Гидроизоляция ввода трубы в подвал своими руками

Обновлено: 05.05.2024

При устройстве ввода коммуникаций, важно качественно гидроизолировать ввод. Вот что произойдет если пренебречь этим:

Если для устройства ввода использовать обычный бетон или, цементно-песчаный раствор, то после схватывания они дают усадку и нарушается герметичность ввода.

Если использовать гидроизоляционные материалы, которые не работают одновременно и на сжатие, и на обратное расширение, то аналогичным образом происходит нарушение герметичности ввода коммуникаций в связи с изменением температур в разное время года.

Поэтому очень важно чтобы для гидроизоляции ввода коммуникаций материал был эластичным:
т.е. после снятия нагрузки был способен восстанавливаться до своего первоначального размера

Не путать с обычными пластичными ремонтными материалами, в частности состоящими из двух компонентов: жидкого полимерного и порошкового цементно-песчаного. Они не способны восстанавливаться до прежнего размера после снятия нагрузки, т.е. не имеют эластичных свойств!

К сведению: пластичный материал легко отличить от эластичного по показателю пластичности, такому как «относительное растяжение».

Типовые схемы гидроизоляции вводов коммуникаций

Пример типовых этапов работ на примере фотографий

1 При заделке стыка металлическая гильза-бетон в виде штрабы квадратного сечения 20х20мм, 30х30мм и т.д. Главный принцип здесь глубина=ширине.
При заделке стыка гильза-труба, или бетон-труба штрабу готовим 20х40мм, 30х60мм под заделку двумя материалами Дегидролом 7 внутри и Дегидролом 5 снаружи (как зашита). Здесь главный принцип соблюсти квадратное сечение штрабы под каждый материал (При заделке одним материалом, штраба готовится одного сечения, при заделке двумя глубина равняется двойной ширине, при заделке тремя — глубина равняется тройное ширине (например при ширине штрабы в 30мм, глубина расшивки будет 90мм для заделки тремя материалами).

Штраба готовится как правило с помощью двух инструментов — УШМ(угловая шлифовальная машина) или в «народе» — «болгарка» с отрезным диском по бетону и перфоратор с лопаткой:

Все участки рыхлого бетона, коррозии удаляются. Дополнительно делаются бортики для фиксации материала при последующей отделке. Торчащая арматура и другие закладные оштрабливаются и если арматура и закладные не выполняют несущую функцию, то срезается отрезным диском по металлу или газом.

Стыки расшиваем для того что бы удалить сульфатизированный слой с бетона (так называемое «цементное молочко») т.к. этот слой препятствует кольматации бетона (грубо говоря «съедает» добавки на подходе к основному телу бетона) и второе, это обеспечить надежность фиксации материала в данном узле. Поэтому очень важно при использовании наших материалов обратить внимание на подготовку поверхности, т.к. основное назначение наших материалов — лечить сам бетон.

Затем поверхность качественно пропитывается обычной водой, заодно обеспыливая. Делается это для того, что бы когда будет нанесен материал, добавки в растворенном виде будут проходить внутрь бетона по каналам пропитанным водой. Затем образуя монолитность бетона, заращивая капилляры.

Активные протечки предварительно устраняются Дегидролом люкс марки 8, либо, если поступление воды не критично, оставляем этот участок напоследок:

Далее штрабы, подготовленные участки грунтуются тем же материалом, что планируется к заделке. Например в стык труба — бетон будет закладываться Дегидрол 7, соответственно небольшое количество затворяем водой из расчета 0,13-0,14 л на 1 кг порошка для грунтования и вмазываем в поверхность, при этом Дегидрол 7 можно закладывать сразу, т.к. материал начинает схватываться спустя 7-8 часов после приготовления. Затем защищаем Дегидролом 5 тоже в небольшом количестве из расчета 0,16-0,19 л для грунтовки. Грунтуем ровно столько, сколько планируем заделать за одну рабочую смену. А то материал «встанет» и на следующие сутки будет необходимо снова зачищать (создавать шероховатость) для увеличения адгезии и снова грунтовать.

К непосредственной заделке стыка Дегидролом 5 приступаем спустя полтора-два часа с момента нанесения грунтовочного слоя.

Сначала заделываем вводы коммуникаций, где заложен Дегидролом 7, потом уже все остальное Дегидролом 5. Расход воды для заделки 0,126 л и 0,11-0,14 л на 1кг порошка соответственно.

Заделываем как правило вручную или шпателем, но как показала практика вручную стык заделывается качественнее.

А спустя 3-4 часа после нанесения Дегидрола 5, можно приступить к обработке поверхности Дегидролом 3. Главное, делать все во влажных условиях! Почему? Помним, что если не увлажнить поверхность, добавки из материала не проникнут в бетон, второе — для созревания цементного камня (т.к. материал на цементной основе).

Дегидрол 3 наносится в 2 слоя в перехлест предшествующему, первый слоя является и грунтовочным. Наносить можно через аппарат безвоздушного нанесения, вручную кистью, валиком, распылителем через специальное сопло.

Расход материалов

Дегидрол люкс марка 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот» (скачать выдержку из инструкции)

Представляет собой материал на цементной основе, содержащий функциональные добавки и наполнители.
Назначение: Покрытие поверхности бетона (омоноличивание). Инъецирование глубоких трещин, полостей. Повышение водонепроницаемости и морозостойкости бетона.
Расход: сильно зависит от шероховатости поверхности. На практике, как правило, получается 0,8-2,2 кг на 1 метр квадратный поверхности (в теории, например, идеально плоский и гладкий слой материала толщиной 1 мм содержит 1,7 кг.)

Дегидрол люкс марка 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» (скачать выдержку из инструкции)

Представляет собой материал на цементной основе, содержащий функциональные добавки и наполнители.
Назначение: заделка стыков, швов, трещин, восстановление защитного слоя бетона. Повышение водонепроницаемости и морозостойкости бетона.
Расход: составляет 1,7 кг на 1 дм3 (штрабы, паза, выемки). При заполнении штрабы сечением 20х20 мм расход Дегидрола марки 5 составляет 0,7 кг на 1 погонный метр, а штрабы сечением 30х30 мм – 1,53 кг на 1 погонный метр. На практике, как правило, получается 2-2,5 кг на 1 погонный метр.

Дегидрол люкс марка 7 «Эластичная ремонтная и шовная гидроизоляция с проникающим эффектом» (скачать выдержку из инструкции)

Представляет собой материал на цементно-полимерной основе, содержащий функциональные добавки и наполнители.
Назначение: гидроизоляция вводов инженерных коммуникаций, гидроизоляция подвижных трещин и стыков, гидроизоляция неоднородных стыков (бетон, кирпич — металл, пластик). Повышение водонепроницаемости и морозостойкости бетона.
Расход: составляет 1,5 кг на 1 дм3 (штрабы, паза, выемки). При заполнении штрабы сечением 20х20 мм расход Дегидрола марки 7 составляет 0,6 кг на 1 погонный метр, а штрабы сечением 30х30 мм – 1,35 кг на 1 погонный метр. На практике, как правило, получается 1,5-1,7 кг на 1 погонный метр.

Дегидрол люкс марка 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» (скачать выдержку из инструкции)

Представляет собой материал на цементной основе, содержащий функциональные добавки и наполнители. Быстро схватывается и расширяется при твердении, образуя прочную водонепроницаемую массу, отсекая напорные течи воды
Назначение: используется для быстрой остановки напорных течей и отсечки водопритока в конструкциях из бетона. Повышение водонепроницаемости и морозостойкости бетона.
Расход: составляет 1,5 кг на 1 дм3 (штрабы, паза, выемки). При заполнении штрабы сечением 20х20 мм расход Дегидрола марки 8 составляет 0,6 кг на 1 погонный метр, а штрабы сечением 30х30 мм – 1,35 кг на 1 погонный метр. На практике, как правило, получается 1,5-2 кг на 1 погонный метр.

Откуда может поступать в подвал вода

Подвал — это то помещение, которое находится под землёй и соответственно подвержено воздействию грунтовых вод и поверхностной воды, которая насыщает грунт влагой (дожди, снег и т.д..). Основная причина возникновения протечек в помещении подвала это отсутствие гидроизоляции с внешней стороны стен подвала и его фундамента. При отсутствии гидроизоляции или её некачественной установки, вода впитывается в бетон, блоки и кирпич, из которого сделаны стены или фундамент, а затем попадает внутрь помещения через холодные, межблочные и другие швы, а также через микротрещины, капиллярные каналы и поры в основании, образовавшиеся в результате воздействия той самой воды на стены подвала снаружи.

Пористая структура бетона

Последствия протечек воды в подвальном помещении

Нарушенная гидроизоляция или её отсутствие, могут привести не только к протечкам, но и к более серьёзным последствиям, связанным с разрушением структуры бетона, кирпича и других материалов, что в свою очередь может угрожать надёжности всей конструкции.

К чему приводят протечки:

Затопление подвала – Проникшая в подвал вода может его затопить, повредив при этом элементы отделки, мебель и электрическое оборудование;
Трещины в стенах подвала или фундаменте – При возникновении протечки, вода впитывается в бетонные или кирпичные стены, через которые просачивается внутрь помещения и замерзает в структуре при отрицательной температуре. Весной эта вода оттаивает, расширяется и разрушает основания, образуя микротрещины и поры, которые со временем увеличиваются и превращаются из микротрещин в полноценную проблему;
Плесень и грибок – Протечки образуют постоянную влажность бетона, блоков ФБС или кирпича, и тем самым способствуют образованию сырости, плесени и грибка, которые развиваются за отделочными элементами и угрожают здоровью человека.

Что делать и как устранить протечку ?

Устранить протечку не всегда бывает просто и дёшево, особенно если подходить к проблеме капитально и решать её корень, а не последствия. Корень такой проблемы находится, как правило, с внешней стороны дома или здания и кроется в отсутствии качественной гидроизоляции стен или фундамента с внешней стороны.

Важно: Устранить образовавшеюся протечку можно изнутри помещения или снаружи. При выполнении работ снаружи мы восстанавливаем гидроизоляцию внешних элементов дома, защищая все элементы дома, находящиеся ниже уровня грунта от воздействия воды и влаги. Именно внешняя защита решает корень проблемы с протечками внутри помещения.

Методы устранения протечек снаружи: Поэтапный план

При выполнении работ по устранению снаружи необходимо добраться до самого основания стены или плиты фундамента, а это значит что нужно предпринять следующие шаги:

Демонтировать отмостку;
Откопать здание или частный дом;
Демонтировать утеплитель;
Удалить старую изоляцию;
Зачистить основание от пыли и грязи;
Смонтировать галтель на примыкании горизонт и вертикаль (для устройства плавного перехода);
Нанести новую надёжную гидроизоляцию на плиту фундамента (при её наличии) с заходом на вертикальное основание;
Восстановить теплоизоляцию методом её крепления при помощи цементного клея на водной основе;
Установить шиповидную мембрану для защиты сделанного пирога, а также для устройства дополнительного водоотвода;
Выполнить обратную засыпку;
Смонтировать отмостку.

При выполнении 6 этапа можно использовать различные защитные системы, такие как:

Жидкая резина
Рулонная гидроизоляция

Для дополнительной защиты дома от протечек и грунтовых вод, также рекомендуется, установит следующие системы:

Дренажная система
Ливневая канализация
Отмостка

Жидкая резина

Жидкая резина – это уникальный материал, обладающий такими свойствами, как высокая эластичность, водонепроницаемость, экологичность, устойчивость к агрессивной среде и стойкость к различным температурным перепадам.
Помимо вышесказанного, этот материал образует надёжное бесшовное покрытие с 100% сцеплением к основанию, что сводит к минимуму возможность образования протечек.

Подробно об этом материале можно прочитать в статье – « Гидроизоляция жидкой резиной ».

Рулонная гидроизоляция

Для защиты подвала снаружи также можно применить рулонные материалы. Основной отличающий фактор этих материалов — это наличие множество швов и стыков между листами, а также отсутствие 100% адгезии (сцепления) с основанием. Эти отличительные черты будут и основными недостатками рулонных материалов по сравнению с резиной.

Виды рулонной изоляции:

ПВХ мембраны – Монтируются при помощи прижимных планок. Швы сшиваются горячим воздухом.
Наплавляемые битумные рулоны – Наплавляются при помощи горелки с живым огнём.

Подробно об этих рулонных системах можно прочитать в статье – « Устройство рулонной гидроизоляции ».

Устройство дренажа

При высоких грунтовых водах или протечки грунтовых вод в подвал рекомендуется помимо выполнения защиты снаружи сделать качественную дренажную систему.

Дренаж необходимо установить ниже отметки залегания фундамента на 0,3-0,5м, так чтобы сделанная дренажная система не только отводила воду подходящею к дому со стороны, но и ту грунтовую воду, которая находится под домом, тем самым ослабив давление воды на выполненную защиту, что в свою очередь будет способствовать отсутствию протечек в будущем.

Важно: Дренаж не является гидроизоляции, он служит вспомогательной системой, благодаря которой выполненная изоляция прослужит в 5 раз дольше, так как не будет находиться под постоянным давлением воды.

Методы устранение протечек изнутри: Поэтапный план

При невозможности устранить корень проблемы, протечки можно остановить и изнутри помещения. Методы устранения и борьбы с протечками отличаются характером протечек и тем где они проявляются. Ниже описаны подробные шаги по устранению и остановки образовавшиеся течи воды в подвале.

В холодных, межблочных швах, трещинах и стыках:

Расшивка швов или трещин методом устройства небольшой штробы;
Послойное уплотнение качественного расширяющегося герметика в сделанную штробу;
Установка пакеров по периметру шва или трещины под уклоном в 45 градусов (5 пакеров на 1м.п.);
Инъектирование специальных инъекционных составов через насосное оборудование;
Удаление установленных пакеров и заделка инъекционных центров специальным герметиком;

Подробно об устранении различных протечек через швы можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция швов – бетонных, холодных и деформационных ».

Подробно об устранении течи воды через трещины можно прочитать в статье – « Гидроизоляция и герметизация трещин в бетоне, кирпиче и других основаниях ».

В местах ввода коммуникаций в дом или здание:

Необходимо сделать штробу вокруг гильзы или трубы и послойно уплотнить туда расширяющейся герметик;
Установит по периметру трубы пакера и произвести инъектирование полиуретанового состава для заполнения всех возможных пустот;
Демонтировать инъекторы и заделать отверстия специальным составом.

Подробно об остановки поступления воды через места входа кабелей и труб в подвал можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция вводов коммуникаций в здание ».

Схема устройства инъекционной гидроизоляции мест ввода коммуникаций

В теле конструкции:

Установить пакера (инъекторы) в определённом порядке;
Инъектировать в тело конструкции заполняя все поры, пустоты и микротрещины в бетонном или кирпичном основании;
Снять пакера и заделать отверстия безусадочным герметиком;
Нанести на стену полимерцементную гидроизоляцию способную выдерживать отрицательное давление воды.

Далее более детально рассмотрим вышеуказанные методы.

Инъекционная гидроизоляция

Способ, в котором при помощи специального насосного оборудования и давления нужные составы нагнетаются вовнутрь основания и распространяются там во все возможные поры, пустоты, капилляры и микротрещины, тем самым выдавливая существующею влагу, устраняя возможные протечки и делая эти участки водонепроницаемыми.

Подробно о методе инъектирования можно прочитать в статье – « Инъекционная гидроизоляция ».

Схема работы инъекционного метода:

Схема работы инъекционного метода

Проникающая гидроизоляция

Проникающие составы редко способны в одиночку остановить активные протечки, однако они могут посодействовать в плане их будущего недопущения. Проникающие материалы применяются в основном изнутри помещения подвала и после остановки активной течи, при помощи различных гидропломб и инъектирования.

Схема работы проникающей изоляции:

Схема работы проникающей изоляции

Полимерцементная гидроизоляция

Также как и проникающие материалы, цементные полимеры, несмотря на то что некоторые из них работают на отрицательное давление воды, неспособны в одиночку остановить её активное поступление. Перед применением цементной изоляции рекомендуется выполнить инъектирование, в противном случае цементные составы могут не выдержать давление воды, что послужит образованию протечек в подвале.

Подробно о цементной гидроизоляции и её свойствах можно прочитать в статье – « Гидроизоляция на цементной основе: Особенности, виды и способы её нанесения ».

Общие рекомендации

Дом — это значительная и ценная инвестиция. Как таковой вы должны всегда оказывать ему наилучший уход. Очень важно, чтобы вы воспользовались услугами профессиональной компании, которая сможет обеспечить защиту вашего подвала, фундамента, стен, крыши, балкона, кровли и других конструкций от протечек в долгой перспективе.
Сегодня проблема состоит не в том, чтобы заказать работы по гидроизоляции в принципе, а в том, где найти и заказать профессиональное и качественное выполнение этих работ, так чтобы не пришлось потом всё переделывать.

Обратите внимание: У крупной компании, всегда есть офис, где работают как минимум 10 человек, собственный автопарк, рекламные брошюры, визитки и другие атрибуты серьёзной компании.

Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.

Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSE

С самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!

Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.

Какая вода мешает нам жить и почему

Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.

Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.

А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:

Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.

Виды гидроизоляции

В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).

Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.

Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.

Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.

Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:

Наружная противонапорная гидроизоляция;
Внутренняя противонапорная гидроизоляция
Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.

По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.

Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.

С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.

Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.

Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:

величину гидростатического напора воды;
заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.

Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.

Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.

Вот эти рекомендации.

Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.

Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.

Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.

А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.

Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.

Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.

Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.

Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.

В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.

В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.

Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при

Правильном проекте.
Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.

Вот как и чем он рекомендует это делать:

Как закрыть поры и капилляры влаги

Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.

В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.

Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.

Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:

Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
Очистить стену до кирпича или бетона;
Проштробить все трещины;
Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
Дождаться, пока раствор высохнет;
Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.

Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.

После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.

Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.

Все материалы, кроме проникающей гидроизоляции и битумных эмульсий, равномерно наносят на сухие стены подвала!

Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.

Штробить, пломбировать, гидроизолировать

У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:

Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».

Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.

Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:

Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.

Это результат, который удалось получить.

Как сделать подвал сухим

Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.

Хорошую гидроизоляцию подвала частного дома снаружи сделать очень сложно, все хотят хорошо и не дорого, а так не бывает. Поэтому нам поможет дренаж, а на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе. Особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, которые обычно расположены в воде и глинянной каше, что приводит к протечкам.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.

На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.

Герметизация ввода труб в здание — это метод защиты участков через которые проходят коммуникации зданий, колодцев и других объектов технического назначения. Герметизация ограждает внутренние сооружения от факторов внешней среды. Прежде всего, это касается грунтовых грязных вод. В результате блокируются протечки, фильтруется вода, попадающая из грунта либо образующаяся от осадков.

Герметизация ввода трубы в здание

Наличие в стенах отверстий, выполняющих роль ввода, способны нарушать результаты хорошо выполненных требований. Если через них постоянно просачивается влага, это провоцирует образование плесени. Портится отделка и теплоизоляция, разрушаются стеновые материалы. Образуется коррозия на технологических элементах. Поэтому, методы и материалы для герметизации ввод труб в здание играют решающую роль. Их необходимо правильно использовать и обустраивать без нарушения нормативов.

Герметизация ввода водопровода

Герметизация ввода в подвалах и колодцах

Герметизация ввода труб в колодец либо подвальное помещение должна осуществляться с соблюдением правил:

Обеспечивать возможность замены линий коммуникаций.
Изготавливать проходы таким образом, чтобы они гарантировали сохранность труб, гильз, муфт, проемов.
Заделывать зазоры герметизирующими материалами, которые не сгорают. Это осуществляется с обеих сторон стены. Предел огнестойкости заделывающей массы должен быть равным или больше, чем огнестойкость стены.

Если не соблюдаются приведенные нормативы, возникнут проблемы с эксплуатацией конструкции. Гидроизоляция окажется не качественной и быстро придется менять ее. Материалы и элементы для конструкции подбираются качественные и тоже должны соответствовать нормативам.

Герметизация ввода в подвал

Материалы для гидроизоляции вводов кабельных

Существуют много разновидностей и заделки кабельных вводов или труб. Результат монтажа должен обеспечивать газонепроницаемость и защиту от влаги и пыли. Современные мастера реализуют эти задачи используя закладные линзы, проемы и специальные системы коммуникаций. Применяются следующие виды материалов для гидроизоляции.

Мастика

Она входит в состав герметиков для кабелей. Представляет собой пластичную массу для надежной герметизации. Этот состав обладает хорошей адгезией к гильзам и коммуникационным деталям. Отлично справляется с заделкой зазоров между трубой обсадной из стали, кабелем и гильзой. Здесь важно понимать, что могут возникнуть сложности. Если кабельные оболочки или закладные каналы обладают плохой адгезией с герметирующей массой. Плохо сцепляется с полимерными поверхностями полиуретановые составы. Но применяя дополнительные подклеивающие материалы, проблему решают. Например, используют полимерные ленты.

Мастика для кабелей

Коммуникационные проходки также уплотняют адгезивами. Они могут быть однокомпонентными либо двухкомпонентными. Такие смеси выдерживают высокое давление. Их можно применять в местах с трудной доступностью.

Кабельные уплотнители

Бывают разные уплотнители. Они широко применяются для изоляции проходок в щитах электротехнических, шкафах, распределительных коробках. Отечественные производители предлагают уплотнители из полиамида, полипропилена, латуни. Для подбирают сальники специальные электромонтажные. Устройство простое и легкое в монтаже. Дают высокие изоляционные показатели.

Уплотнители из резины

Обладают изолирующим эффектом. Упругий кольцевой элемент состоит из эластомера и сжимается двумя фланцами. Муфта способна расширяться, перекрывать зазоры и сжимать надежно коммуникационную деталь. Большим спросом в этой области строительства пользуются германские уплотнители GPD.

Гермовтулки

Похожи по качествам на выше описанные уплотнители. Устанавливаются в отверстия труб и отлично выполняют функцию гидроизоляции. Бывают разъемными и неразъемными. Разъемные герметизируют готовые конструкции. Вставляются в стандартные трубы или кабели.

Независимо от способа герметизации, качество работ должно подтверждаться соответствующим актом и обследоваться полномочными представителями организаций.