд ли справится даже с небольшим деревом. Для большинства задач в домашнем хозяйстве достаточно веса в 1-1,2 кг. Топор не должен быть тяжелым лично для вас — это можно определить, подержав его в руках. Также обращайте внимание на центр тяжести — он должен быть смещен к лезвию.

Тест на размер и вес топора

Тест на длину топора

Возьмите топор за топорище, как показано на рисунке 1. Направьте топорище в сторону плеча. Если конец рукояти упирается в плечо, то топор слишком длинный.

Тест на вес топора

Возьмите топор за конец рукояти и позвольте лезвию свободно висеть в воздухе, как показано на рисунке 2. Держите запястье близко к телу, используйте его как опорную точку, поднимите топор вертикально. Если вы не можете поднять топор, то выберите более легкую модель инструмента.

Рукоятка топора

Тщательно выбирайте длину ручки топора — это обеспечит подходящую рычажную силу, что очень важно для эффективности работы. Например, топор для колки дров должен иметь длинную рукоять, а вот для тонкой работы с деревом используют инструмент с короткой рукояткой — он обеспечит большую точность движений в нанесении ударов и сколов.

Обращайте внимание на форму: топорище для топора должно быть эргономичным — это обеспечит надежную фиксацию инструмента в руке, безопасность и высокую продуктивность работы.

Материал рукоятки:

— Металл — прочен, но подвержен коррозии, много весит и сильно резонирует удары.

— Дерево — хорошо гасит удары и намного легче металла, хотя по прочности и уступает ему. Разбухает от влаги, со временем требует таких ухищрений, как вбивание клиньев и постоянной поправки посадки, чтобы обух не слетал при работе.

— Стекловолокно — прочно и не подвержено коррозии, хорошо поглощает вибрации и не деформируется при сильных ударах.

— Пластик — легок, эффективно гасит удары, но не такой надежный, как стекловолокно.

Рукоятки высокотехнологичных финских топоров Fiskars изготавливаются именно из стекловолокна и других полимерных материалов. Стоит такая ручка для топора дороже, чем традиционная, но зато она обеспечивает оптимальный захват, сцепление и прослужит намного дольше. Именно такой инструмент предпочитают мастера, постоянно имеющие дело с топорами.

Лезвие топора

Качество лезвия топора — важный момент, поскольку плохая сталь будет быстро тупиться. Проверить материал очень просто — щелкните пальцем или твердым предметом по лезвию. Глухой, быстро затухающий звон — явный признак некачественного инструмента. Звонкий, резонирующий звук будет говорить о хорошей углеродистой стали. Для улучшения характеристик лезвие подвергают двойной закалке, ковке и шлифованию. Режущая кромка продвинутых топоров имеет специальное напыление — оно позволяет дольше работать с инструментом без заточки. Хороший топор легко извлекается из бревна при раскалывании, он легко точится.

Как правильно точить топор

Со временем даже самый качественный инструмент тупится. Работа будет намного продуктивней, если лезвие будет хорошо заострено.

При заточке инструмента учитывается ряд факторов:

— Вид стали, из которой сделано лезвие.

— Твердость породы дерева.

ГОСТом предусмотрен угол заточки:

— Для строительных целей— 20-30°.

— Для рубки бревен и крупных деревьев — 25-30°.

— Для плотницкого дела — 35°.

— Для рубки поленьев и небольших деревьев — 35-40°.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Чем острее заточка, тем быстрее инструмент затупится, к тому же он будет чаще застревать в древесине, а это повлечет дополнительные усилия на то, чтобы вытащить топор.

Как заточить топор электроточилом

Для автоматической заточки используется абразивный круг с большой скоростью вращения. В процессе заточки круг смачивают для уменьшения его температуры. После каждого прохода лезвие погружают в воду — это не только охлаждает металл, но и продлевает срок его службы. По сравнению с ручной заточкой, на автоматический процесс затрачивается меньше сил и времени. Однако несвоевременное охлаждение может серьезно повлиять на качество лезвия. Процедура актуальна только при систематическом использовании топора.

Как заточить топор вручную

Первый способ . Зафиксируйте абразивный круг в неподвижном положении и водите по нему лезвием топора в горизонтальной плоскости под нужным углом.

Второй способ . Очистите лезвие от ржавчины. Грубой наждачной бумагой отшлифуйте всю поверхность лезвия. Повторите процедуру, но с более мелкой наждачкой. Затем нанесите полировочную пасту на ткань и отшлифуйте инструмент. Зафиксируйте топор в неподвижном состоянии. Драчевым напильником заточите лезвие по фаске обратными поступательными движениями от плеча, а затем удалите образовавшуюся металлическую пыль щеткой. Круговыми движениями двустороннего камня заточите лезвие, но перед этим обработайте его маслом или водой (для смывания опилок). По такой же схеме затачивают лезвие камнем с меньшей жесткостью. После нанесения средства от ржавчины процедуру заточки можно считать законченной.

Хороший топор тот, который обеспечивает большую эффективность и безопасность рубки. Подумайте, где вы планируете использовать инструмент. Выберите удобную рукоятку, проверьте качество и остроту лезвия. Не тяжел ли он для вас? Деревянный топор — это классика, но стоит ли останавливаться на нем, если есть намного более эффективные решения, при которых обух топора не может соскочить с рукоятки при работе? Умея правильно точить лезвие даже без помощи специальной точилки, вы получите эффективный инструмент, который прослужит много лет.

В строительстве срубов по технологии ручной рубки большую роль занимают используемые мастерами инструменты. Мы многое рассказывали вам о самом методе, свойствах древесины, этапах строительства. Теперь пришло время поговорить о том, благодаря чему мы можем строить качественные и долговечные срубы. В этой статье мы расскажем о двух инструментах, которые мы используем — тесле и скобеле.

О скобеле

Скобелем называют нож с двумя ручками, при помощи которого с дерева снимается кора. Это делается вручную и очень осторожно, т.к. мы должны сохранить слой заболони. Он служит естественной защитой бревна от насекомых, гниения, грибка и других вредных факторов.

Другой способ очищения бревна от коры — обработка рубанком. Рубанок снимает слишком много заболони, бревно хоть и становится чистым и приятным на вид, но теряет весь верхний защитный слой. К тому же, обработка рубанком не избавляет от дальнейшей шлифовки сруба. Поэтому, если выбирать между обработкой рубанком или скобелем, более качественным вариантом является второй.

Скобель издревле используется в паре с топором. Ещё в каменном веке наши предки орудовали схожим инструментом. Он был сделан из пластинок кремня с вогнутым дугой краем. Так продолжалось до начала бронзового века, а позже скобель стал железным, приобрел более острый край и две ручки.

Преимущества использования скобеля при рубке срубов

Почему при обработке бревен мы отдаем предпочтение именно скобелю, а не другим инструментам? Причина заключается в его явных преимуществах:

Остаётся нетронутой заболонь, защищающая бревно. В доме из оцилиндрованного бревна заболонь снимается вместе с корой под воздействием станка, поэтому такие дома служат меньше, чем срубы ручной рубки.
Окоренное скобелем бревно не требует постоянной обработки. Достаточно шлифовки и обработки антисептиком — в интерьере даже естественные нетронутые бревна смотрятся достойно, без дополнительной отделки.
Бревна после обработки скобелем не трескаются, остаются долговечными и не деформируются при усадке.

О тесле

Тесло — это еще один плотницкий инструмент, по внешнему виду оно напоминает топор. Разница в том, что его лезвие располагается перпендикулярно, относительно рукояти, как у мотыги.

Также как и в случае со скобелем, первые образцы тёсел были выполнены из камня. На средневековом Западе они широко распространялись для вырубки и обработки камня, заменяя кирку. Позже инструмент нашел своё применение в столярных и плотницких работах.

Сегодня тесло чаще всего применяется для вырубки пазов в брёвнах. На нашем производстве в п. Верево Гатчинского района, при рубке продольного паза мы сочетаем работу тесла и бензопилы. В этом случае, концом бензопилы делается несколько поперечных запилов и один длинный запил, вдоль бревна. Пилим не на всю глубину паза, а оставляем около 0,5–1 см на ручную доработку. Это увеличивает срок службы рубленого строения.

Тесло также используется для итоговой зачистки паза. Бревно при этом наклоняется в удобную для отесывания сторону.

Существует два вида тесла: большое и маленькое.

С большим теслом наши мастера работают стоя, держа инструмент обеими руками. Удары наносятся вдоль бревна. В итоге с помощью тесла можно сразу же, без топора, выбрать паз. С маленьким теслом работают, сидя на бревне и одной рукой. Им паз “доводят” после топора или большого тесла. Маленькое тесло закупоривает поры бревна в пазу — это делает древесину более устойчивой к поглощению влаги.

Мы рассказали вам о двух инструментах, без которых невозможно построить качественный и долговечный дом по технологии ручной рубки. А чтобы своими глазами увидеть как происходит этот процесс, запишитесь на бесплатную экскурсию на производство. Мы находимся в п. Верево Гатчинского района Ленинградской области и всегда готовы показать вам как рубятся деревянные дома. Для записи звоните — 8 (812) 646-49-01.

Поставил сруб. При сборке его не обтесали(на то были причины) т.е. не выровнили стены. Придется выравнивать уже на стоящем срубе. Бревна очень толстые около 35 см. поэтому просто электрорубанком будет очень долго. Пробовал ручной циркуляркой делать поперечные срезы через каждые 15 см. а потом их поддевать топором и откалывать. Дело вроде идет, но очень медленно и притом не всегда есть доступ к электричеству. Сруб достаточно большой 10х10 пятистенок, поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие другие быстрые способы обработать стены. Была мысль бензопилой сразу спиливать высупающие части бревна, возможно ли это?

Сочуствую. Причем весьма. Классических методов для данной ситуации нет. Только именно по колхозному делая надпилы и выкалывая. Электрорубанком даже плотницким - сруб успеет состариться пока Вы острогаете. Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором. Ну или есть сейчас возможность при изготовлении бревен на ленточной пиле спиливают эту лыску. А зачем Вам стесывать бревна? если такой немаленький сруб то может не нужно жалеть эти 5 см с каждой стороны и общшить необтесывая? Все равно будете же обшивать наверно внутри? Кстати 35 см бревна не очень толстые. Нормальные. Правильные я бы сказал. :-) Это Вы правильный сруб заказали. А если еще и из сосны, то вообще поздравляю.

Других способов я не знаю. Сам так буду пробовать зимой, правда у меня баня 3х4.

Баню я в свое время изнутри без проблем обтесал электрорубанком под обшивку, только в углах пришлось топором поработать. А дом, дааа.

А про бензопилу кто что думает. Наковырял в поиске почти аналогичные проблемы, вроде как не гиблый вариант. Хотелось бы знать мнение людей, кто аналогичным способом решил данную проблему

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

Так был у дедушек (кое у кого и щас есть) специальный топор тесать такие лыски на бревне. Делаются они (лыски) сразу при изготовлении сруба. Топор кривой это когда у него лезвие кривое в одну сторону:

"Для обтески бревенчатых стен изнутри помещения применяли специальный топор, лезвие которого было прямым и несколько удлиненным по сравнению с обычным плотницким топором, а само лезвие разворачивали на острый угол так, чтобы ось насадки топорища была параллельна одной грани лезвия (рис. 2д). Топорище для такого топора специально подбирали из тонкого искривленного древесного ствола, чтобы во время работы не обивать кисти рук. В этом случае плотнику требовались два топора, выкованных зеркально, т.е. один со смещением лезвия вправо от плотника, для обтески справа налево, другой - со смещением влево, для обтески слева направо. В углах поверхность бревен вытесывали по дуге. Получался “круглый” угол. Обтеску вели от угла к середине стены. “Правым” топором левую сторону угла, закругленную по дуге, не обтесать. Вместо двух топоров иногда применяли один, но обоюдоострый, двухсторонний, у которого был один проух и два лезвия, выкованные зеркально (рис. 2е). Именно такими топорами отесывали стены архангельские мастера.
В этом случае имел значение также угол заточки топора. Лезвие топора затачивали несимметрично, под разными углами заострения, в зависимости от того, с какой стороны тесали стену - справа или слева (рис. 2ж). Фаску лезвия топора, обращенную при обтеске к стене и предназначенную для срезания древесины (т.е. внешнюю фаску по отношению к плотнику, параллельную оси насадки топорища), затачивали под более острым углом относительно оси лезвия, чем другую. Внутреннюю фаску, предназначенную для скалывания щепы, затачивали под менее острым углом. Такая асимметрия углов заточки позволяет лезвию находиться в надежном контакте с обрабатываемой поверхностью, топор не скользит по ней и не отскакивает, он как бы “затягивается” в древесину."

но главное то (по вопросу автора темы) делать это надо было раньше :-(

Автору темы по бензопиле: попробовать конечно можно, только я не представляю как ей подлезть чтобы было более менее удобно и ровно :-(

Продолжая тему топора – плотничьего или плотницкого, как резонно заметил один из читателей канала – стоит упомянуть специальные разновидности этого инструмента, используемые в конкретных видах работ.

Первое, что приходит на ум – это топор-тесло, или пазник (под названием « пазник » известен и другой инструмент для выборки пазов, близкий по конструкции к рубанку, а по принципу действия – к долоту). Другие названия – теслА, теснИк, шлЯхта.

Как понятно из названия, им «выбирали» пазы, делали разного рода выемки, в том числе «чашу» для соединения венцов сруба. Режущая/рубящая часть этого изделия повернута не вдоль топорища, а поперек, как у кирки. Собственно, назначение этих инструментов – кирки и тесла – схоже, в обоих случаях надо врубиться в материал, извлечь из него часть, сделать углубление.

Угол сгиба лезвия, угол его заточки могут быть различными, все зависит от конкретного применения. Для вырубки чаш или, например, изготовления посуды (чаши, ендовы, блюда, миски из дерева) подходит округлая кромка с большим радиусом. Для пазов нужно практически согнутое под углом лезвие. В художественной и бытовой резьбе также используются тесла с разным радиусом лезвия.

Что интересно, наряду с обычным топором тесло – один из древнейших видов инструмента. Находки археологов наглядно демонстрируют – это приспособление делалось еще в каменном веке, разумеется, из камня. Активно использовали тесло в средневековье для вырубки молодой поросли.

Сильно удлиненный узколезвийный топор на длинной рукояти - так называемый "бортничий" топор или топор бортника. Он предназначен для расширения дупла. Напоминаю - бортниками называли людей, собирающих мед диких, лесных пчел, в отличие от пасечников - тех, кто разводил пчел в своем хозяйстве. Хотя на Украине, например, слово "бортник" - это именно пасечник. что ж, различия диалектов и регионов никуда не деваются.

Длина рукояти под вопросом. Те, кто пытался работать бортничьим топором, уверяют, что с такой длиной им пользоваться крайне неудобно. Впрочем, это зависит и от высоты дупла

Еще одна разновидность топора – так называемый «драч», он предназначен для расщепления древесины, раскалывания ее точно по волокнам. В отличие от тяжелого колуна, драч применялся для сравнительно небольших заготовок. Предположительно, им кололи лучину, «били баклуши» для ложек. Если кто не знает, напоминаю – это разговорное выражение, которое употребляется в значении «валять дурака», «бездельничать» - на самом деле относится к раскалыванию полена на небольшие заготовки, каждая из которых в дальнейшем становилась ложкой. Баклушами до сих пор называются заготовки для любой деревянной посуды.

Не знаю, стоит ли выделять отдельно топор-потёс. Это широколезвийная модель, предназначенная для разделки бревен на доски – фактически тес.

Несмотря на то, что очень многие работы при возведении деревянного дома наши предки выполняли топором, им одним они, конечно, не ограничивались.

Рассмотрим несколько достаточно популярных и удобных инструментов, в том или ином виде и сейчас используемых мастерами-деревообработчиками.

Скобель, он же струг – достаточно длинная полоса металла, имеющая ручки с обоих концов (реже с одной, в этом случае металл закручивается замкнутой петлей).

Изгиб этой полосы делался таким, чтобы можно было выполнять скобление, то есть выравнивание, выглаживание до нужной геометрии куска дерева. Скобели бывают прямые и изогнутые, во втором случае радиус изгиба определяется конкретным применением инструмента. Достаточно часто струги со сравнительно небольшим радиусом используются для бондарных работ (создания бочек). В этом случае они формируют углубление на внутренней (обращенной внутрь бочки) стороне доски.

Долото, которое часто путают со стамеской . Эти инструменты действительно очень похожи, но долотом обычно работают, ударяя по обратной стороне инструмента деревянным молотком (киянкой), стамеску же направляют исключительно силой рук, нажимом.

Долото - заточка односторонняя, лезвие плоское, массивное, на рукояти металлический набалдашник для ударной работы

На самом деле разница не принципиальная, и стамеской можно поработать в ударном режиме (если металл достаточно прочный), и долотом аккуратно, под небольшим нажимом, вырезать нужный участок. Оба инструмента представляют собой плоское или изогнутое металлическое лезвие с рукоятью. Ось лезвия и рукояти совпадают. Вот, пожалуй, еще одно различие – долота почти всегда прямые, плоские, а стамески могут быть полукруглыми, угловыми, фигурными.

Набор стамесок ручной работы для ручной же резьбы - полукруглые с разным радиусом и шириной, уголковые (слева)

Разница есть и в заточке – долото, как и зубило, обычно затачивают только с одной стороны. Для стамесок тип заточки зависит от формы режущей части и назначения.

Долота сейчас используются и ручные, и для перфоратора, стамески – только для ручной работы. При этом выделяют достаточно крупные, из стали повышенной прочности и режущих свойств, для работы с относительно большими изделиями – деревянной посудой, скульптурой, художественной резьбой и декором – и небольшие, для тонкой резьбы и точной отделки деталей. Кроме работы с деревом, стамески используют также для мягких пород камня, полимерных масс, пластиков и некоторых других материалов.

Бурав . Именно бурАв, а не бурОв, инструмент для ручного сверления отверстий в древесине. Представлял собой длинное винтовое или перьевое, ранее – «ложечное» сверло с кольцом на противоположном рабочему конце изделия. В это кольцо вставлялся прочный деревянный или металлический стержень. Вращая его, крутили сверло в будущем отверстии.

Обратите внимание - на конце массивного сверла приварен шуруп. Он задает направление на начальной стадии сверления, позволяет точно отцентрировать отверстие

Читайте также: