Почему повело сайдинг и как это исправить

Обновлено: 11.05.2024

Казалось бы, что может быть лучше отделки фасада дома или дачи сайдингом. Красота не правда ли.

Вот вы скопили денег, поехали в магазин и купили сайдинг. Привезли домой и решили скорее его установить. Не спешите.
Для начала прочитайте эту статью чтобы не наделать грубых ошибок и в дальнейшем не кусать локти.

Итак поехали по порядку.

Из- за чего же сайдинг «ведет волной»

Причина 1

Основная причина это сильно зафиксированные панели .
Либо он зажаты между двумя элементами (между внешним и внутренним углами).
Еще вариант это когда при креплении гвоздями, гвозди забиваются под самую шляпку. Тем самым сильно притягивают панель сайдинга к стене.

Сайдинг сжимается на холоде и расширяется в тепле . У сайдинга есть коэффициент удлинения.. У разных производителей этот коэффициент разный.

Важно
Не забывайте учитывать эту особенность и оставлять зазоры между концами панели и стыковочным элементом - 6мм.
Зазор оставляют при стыковке с углами, наличниками, Н-профилями и любыми элементами если они расположены перпендикулярно (под углом к торцам панелей)

Причина 2

Если вы забиваете гвозди до упора - это даст такой же плачевный вариант. Но в этом случае волны будут мелкие и частые.
Правильно это когда есть зазор между шляпкой гвоздя (оцинкованного) или самореза в 1-1,5мм. Это так же обеспечит движение панели.

Совет:
Рекомендую использовать для крепления только оцинкованные крепежи. Вы навсегда избавите себя в дельнейшем от ржавых потеков на поверхности сайдинга.
Рекомендую забивать гвозди сквозь виниловый ТОЛЬКО в крайних случаях когда нет другой возможности прикрепить элемент.

Чаще всего в инструкции по установке винилового сайдинга рассмотрен только один такой вариант (крепление фаски).
НО запомните если вбиваете гвоздь в панель, то жестко фиксируете ее на одном месте. И тогда панель обязательно хоть немного, но поведет.

Запомните что фаска или j-фаска крепятся открытым краем в паз завершающей полосы. В данном случае дополнительной фиксации элемента гвоздями или саморезами насквозь не требуется.

Для справки
Для того, чтобы сцепление между j-фаской и завершающей полосой было надежным, по периметру открытого торца фаски выдавливают специальные “ушки” с помощью полуперфоратора или пуансона (специализированный инструмент, используемый для монтажа винилового сайдинга).

“Ушки” защелкивают фаску в паз завершающей полосы. За счет чего достигается жесткое крепление.
Достаточно надежное, не требующее дополнительной фиксации и способное сопротивляться значительной ветровой нагрузке.

Причина 3

Когда вы используете панели винилового сайдинга одного производителя а доборы другого.
Из за того что у разных производителей разные физические характеристики материалов, часто приводит к тому что панели особенно в первом и последнем ряду идут волной.

Происходит это потому, что стартовая и завершающая полосы могут удлиняться больше или меньше по сравнению с панелями сайдинга.

Это же относится и к наличникам, фаскам, обрамляющим J-профилям.

Надеюсь статья оказалась полезной. Если у вас есть мнения на этот счет, пишите комментарии, обсудим.

1. Одна из самых распространенных ошибок монтажа и наиболее заметная визуально — когда панели на стене бугрятся волной. Подобный эффект возникает из-за того, что панели сильно зафиксированы. Либо они “зажаты” между двумя элементами (как на картинке слева — между внешним и внутренним углами), либо при креплении, гвоздями, забитыми “под шляпку” и сильно притягивающими панель сайдинга к стене. И то и другое исключает возможность “движения” панелей в длину при воздействии температурных колебаний. Панель винилового сайдинга имеет свойство сжиматься при воздействии холодных температур и расширяться — при воздействии тепла. Поэтому у панели сайдинга есть коэффициент удлинения (у продуктов раличных производителей этот коэффициент различен, но находится в пределах установленных сертифицированных норм). Учитывая, эту особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже сайдинга оставлять зазоры между концами панели и стыковочными элементами — в 6 мм.!

Обращаем Ваше внимание, что для сайдинга разных производителей размер указанного зазора может быть другим из-за различий в коэффициентах расширения и сжатия панели! Причем, данный зазор оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей.

Совет: если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются «внахлест», то расстояние между замковыми частями панели также должно составлять не менее 6 мм. Чтобы у панелей была возможность удлиняться. Иначе замковые части будут упираться друг в друга и в результате получим ту же «волну».

2. Забивание гвоздей до упора даст тот же негативный результат .При этом волны будут еще мельче и чаще. Правильное крепление панели предусматривает зазор между шляпкой оцинкованного! гвоздя или самореза в 1-1,5 мм. Что обеспечит подвижность панели.

Совет: всегда используете для крепления винилового сайдинга оцинкованные крепежные элементы (гвозди, саморезы, скобы). Это поможет избежать в дальнейшем ржавых потеков на поверхности сайдинга, поскольку хоть атмосферные осадки в виде дождя или снега не попадают непосредственно в место крепления сайдинга, однако влага из воздуха, тумана или роса могут попадать под обшивку через вентиляционный зазор. Забивание гвоздей сквозь виниловый сайдинг возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить элемент.

В инструкции по установке винилового сайдинга рассмотрен только один подобный вариант (крепление фаски). Но, нужно отдавать себе отчет, если Вы вбиваете гвоздь в панель, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. И в данном случае панель обязательно хоть немного но “поведет”. Поэтому прежде чем решиться на подобный шаг, необходимо просмотреть инструкцию по монтажу, возможно, в данной конкретной ситуации существует иная возможность крепления детали.

Совет: воспользуйтесь нашими полезными советами в Правилах монтажа сайдинга, чтобы правильно прикрепить сайдинг«сквозь» панель. На фотографии видно, что j-фаска прикреплена к торцевой доске крепежными элементами.

Это ошибка. Фаска или j-фаска крепятся открытым краем в паз завершающей полосы. В данном случае дополнительной фиксации элемента гвоздями или саморезами насквозь не требуется. Для того, чтобы сцепление между j-фаской и завершающей полосой было надежным, по периметру открытого торца фаски выдавливают специальные “ушки” с помощью полуперфоратора или пуансона (специализированный инструмент, используемый для монтажа винилового сайдинга). “Ушки” защелкивают фаску в паз завершающей полосы. За счет чего достигается жесткое крепление. Достаточно надежное, не требующее дополнительной фиксации и способное сопротивляться значительной ветровой нагрузке.

3. Использование панелей винилового сайдинга одного производителя и доборных элементов другого производителя приводит к проблемам, сходным с описываемыми в 1 случае. Использование на одном фасаде сайдинга разных производителей из-за различных физических характеристик материалов, часто приводит к тому, что панели, особенно первые и последние в ряду «идут волной». Происходит это потому, что стартовая и завершающая полосы могут удлиняться больше или меньше по сравнению с панелями сайдинга. Это же относится и к наличникам, фаскам, обрамляющим J-профилям.

Получите каталог готовых домов с ценами на вашу почту

Каталог поможет сложить вам мнение о сочетании разных фасадных материалов, и узнать стоимость полной отделки фасада

Отделка

Сайдинг является материалом, предназначенным для облицовки внешних стен зданий. Он изготавливается, как правило, из винила. Хотя может быть и древесным, и металлическим. Многие сталкиваются с проблемой, что после отделки зданий материал «ведет». Причины выделяют две – ошибки при монтаже и при уходе.

Монтаж

Виниловые панели отличаются высокой степенью теплового расширения. Это означает, что под воздействием солнца ламель увеличится в размерах, пропорционально исходному. Поэтому важно учитывать погодные условия, иначе волн не избежать. Саморезы устанавливаются точно в центр предназначенного отверстия. Иначе панель под влиянием тепла будет двигаться.

Другой проблемой может стать чересчур жесткое крепление. Не следует вбивать гвоздь до упора. Между ламелью и шляпкой гвоздя рекомендуется оставлять зазор до 1,5 мм. Это ширина монеты.

При монтаже учитывается температурный зазор, иначе поведет углы облицовки. Ламель при стыковке устанавливается плотно, при расширении она упирается в вертикальную стойку и выгибается. Поэтому зазор при обшивании оставляют 10 мм.

Все рекомендации по монтажу касаются возможных стыковок – на углах, укладке внахлест с Н-профилем. Величину зазора учитывают на момент облицовки. Летом материал уже больше в размерах, поэтому зазора достаточно в 6 мм. В холодное время года лучше оставить расстояние до 10 мм.

При нарушении технологии панели повело, рекомендуется провести демонтаж и переустановку согласно инструкции. Если этого не сделать, панели испортятся совсем и придется приобретать новые.

Чтобы сайдинг не повело, рекомендуется соблюдать основные правила ухода:

Первые пару месяцев после монтажа материал не нагружают абразивными средствами, а просто ополаскивается проточной водой.
Очистка и мытье панелей производится по направлению снизу вверх. Ни в коем случае не наоборот.
При очистке панелей мыть все составляющие, а не локальные загрязнения. Обшивка должна испытывать равномерную нагрузку разного свойства, в том числе воду и моющее средство.
При мытье пользуются только мягкой ветошью. Не используется щетки с жесткой щетиной.
Для мытья из шланга рекомендуется направлять на панели умеренную струю воды.

Соблюдая инструкции при монтаже, а также рекомендации по уходу за панелями, можно долгое время не переживать о внешнем виде здания.

Ремонт

Для многих владельцев собственного дома, вопрос внешнего вида их жилья является не менее важным, нежели вопрос комфорта и безопасности. Такая обеспокоенность состоянием и видом фасада объясняется важностью создать правильное первое впечатление об облике постройки. Именно поэтому возможность обшить дом различными панелями и скрыть не выдающиеся декоративные характеристики основного материала, из которых сложены стены, так радует собственников жилья.

В наше время вариантов внешней отделки дома огромное множество, и большинство из них может похвастаться не только эстетическими характеристиками, но и высокими факторами защиты от влияния окружающей среды.К сожалению, таким балансом обладают не все обшивочные материалы. Но если рассматривать наиболее востребованные за последние годы материалы, то лидером будет сайдинг. И ниже мы ответим почему.

Что собой представляет сайдинг и чем он привлекает потребителей?

Сайдинг – это обшивочный материал, главным предназначением которого является наружная отделка зданий и сооружений. Внешне сайдинг представлен в виде длинных узких панелей, которые соединяются между собой в единое целое покрытие и позволяющее получить обшивочное полотно любого размера.

Если говорить о положительных сторонах сайдинга – это практичность, легкость монтажа, простота в уходе и относительно небольшая стоимость.Именно эти характеристики и привлекают покупателей выбрать сайдинг в качестве обшивочного материала для своего дома.

Но, как известно, там, где есть достоинства, всегда найдутся и недостатки. Сегодня мы хотим поговорить о них более подробно и рассказать, почему не стоит выбирать сайдинг для отделки вашего жилья.

Сайдинг в качестве обшивки дома:весомые аргументы «против»

Как видите, не во всем так хорош сайдинг, как о нем говорят производители и продавцы. Перечисленные недостатки – это еще один повод задуматься, а нужна ли такая обшивка вашему дому.

Отделка

Исправлять поведенное дерево вовсе не бесполезно. Важно понимать, искривился брус в процессе сушки или дерево натянули для распила, а потом брус принял старую форму. В первом случае проблема прекрасно решается и придать ровную геометрию брусу можно. Во втором решение будет временным и со временем брус опять искривится.

Выпрямить геометрию проще пока древесина окончательно не высохла. Просушенные доски и брусья, со степенью влажности ниже 20%. Выпрямить очень сложно.

Два способа убрать кривизну

Не важно, какой способ вам больше подойдет. Перед началом работ брус придется сильно увлажнить. В идеале влажность материала должна составлять 50%. Собственно, резюмируя можно назвать 2 способа:

Вытягивание — dска действительно натягивается между соседними направляющими, то есть доска, которую равняют становиться на место перекладины в букве «Н». При натяжении используется какой-нибудь временный крепеж по концам доски и фиксирующая подставка посередине выпрямляемого бруса.
Раскручивание — oдин конец бруса надежно фиксируется. Берутся рычаг и напарник. В данном случае без помощника не обойтись. Пока один выпрямляет брус при помощи рычага и держит, второй фиксирует другой конец бруса. То есть задача состоит в том, чтобы зафиксировать оба конца, когда брус прямой.

Материал выдерживается в зафиксированном положении до полного высыхания, только после этого все фиксаторы снимаются.

Детали и последствия

При любых условиях, выпрямляемый брус потрескается. Это вполне нормальная реакция древесины и пугаться трещин не стоит, трещины говорят о том, что внутреннее напряжение бруса снято. И отчасти по этой причине, там, где брус тянули, трещины будут более заметны.

Правленый брус в процессе применения лучше тщательно закрепить, особенно если материал продолжает высыхать. Учтите, что не досохший брус будет пытаться вернуться в прежнее кривое положение, в результате чего может вырвать недостаточное крепление из основания.

Избежать кривизны поможет правильное хранение пиломатериала. Следует хранить доски в условиях нормальной влажности и всегда в горизонтальном положении.

Читайте также: