Фундамент на месте старого погреба

Обновлено: 01.05.2024

"Что делать с фундаментом от старого дома?" - схожими вопросами забиты практически все строительные форумы, потому как демонтаж старого фундамента является очень сложной задачей и люди, которые прошли подобный этап, знают это. Ведь конструкция находится в земле и прежде чем начать демонтаж, нужно сначала подкопать её со всех сторон, как это делают археологи на раскопках.

А если это бутобетонный фундамент, а еще хуже - бутовый, который со всех сторон представляет собой одну сплошную неровность, то сил на демонтаж уходит неимоверное количество.

Дополнительно ко всему, в некоторых случаях разбить старый фундамент строительными машинами и механизмами не представляется возможным из-за определенных особенностей участка. Где-то отсутствует подъезд к стройплощадке, где-то заболоченность, а где-то растительность и деревья, которые хозяин отказывается корчевать. Как тогда строить новый дом?

Почему новый фундамент нельзя "ставить" на старый?

Проблема заключается в том, что в местах пересечения новой и старой конструкций формируется слабое место: разрывается арматурный каркас, разрывается целостность, формируется меньшее сечение бетонной ленты по сравнению со всем сооружением.

На одной из строек видел своими глазами, как строители сбили только верхнюю часть угла старого фундамента и залили не заглубленную фундаментную плиту (иллюстрация ниже):

Почему так делать нельзя?

В процессе строительства дом становится всё тяжелей и тяжелей и на определенном этапе начинает давать усадку. Грунт уплотняется под всей площадью фундамента, но в месте заложения старого фундамента усадки не происходит.

Как раз ввиду неравномерного уплотнения грунта, новая конструкция наталкивается на старую и на стенах дома открываются трещины.

Что делать?

Самый простой вариант и как бы это банально не звучало - построить дом рядом. Пусть мы немного изменим планировку дома в худшую сторону, но зато избежим кучи проблем.

Второй вариант - медленно, но верно демонтируем старую конструкцию, что является самым лучшим решением. Если все же такой исход не устраивает или невозможен, то идем по другому пути.

В месте расположения старой конструкции планируем другой тип фундамента, к примеру - свайный или столбчатый. Так мы "перепрыгиваем" барьер (рисунок ниже) и на этом месте легко сможем сделать террасу, которая будет нависать над старым сооружением.

Существует путь сложнее - рассмотреть старый фундамент как часть новой конструкции. Здесь вдоль и поперек исследуется старая конструкция и выясняется ее площадь опирания на грунт. После того, как эта величина будет известна, конструкторы пересчитывают уже новый фундамент с учетом частичного опирания дома на старый.

Но, этого пути все равно многие стараются избежать, так как небольшие риски всё же существуют.

Со своей стороны, всегда рекомендую строить дом в стороне, а существующий фундамент использовать под хоз.постройку, баню или под гараж. Это будет лучше, чем городить огород!

Собрался строить дом ! В разрез фундамента попадает погреб, причем погреб сделан отлично , сверху перекрыт плитами.

Засыпать погреб не хочу, отступить тоже не могу(соседская граница) . Вообщем хочу погреб оставить.

Может кто сталкивался с такой проблемой? Может подскажите как поставить фундамент дома сверху не нарушая целостность подвала. Уж больно подвал хорош. 35 лет простоял и в нем все сухо и ничего не обвалилось. Грунтовые воды глубоко.

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Активность: 204
Репутация: 3
Пол: Мужчина

Что бы сказать можно ли организовать опирание дома на погреб сначала надо знать, что за дом вы собираетесь строить(чтоб собрать нагрузки), надо знать материал и глубину залегания фундамента погреба, физическое состояние перекрытия погреба, грунтовые условия. Мой вам совет обратиться в проектную организацию, чтоб потом не кусать локти. Сделать то что вы хотите не всегда возможно, просто очень много если у вас собралось.

Активность: 643
Репутация: 12
Пол: Мужчина

Надо расчетать конструкцию несущей балки над перекрытием погреба для опирания стены дома.

Активность: 157
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Фундамент на сваях с подошвой залегания ниже уровня дна погреба

53 комментария

Активность: 204
Репутация: 3
Пол: Мужчина

Активность: 157
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Фундамент на сваях с подошвой залегания ниже уровня дна погреба

Активность: 643
Репутация: 12
Пол: Мужчина

Надо расчетать конструкцию несущей балки над перекрытием погреба для опирания стены дома.

Активность: 2666
Репутация: 28
Пол: Мужчина

Как вариант поверх погреба установить металлоконструкцию, например двутавровый швеллер. Сколько, куда, чего и почем надо больше инфы. И считать. Без расчета нагрузок - пальцем в небо. Мы ведь даже не знаем какой планируется дом, какие размеры погреба, какой грунт в конце концов.

Активность: 563
Репутация: 29
Пол: Мужчина

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Дмитрий, дом планируется 10х10 одноэтажный с мансардой.первый этаж блоки и кирпич, перекрытия 1эт - ЖБ, мансарда - перекрытия дерево. Крыша деревянная стропилы двускатная, покрытие металлопрофиль

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Андрей, цоколь фбс+от земли кирпич
размеры подвала 3х3. еще не смотрел состояние плит перекрытия и на чем они лежат

Активность: 2560
Репутация: 11
Пол: Мужчина

К предыдущему: или двутавр или швеллер - двутавровый швеллер - фантастика.

Активность: 2605
Репутация: 17
Пол: Мужчина

Вопрос, а если необходимость опирать фундамент на погреб, может лучше оставить погреб независимым внутри фундамента.

Активность: 2605
Репутация: 17
Пол: Мужчина

Александр, согласен, можно еще швелерообразный уголок.

Активность: 2605
Репутация: 17
Пол: Мужчина

Дмитрий, проектная организация дело хорошее, можно еще найти конструктора строительных конструкций и попросить посчитать то что хочется.

Активность: 2605
Репутация: 17
Пол: Мужчина

На самом деле вариантов много, можно сделать ленточно-плитный фундамент, опирание плиты на крышу погреба, о точно нужно считать, либо заведомо делать с избыточной прочность, но то всегда лишние затраты и все равно не гарантирует защиту от ошибки, избыточная прочность - излишний вес, излишний вес - лишняя нагрузка, получается замкнутый круг.

Активность: 299
Репутация: 19
Пол: Мужчина

А мне так кажется, что под перекрытием погреба где проходит стена дома поставить сваи, а сопряжение фундамента дома со стенами погреба укрепить внутренними контрфорсами. Что за дом? Из чего? Этажность?

Активность: 301
Репутация: 5
Пол: Мужчина

Илья, совершенно верно. можно даже просто опоры-столбики, а под них - балку любую, хотя бы тавр.

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Илья, дом планируется 10х10 одноэтажный с мансардой.первый этаж блоки и кирпич, перекрытия 1эт - ЖБ, мансарда - перекрытия дерево. Крыша деревянная стропилы двускатная, покрытие металлопрофиль.цоколь фбс+от земли кирпич
размеры подвала 3х3. еще не смотрел состояние плит перекрытия и на чем они лежат

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Илья, а что такое контрфорсы?

Активность: 972
Репутация: 3
Пол: Мужчина

3-х метровая (ну чуть больше, чем 3-х) монолитная ж/б балка. И всего делов.
А если посередь погреба поставить подпирающую колонну, то затея упрощается до полного пренебрежения сим погребом.

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

111, я именно так и думал сделать. еще я думал не снимать плиты перекрытий с погреба и подпереть их колонной, а концы балки опереть на блоки. Так нормально будет?

Активность: 10k
Репутация: 41
Пол: Мужчина

Андрей, по практике расчёт нагрузок от малоэтажных домов-выброшенные деньги. На данном форуме-"Бла-Бла"ни разу не встретил грамотного обоснования,приводятся данные несущей поверхности грунтов,без учёта глубины и изменения свойств,боковое сопротивление -вообще за пределами познаний.В 99% случаев все фундаменты для малоэтажных домов (до 3-х этажей).Делайте столбчатый фундамент на глубину промерзания (желательно -1.4 м)и любую конструкцию здания до 3-х этажей.

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

inmarkov, Спасибо за совет - но столбчатый не получится. так как у меня вторая половина дома будет с цокольным этажом. Может перемычки со столбом в погребе все - же?

Сделайте короб 400*400 по линии стены туда вложите связанный каркас из 16 -ой арматуры 3*3 размером 300*300,опустите конци за погребом в основной фундамент,залейте с вибратором бетоном,и через 3-4 недели можете ложить кирпич.Успехов!

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Активность: 299
Репутация: 19
Пол: Мужчина

Андрей, а какова степень перекрытия плит? на сколько они заходят на грунт? Лучше перебз***ть чем недо. )) Контрофорс это усиление стены или любой другой конструкции. Видели стены крепостей или башен с треугольными откосами? В данном случае я имел ввиду усилители для предотвращения сползания плит погреба и их просадки, потому и спросил, на сколько они заходят на грунт. Короче, в Вашем случае все не так уж сложно)при 3-х метровой ширине погреба достаточно одной мощной колонны, а плиты толстые?))))))

Активность: 9196
Репутация: 386
Пол: Мужчина

Евгений, лучше круглый!

Активность: 258
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Андрей, сделайте фундамент по технологии ТИСЭ.

Активность: 3764
Репутация: 116
Пол: Мужчина

Сергей, зачем металлоконструкцию, когда можно железобетонную связав ее с цоколем. Своеобразный ростверк. Если арматуры не жалеть никакие расчеты особенные не нужны.

Активность: 2666
Репутация: 28
Пол: Мужчина

Андрей, Ничего против не имею. Лишь "Как вариант"! При наличии большей инфы можно поизгаляться над темой в хорошем смысле.

Активность: 2666
Репутация: 28
Пол: Мужчина

Александр, Пршу прощения за казуистику.

Активность: 10k
Репутация: 41
Пол: Мужчина

Андрей, как Вам будет удобней,между столбами можно перекрыть любой перегородкой,даже на ригеле,если не будет мешать можно и столбик в погребе поставить.

Активность: 184
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Кинуть две 400х400 сваи по этой стене. Метров 5-6 длиной. В погребе дополнительную подпорку поставить для подстраховки. Блоки ФБС не пойдёт ставить.

Активность: 1707
Репутация: 1
Пол: Мужчина

поставить в погребе сваю будет погреб с колонной.

Активность: 3764
Репутация: 116
Пол: Мужчина

Активность: 1947
Репутация: 40
Пол: Мужчина

Идеальное и недорогое решение это винтовой свайный фундамент.

Активность: 770
Репутация: 6
Пол: Мужчина

опирание на погреб недопустимо. Обойдите или весь фундамент на сваяхи над погребом мощная балк5а ж/б

Активность: 803
Репутация: 6
Пол: Мужчина

Балку несущую над погребом надо пропускать, и считать ее несущую способность. Еще лучше наоборот, сначала считать. а потом уж делать. А то не погреба, не дома не будет.

Активность: 279
Репутация: 0
Пол: Мужчина

НЕ НАДО ТРОГАТЬ ПОГРЕБ ПРИ ТАКОЙ ШИРИНЕ ДЕЛАЕМ ОБЫЧНЫЙ ФУНД НАД ПОГРЕБОМ АРОЧНЫЙ ФУНД ДА ХОТЬ С КИРПИЧА БЕЗ ВСЯКИХ АРМАТУР БУДЕТ СТОЯТЬ ТЫСЯЧУ ЛЕТ.ЕЩЕ ВАРИАНТ ЛЬЕМ ПЛИТУ СОРОК САНТИМОВ ДВЕ КЛЕТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРУТ 16 18 мм.Тоже гарантия сто пудов.Два этажа заливка бетонная на плите 200мм на болоте стоит без проблем была бы лента ушел бы дом поб ноьь.

Активность: 383
Репутация: 2
Пол: Мужчина

ЕВгений, а куда фбс не пойдет ставить и почему?

Активность: 823
Репутация: 39
Пол: Мужчина

Надо же сказать, домик будет типа сарай дощатый или кирпичный в 2.5 кирпича. Но в любом случае можно сказать однозначно, понадобится арматурка. Фундамент над погребом надо хорошо заармировать, и не в один слой. Нижний пояс и верхний пояс, арматурой на 18 в 4-6 прутков в зависимости от ширины фундамента и от тяжести дома. И будет у Вас бомбоубежище на случай, если янки нападут или китайцы прорвутся

Активность: 823
Репутация: 39
Пол: Мужчина

Марс, и к колонне пса привязать, чтобы бомжи свеклу не уперли.

Активность: 819
Репутация: 3
Пол: Мужчина

над подвалом на блоки положи в качестве перемычки сваю и все

Активность: 184
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Андрей, поверх погреба нужно положить что-то цельное, для того чтобы нагрузка распределилась на максимально возможную площадь опоры. Обязательно заходила за правую и левую сторону погреба. Стены у погреба надеюсь из красного кирпича ?

Активность: 86
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Делай свайно-ленточный фундамент.

Активность: 424
Репутация: 26
Пол: Женщина

Конечно можно сделать фундамент и сохранить погреб. Подходите основным фундаментом к стенкам погреба(фундамент может быть ленточным монолитным или из ФБС,на основной фундамент ставите бетонный ригель-выполняет роль перемычки и стройте свой домик дальше. успехов вам.

Активность: 204
Репутация: 3
Пол: Мужчина

Евгений, Я им как раз и являюсь, по совместительству ГИП, поэтому и даю такие советы

Активность: 204
Репутация: 3
Пол: Мужчина

Андрей, Андрей, там все серьезно, на глазок прикидывать не стоит. не тот это случай, чтоб гадать. Мой вам совет, обратитесь в проектную организацию. не думаю, что расчет будет стоить дорого, но вам там скажут, что вам надо делать. потому как без расчета любой совет - дело халтурщика

Активность: 2605
Репутация: 17
Пол: Мужчина

Дмитрий, а зачем советы, договоритесь с человеком да посчитайте, разве бы он сюда писал, если б мог проектной организации оплатить. Если честно могу и сам посчитать, нужно только подробные данные, образование ПГС, ну и опыт небольшой около 30 лет есть.

Активность: 333
Репутация: 0
Пол: Мужчина

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ СЕЧЕНИЕМ МЕТР НА МЕТР И АРМАТУРУ КОРОБ ПРУТКОМ ДИАМЕТР 3-5см ПОВЕРХ ПОГРЕБА ВЫДЕРЖИТ ХОТЬ 10 ЭТАЖЕЙ

Активность: 628
Репутация: 5
Пол: Мужчина

Андрей, можт вам стоит опереть дом на сваи

Активность: 124
Репутация: 0
Пол: Мужчина

1.подошва фундамента была ниже уровня пола погреба хотя бы на 0,5 м;
2.Возможно, зависимости от грунтовых условий (не мешало бы сделать инженерно-геологические изыскания) и мощности прослойки грунта между фундаментом и стеной погреба, будет необходимо укрепить стены погреба шпунтовым ограждением, что бы от боковой нагрузки их не повыдавливало во внутрь;
3. ну и как сказано выше лучше все просчитать и спроектировать, т.к. по моемк небольшому опыту обследования зданий чаще всего деформауии возникают именно в зданиях с неравномерно распределенной нагрузкой на основание.
P.S. Удачи и привет из Одессы . )))

Как выйти из сложившегося положения. Ситуация следующая, имелся длинный ряд старых сараев. После сноса, на месте погреба, обнаружился неплохой фундамент. В итоге, решили там подмазать, тут добавить… и вот что вышло.

Теперь планируется сделать на этом, уже добротном фундаменте хорошую беседку, с мангалом или уличной печкой. Размеры примерно 5*4. Может у кого-нибудь есть какие-нибудь предложения о том, как это все может выглядеть?

Дверь поставили. Сверху прикрыли вход белой шубкой

Уважаемая Анастасия! Действительно, фундаментная плита просто знатная. Она бы этажей пять кирпичного дома легко бы выдержала. Надеюсь, что острое и изящное перо нашего коллеги Страшнова облагородит ваш фундамент интересным архитектурно-планирочным решением.

И не говорите). Параллельно заливался фундамент для дома — так расходы,
казалось, одинаковыми будут). Жду с нетерпением результат

Здравствуйте, Анастасия! Немного более подробно обрисуйте, пожалуйста, Ваши пожелания, чтобы понять в каком направлении работать.

Здравствуйте. Хочется сделать в этом месте зону отдыха. С задней стороны граница участка. Со всех сторон свободное пространство. Думаем сделать уличный камин. Постоянно, когда приезжаем, готовим в котле уху на всю семью, жарим шашлыки. Поэтому, может, и площадочку с открытым огнем рядом какую-нибудь придумать. И думаем поставить бооольшой стол, чтобы посадить человек 10-12. С диванчиком возможно. И раз уж фундамент надежный — сделать все это под крышей, со стенами, чтоб зимой тоже использовать.
Получается как бы разделить на две зоны — летнюю и зимнюю

Совместила картинки из инета

Здравствуйте, Анастасия! Конечно, фундамент – это «ноги» здания и от его качества и устойчивости зависит долговечность сооружения. В данном случае, плита, которую Вы обнаружили на участке, отличного качества и беседка будет крепко стоять на ней.
После долгих раздумий об облике Вашей беседки, я решил сделать два варианта эскиза.
Первый вариант представляет компактную в плане беседку, остекленную с трех сторон. Задняя стена, к которой примыкает кирпичная печь, включающая мангал для приготовления шашлыка и барбекю, служит обогревательным прибором для той части беседки, которая используется в зимнее время. Другая ее половина (тоже остекленная) предназначена для пребывания в ней в летнее время.
Беседка интересна еще и тем, что ее крыша состоит из двух материалов. Летняя часть (1/4) покрыта листами сотового поликарбоната толщиной 10 мм, зимняя – покрыта металлочерепицей (см. рис. 1). При необходимости обе части беседки можно объединить, создав единое пространство. Это можно сделать при помощи раздвижной перегородки.
Второй вариант – беседка состоит из двух частей: летней — открытой, зимней – закрытой, остекленной с двух сторон и торцевой, состоящей из глухой кирпичной стены. Зимняя и летняя половины разделены стеклянной криволинейной стеной. Причем летняя половина перекрыта поликарбонатом, зимняя – металлочерепицей. С одной или двух сторон летняя площадь может быть окружена зеленым экраном из вьющихся растений. Благодаря такой декоративной стенке, беседка становится зеленым оазисом, воздвигнутым над подземным погребом. Ее появление на участке может стать не только местом отдыха, но и красивым декоративным акцентом ландшафта.
Надеюсь, что показанные эскизы помогут Вам сделать красивую и комфортную зону отдыха. Удачи Вам!

рис.1 Беседка, остекленная с трех сторон

Рис.2 Беседка состоит из зимней и летней части

Да, Виктор Григорьевич, мои ожидания в письме от 28 апреля более чем оправдались. Оба варианта решения — хороши.
Искренне рад за нашу читательницу Анастасию, которая теперь имеет на руках такие изящные профессиональные решения. Попутно прошу ее прислать фото того варианта беседки, которую ей удастся сделать этим летом.

Спасибо огромное за проделанную работу. Оба варианта очень интересные. Будем пробовать воплотить что-нибудь в жизнь! Вот только на обоих вариантах выходы из беседок по той стороне, где у нас граница участка. Но мне кажется, это легко поправимо. Повторяюсь, замечательные идеи. Спасибо

Есть необходимость сделать фундамент под дом вокруг существующего монолитного подвала, сделал набросок того что думаю выполнить, покритикуйте пожалуйста, хотя может опытные люди подскажут более рациональное и простое решение. Выслушаю критику и мнения.

Пояснения по дому - строить буду для себя, дом планируется 2 этажа, кирпич+монолит, площадь 10*12 метров, хотелось бы поставить фундамент вокруг существующего подвала площадью 9,5 на 3 метра. Грунты примерно такие, 2,5-3 метра плотная не очень сырая глина, затем песок с примесью глины, песок ещё примерно метр. Подвал заглублён на 3 метра. УГВ летом 5-6 метров, весной поднимается не сильно.

Для этого планировал откопать погреб вокруг, сделать дополнительный слой ГИ по существующей (2 слоя рулонной ГИ с проклейкой швов) из рулонной изоляции, также с проклейкой швов. Затем выполнить монолитную подушку вокруг погреба толщиной 300-400мм и шириной 800 мм, на неё поставить ФБС 24*3*6 затем оставшееся расстояние между стеной подвала и блоками 10-15 см заармировать сеткой 30*20 см из арматуры 14 в один ряд, связать эту арматуру с монолитным поясом над рядами ФБС, т.е. одновременно отлить и пояс и сразу пролить промежуток между стеной и блоками. После проложить слой 10-13 см пеноплекса на 1-1,5 метра глубины вокруг блоков и сделать обратную засыпку песком. Далее отмостка 1-1,5 метра.

У вас получаются довольно существенные трудозатраты. Лучше наймите инженера для решения этой задачи - сэкономите и силы и деньги свои.
На форуме Вам тут ничего не скажут, так как мало данных, нет ни геологии ни проекта дома.

Если стены подвала и стены дома будут стоять отдельно (нагрузка от стен не передается на стену подвала) и существующие фундаменты вместе с новыми будут стоять на одном уровне то достаточно:
1) между новыми и фундаментами подвала сделать деформационный шов;
2) со стороны отмостки снизу вверх
- монолитная плита + ж / б блоки + горизонтальная гидроизоляция + кирпичные стены

Необходимо решить 2 задачи:
- сделать сухой подвал, т.е. плита подвала заглублена на 3 метра, и весной в подвал может попадать вода, несмотря что подвал полностью монолит и оклеен ГИ весь полностью.
- сделать фундамент под дом, чтобы он мог воспринимать нагрузки свои собственные+дом из кирпича 1,5 и монолита с бетонными перекрытиями, т.е. 2 этажа, 3 монолитные плиты перекрытия+ снеговые нагрузки, т.к. крышу планируется сделать плоскую.

При этом желательно чтобы фундамент от дома не повредил ГИ подвала при возможных осадках и деформациях.

Вода в подвал попадает за счет подъема грунтовых вод или из-за таяния снега? Вода появляется на полу, на стыке стены с плитой (полом) или просачивается через стены?

Подвал построен в прошлом году, воды пока не было, если этой весной не будет, то хорошо, а если будет нужно думать на счёт ГИ, либо оклеивать опять по кругу, либо ещё что-то мудрить. Поэтому на свякий случай хотелось пролить бетоном проходящим по водонепроницаемости расстояние между блоками и стеной подвала, чтобы исключить подадание воды в подвал.

1) плита подвала собственным весом и армированием может сдерживать напор грунтовых вод, если она на это рассчитана, а может и не сдерживать и здесь никакая гидроизоляция не поможет (все зависит от уровня поднятия грунтовых вод)
2) стены подвала, даже если вы их нарастите, не дают никакой гарантии водонепрониклости, даже если выполните их по типу бассейнов
3) в вашем случае, я бы отступил новым фундаментом от подвала, хотя бы на 1 м по длинной стороне и сделать перекрытие балочное на отметке пола первого этажа 30 - 100 мм над стенами подвала
4) ниже на 0,5 м от низа пола подвала проложить дренажную трубу (по длинной стороне) с выводом в сборный колодец или на рельеф с уклоном i = 0,01
5) стены подвала дополнительно оштукатурить, хорошо затереть и нанести хорошую вертикальную гидроизоляцию

За плиту и сопряжение плиты со стенами подвала я меньше всего беспокоюсь, при толщине в 250 мм она никак не протечёт, скорее протекут холодные швы бетонирования, но не плита.

2) стены подвала, даже если вы их нарастите, не дают никакой гарантии водонепрониклости, даже если выполните их по типу бассейнов

Стены я не хочу наращивать, мысль была создать вокруг подвала непроницаемый контур, а в место сопряжения фундамента (контура)
и плиты подвала проложить либо бентонитовый шнур, либо другой материал для предотвращения просачивания воды между фундаментом и стенами подвала. Теоритически если осадки фундамента будут минимальны и не будет деформационных швов, то должно работать.

3) в вашем случае, я бы отступил новым фундаментом от подвала, хотя бы на 1 м по длинной стороне и сделать перекрытие балочное на отметке пола первого этажа 30 - 100 мм над стенами подвала

Возможности отступить нет, максимум можно в ручную откопать 80-100см, в этой траншее и хотелось бы устроить фундамент.

4) ниже на 0,5 м от низа пола подвала проложить дренажную трубу (по длинной стороне) с выводом в сборный колодец или на рельеф с уклоном i = 0,01

Дренаж я считаю не очень надёжной защитой от воды, не хотелось бы его городить.

5) стены подвала дополнительно оштукатурить, хорошо затереть и нанести хорошую вертикальную гидроизоляцию

Так между фундаментом и подвалом в таком случае будет зазор, а там и грунтовая вода.

При таком уровне грунтовых вод единственное, чего можно бояться - сырости из-за капиллярного подсоса. А от сырости непроницаемый контур вокруг стен поможет мало.
И еще такой момент. Вы уверены, что Вам вообще нужно делать фундамент? Разве нельзя опереть стены дома на существующий подвал?
Собрать как положено нагрузки, запроектировать поверх подвала монолитную плиту с консолями (разумеется, рассчитать все как следует) и готово дело?

Offtop: и вообще гидроизоляцию надо делать вовремя. Если сразу не оклеили стены как положено - так и нечего сейчас суетиться, откапывать, оклеивать, закапывать. Подождите, может, и не будет никаких протечек? А вдруг начнутся - помажете пенетроном каким-нибудь. Дешевле выйдет

Это примерные данные, иногда в колодцах вода поднимает до отметки 3-4 метра до поверхности земли.

Площадь дома под первый этажём получается около 100 метров, а площадь подвала 30, т.е. если опирать на подвал не хотелось бы, т.к. он на это не рассчитан, плюс расности осадок подвала и остальной части фундамента непредсказуемы.

ГИ сделана достаточно прилично, но вот думаю если будут в этом году протечки, то придётся усиливать. Пока было всё сухо, но построено недавно.

Мне тоже непонятно, какой смысл, соединять стены существующего подвала с фундаментом строящегося дома. Если ваши грунты способны давать осадку под нагрузкой (ведь до этого ее не было), значит, после окончания строительства дома фундамент стены будет садиться относительно стены подвала и неминуемо будет рвать то, чем будет заполнен промежуток между стеной дома и стеной подвала, и ГИ (и дополнительную, и существующую). Поэтому деформационный шов нужен однозначно. Это и во всех нормах по строительству прописано.
А если беспокоитесь насчет протечек в подвал, то, если он из монолитного бетона, может происходит просачивание из-за низкого В/Ц бетона, либо образование конденсата из-за разности температур. Для повышения водонепроницаемости бетона подвала можно применить проникающую изоляцию(фирм-производителей много), при ее нанесении на поверхность бетона увеличивается В/Ц и марка бетона по водонепроницаемости, т.е. он приобретает водоотталкивающие свойства.

А не подскажете как лучше в таком случае его выполнить, например прокладка между фундаментом дома и подвала слоя в 10-20 мм утеплителя (гибкого) может решить проблему разрывов ГИ? А также не подскажете каким образом лучше устроить узел сопряжения нижней счасти плиты фундамента дома и плиты подвала, чтобы исключить подсос и просачивание воды?

У вас же подвал уже оклеен? Почему вы боитесь что в щель будет попадать вода - пусть она там будет, у вас же гидроизоляция! Вам уже выше сказали что более вероятно появление влаги из-за конденсата - она там и появится! И вам надо думать как ее оттуда убирать - в погребах обычно пол оставляли по грунту - вода в него впитывалась. Что бы не повредить ГИ уложите до заливки вокруг подвала один слой пеноплекса какого нибудь тонкого а снаружи пленку либо рубероид - что бы в щели между листами молочко не бежало и все! Главное вентиляцию нормальную делайте в подвале.

Вообще, в СНиП нет четкого указания из чего его делать. Там написано "из материала, допускающего свободное перемещение соседних конструкций относительно друг друга". Т.е. выбор материала остается за проектировщиком. Во всех типовых сериях обычно нарисована доска, обернутая слоем рубероида или толя. Т.е. материал должен быть достаточно прочный, чтобы не разрушился со временем при возможных подвижках фундаментов и обеспечивал сохранение принятой в проекте толщины шва(расстояния м/у примыкающими конструкциями), и ну и с учетом воздействия влажности относительно водоустойчивый. Поэтому наверное выбирали дерево как наиболее дешевый вариант.
Толщина шва определяется по расчету на деформации. Т.к. его нет, то при таких размерах здания 10-12 метров, по-моему, нужно делать не менее 5 см.
Насчет исключения подсоса, до сих пор не понимаю. Если подвал монолитный и нет сквозных трещин и отверстий, как туда вода может просачиваться? Ведь делают из железобетона резервуары, емкости для воды, и вода в них стоит сколько угодно, никуда не просачивается. Если вода все-таки в подвале оказывается каждый раз, значит где-то есть отверстие, которое пропускает, может оно не заметное на глаз, но по-другому объяснить не могу. Если у вас сильный напор грунтовых вод, то значит водонепроницаемости бетона недостаточно, чтобы препятствовать этому напору. Поэтому я и написал о проникающей гидроизоляции. Так можно повысить водоотталкивающие свойства бетона изнутри подвала.
А если хотите делать ГИ снаружи подвала, то есть такие серии 1.010-1 вып. 0-1 "Гидроизоляция подземных частей здагий и соор." и 1.010.КР-1 "Гидроизоляция подвалов жил. и общ. зд. с прим. новых гидроизол. материалов", там есть узлы с различными решениями по ГИ в зависимости от условий. Если не найдете эти серии(здесь или в Интернете), напишите, я загружу.
Насчет узла сопряжения, единственное, что могу сказать - фундаменты дома и подвал должны стоять независимо. Как бы и чего вы там не заливали в промежутках между ними, полную герметичность обеспечить не получится. Поэтому делайте ГИ подвала, абсолютно не думая о фундаменте дома. Но раз вы так уверены в возможности подъема УГВ, то я бы в первую очередь беспокоился не о воде в подвале, а о воде в доме, т.е. чтобы дом не пострадал от возможного подъема воды, а подвал все-таки - второе дело.

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Бетонный погреб

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.

Погреб из пластика

При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

деревянный лестничный проём;
ящики и полки для хранения продуктов;
вентиляция;
водонепроницаемый светильник;
термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Видео описание

Видео-урок по монтажу пластикового подземного хранилища:

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Видео описание

Выкапывание котлована для подземного хранилища при помощи спецтехники:

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Технология строительства фундамента для подвала:

Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
Уложить сверху мягкую глину.
Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
Подождать сутки.
Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые раз Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше.ышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Существует два вида гидроизоляции:

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Видео описание

Видео-урок по гидроизоляции погреба:

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

древесины;
железобетонных или металлических плит;
бетонной заливкой.

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
белить стены подвала при необходимости;
проветривать несколько дней в конце лета;
устранять возникшие трещины в конструкции;
каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Коротко о главном

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТОПОЛ-ЭКО» за помощь в создании материала.

«ТОПОЛ-ЭКО» – первый и один из крупнейший производитель автономных канализаций на территории России.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Читайте также: