Глубокий подвал 2м зимой при отоплении большой перепад гниет пол на 1 этаде

Обновлено: 10.05.2024

Есть задачка:
В частном доме перекрытие первого этажа - железобетонный монолит 250мм. Сделаны электрические теплые полы (маты). Все отлично работает. Только вот потолок в подвале стал теплым и из этого вывод - тепло уходит в подвал (читай - деньги уходят на ветер).

Вопрос:
Каким образом лучше, и самое главное эффективнее, утеплить (изолировать) перекрытие со стороны подвала, так чтобы тепло не уходило вниз? Соответственно чтобы теплые полы работали в более экономичном режиме. Эстетическая сторона решения не важна!

PS: при монтаже теплых полов под них не подклатывалось никаких отражателей.

ruffest написал :
утеплить (изолировать) перекрытие со стороны подвала,

ruffest написал :
PS: при монтаже теплых полов под них не подклатывалось никаких отражателей.

Даже боюсь уже тут что либо советовать.
В похожей теме я говорил что без отражателя никак. Уже жду того ТС с похожей темой на вашу.

TURBOSOL написал :
В похожей теме я говорил что без отражателя никак

А, что он там отражает? Напомните.

Михалыч написал :
А, что он там отражает? Напомните.

С функциями фольги металлической Вы знакомы?

TURBOSOL написал :
С функциями фольги металлической Вы знакомы?

После долгих дебатов на этом форуме, сошлись на мнении, что она служит только для равномерного распределения тепла по обогреваемой площади.
Хотя и это её назначение, очень натянуто. Скорее- для оправдания тех, кто её уже положил.

Поэтому, ув. 2ruffest , лепите ЭППС (30-100мм) со стороны подвала и будет, Вам, Щастье. -

Михалыч написал :
Поэтому, ув. 2ruffest, лепите ЭППС (30-100мм) со стороны подвала и будет, Вам, Щастье.

У кого немного другой случай, к примеру этаж 8, ЭППС нужно лепить у соседа снизу.

TURBOSOL написал :
У кого немного другой случай, к примеру этаж 8, ЭППС нужно лепить у соседа снизу.

Те, у кого этаж не 1-й, задают вопросы не в этой теме.

Поэтому, ув. 2ruffest, лепите ЭППС (30-100мм) со стороны подвала и будет, Вам, Щастье. -

Именно ЭППС (экструдированный пенополистирол)? Обычный вспененный (пенопласт такой же толщины) разве не даст аналогичный результат? Подвал хоть и холодный, но сухой.

Есть еще мысль между ППС и перекрытием проложить фольгу "блестяшкой" вверх. Как такой вариант?

ruffest написал :
Только вот потолок в подвале стал теплым и из этого вывод - тепло уходит в подвал (читай - деньги уходят на ветер).

Ну как же так! тут целая группа людей утверждала, что уход тепла от тёплых полов вниз крайне низкий и им можно пренебречь!
Ау! Вы где, балаболы? Кто там это утверждал с честными глазами и ещё и порвать за это грозились, что не нужна изоляция от перекрытия?
Прочтите внимательно, что пишут люди, которые на это уже "попали".

TURBOSOL написал :
С функциями фольги металлической Вы знакомы?

Можно я угадаю?
Я её использую для готовки "Рульки по-баварски", ещё в дорогу заворачиваю жареную куру.
В школе из фольги делали бомбочки с фиксажем и гидроперитом. Насыпал смесь, обжал рукой - удобно!
Помницца ленту фольги клеили по периметру на стёкла - для сигнализации.
О! Ещё из фольги можно получить при наличии воздушного зазора в 2-3 см аж R=0,15 - 0,16.

А чо там в полу. Фиксаж не добавляем, рульку не приготовишь, сигнализацию в полах не делают.
Поясните? А то я в растерянности.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

ruffest написал :
Именно ЭППС (экструдированный пенополистирол)? Обычный вспененный (пенопласт такой же толщины) разве не даст аналогичный результат?

Даст. Просто ЭППС пожестче. Держаться на потолке, возможно, лучше будет.

ruffest написал :
проложить фольгу "блестяшкой" вверх

Можно и фольгу, но дороговато. Лучше пленку или остатки обоев, туалетную бумагу в конце концов. Подешевле будет, а эффект точно такой же.

Gennady написал :
тут целая группа людей утверждала, что уход тепла от тёплых полов вниз крайне низкий и им можно пренебречь!

Я и сейчас это утверждаю. Уход тепла вниз порядка 20% (а в представительстве Devi утверждали и показывали результаты своих исследований, что потери не более 10%) является незначительным. И допустимость этих потерь должна оцениваться в комплексе при выборе способа укладки. Тем более для небольших, порядка 1-3 кв.м обогреваемых поверхностей.
Что важнее - постоянная переплата или одномоментная бОльшая стоимость теплого пола, решать Заказчику.

Gru написал :
Я и сейчас это утверждаю. Уход тепла вниз порядка 20%

я просто охреневаю от этого.
Для теплопередачи (теплопроводность и излучение)НЕ ИМЕЕТ. разницы пространственное положение, на нее не влияет гравитация. А цифра порядка 20% это получилось вот откуда, посчитаем грубо: 1 часть уходит вверх, 1 часть вниз, по одной части влево и в право, вот и выходит 100%/4=25%

Gru написал :
является незначительным.

а 20% из вашей зарплаты тоже будете считать незначительными?

Михалыч написал :
что она служит только для равномерного распределения тепла по обогреваемой площади.

Вы сами то действительно также думаете? Кто желает, может даже с пеной у рта доказывать мне это, но никогда с этим не соглашусь
как может металл толщиной меньше 0,1мм распределять тепло? БРЕД.
она служит для отражения инфракрасных лучей

Vidis написал :
я просто охреневаю от этого.
Для теплопередачи (теплопроводность и излучение)НЕ ИМЕЕТ. разницы пространственное положение, на нее не влияет гравитация

Верно я понимаю - после включения тёплого пола и выхода на заданные параметры работы, температура плиты сверху и снизу будет одинакова? и поэтому - количество тепла отводимое от плиты вверх и в подвал, тоже одинаковое?

vavan написал :
температура плиты сверху и снизу будет одинакова?

да, но если мат ТП будет по середине плиты

vavan написал :
количество тепла отводимое от плиты вверх и в подвал, тоже одинаковое?

нет ,немного разное -вверх будет теплее, тут уже работает конвекция.

Vidis написал :
я просто охреневаю от этого

Не стОит. Скоро Новый Год. Настроение должно быть праздничным.
Действительно, тепло распространяется равномерно во все стороны. Но мы рассматриваем нагревательную систему "теплый пол". И для нее значение имеет температура, которую ощущают наши босые ноги. Смотрим внимательно на условия функционирования, и видим, что основное охлаждение системы идет конвекционными потоками воздуха. Вот именно по разности температуры поверхности и следует определять достаточность или нехватку подводимой тепловой мощности. И, соответственно, оценивать потери из-за отсутствия теплоизоляции.

Vidis написал :
а 20% из вашей зарплаты тоже будете считать незначительными?

Все относительно. Например, я не стал покупать квартиру (просто нет достаточных денег), а взял ипотеку. Теперь выплачу банку стоимость трех таких квартир. Убыточно? Конечно, но без этого квартиры у меня не было бы вообще. Так же и с теплым полом. Нет возможности сделать полный комплекс -придется платить "в рассрочку".

Vidis написал :
она служит для отражения инфракрасных лучей

ГОСТ Р 50571.25-2001 написал :
10.3 Чтобы исключить контакт электронагревательной секции с теплоизоляцией, что особенно важно для кабельных электронагревательных секций, поскольку контакт кабеля с теплоизоляцией может привести к его перегреву, поверх теплоизоляции необходимо установить несгораемый слой, например тонкую цементную стяжку толщиной 5-10 мм, такой же толщины гипсовую плиту или металлическую фольгу.

получается, автору топика нет большого смысла теплоизолировать снизу перекрытие. Потому что энергия уходит на нагрев плиты, а не в подвал. В подвал уходит 20% от тех 20%, которые ушли вниз от тёплого пола. То есть, налепив пенопласт снизу, мы сможем сэкономить несколько процентов, от силы, а не десятки. Впрочем. это наверное можно посчитать - надо замерить температуру воздуха в подвале и температуру потолка. Терять будем разницу - только её и сэкономить сможем.
А если в доме эксплуатировать тёплый пол на такой температуре, чтобы в подвале потолок и воздух были одинаковой температуры - то и не надо на потолок ничего будет лепить :-))))

А вот если была бы сделана теплоизоляция под кабелем - тогда тепло действительно в плиту бы не шло.

Gennady написал :
А чо там в полу. Фиксаж не добавляем, рульку не приготовишь, сигнализацию в полах не делают.
Поясните? А то я в растерянности.

Да конечно, экспертам теплоизоляционным системам никак не знать про это?

Маленьки FAQ Тёплый пол Теплоотражающий экран - фольга

Теплоизоляция и отражающая фольга

Использование теплоизоляции позволяет сэкономить до 30-40% эксплуатационных расходов. Теплоизоляция служит дополнительным элементом для сохранения тепла, и, следовательно, расход электроэнергии будет меньше.
Также теплоизоляция выполняет функции шумоизоляции.
Фольга предназначена для исключения контакта нагревательного кабеля с теплоизоляцией и для отражения тепла (теплового зеркала). Применение теплового зеркала обеспечивает направление тепла вверх, а не вниз (например, на нагрев потолка соседям). Следовательно, также будет экономиться электроэнергия за счет уменьшения требуемой мощности теплового потока.

Возможен вариант монтажа теплого пола без теплоизоляции, если экономия электроэнергии не важна. Тогда, подъем пола будет меньше на величину толщины слоя теплоизоляции. Это будет плюсом, когда толщина подъема пола является критическим параметром.

Gennady А в саунах для чего под деревом используют фольгу, как вы думаете?

Отопление цокольного этажа не расточительство, а настоящая необходимость. Цоколь – самое уязвимое место всего дома, поэтому цокольный этаж требует особого внимания, чтобы влага и пониженная температура ускоренное его не разрушали.

Цокольный этаж находится в большей степени под землей, поэтому на него усиленно воздействуют множество отрицательных факторов, поэтому при его постройке даже самые малые отклонения технологии приводят к плохим эксплуатационным условиям, которые отражаются на микроклимате помещения.

Ошибки и последствия нарушения технологии возведения цоколя

1. Основная ошибка при постройке цоколя – это отсутствие наружной теплоизоляции фундаментных стен. Ошибочное заблуждение, что теплоизоляция не нужна, основывается на достаточной толщине стен, которые якобы не промерзают.

Стоит учесть, что даже при очень толстых стенах мороз пытается проникнуть в помещение, что приводит к образованию точки росы внутри фундамента. А при организации отопления цокольного этажа перепад температур становится больше, что приводит к образованию конденсата в фундаментной структуре.

2. Вторая распространенная ошибка – отсутствие гидроизоляции цоколя. Такое происходит либо вследствие чрезмерной экономии средств, либо из-за уверенности в надежности водонепроницаемости цоколя.

Даже при неправильной или некачественной организации гидроизоляции со временем появляются проблемы. Без надежной гидроизоляции, даже при сухих погодных условиях, в стены цокольного этажа проникает капиллярная влага, которая меняет химический состав стенового материала, приводя к его ускоренному разрушению.

Перспектива отопления цокольного этажа

Прежде чем проводить отопление цокольного этажа необходимо исследовать его состояние и проанализировать целесообразность такой операции.

В случае с новыми домами, построенными в соответствии с технологией утепления и гидроизолирования цоколя, проблема отопления подвальных помещений заключается только в правильной установке оборудования и прокладке разводки.

А вот со зданиями, прослужившими более 10-15 лет, могут возникнуть проблемы. Для определения состояния фундамента необходимо провести тщательный осмотр стен, как внутри, так и снаружи. Внутреннее исследование заключается в:

• Измерение температуры в зимний период без подогрева помещения. Если температура близка к нулю, то ваш цоколь слабо утеплен, а значит, организация отопления без проведения комплекса утепления станет настоящим расточительством, причем фундамент внутри начнет ускоренно разрушаться.

• Определение влажности при разных погодных условиях. Обнаружение влажных стен является признаком нарушения гидроизоляции и слабой организации вентиляции. Необходимо установить причину образования влаги, т.к. отопление только поверхностно решит проблему, причем большая часть тепла отопления цокольного этажа будет уходить на просушку помещения.

• Поиск трещин и разрушений в стенах цоколя. При обнаружении разрушения конструкции необходимо провести реставрацию поверхностей, причем при значительных разрушениях не миновать наружного ремонта.

• Не забывайте исследовать пол. Он больше всего подвержен разрушениям из-за повышенной влажности и большого перепада температур. Часто просто выполняют заливку пола без организации гидроизоляции, что приводит к его ускоренному разрушению, и образованию пористой структуры, через которую усиленно проникает влага.

Наружный осмотр заключается в поиске разрушений конструкции, причем желательно откапать хотя бы часть цоколя, чтобы убедиться в присутствии гидро- и теплоизоляции. Если они отсутствуют, то стоит задуматься о выгоде отопления цокольного этажа, ведь вы в большей степени будете отапливать землю.

Проведение отопления цокольного этажа

Перед проведением отопления цокольного этажа необходимо принять меры по потере тепла в стены, а также уменьшения негативных последствий от обогрева.

1. Необходимо избавиться от двух факторов – высокая теплопроводность и пропускная способность влаги. Для этого в идеале выполняют наружную гидро- и теплоизоляцию, для чего приходится откопать целиком фундамент. Целесообразность такого мероприятия заключается в переводе стен цокольного этажа в зону повышенных температур с меньшей влажностью за счет смещения точки росы (0 градусов) в утеплитель.

2. При невозможности проведения наружных работ допустимо выполнить изолирование внутри цокольного помещения. Но в таком случае стены будут целиком промерзать, что значительно уменьшит срок эксплуатации всей постройки. Поэтому целесообразность внутреннего утепления становится только при обнаружении достаточно высокой температуры (7-15 градусов) при морозной погоде.

3. Причем стоит взвешенно подойти к необходимости внутреннего утепления, возможно повышенные расходы энергии на прогрев помещения будет более выгодным, чем расходы на теплоизоляционные материалы с «загонкой» фундамента в жесткие условия работы.

4. Решив дилемму условий эксплуатации цокольного этажа можно приступать к проведению отопления. В идеале расположение отопителя должно быть в цокольном помещении. Но для этого необходима минимальная высота потолка 3 м и специализированная система вентиляции. Зато при таком расположении котла можно организовывать как принудительную циркуляцию теплоносителя, так и естественную.

5. При невозможности монтирования котла в нижней точке системы отопления становится вопрос о выборе вида отопления. Возможно, более экономически выгодным станет отдельное электрическое отопление, ведь исчезает необходимость прокладывания трубопроводов, причем такому отоплению не страшна периодичность работы, что недопустимо при водяном отоплении.

Организовывая отопление цокольного этажа, не спешите с прокладыванием трубопроводов, а объективно и рационально рассмотрите все варианты отопления с экономической точки зрения.

В первую очередь нужно понять причину появления плесени (плесневых грибов). Плесень разрастается в сырости и поражает в основном деревянные конструкции, а так же многие материалы содержащие органику.

Причина повышенной влажности (сырости) может быть одна или сразу несколько.

1. Первая причина и самая распространенная, это недостаточное проветривание подпола . Слишком мало продухов или продухи закрыты на зиму.

СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ п. 1.47 . В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2 . Очень многие хозяева закрывают продухи для сохранения тепла в доме. Из-за этого в подполе начинает накапливаться влага, которая переувлажняет конструкцию перекрытия. Отсыревает утеплитель и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.

3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами."

2 . Сырой грунт . Даже относительно сухой, на вид, грунт в подполе испаряет достаточно много влаги.

Бывает что грунтовые или талые воды поднимаются очень близко к поверхности или вообще подтапливают подпол.

Такой грунт можно пароизолировать рубероидом, пароизоляционной пленкой или другими подходящими для этого материалами. Для этих целей мы обычно применяем обычную пароизоляционную пленку. Качество пленки влияет на ее долговечность. Изоспан Б наверное должен прослужить 100 лет. Полиэтиленовая пленка 20-50 лет. Рубероид 10-50 лет. Сначала грунт выравнивается песком. Затем стелется пленка и присыпается слоем песка толщиной от 4 см. При подтоплении пленка может всплыть на воздушных пузырях. Особенно если пленка большой площади. Поэтому такую пленку возможно придется перфорировать.

3. Неправильная пароизоляция . Очень часто приходится видеть ошибки установки пароизоляции. На этом видео перепутали местами пароизоляцию и ветрозащиту. На видео не я, а мой компаньон и друг Миша Носов. Подобное видели не редко.

Есть более полное видео работы на этом объекте.

Вот еще видео про неправильную пароизоляцию:

Есть писанные правила пароизолирования (СНИПы и СП), а также неписанные и нечитанные правила. Есть народные приметы и мифы. Есть убеждения и предрассудки. Есть рекомендации на многочисленных форумах и на других ресурсах в Интернете.

Обилие и разнообразие информации только запутывает. Хотя принцип пароизолирования достаточно прост. Пароизоляция устанавливается со стороны теплого (отапливаемого) помещения и защищает ограждающую конструкцию от проникновения в нее пара. Со стороны улицы, неотапливаемого подпола, холодного чердака пароизоляция не ставится .

Обычные пароизоляционные пленки можно устанавливать любой стороной, если нет другой рекомендации от производителя. В каждом рулоне фирменной пленки есть инструкция по применению.

В чем вред пара? Сам пар не опасен для большинства материалов. Но в естественном диапазоне температур пар может конденсироваться. Конденсат (жидкая вода) накапливается и увеличивает теплопроводность утеплителя и как следствие увеличиваются теплопотери. Жидкая вода поддерживает рост плесневых грибов, которые разрушают древесину и органические составляющие. Споры плесневых грибов могут наносить вред здоровью человека.

При отрицательных температурах вода кристаллизуется с увеличением объема (примерно на 9%) и разрушает пористые материалы (бетон, кирпич).

Что нужно сделать, что бы деревянное перекрытие не сгнило?

Самое важное, это достаточное вентилирование подпольного пространства. Есть несколько вариантов вентилирования подпола:

Продухи располагаются по периметру цоколя и во внутренних перегородках. Суммарная площадь вентиляционных отверстий с внешней стороны должна составлять не менее 1/400 от площади дома. Суммарная площадь продухов в каждой перегородке должна быть не менее чем на противоположенной стенке цоколя.

Расстояние крайнего продуха от внутреннего угла должна быть не менее 60 см. Для продухов большой площади (более 0,1 м2) или при высоте подпола более 60 см расположение продуха от угла может быть увеличено.

Высота продуха над отмосткой рекомендуется выше снежного покрова (или сугроба собирающегося со ската кровли). Внешние продухи прикрываются сеткой или решеткой от проникновения животных (кошек, ежей, насекомых).

Продухи должны быть открыты круглый год. Но, учитывая что зимой воздух содержит меньше влаги и эффективнее просушивает, некоторые продухи можно прикрыть с целью теплосбережения. В таком случае нужно будет контролировать влажность в подполе. Если нет психрометра, то можно оставить в подполе газету или спички. Влажная газета свернутая в трубочку согнется, я спички не будут загораться. Если спички отсыревают, то это еще не страшно. Если отсырела газета, то это уже все очень плохо.

Первый вариант самый распространенный и простой.

Проветривание подпола происходит за счет движения воздуха благодаря разницы атмосферного давления по разные стороны дома.

Если вентиляции получается недостаточно в следствии некоторых причин, то часто применяется вариант с дополнительной вытяжкой. Это может быть вентиляционная труба расположенная внутри дома или с внешней с солнечной стороны, а так же с принудительным вентилированием с помощью электрического вентилятора включаемого датчиком влажности.

При недостаточной вентиляции подпола появляется плесень. При достаточной вентиляции в морозы промерзает грунт под подполом и начинают действовать силы морозного пучения, которые деформируют мелкозаглубленный фундамент.

Вентилировать подпол можно без внешних продухов в цоколе воздухом из помещения. В перекрытии (в полу) делаются вентиляционные решетки.

Такой способ вентиляции позволяет сделать подпол и пол более теплым. Цоколь и пол в подполе желательно утеплить. Утепление самого перекрытия становится уже неважным.

Подпол частично или почти полностью можно засыпать керамзитом. При это должен быть оставлен минимальный зазор до лаг для вентиляции.

Если дополнительно поставить вытяжную трубу из подпола на кровлю, то через подпол будет вентилироваться все помещение первого этажа.

Такой способ вентилирования довольно старый. Вентканал чаще располагался рядом с печью или непосредственно в печи.

При таком устройстве пола нижнего этажа весьма полезно и даже необходимо возобновлять подпольный воздух, не давая ему там застаиваться, что достигается соединением подполья небольшим отверстием с дымовым каналом печи для вытягивая подпольного воздуха и устройством в противоположном углу комнаты небольшого квадратного отверстия в полу (не менее, однако, 133,4мм в стороне) для входа воздуха из комнаты в подполье; отверстие это следует прикрывать металлической решеткой. Уложенные по вышеописанному способу лаги должны быть вполне изолированы от сырости, для чего между ними и кирпичными столбиками следует прокладывать асфальтовый толь или бересту.

Можно вовсе обойтись без вентилирования если исключить подпольное пространство. То-есть заполнить это пространство грунтом, песком или подобным. Засыпку послойно трамбуют, утепляют и сверху заливают стяжку или плиту. Разумно в плите или под напольным покрытием разместить подогрев пола.

Вокруг вентиляции подпола кружит много мифов, недопониманий и околонаучных теорий. Казалось бы чем лучше вентиляция в подполе, тем меньше в нем сырости тем меньше предпосылок для развития плесени. Это очевидно и понятно. Но оказывается, что с этим многие не согласны.

Многие продолжают закрывать продухи в холодное время . Эта привычка их прошлого века досталась нам от деревенских бабушек. Тогда полы в сельских домах не утеплялись. В подполе хранились овощи и корнеплоды. При открытых продухах овощи могли замерзнуть или высушится. Да и пол тогда бы был неприятно холодным. При закрытых продухах и теплым его назвать было трудно. Дополнительно пол утепляли коврами. Влажность (сырость) в таком подполе контролировали. Почти каждый день приходилось туда спускаться за картошкой, за капустой, за консервациями. Если появлялась заметная сырость или плесень, то продухи приоткрывались. И наоборот, если овощи сохли, то продухи закрывали. Иногда приходилось приносить в подвал снег и лед для понижения температуры, чтобы корнеплоды не прорастали.

При таких условиях все попытки утеплить пол приводили к гниению перекрытия.

При закрытых продухах происходит накопление влаги в конструкции утепленного перекрытия, и как следствие начинает разрастаться плесень. Как только закрываются продухи, пол становится заметно теплее. Это происходит потому, что в подполе повышается температура. Разница температур меньше, значит и меньше теплоотдача. Но при закрытых продухах повышается влажность и конденсат. Утеплитель переувлажняется и теряет свои утепляющие свойства. Через некоторое время пол становится холоднее, чем до закрытия продухов. Это особенно заметно на дачах, в которые приезжают по выходным. Дом и подпол промерзают за рабочую неделю и при отоплении за 2-3 дня подпол прогреться не может. В результате пол все выходные совсем "ледяной".

Совсем недавно появилась новая неожиданная теория. Автор предлагает продухи закрывать летом. Теоретически, в жаркий день в холодный подпол попадает теплый и "влажный" воздух. При охлаждении влага из воздуха конденсируется и увлажняет перекрытие. С этим сложно поспорить. Правда непонятно куда денется влага испаряющаяся из грунта.

С открытыми и достаточными подухами все понятно. Пространство постоянно вентилируется. Теплый воздух постоянно прогревает всю конструкцию и условий для конденсации не создается.

Самые плачевные результаты при неправильном пироге перекрытия при холодном (неотапливаемом) подполе. Есть единственная правильная схема утепления перекрытия над "холодным" подполом. Пароизоляция со стороны теплого помещения, со стороны холода паропроницаемый материал. Варианты возможны, но должен соблюдаться принцип: "Со стороны отапливаемого помещения нужно ограничить поступление пара в зону возможной конденсации". И: "Пар должен иметь возможность выходить из конструкции на улицу".

Эта схема для средней полосы России и севера, для материалов способных накапливать влагу, для материалов которые могут поражать плесневые грибы.

Бывают случаи, когда казалось бы ничего не остается, как только разбирать новый пол, как у Ольги из Ратчино Можайского р-на.

Минимум продухов . Можно насверлить их в достаточном количестве. Но при этом есть вероятность пересверлить рабочую арматуру фундамента. Что бы не попасть в арматуру приходится сверлить несколько отверстий для поиска арматуры и контролировать сильным магнитом.

Малый просвет от грунта. Низкий подпол бывает что увеличить невозможно. Тогда можно увеличить количество прохождения воздуха. Можно увеличить количество продухов, можно сделать вытяжную систему на кровлю, можно сделать принудительную вентиляцию, пароизолировать грунт.

Один из вариантов, это утепление и пароизолирование грунта. Само перекрытие делается уже без утепления, с продухами (напольные продухи) в помещение. Лаги ставятся так, что бы под ними был просвет. Плинтуса прибиваются с зазором (щелью).

Венцы завернутые в рубероид, замурованные в раствор или бетон , обмазанные битумной мастикой рано или поздно должны сгнить. Древесина должна дышать. Это значит, что деревяшка должна иметь возможность высыхать.

Кирпичный цоколь и подкладная доска . Я еще не встречал, чтобы нижний венец, который лежит на бетоне ленточного фундамента и при этом не начал гнить. На границе прогретого венца и холодного бетона образуется конденсат. При кирпичном цоколе такое гниение встречается гораздо реже, так как кирпич менее теплопроводен и за счет его паропроницаемости он помогает выводу влаги из подпола.

Помогает и окладной венец, который находится ниже перекрытия. Подкладная доска то же может являться буфером между теплым венцом и холодным фундаментом. К тому же ее легче заменить при ее гниении.

Уничтожение плесени и антисептирование . В плохо доступных местах можно применить краскопульт на "удочке". Но сначала подпол просушивается обогревателями типа "ветерок" и принудительной вентиляцией. Сгнившие места , которые нельзя удалить, можно зачистить дочиста щеткой, стамеской или специальными приспособлениями. Можно обработать подгнивший материал хлорным отбеливателем. После просушки нужно пропитать все проблемные деревянные элементы хорошим антисептиком. Мы применяем антисептик Лигнофикс Топ или Неомид 430 . Антисептики, готовые к применению (неконцентрированные) применять не рекомендую. Очень не советую применять машинные масла и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не только портит древесину, но и поддерживает влажность внутри дерева. Через несколько лет обработанные доски выглядят заметно хуже, чем необработанные ничем.

Хороший защитой от плесени является так называемый "Блэкспирит" (черный дух). Кузбасслак, разбавленный Уайтспиритом 1:3 (1:5) глубоко впитывается в древесину. В обработанные доски не впитывается роса. При этом такая пропитка паропроницаема и не мешает пиломатериалу высыхать. Блэкспирит не является антисептиком.

Дренаж . Опоясывающий перехватывающий дренаж эффективно подсушивает грунт. Проверено на десятках объектов.

Захожу нынче не часто, но,как говорится,редко-да метко.
А вопрос вот какой.Надоело мне каждый год возить с дачи в город банки,тем более что в доме есть подпол.Почему его так называют не знаю,на самом деле это реальный погреб размером 2х3 метра и примерно 2 метра в высоту.
Решил я его благоустроить.Стены внутри обшил ЦСП, ниже уровня фундамента укрепил заливкой бетона с арматурой,в качестве опалубки опять же используя ЦСП. Потолок утеплил, стены тоже пенополистиролом 50-кой. (дорогой зараза).
Теперь вопрос пола и здесь наметился некий раздрай. Друг, который занимается загородным строительством предлагает мне прямо на пол (у меня песок с камнями только ломом долбить) положить пенополистирол,а поверх его уже стяжку лить.
А приятель,с которым мы заливали стены,говорит ,мол зачем утеплять землю, если она сама по себе тепло отдает,ибо ниже глубины промерзания пол находится.
С другой стороны,поработав там день,ножки то мерзнут сейчас,хотя температура в погребе сейчас постоянная +10,т.е. ногам в шерстяных носках не комфортно!
Что скажите?

adam&the ant , Пол для ножек или для банок? Я бы лил без ЭППС. ИМХО (сужу по своему погребу) главное - утепление потолка. Холод зимой приходит сверху. При плохом утеплении - иней и конденсат обеспечены.

Конешно пол надо делать без утеплителя. Снизу - как раз стабилизирующее начало идет. Зачем же от него отгораживаться. Причем, не важно, для банок или для свежих овощей.
Мне тоже предстоит обустройство подвала для хранения. Но я буду делать наоборот - две стены (которые на улицу) и пол - без утеплителя, а две другие стены и потолок - с утеплителем, ибо за этими стенами и потолком теплый гараж-мастерская. Т.е. объем овощехранилища изолировать от тепла дома надо! И дверь утепленную надо ставить - чтобы тепло из гаража не шло в хранилище овощей.

Так это и хорошо! +10 - это многовато для хранения. Надо не больше +5.

Как ЦСП крепили? Какая толщина ЦСП? Чем покрыли (покрасили) ЦСП?

Vladimir_Vas написал :
Так это и хорошо! +10 - это многовато для хранения. Надо не больше +5.

Как ЦСП крепили? Какая толщина ЦСП? Чем покрыли (покрасили) ЦСП?

Так +10 вероятно потому,что в процессе стройки люк постоянно открыт в погреб а в доме тепло,да и на улице пока что у нас максимум был -7.
Моя основная задача не комфортную температуру для хранения картофеля иметь в погребе, а сделать так,чтобы даже при минус 30 за бортом (а больше я уже забыл когда в Питере было) в погребе не лопнули банки с грибами и соком.Т.е. мне важно только одно - чтобы в погребе зимой не было минуса.
Сегодня снова позвонил другу -строителю с своими сомнениями и он настаивает, что лучше перебдеть,чем недобдеть и все таки пол это не стены,которые при необходимости можно переделать.Пол раз залил и забыл.Снова мне грит,что кинь 50-ку на пол, мол не лишнее.
Стены я обшивал внутри к фундаменту сразу ЦСП на сорматовские дюбеля, к ЦСП пенополистирол на 10х100 грибки пластиковые,только вместо гвоздей которые у них в комплекте взял саморезы 80-ку что были в наличии. ЦСП 10-ка а больше и не надо.Красить его не буду.Когда все закончу предполагаю зашить все OSB

sansan21 написал :
adam&the ant , Пол для ножек или для банок? Я бы лил без ЭППС. ИМХО (сужу по своему погребу) главное - утепление потолка. Холод зимой приходит сверху. При плохом утеплении - иней и конденсат обеспечены.

Пол для ног,банки будут на стеллажах размещаться

Лишнее! Не надо пол утеплять! С его утеплением риск разморозки банок в подвале только увеличивается!

Vladimir_Vas написал :
Лишнее! Не надо пол утеплять! С его утеплением риск разморозки банок в подвале только увеличивается!

Аргументируйте, пожалуйста!При этом помним,что дом у меня зимой не жилой и не отапливаемый!

На уровне пола подпола земля не замерзает. Холод зимой при отсутствии отопления идет сверху - оттуда и надо утеплять. А снизу идет тепло Земли. Оно очень хилый поток имеет, но в нежилом доме другого нет. А Вы этот поток хотите отсечь. Что ж тут аргументировать то?

Vladimir_Vas написал :
На уровне пола подпола земля не замерзает. Холод зимой при отсутствии отопления идет сверху - оттуда и надо утеплять. А снизу идет тепло Земли. Оно очень хилый поток имеет, но в нежилом доме другого нет. А Вы этот поток хотите отсечь. Что ж тут аргументировать то?

Спасибо.И сам так считаю,но лишнее созвучное мнение не помешает.Буду лить поверх полиэтилена

adam&the ant написал :
Буду лить поверх полиэтилена

ИМХО, лишнее. Или Вы хотите сделать плавающую стяжку в погребе ? У Вас же типа ПГС - подровнять и лить.

adam&the ant написал :
у меня песок с камнями только ломом долбить

Заливать пол в таком случае - это вредительство. Надо оставить как есть, суше будет.

Vladimir_Vas написал :
На уровне пола подпола земля не замерзает. Холод зимой при отсутствии отопления идет сверху - оттуда и надо утеплять. А снизу идет тепло Земли. Оно очень хилый поток имеет, но в нежилом доме другого нет. А Вы этот поток хотите отсечь. Что ж тут аргументировать то?

А что за "тепло Земли"? Грунт под домом тоже запасает тепловую энергию от прогретых солнцем стен цокольного этажа и отмостки, поэтому вероятнее всего, эта энергия и тратится в холодное время года. Нет никакого "тепла Земли" — есть теплофизика грунтов и их способность к аккумулированию тепла в подпольном пространстве. Этим и пользуются: по идее пол в подвале утеплять не нужно, так как грунт под домом, прогретый теплом дома, сам является хорошим аккумулятором тепла и обеспечивает большую теплоинерционность для подпольного помещения, чем, допустим, наружные стены (фундамента, цокольного этажа). Снаружи утепляют приповерхностный слой грунта от стен дома на ширину равной или большей глубины промерзания грунта в данной местности — этим достигается баланс между зоной промерзания и зоной постоянной температуры грунта под домом: в подвале всегда будет плюсовая температура.

Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

Причины того, что пол гниет

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Чтоб пол не гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия и их сечение изначально указываются при проектировании здания. Вентиляционные отверстия должны располагаться по всей площади цоколя, а также во внутренних перегородках, это необходимо для того чтобы не было застоя воздуха.

Возведение ленточного фундамента предполагает на каждые 2 -3,5 метра стены, примерно одно вентиляционное отверстие.

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Отверстия для вентиляции необходимо закрывать сетками или специальными жалюзи, это необходимо для того чтобы в подполье не имели возможность залезть грызуны, куницы, кошки и так далее.

Низко расположенный продух подполья

Некоторые люди считают, что отверстия для вентиляции необходимо закупоривать на зимнее время, но мнение специалистов сильно разнятся.

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Конструкции перекрытия первого этаж

Если правильно сделать перекрытия, то это может обеспечить правильное утепление и защиту от конденсата.

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

Рубероид или другой подходящий материал подпирают основанием утеплителя;
Маты или плиты для теплоизоляции устанавливают между балками враспор. При этом до верхних балок должно оставаться некоторое количество сантиметров;
Сверху балок или обрешетки прикрепляют пароизоляцию, в этом случае применяют пароизоляцию из плёнки;
Затем делают напольное покрытие.

Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают плинтусом, но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.

В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть утеплитель не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

Итак чтобы деревянные полы не гнили, их необходимо делать из древесины, влажность которой не больше 25%.

Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

Читайте также: