Фундамент в ровень с землей

Обновлено: 05.05.2024

При закладке фундаментов на участках с высоким уровнем грунтовых вод (проще говоря - на болотах) давно остановились на свайном варианте. И монолитные фундаменты, и фундаменты из сборного железобетона, заложенные на глубину промерзания, в результате вспучивания водоносных грунтов, увеличивающего их объем примерно до 30% через 1 - 2 года деформировались, необратимо разрушая конструкции зданий. Свайные фундаменты таким деформациям не подвержены, служат долго и надежно. Они хорошо себя зарекомендовали и в индивидуальном строительстве. Однако, существует и другое решение - незаглубленные фундаменты.

В заболоченных местностях, на бывших торфяных выработках, в низинах, поросших мелколесьем, где нередко выделяются земли под садово-огородные участки, грунтовые воды находятся порой в полуметре от поверхности, а по весне, и в дождливые месяцы и вовсе на поверхности. Оказалось, и это подтверждено многолетней практикой дачного строительства, что незаглубленные фундаменты практически не реагируют на капризы грунтовых вод. Добавим к этому, что строительство таких фундаментов и проще в техническом плане, и дешевле всех других вариантов.

Рисунок 1. Столбчатый незаглубленный фундамент: 1 - кирпичный (монолитный) столб; 2 - опорная плита; 3 - отмостка; 4 - щебенка; 5 - песок; 6 - средний уровень стояния грунтовых вод.

Незаглубленные фундаменты могут быть столбчатыми или ленточными. Под столбчатый фундамент растительный слой срезают до уровня летнего стояния грунтовых вод. Образовавшийся котлован засыпают песком, причем толщина песчаной подушки должна быть не менее 600 им. Поверх песка - слой щебенки до 100 мм. Щебенку разравнивают, поливают расплавленным гудроном и укладывают на нее железобетонную плиту с ориентировочными размерами в 600х600 мм. На плите выкладывают кирпичный (или заливают в опалубку монолитный) столбик на проектную высоту (рис. 1). Отмостку устраивают по всему периметру снаружи и внутри под дом, чтобы защитить фундамент от проникновения под него
воды.

Рисунок 2. Отливка опорной плиты: 1 - фиксирующий брусок; 2 - доски опалубки; 3 - армирование; 4 - щебенка.

Подходящей опорной плиты под рукой может не оказаться. В этом случае ее отливают прямо на месте в легкую опалубку (рис. 2). Расстояние между столбами в среднем составляет 2 м, сечение столбов — 400х400 мм.

Допустимая нагрузка на грунт для песка составляет 2 кг/см2. Ориентировочный вес деревянного дома площадью 36 м - около 12 т. При 10 опорах, на которых будет стоять дом, можно рассчитать минимальную площадь опоры = 12000кг / (10 х 2 кг/см2) = 600 см2. Исходя из этого, плиты 600х600 мм обеспечат шестикратный запас прочности. В принципе, дом будет надежно стоять и на четырех угловых опорах при условии жесткости нижней обвязки.

Ленточный Фундамент может быть собран из отдельных блоков на растворной связке или отлит монолитом в опалубку. Отмостка в этом варианте - с наружной стороны, а изнутри - песчаная засыпка, Ленточный фундамент устраивают под кирпичную кладку или кладку из блоков (рис. 3). Ширина ленты - 400 мм.

Рисунок 3. Незаглубленный ленточный фундамент: 1 - песок; 2 - щебенка; 3 - отмостка; 4 - ленточный фундамент; 5 - средний уровень стояния грунтовых вод.

Материалы, которые потребуются для устройства незаглубленного фундамента: цемент, щебенка, песок, арматурная проволока, немного
гудрона.

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

Характеристика фундамента без опалубки

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента - значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Плюсы и минусы

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Ленточный фундамент в земле без опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Сразу в грунт - нужна ли укладка геотекстильной пленкой

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока - если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу - и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Предварительные мероприятия

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Наличие грунтовых вод недалеко от поверхности почвы, для строительства является усложняющим фактором. Тем не менее, людям приходится возводить дома и в таких условиях, ведь выбор есть далеко не у всех. Частные застройщики, не признающие расходов на такую «мелочь», как проект, часто интересуются, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко. Постарается ответить на него подробно и максимально доходчиво.

Характеристика грунтовых вод

Грунтовыми называют подземные воды, которые при залегании в почве не перекрываются водоупорными слоями плотной глины, имеющей практически нулевую водопроницаемость. В строении земной коры они чередуются с песчаными и/или известковыми слоями, которые и являются водоносными.

Первый от поверхности водоупорный слой находится под бассейном с грунтовой водой, которая может иметь весьма значительную зону распространения. Уровень воды в таком водоносном горизонте может, конечно, меняться в зависимости от сезона и количества поступающих с поверхности осадков, но площадь более менее постоянна.

Существует ещё и такое понятие, как «верховодка» - так называют очаги, расположенные в зоне аэрации, в которых вода скапливается временно, и в небольшой локализации. Зоной аэрации называется самая верхняя часть земли, через которую вода с поверхности проходит транзитом к зоне накопления. Встречающиеся на её пути пустоты в грунте заполняются, и если на дне такой линзы лежит глина или суглинок, просачивается вглубь с гораздо меньшей скоростью.

В сезоны, когда осадков мало или нет вообще, верховодка может рассасываться полностью, но доставить неприятности строителям она может точно так же, как и постоянная грунтовая вода. Опасность верховодки заключается в том, что обнаружить её не всегда удаётся даже в процессе полноценных геологических изысканий, если они производятся в сухое время года. Поэтому определять уровень грунтовой воды следует либо весной, сразу после таяния снега, либо осенью, после затяжных дождей.

Основными признаками грунтовых вод, не считая водоупора снизу, являются:

Положение зеркала воды и его форма повторяют рельеф поверхности почвы.
Глубина залегания воды от поверхности может варьироваться в большом диапазоне – от 1 до 50 м.
Так как над грунтовой водой находится водопроницаемый грунт, её течение не создаёт напора.
Бассейн с грунтовой водой подпитывается с поверхности – из водоёмов и за счёт атмосферных осадков. В результате, состав воды может изменяться, в том числе насыщаться вредными примесями.
Грунтовая вода не всегда является статичной, нередко она образует потоки в ту сторону, куда ведёт уклон подстилающего водоупорного слоя. В некоторых случаях она выходит на поверхность земли, образуя болото или родник.
Грунтовая вода может иметь высокую степень минерализации. В ней растворяются соли и минералы, и именно они, вступая в реакцию с бетоном и способствуя его разрушению, представляют основную опасность для фундамента.

Проектировщики и строители для определения УГВ пользуются картами гидроизогипс, которые составляются гидрогеологами по результатам многолетних наблюдений. На них указаны уровни грунтовых вод практически во всех населённых пунктах, однако воссоздать конкретную картину на участке может только его исследование. Та же верховодка может оказаться там, где её и не ждали.

Какой можно сделать фундамент, если близко грунтовые воды

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, выбор типа фундамента становится ограниченным. Ленты мелкого заложения и буронабивные сваи, которые пользуются в народе наибольшей популярностью, здесь бесполезны. Хотя, в случае с лентой есть вариант: её можно выполнить поверхностно, но при этом для жёсткости придётся придать ей форму решётки. В таком случае есть определённая экономия на земляных работах, так как вынимать грунт придётся только под насыпные слои, но расход бетона за счёт заливки перекрёстных балок увеличится.

Гораздо выгоднее залить не решётку, а сплошную плиту. Бетона и металла на неё уйдёт больше, зато пиломатериала на опалубку, как и времени на её сборку вы потратите меньше. При поверхностном расположении, стены можно начинать возводить непосредственно от плиты – без наращивания цокольной части. В этом случае, вы получите экономию не только за счёт отсутствия цоколя, но и благодаря тому, что сама плита может служить черновым основанием пола.

В особо тяжёлых случаях, когда уровень воды поднимается практически до поверхности, предпочтение лучше отдать забивному свайному фундаменту. Заливать в таких условиях монолит проблематично, так как не успеешь пробурить скважину, как она уже наполнилась водой. Обвязкой свай – во всяком случае, под газобетонные стены, должен служить железобетонный ростверк. Как вариант, на головы свай может опираться и плита, что особенно удобно при наличии перепадов в рельефе участка.

Также следует отдавать себе отчет, что создание фундамента без опалубки – это как окрашивание негрунтованной стены, вроде бы сэкономил, но есть некоторые риски использования в дальнейшем. Что же делать в этом случае и можно ли так упростить процесс? Давайте узнаем.

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Достоинства фундамента без опалубки

Несмотря на то, что есть много факторов риска, если вы все сделаете правильно, то это будет выгодно и полезно. Отметим сразу то, что такой фундамент не следует рассматривать для создания наземной части, которую еще называют цоколем. Иногда это даже нерационально, если строительство будет проведено в регионе с суровой зимой.

Но есть и некоторые плюсы:

Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
Трудозатраты меньше.
Время строительство сокращено.
Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
Прикройте внешние стороны пленкой.
Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Но учтите, что есть один нюанс: для заливки фундамента и с опалубкой, и без нее, следует правильно подобрать марку цемента. Для таких работ это должна быть хотя бы М300, но оптимальным вариантом будет М400. Именно так поступают опытные профессионалы, чтобы основание не разрушалось и прослужило долгие годы.

Заливка фундамента

Изготовление траншеи

Работы с землей считаются трудоемкими, и по этой причине вы советуем выполнять их с помощниками, или же воспользоваться услугами экскаваторщика.

Последовательность для рытья траншеи такая:

Выберите нужный участок, очистите его от мусора и всего остального, что может помешать. Плодородную почву, у которой небольшой слой сверху, лучше снять по всему периметру, а не выборочно.
На слой земли сверху следует уложить фанеру, щиты и доски – любой подходящий материал, который сможет защитить край траншеи от обвала и осыпаний земли.
После этого сделайте разметку ленточного фундамента. Для этого пригодятся колышки и веревка. На фото вы можете рассмотреть подробный план реализацию.
Когда все готово, можно начинать выкапывать траншею на требуемую глубину. Если вы будете работать вручную, то советуем сразу же проверить поверхность и ее ровность при помощи отвеса и уровня, и тогда ваша траншея будет ровной.
Если копать траншею для фундамента будет экскаватор, следует хорошо проверять ровность стенок, и при каких-либо несоответствиях их следует подрезать и убрать следы от ковша. В этом случае речь идет о неровностях, выступах, корнях деревьев и камнях. Траншею следует зачистить от земли и всего остального, что будет мешать.
Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными по максимуму, и только после этого можно будет начать формировать песчаную подушку.
На дно высыпаем песок, немного поливаем вожжой и утрамбовываем. В зависимости от глубины, слой может быть от 50 до 150 мм.
Сверху нужно насыпать аналогичную толщину щебня, и хорошо утрамбовать. Хотя оптимальным вариантом будет утрамбовка с использованием мотовибратора, при его отсутствии процесс можно выполняют своими руками.
И последнее – это гидроизоляция стенок фундамент и основания. Для этого возьмите полиэтиленовую пленку, а на стыке проклейте строительным скотчем.

Когда все подготовлено и ожидает следующего этапа, возникает другой вопрос – как правильно армировать фундамент в земле без опалубки?

Армирование и заливка

Перед началом армирования вам нужно будет купить прутья арматуры и проволоку, которой вы будете связывать прутья. Задача состоит в следующем – нужно сформировать армированный каркас на поверхности земли, и он обязательно должен состоять из 3 слоев прутьев, которые между собой перевязаны проволокой. Самая большая нагрузка на фундамент будет на донной и поверхностной части ленты фундамента.

Именно в таких частях будет размещен каркас из арматуры. При этом не стоит забывать, что укладывать его на землю ни в коем случае нельзя. Он обязательно должен находиться на расстоянии от 50 мм от стенок и дна траншеи. Это даст возможность раствору бетона поглотить каркас полностью. В результате вы получите основание для фундаменте.

И последний этап – осталось залить фундамент без опалубки, при этом вы имеете 2 варианта событий:

Изготовить бетон своими руками.
Заказать уже готовый раствор у строительной фирмы.

Каждый сам решит, что для него лучше и выгоднее, но рекомендуется заказывать смесь у проверенных компаний, и хотя вы потратите больше денег, у вас останется больше сил и времени.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать требуемый объем бетона, следует вычислить всю длину ленты фундамента, высоту и ширину, а после умножить эти показатели друг на друга.

К примеру, если длина составляет 35 м, ширина 0.5 метра, а высота 1 метр, то в объеме лента будет 17,5 м 3 . Если вы всеми руками «за» экономию, то сделать все самому выгоднее. Заниматься приготовлением будет рационально, если использовать бетономешалку.

Приготовление раствора

Для раствора бетона вам потребуется:

Песок.
Вода. .
Гравий или щебень.
Пластификаторы.

А на счет пропорций следующее – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 45 кг гравия/щебня. Чтобы у вас получилась смесь марки М400, воды используйте ровно в два раза меньше, чем сухих компонентов. К примеру, 10 кг цемента, 30 кг песка и 45 кг гравия = 85 кг, и тогда получится, что требуемое количество воды – 42,5 литра.

Когда раствор будет готов, его можно заливать в готовую траншею. Смесь следует распределять равномерно, для этого использовать лопату и все хорошо утрамбовать. Также важно выгонять пузырьки воздуха и делать бетон как можно плотнее. Работу проводят в несколько слоев, с толщиной от 26 см. Когда лента будет залита полностью, поверхность следует разгладить и выровнять. Чтобы внутрь не попал мусор, укройте все полиэтиленовой пленкой.

Ура, фундамент готов! Теперь осталось подождать около недели, чтобы он успел затвердеть. Окончательное высыхание и прочность будет только через 31 день. Если такие работы проводились летом, бетон нужно будет увлажнять время от времени, чтобы он не пошел трещинами. Перед тем, как начинать строительство на готовом фундаменте в земле без опалубки, его следует укрыть гидроизоляционным материалом, и простейшим можно назвать рубероид.

Заключение

Если вы хотите немного сэкономить и сделать фундамент без опалубки для небольшого строения, это вполне возможно, и в этой статье вы увидите все достоинства метода. Проводить работы следует аккуратно, следить за ровностью и хорошо уплотнять траншею, и тогда ваш фундамент будет ничуть не хуже обычного!

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

· Заливка ленточного фундамента в землю

· Алгоритм бетонирования без опалубки

· Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция

Заливка ленточного фундамента в землю

В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать . Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики залить ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!

Участник FORUMHOUSE

Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный фундамент будем лить за 1 раз, заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).

По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.

Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.

Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного фундамента в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.

Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.

Однако на этом этапе возникли сложности.

Я начал искать темы про то, как лить ленточный фундамент на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал. Т. к. лить бетон под ленточный фундамент за один раз – это лучшее решение из всех возможных.

На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.

Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.

Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.

Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м, из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.

Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.

Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:

Заливка бетона без опалубки

1. Траншею копать вручную.

Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.

2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.

3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.

4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.

5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.

6. Произвести армирование ленточного фундамента .

7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.

8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.

Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.

Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.

Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.

Заливка ленточного фундамента в грунт: по шаговая инструкция

1. Разметка ленты фундамента

Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Читайте также: