Гниет пол на даче что делать

Обновлено: 02.05.2024

В первую очередь нужно понять причину появления плесени (плесневых грибов). Плесень разрастается в сырости и поражает в основном деревянные конструкции, а так же многие материалы содержащие органику.

Причина повышенной влажности (сырости) может быть одна или сразу несколько.

1. Первая причина и самая распространенная, это недостаточное проветривание подпола . Слишком мало продухов или продухи закрыты на зиму.

СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ п. 1.47 . В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2 . Очень многие хозяева закрывают продухи для сохранения тепла в доме. Из-за этого в подполе начинает накапливаться влага, которая переувлажняет конструкцию перекрытия. Отсыревает утеплитель и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.

3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами."

2 . Сырой грунт . Даже относительно сухой, на вид, грунт в подполе испаряет достаточно много влаги.

Бывает что грунтовые или талые воды поднимаются очень близко к поверхности или вообще подтапливают подпол.

Такой грунт можно пароизолировать рубероидом, пароизоляционной пленкой или другими подходящими для этого материалами. Для этих целей мы обычно применяем обычную пароизоляционную пленку. Качество пленки влияет на ее долговечность. Изоспан Б наверное должен прослужить 100 лет. Полиэтиленовая пленка 20-50 лет. Рубероид 10-50 лет. Сначала грунт выравнивается песком. Затем стелется пленка и присыпается слоем песка толщиной от 4 см. При подтоплении пленка может всплыть на воздушных пузырях. Особенно если пленка большой площади. Поэтому такую пленку возможно придется перфорировать.

3. Неправильная пароизоляция . Очень часто приходится видеть ошибки установки пароизоляции. На этом видео перепутали местами пароизоляцию и ветрозащиту. На видео не я, а мой компаньон и друг Миша Носов. Подобное видели не редко.

Есть более полное видео работы на этом объекте.

Вот еще видео про неправильную пароизоляцию:

Есть писанные правила пароизолирования (СНИПы и СП), а также неписанные и нечитанные правила. Есть народные приметы и мифы. Есть убеждения и предрассудки. Есть рекомендации на многочисленных форумах и на других ресурсах в Интернете.

Обилие и разнообразие информации только запутывает. Хотя принцип пароизолирования достаточно прост. Пароизоляция устанавливается со стороны теплого (отапливаемого) помещения и защищает ограждающую конструкцию от проникновения в нее пара. Со стороны улицы, неотапливаемого подпола, холодного чердака пароизоляция не ставится .

Обычные пароизоляционные пленки можно устанавливать любой стороной, если нет другой рекомендации от производителя. В каждом рулоне фирменной пленки есть инструкция по применению.

В чем вред пара? Сам пар не опасен для большинства материалов. Но в естественном диапазоне температур пар может конденсироваться. Конденсат (жидкая вода) накапливается и увеличивает теплопроводность утеплителя и как следствие увеличиваются теплопотери. Жидкая вода поддерживает рост плесневых грибов, которые разрушают древесину и органические составляющие. Споры плесневых грибов могут наносить вред здоровью человека.

При отрицательных температурах вода кристаллизуется с увеличением объема (примерно на 9%) и разрушает пористые материалы (бетон, кирпич).

Что нужно сделать, что бы деревянное перекрытие не сгнило?

Самое важное, это достаточное вентилирование подпольного пространства. Есть несколько вариантов вентилирования подпола:

Продухи располагаются по периметру цоколя и во внутренних перегородках. Суммарная площадь вентиляционных отверстий с внешней стороны должна составлять не менее 1/400 от площади дома. Суммарная площадь продухов в каждой перегородке должна быть не менее чем на противоположенной стенке цоколя.

Расстояние крайнего продуха от внутреннего угла должна быть не менее 60 см. Для продухов большой площади (более 0,1 м2) или при высоте подпола более 60 см расположение продуха от угла может быть увеличено.

Высота продуха над отмосткой рекомендуется выше снежного покрова (или сугроба собирающегося со ската кровли). Внешние продухи прикрываются сеткой или решеткой от проникновения животных (кошек, ежей, насекомых).

Продухи должны быть открыты круглый год. Но, учитывая что зимой воздух содержит меньше влаги и эффективнее просушивает, некоторые продухи можно прикрыть с целью теплосбережения. В таком случае нужно будет контролировать влажность в подполе. Если нет психрометра, то можно оставить в подполе газету или спички. Влажная газета свернутая в трубочку согнется, я спички не будут загораться. Если спички отсыревают, то это еще не страшно. Если отсырела газета, то это уже все очень плохо.

Первый вариант самый распространенный и простой.

Проветривание подпола происходит за счет движения воздуха благодаря разницы атмосферного давления по разные стороны дома.

Если вентиляции получается недостаточно в следствии некоторых причин, то часто применяется вариант с дополнительной вытяжкой. Это может быть вентиляционная труба расположенная внутри дома или с внешней с солнечной стороны, а так же с принудительным вентилированием с помощью электрического вентилятора включаемого датчиком влажности.

При недостаточной вентиляции подпола появляется плесень. При достаточной вентиляции в морозы промерзает грунт под подполом и начинают действовать силы морозного пучения, которые деформируют мелкозаглубленный фундамент.

Вентилировать подпол можно без внешних продухов в цоколе воздухом из помещения. В перекрытии (в полу) делаются вентиляционные решетки.

Такой способ вентиляции позволяет сделать подпол и пол более теплым. Цоколь и пол в подполе желательно утеплить. Утепление самого перекрытия становится уже неважным.

Подпол частично или почти полностью можно засыпать керамзитом. При это должен быть оставлен минимальный зазор до лаг для вентиляции.

Если дополнительно поставить вытяжную трубу из подпола на кровлю, то через подпол будет вентилироваться все помещение первого этажа.

Такой способ вентилирования довольно старый. Вентканал чаще располагался рядом с печью или непосредственно в печи.

При таком устройстве пола нижнего этажа весьма полезно и даже необходимо возобновлять подпольный воздух, не давая ему там застаиваться, что достигается соединением подполья небольшим отверстием с дымовым каналом печи для вытягивая подпольного воздуха и устройством в противоположном углу комнаты небольшого квадратного отверстия в полу (не менее, однако, 133,4мм в стороне) для входа воздуха из комнаты в подполье; отверстие это следует прикрывать металлической решеткой. Уложенные по вышеописанному способу лаги должны быть вполне изолированы от сырости, для чего между ними и кирпичными столбиками следует прокладывать асфальтовый толь или бересту.

Можно вовсе обойтись без вентилирования если исключить подпольное пространство. То-есть заполнить это пространство грунтом, песком или подобным. Засыпку послойно трамбуют, утепляют и сверху заливают стяжку или плиту. Разумно в плите или под напольным покрытием разместить подогрев пола.

Вокруг вентиляции подпола кружит много мифов, недопониманий и околонаучных теорий. Казалось бы чем лучше вентиляция в подполе, тем меньше в нем сырости тем меньше предпосылок для развития плесени. Это очевидно и понятно. Но оказывается, что с этим многие не согласны.

Многие продолжают закрывать продухи в холодное время . Эта привычка их прошлого века досталась нам от деревенских бабушек. Тогда полы в сельских домах не утеплялись. В подполе хранились овощи и корнеплоды. При открытых продухах овощи могли замерзнуть или высушится. Да и пол тогда бы был неприятно холодным. При закрытых продухах и теплым его назвать было трудно. Дополнительно пол утепляли коврами. Влажность (сырость) в таком подполе контролировали. Почти каждый день приходилось туда спускаться за картошкой, за капустой, за консервациями. Если появлялась заметная сырость или плесень, то продухи приоткрывались. И наоборот, если овощи сохли, то продухи закрывали. Иногда приходилось приносить в подвал снег и лед для понижения температуры, чтобы корнеплоды не прорастали.

При таких условиях все попытки утеплить пол приводили к гниению перекрытия.

При закрытых продухах происходит накопление влаги в конструкции утепленного перекрытия, и как следствие начинает разрастаться плесень. Как только закрываются продухи, пол становится заметно теплее. Это происходит потому, что в подполе повышается температура. Разница температур меньше, значит и меньше теплоотдача. Но при закрытых продухах повышается влажность и конденсат. Утеплитель переувлажняется и теряет свои утепляющие свойства. Через некоторое время пол становится холоднее, чем до закрытия продухов. Это особенно заметно на дачах, в которые приезжают по выходным. Дом и подпол промерзают за рабочую неделю и при отоплении за 2-3 дня подпол прогреться не может. В результате пол все выходные совсем "ледяной".

Совсем недавно появилась новая неожиданная теория. Автор предлагает продухи закрывать летом. Теоретически, в жаркий день в холодный подпол попадает теплый и "влажный" воздух. При охлаждении влага из воздуха конденсируется и увлажняет перекрытие. С этим сложно поспорить. Правда непонятно куда денется влага испаряющаяся из грунта.

С открытыми и достаточными подухами все понятно. Пространство постоянно вентилируется. Теплый воздух постоянно прогревает всю конструкцию и условий для конденсации не создается.

Самые плачевные результаты при неправильном пироге перекрытия при холодном (неотапливаемом) подполе. Есть единственная правильная схема утепления перекрытия над "холодным" подполом. Пароизоляция со стороны теплого помещения, со стороны холода паропроницаемый материал. Варианты возможны, но должен соблюдаться принцип: "Со стороны отапливаемого помещения нужно ограничить поступление пара в зону возможной конденсации". И: "Пар должен иметь возможность выходить из конструкции на улицу".

Эта схема для средней полосы России и севера, для материалов способных накапливать влагу, для материалов которые могут поражать плесневые грибы.

Бывают случаи, когда казалось бы ничего не остается, как только разбирать новый пол, как у Ольги из Ратчино Можайского р-на.

Минимум продухов . Можно насверлить их в достаточном количестве. Но при этом есть вероятность пересверлить рабочую арматуру фундамента. Что бы не попасть в арматуру приходится сверлить несколько отверстий для поиска арматуры и контролировать сильным магнитом.

Малый просвет от грунта. Низкий подпол бывает что увеличить невозможно. Тогда можно увеличить количество прохождения воздуха. Можно увеличить количество продухов, можно сделать вытяжную систему на кровлю, можно сделать принудительную вентиляцию, пароизолировать грунт.

Один из вариантов, это утепление и пароизолирование грунта. Само перекрытие делается уже без утепления, с продухами (напольные продухи) в помещение. Лаги ставятся так, что бы под ними был просвет. Плинтуса прибиваются с зазором (щелью).

Венцы завернутые в рубероид, замурованные в раствор или бетон , обмазанные битумной мастикой рано или поздно должны сгнить. Древесина должна дышать. Это значит, что деревяшка должна иметь возможность высыхать.

Кирпичный цоколь и подкладная доска . Я еще не встречал, чтобы нижний венец, который лежит на бетоне ленточного фундамента и при этом не начал гнить. На границе прогретого венца и холодного бетона образуется конденсат. При кирпичном цоколе такое гниение встречается гораздо реже, так как кирпич менее теплопроводен и за счет его паропроницаемости он помогает выводу влаги из подпола.

Помогает и окладной венец, который находится ниже перекрытия. Подкладная доска то же может являться буфером между теплым венцом и холодным фундаментом. К тому же ее легче заменить при ее гниении.

Уничтожение плесени и антисептирование . В плохо доступных местах можно применить краскопульт на "удочке". Но сначала подпол просушивается обогревателями типа "ветерок" и принудительной вентиляцией. Сгнившие места , которые нельзя удалить, можно зачистить дочиста щеткой, стамеской или специальными приспособлениями. Можно обработать подгнивший материал хлорным отбеливателем. После просушки нужно пропитать все проблемные деревянные элементы хорошим антисептиком. Мы применяем антисептик Лигнофикс Топ или Неомид 430 . Антисептики, готовые к применению (неконцентрированные) применять не рекомендую. Очень не советую применять машинные масла и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не только портит древесину, но и поддерживает влажность внутри дерева. Через несколько лет обработанные доски выглядят заметно хуже, чем необработанные ничем.

Хороший защитой от плесени является так называемый "Блэкспирит" (черный дух). Кузбасслак, разбавленный Уайтспиритом 1:3 (1:5) глубоко впитывается в древесину. В обработанные доски не впитывается роса. При этом такая пропитка паропроницаема и не мешает пиломатериалу высыхать. Блэкспирит не является антисептиком.

Дренаж . Опоясывающий перехватывающий дренаж эффективно подсушивает грунт. Проверено на десятках объектов.

Разобрал пол, там земля вперемешку с глиной, купил брус новый 150x100, так как старые лаги сгнили, что дальше мне делать? Что стелить на эту землю, чтобы вода не просачивалась? У нас просто грунтовые воды везде.

ВК_, я бы советовал брус купить именно из лиственницы, а не какой попало по размеру. А герметизировать практически не получится. Разве что под полом убрать побольше земли, чтобы между полом и землей, по крайней мере, было расстояние в 50 см.

На землю, ни в коем случае. Да, придется поднять пол. Лучше всего ввинтить трубы ПНД, а вместо деревяшек, для лаг лучше использовать ЖБИ — перемычки брусковые. Они точно — навсегда.

Ну, если уж совсем некуда деться, то можно хотя бы бетонных кирпичей положить, а на них кусочки рубероида, и только потом деревянные лаги, причем покрасить их каким-нить лазуролом-пинотексом…
А если просто на землю — они сгниют не далее чем через два года и пол будет ходуном ходить.
Я обычно если низкие полы — тупо железобетонные делаю, а только потом дерево стелю, отделившись от бетона рубероидом.
Не знаю, поможет, нет, ну вот я у свинарника пол так бетонировал. Насыпал слой песка, разложил туда пустых бутылок, потом сетку — и залил это дело бетоном (бутылки нужны для экономии бетона). Конкретно в моём случае — пол специально с наклоном и выходы на слив (но это свинарник потому что, там поросенок будет жить, писать и всё такое).

Добрый день ВК! Приветствую ваши первые шаги на портале «7дач». Прежде всего, перед началом работ, окуните приобретенные лаги в раствор, предотвращающий или как минимум затормаживающий процесс гниения древесины. Именно так — окунуть, а не «помахать»по лагам кистью. Сделайте ВРЕМЕННЫЙ длинный лоток из досок, проложив внутри целлофановую пленку. Вот вам и герметичный лоток.
Избавиться раз и навсегда от воды — ой как не просто, а защитить конструкцию подходящими материалами — вполне «по зубам».
Позволю порекомендовать вам кроме гидрозащиты заняться попутно утеплением пола. Для этой цели нет лучше материала, чем экструдированный пенополистирол.
Дело в том, что этот материал не только утеплитель, но он почти не пропускает влагу и пар. Вам необходимо приобрести пенополистирол толщиной 100 мм. Или два слоя по 50 мм. Для вашего пола этого будет достаточно. Но, наверное, вы будете попутно заменять половую доску. Я бы просто прибил эти пенополистирольные плиты к 50 мм толщины половым доскам. Еще один тонкий момент – мышки-норушки любят пожевать этот пенополистиролл. Поэтому его целесообразно заключить в капсулу (по крайней мере снизу) из листов старого кровельного железа. Нового железа мне было жалко. А старое – его можно обнаружить на свалке, по крайней мере в моих краях. Удачи.

Внесу свои пять копеек из житейского строительного опыта. Ситуация ох как знакома, т.к. много строений в советское время возводилось на бросовых неудобьях в сырых местах.
Раз вы уже разобрали пол, обязательно проведите работы по закрытию грунта от испарения влаги!
Это можно сделать по-разному. Самый простой путь — просто накрыть гидроизолом. Можно даже б.у. баннером — он прочнее, не рвется при ходьбе по нему. Если не влом — сделать тонкую бетонную стяжку по грунту.
Второе необходимое требование — отвести воду от дома, сделав вокруг отмостку или просто убрав грунт с наклоном от стены, чтобы в подполье образовалось возвышение. Воду из образовавшейся канавки надо куда-то отвести. В таком случае вы будете гарантированы, что в подполье у вас будет сухо. Это очень важно. Ну а про пенополистирол уже сказали выше.
Не забудьте про продухи для выветривания подполья, если фундамент ленточный или заваленка.

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды. А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
Возраст дома.
Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

Песчаная подушка.
Щебень.
Стяжка в 3 см толщиной.
Гидроизоляционная пленка.
ЭППС.
Та же пленка.
Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Добрый вечер! Помогите, люди добрые, решить вопрос. Имеется дом 1900 г постройки, фундамент бутовый, стены засыпные. Дом выложили кирпичом, сделали отмостку, а про продухи забыли. Как сделать, чтобы пол деревянный не сгнил? Одни советуют на грунт пленку полиэтиленовую, другие крутят у виска, надо чтоб земля дышала. В доме русская печь. Зимой топим раз в 3 дня.

Андрей, лучше бы конечно, чтобы хотя бы небольшой 2х2 метра и глубиной сколько желаете 1-2 метра, подпол был. Это и сухость пола обеспечивает и очень удобно хозяйке, если люк открывается сразу с кухни. У нас так. Там и небольшой (2-3 ведра) картошки, и некоторые соления. Но он у нас не большой и неглубокий — нагнулся — достал. Решать Вам но повторяю, удобно. А о вентиляции уже специалисты довольно подробно объяснили.

Добрый вечер Франс! В доме есть подвальчик.Но опять же вентиляцию для него я сделал неправильно, так как считаю, что из подвала должно быть две вытяжки, с верхней и нижней части подвала. Меня пугает, что нет продухов в доме под полом.Завтра скину фотки 118 летней хижины.

Я бы пробил отдушины. С современным инструментом это не проблема. И заморачиваться больше ни с чем не надо.

Привет Тулякам! Вопрос у вас достаточно простой, но требующий немедленного выполнения. Лиц, крутящим вам в лицо пальцем у своего виска, обходите стороной. Более того, в будущем ставьте под сомнения и другие их советы. Планета Земля подышит как-нибудь и без вашего подпола.

Первое — необходимо срочно организовать продухи в противоположных сторонах цоколя. Второе – прикрыть имеющуюся поверхность земли воздухонепоницаемой мембраной. Это я написал «планчик», теперь посмотрим, как его грамотно реализовать.

Если кувалда со шлямбуром, а то и мощный перфоратор, вам покажутся чересчур вандальными для изготовления неаккуратных отверстий, то можно пойти по аккуратному пути и выполнить отверстия для продухов алмазной коронкой, установленной на валу сверлильной машинки. Какого диаметра выбрать коронку? Рекомендую сделать визит на ближайший строительный рынок и уточнить, каких установочных диаметров имеются вентиляторы. Обычно встречаются вентиляторы с посадочным размером 100 мм. После этого, выполняете два отверстия, в противоположных сторонах цоколя. Оптимальный вариант — расположение отверстий по диагонали фундамента. Назначение — максимальное вовлечение подпольного воздуха в движение. Устанавливаете приобретенный вентилятор на вытяжку воздуха, второе отверстие закрываете сеткой от разных зверушек разного калибра. И так сушите то пространство два летних месяца. Частично вы просушите верхние слои подпольного грунта. То есть я тут вам предлагаю выполнить режимное принудительное проветривание. Если вы сделаете кувалдой пару отверстий на противоположных цокольных поверхностях и откажетесь от электровентилятора, то процесс сушки этого пространства растянется на месяцы…

Теперь два слова о размере этого вентиляционного отверстия. Это должно быть сечение не менее 10 на 40 см. Это – минимум.
И только после этого, когда созданы оптимальные условия эксплуатации несущей древесины, прокладываете пару слоев рубероида или подобного материала. Замечательно проложить листы пароНЕпроницаемой пленки. Только учтите, что эту пленку надо положить правильной стороной, так как некоторые пленки рассчитаны именно на одностороннюю НЕПРОХОДИМОСТЬ. Разумеется, все листы склеиваются скотчем.
Если вы будете решительно вскрывать пол, то позвольте сделать дополнительное предложение. Второго столь удачного случая скоро не представится. Предлагаю ВАМ заодно, попутно утеплить пол. Изюминка предложения состоит в том, что я вам предлагаю утеплитель, который одновременно обладает отличнейшими гидроизоляционными качествами. Это экструдированный пенополистирол. Он защитит ваш столетний дом и от холода, и от влаги.
Как само собой разумеющееся, обязательно обработайте лаги и доски трудно вымываемым антисептиком, например с торговой маркой «Сенеж». Это попутно продлит жизнь вашего пола. Мои пожелания – достичь 200 летней годовщины.

Уважаемый Олег! Дело в том, что стены в доме метровые + отмостка 70, за отмосткой дренаж. Я упрямый дятел, продолбил бы, но боюсь, клюва не хватит.

Доброе утро Андрей! Разумеется, речь идет только о толщине стены, так как выход отверстия предполагаю выполнить выше отмостки. С фасадной красивой стороны выполняем аккуратное отверстие алмазной коронкой, а изнутри — грубо, перфоратором.

Добрый вечер Олег! Беда в том, что в вентиляции как в прочем и во многом другом я полный профан.Завтра буду в своём 118 летнем домике, скину фото и тогда воочию будем усовершенствовать старину и грамотными советами экспертов и просто посетителей сайта добьёмся совершенства в решении вопроса Одним словом- ударим инновационными идеями по старине и создадим комфортное существование обитателей дома(грызунов желательно в список не включать).Спасибо всем за советы.

Давайте АНДРЕЙ поработаем основательно в праздники, чтобы в результате обзавестись всеми ремесленными знаниями. Я видал, что у вас в планах установка двух вентиляционных труб. Это имело бы смысл, если бы у вас был глубокий подвал, и дифирент обрезов входной и выходной трубы был бы метра два. А при ваших 50 см это совершенно не имеет смысл. Прошу прощения, вчера не было возможности выслать вам подвальный дефлектор. Постараюсь сегодня взять технологический реванш.

По-моему, это уже перебор. Никогда не слышал, чтоб в подпол устанавливали принудительную вентиляцию. Всё основано на естественной циркуляции воздуха. Я живу в одноэтажном 2-х квартирном доме. С торцов сделаны по 2 окошка размером 150х150 см. И этого вполне достаточно. Летом в подполье ветер гуляет как в чистом поле и всегда сухо. И по поводу утеплителя. Если уложить его на землю, то он будет без пользы. Какая бы зима ни была, грунт под домом не промёрзнет. Если закрепить его на полу, это только усилит гниение. После мытья полов вода будет оставаться на плёнке длительное время.

Добрый вечер, уважаемый Вячеслав! Поясню ВАМ конкретно причину, по которой предложил Андрею принудительный вариант вентиляции. Он уже закончил облицовку засыпного дома кирпичом и уже выложил отмостку. Изящное отверстие диаметром 10 см не нарушит лепоты сооружения более чем вековой давности. Разумеется, такой размер маловат для обеспечения естественной циркуляции воздуха. И именно поэтому мы предлагаем интенсифицировать процесс вентиляции. Расходы небольшие. Китайский вентилятор 100 ваттный стоит около 1000 рублей. 100 ватт установочной мощности на 10 часов (скажем, десять) дадут в сутки один кВт-час. Пусть он стоит 5 рублей. Будем вентилировать, скажем, 2 месяца. То есть расходов на эксплуатацию 60 дней х 5 рублей = 300 рублей. Итого, расходов на установку вентилятора + эксплуатация потянет 1300 рублей. Разумеется, придется побегать, пока найдешь достойную коронку для буровых работ.
Касательно утепления — это было только предложение без деталировки. Если Андрей надумает утепляться, я ему пропишу четкую схему. Против гниения, как вы Вячеслав помните, БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО обязательный антисептик. Я совершенно не предлагал класть плиты на грунт. Я еще раз специально прочел текст ответа и не нашел там ссылки на такой вариант утепления.
Спасибо ВАМ, ВЯЧЕСЛАВ, за ваше внимательное отношение к нашим комментариям. Удачи!

Олег, а не прще сделать вытяжку трубой? Взять пару канализационных пластиковых труб, вывести повыше — и тяга будет как в печке, высосет не только сырость, но и все запасы. И не нужно никаких вентиляторов.

Добрый вечер, Вячеслав! Я уже хотел это сделать, но знатоки сказали, что если выведу на чердак, то там вонь стоять будет

Знакомый, насмотревшись на мой, построенный за полгода дом, решился махнуть так же в деревню на ПМЖ, тем более схема мной отработана, а детей нужно растить в природе и экологии ( вот тут можно прочитать, как мы за полгода продали квартиру и построили наш домик ).

Сказано-сделано, только у него были деньги, и продавать квартиру он не стал.

Заказал домик, двухэтажный, небольшой, на 80 квадратов. Заказал не у моих застройщиков, которые мне собирали фундамент, коробку и кровлю; а нашел вариант подешевле, среди местных строителей. Кто-то ему посоветовал.

Построили ему домик без внутренней отделки, за три недели примерно, и он сам стал делать отделку на первом этаже. Сам, конечно, делал долго, вечера-выходные, и закончил поздней осенью.

Зимой переехать не решился, но приезжал пару раз, грел домик. Замечал, что пол ведёт себя как-то странно, стал неровным, щепки изнутри протыкают линолеум.

Поскольку квартира под боком, решился на переезд только летом, чтобы если что, ни в коем случае не заморозить семью, если отопление подведёт( я сам столкнулся с таким страхом, и, если бы не поджимало, думаю не решился бы осенью на переезд , вот тут можно почитать как было дело )

Дело было так, заходит он в дом, и чувствует, что пол его в некоторых местах совсем не держит!

Ужаснулся, поднял линолеум, а там вот такая красота

Бросился к строителям, но с них взятки сами знаете гладкие, они любят сказать, что всем так делают и все хорошо у всех, а вы, наверное, ведро воды разлили и так оставили.

Пришел ко мне, поболтали, ведь какая-то причина же есть случившемуся, и, конечно, никакой воды никто не разливал. И я зацепился за то, что на полу у него лежал линолеум, а мне застройщик строго настрого запретил линолеум класть.

Снял он ОСБ, осмотрел утеплитель, лаги. Но хотя бы там все отлично.

А вот выше лаг и утеплителя. пароизоляция (пленка, не пропускающая воду к утеплителю, чтобы не намочить его), плесень, мокрые сгнившие доски и осб, а сверху. линолеум!

Сгнили именно доски пола и ОСБ.

И мы вот что поняли. При укладке, доски были обычной уличной влажности (сохли на улице под навесом). И они оказались заперты между линолеумом и пароизоляцией. Некуда было выходить оставшейся влаге из досок. Линолеум ведь не пропускает влагу.

И тут я наглядно увидел, почему линолеум нельзя никогда использовать в каркаснике, и как избежать проблем с полом. Все просто, не класть линолеум, во избежание таких ситуаций. У меня лежит ламинат и плитка керамическая( которую я собираюсь менять, т.к. об неё все бьется ), и все прекрасно. Плюс мои пиломатериалы были все сухие при сборке. Надеюсь, это наблюдение поможет вам, моим читателям, не совершать таких ошибок! Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал , впереди только интересное!

Читайте также: