Фундамент на дальнем востоке

Обновлено: 25.04.2024

Закладка грамотного фундамента – одна из самых важных сторон в строительстве любого дома. Сегодня существует масса различных видов фундаментов, которые лучше всего подходят для строительства домов с малой этажностью, и многие из них – совершенно новые. Однако и многие давно известные фундаменты продолжают пользоваться заслуженной популярностью. Это фундамент сплошной заливки, ленточный, столбчатые фундаменты различной модификации. Любой фундамент требует хорошей и прочной подошвы, и с этим поспорить нельзя. Ее подготовка зависит от грунта того участка, где будет происходить строительство. Грунт с большим количеством глины и суглинки при замерзании вспучиваются в отличии гравелитных и песочных почв. И поэтому на глине фундамент закладывают ниже замерзающего слоя на 20 см и более. Если учесть, что для большинства районов России глубина промерзания грунта в зимнее время в среднем 1 метр, то уже можете примерно прикинуть, насколько вам придется заглубиться под фундамент.

Конструкция фундамента также напрямую зависит от планировки дома. Если планируется наличие подвала в доме, цокольного этажа, то фундамент на сваях не подойдет. Здесь вам поможет ленточная конструкция. Но учтите, когда планируете сделать подвал, то следует иметь в виду уровень местных грунтовых вод, которые залегают на участке. Толщина стенок значительно увеличиться за счет дополнительной гидроизоляции, соответственно площадь подвала уменьшится. К тому же может возникнуть такая неприятность, как угроза «всплытия». То есть ваш дом может значительно подняться под напором вод. И что самое неприятное – на разном уровне, что приведет к перекашиванию самого дома. Выход есть, можно сделать с фундаментом дополнительно якоря в грунт. Но это довольно дорого и на практике все, же со временем и такие фундаменты выталкиваются из земли.

Практичней при такой почве отказаться от подземного помещения, сделать крепкий ленточный фундамент на хорошей песчаной подушке на глубине не менее 120 см. Для этого выкапываем грунт и засыпаем траншею крупнозернистым песком, проливаем водой, послойно уплотняем. Засыпаем на высоту, пока не останется 50 см. от песчаной подушки до уровня земли. Вот на такую основу уже делаем фундамент.

Ленточный фундамент

Подготовив песчаную подушку, делаем с помощью досок опалубку, форму под будущую основу дома. Заполняем ее небольшим слоем гравия, сверху всё это заливается цементным раствором в 5-10 см, толщина зависит от массивности фундамента. В течение недели (зависит от погоды) раствор набирает свою прочность примерно на 50%. Далее по желанию, но не обязательно можно уложить гидроизолирующий слой.

Следующее действо – укладка арматуры. Длинные, по длине фундамента металлические стержни с помощью проволоки скрепляются с короткими, по ширине формы в виде клеток (лучше использовать арматуру с антикоррозийным покрытием).

Выбор бетона под фундамент зависит от господствующих погодных условий: тепло – подойдет марка М200, если холодно – М300-400 с использованием добавок, ускоряющих схватывание. Соотношение составляющих для бетона щебень-песок-цемент должно иметь такие пропорции: 5-3-1.

Советы:

Все составляющие должны быть чистыми, без примеси земли и глины.
Вода составляет в этой смеси около 50-70% от общей массы производящегося цемента. При этом учитывайте, что мокрые песок и гравий обязательно содержат воду.

Для скорейшего затвердения массы в холодное время можно использовать теплую воду и наоборот.

Залив раствор протыкаем его щупом и простукиваем по опалубке деревянным молотком, чтобы выпустить воздух и уплотнить тем самым бетонную смесь.

Снимаем опалубку через дня 3. И переходим к гидроизоляции ленточного фундамента.

Столбчатые фундаменты

Чаще используются для домов, рубленных из круглого леса, бруса, панелей. Так как материал и соответственно все здание гораздо легче каменного. Такой фундамент на порядок дешевле ленточного. Этот фундамент состоит из системы столбов, которые обычно располагаются по углам дома, в пересечении стен и под тяжелыми простенками и балками. Для этого бурятся шурфы или копаются ямы с необходимым диаметром через полтора-два метра.

Делают столбчатый фундамент из:

- камня (бутового или плитняка);

- кирпича (лучше из хорошо обожженного, железняка);

- бетона (используется бетон марок В15-В25);

- бутобетона;

- монолитного железобетона, срок эксплуатации которого достигает 150 лет, а при некоторых условиях и более;

- сборных бетонных блоков, в последнее время все чаще - из железобетонных блоков (монтируются при установке);

- асбестоцементных или металлических труб, которые заполнены бетоном.

Свайно-винтовой фундамент

Наиболее популярный тип фундаментов в последнее время в строительстве. И не удивительно, такой фундамент обладает рядом весьма значительных преимуществ: высокая надежность, возможность использовать в самых различных условиях.

Изготавливаются сваи из специальных труб, устойчивых к деформации, коррозии, разрушению с наваренными лопастями. Сваи не разрыхляют землю и поэтому стоят очень прочно, не расшатываясь ни под воздействием движений, ни при проседании грунта. Установка такого фундамента происходит в короткие сроки и стоимость его гораздо меньше. Как утверждают специалисты-строители за сваями будущее.

Монолитная плита

Такой вид фундамента устанавливается при относительно высоком уровне залегающих грунтовых вод и слабом, неравномерно сжимаемом грунте. Это сплошная или решетчатая плита, выполненная из монолитного железобетона. Понятно, что подвал в этом случае в доме не предусматривается. Фундамент довольно экономичен по причине того, того, что устанавливается плита не глубоко, поэтому уменьшается количество земляных работ. На месте расположения фундамента снимается только плодородный, мягкий слой почвы, выполняется песчаная подсыпка и уплотняется катком или вибратором. Плита усиливается стандартным арматурным каркасом, выполненном из стержней и проволоки. Также используются трубы и металлический лом. Под плиту на песчаную основу укладывается гидроизоляционный материал.

Важно заранее запланировать входы водопровода, канализации и электропроводки. Позже в монолитной плите с арматурой будет довольно сложно сделать необходимые отверстия.

Мы рассмотрели несколько видов фундамента для строительства малоэтажного дома. И выбор его для вашего жилья остается за вами.

А кто какие фундаменты в Хабаровске ставил на наших грунтах?

Привет всем форумским домостроителям. Задумал вступить в эти ряды, начинаются вопросы, принимаю советы!
В районе Хабаровска, в Краснофлотском р-не грунт - не то сланец, не то глина. После изучения мат части выяснилось, что под каменный двухэтажный домик с цоколем нужен столбчато-ленточный фундамент.
Вот и думаю, как часто сваи набить, (глубина 2,5 метра?) размер сечения ленточной части.
Кто что подскажет-расскажет?

P.S. Доска объявлений -> Услуги -> Строительство, отделка, ремонт

Последний раз редактировалось shock 21 май 2014, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вставил нужную ссылку

а вообще все считается, рассчитываешь примерный вес дома, добавляешь примерно на вес мебели и людей, рассчитываешь несущую сваи, исходя из сорта бетона, площади опирания на грунт и несущей способности грунта, и делишь вес дома со шмудяком на то что выдержит свая, получаешь количество свай, округляешь до большего целого и распределяешь по фундаменту В) как-то так В)

Что бы всё правильно расчитать, нужно много исходных данных. Это надо целый проект заказывать.
Так что лучше перебдеть, чем недобдеть!
Могу подсказать простой и дешёвый способ.
Размечаешь будущий фундамент колышками под сваи, через 1,5 метра. Едешь на любую стройку Дальспецстроя, где они бьют свайные поля. Покупаешь там за недорого, или просто даром обрубки свай от 2,5 до 3 метров. За недорого, потому что они их всё равно выбрасывают.
Потом заказываешь бурилку с буром 500мм и сверлишь отверстия под сваи. Опускаешь в эти отверстия сваи, засыпая пустоты песком и обязательно в прочессе засыпки проливать водой. Потом оголовки свай надо разбить до арматуры. Ставишь опалубку под ленточный фундамент. Арматуру ленты связываешь с арматурой свай. Всё.

Catzilla
Забал ещё расчёт на пучение сделать тогда
А вообще надо планировку смотреть, сваи точно стаить по пересечению осей и по углам. Остальное уже ставить в зависимости от симметрии или по расчёту.
В основном если поставишь по осям и по углам и всё симметрично, то должно хватить.
Но 2,5 метра ИМХО маловато, надо метра на 3 заглублять.
Ну и сами столбы обязательно в ростверк заделывать, сантиметров на 10, с предварительным сдалбливанием шлама после бетонирования.

Кстати, а кто что думает на счёт того, чтобы взять трубы диаметром 200 мм примерно. Пробурить скважину на 300 и глубиной метра 3-3,5. Установить в скважину столбы и засыпать песком пазухи снаружи трубы. Внутрь трубы залить раствор (бетон). К краю трубы наварить арматуру. Потом вмонолитить эти столбы в ростверк.

Как на счёт такого фундамента? (пока писал, понял, что нагрузка на такие сваи маленькая будет

При буронабивных столбах пучение ой какое будет, а вот если будешь песком по бокам засыпать, то это уже буровставные сваи будут.

была же пару лет назад тема уже ?
viewtopic.php?f=41&t=17828&hilit=%D1%84 . 1%82%D0%B0
Плита Твой выбор
По стоимости по дороже но и плюсов по больше.

Catzilla писал(а): а вообще все считается, рассчитываешь примерный вес дома, добавляешь примерно на вес мебели и людей

Лучше перебдеть. Вес дома расчитать. ну. много, ещё и перекрытия бетонные хотелось бы, но в притрочку делать не хочется, конечно.
Login_Off
Так примерно и думал, так же хотел спросить про трубы с бетоном и арматурой, но ответили уже.

ShiSh писал(а): Едешь на любую стройку Дальспецстроя, где они бьют свайные поля. Покупаешь там за недорого, или просто даром обрубки свай от 2,5 до 3 метров

Нет, слишком дорого. В планах 2 этажа (первый гараж-погреб), мансарда, бетонные перекрытия, хочу из газобетонных блоков, всё равно вес офигенный.

Димка - Чиж
Делай как все. лента и бурки. Бурки по 3 метра глубиной через каждые 2 метра. Лента 50 на 50 см. В зависимости от размеров дома сделай поперечную, для перекрытия. Этого будет достаточно с запасом для строительства дома из пеноблоков, ну если конечно дом будет не в 15 этажей)))). Ширина ленты в 50 см позволит положить блок в 20 см, утеплитель 10 см и сделать вентилируемый фасад.

Как правильно пишут на фундаменте лучше не экономить ибо это основа. Мне работа и материал обошлись в 4 000 руб за 1 м. Фундамент 12х11 с 2 поперечинами обошелся в 270 тыр.

Если имеется в виду цокольный этаж, то только ленточный, бурки не пойдут.

Я тоже весной собираюсь строиться. Мечта о своем доме витает уже лет 7-8. Наконец-то бабосики в карманах завелись на это.

Да, я тоже считаю что на 3 метра заглубить сваи оптимально. Глубина промерзания 2,5 метра у нас расчетная (реально она скорее всего меньше.). К ней нужно прибавить 0,1-0,15. Но лучше перебдеть и сделать 3 метра, чтобы сваи уж точно не вытолкнуло по весне.

Ivan писал(а): Димка - Чиж
Делай как все. лента и бурки. Бурки по 3 метра глубиной через каждые 2 метра. Лента 50 на 50 см. В зависимости от размеров дома сделай поперечную, для перекрытия. Этого будет достаточно с запасом для строительства дома из пеноблоков, ну если конечно дом будет не в 15 этажей)))). Ширина ленты в 50 см позволит положить блок в 20 см, утеплитель 10 см и сделать вентилируемый фасад.

А диаметр свай какой, какое армирование? От этого зависит и расстояние между сваями.
Кстати, высота ростверка больше 40 см вообще ни к чему.

Пример. Сваи 25 см в диаметре с 4 вертикальными прутками арматуры имеют несущую способность 2,9 тонны. Вот и считайте, что для дома весом 100 тонн нужно 35 таких свай. Исходя из количества уже и нужно распределять равномерно по периметру фундамента.

Ivan писал(а): Как правильно пишут на фундаменте лучше не экономить ибо это основа. Мне работа и материал обошлись в 4 000 руб за 1 м. Фундамент 12х11 с 2 поперечинами обошелся в 270 тыр.

Продолжение строительного сериала, из которого вы узнаете о плюсах зимнего строительства каркасника и фундамента из забивных свай.

В первой части строительного сериала мы рассказали, почему архитектор Евгений Лихачев (ник на портале EvgenLikhachev) решил построить загородный дом в стиле BarnHouse. Из второй части вы узнаете:

Почему Евгений возвёл дом-сарай по каркасной технологии
Почему он выбрал для дома-амбара забивные железобетонные сваи
Сколько стоит этот тип фундамента, и в чём его преимущества
Нюансы забивки железобетонных свай

Возводим BarnHouse: выбираем технологию и фундамент

Строить загородный дом можно по любой технологии и, из любых материалов. Кто-то выбирает кирпич, газобетон или арболит. Другие предпочитают брус, оцилиндрованное бревно или СИП панели. Евгений выбрал классический каркасник и построил дом зимой.

Я купил участок в ноябре. Дом построил с одним помощником. Дом мы поставили за 3 месяца. Я считаю, что каркасник удобно строить зимой. Плюсы — нет дождей. На строительной площадке нет грязи. Минус — мороз. Фундамент я также выбрал «всепогодный» — железобетонные забивные сваи. Т.к. этот тип фундамента не требует «тепличных» условий на участке.

Строя каркасный дом, вы можете обойтись без «мокрых» работ — заливки бетоном фундамента, кладки блоков и т.д. Поэтому этот тип строений с успехом возводят и зимой.

Под «коробку» размером 8х12 м забито 32 сваи сечением 15х15 см. Длина свай – 3000 мм.

На забивку свай копером ушло несколько дней.

Особенности монтажа железобетонных свай сваебойной машиной

Фундамент из забивных железобетонных свай, — всё ещё диковинка в частном домостроении. У пользователей FORUMHOUSE появились вопросы к Евгению.

Я уже несколько раз видел, что железобетонные сваи бьют по уровню. А разве их не должны бить на отказ? Вы делали какой-то расчёт? Почему вы выбрали сваи именно такой длины? Может под сваей окажется просадочный грунт, и она потом просядет. Какие у вас грунты?

Железобетонные сваи не бьют на отказ. Их не бьют на отказ даже на больших объектах, где под колонны идет пучок свай с ростверком. Длину свай выбрал с учётом перепада высот на участке, чтобы пройти глубину промерзания грунта. Грунты в нашем районе суглинки. Зная вес груза в сваебойной машине и глубину погружения сваи за один удар, примерно получается, что свая несет 8 тонн.

А во сколько обошлось всё удовольствие? Я в своё время искал маленький сваебой и не нашел.

Цена под ключ: доставка + забивка свай = 5000 руб. за 1 сваю. Есть сваи сечением 20х20 см и длиной 4 м. На заводе, на заказ, могут отлить любые сваи.

На мой взгляд, сваи нужно бить до отказа. Если забить сваи не до отказа, то несущая способность ниже заявленных 8 тонн.

Мы тоже забили железобетонные сваи под дом. «Специалисты» говорили, что, в отличии от свайно-винтового фундамента, бетонные сваи выпрет в морозы. Зима прошла, а сваи стоят как вкопанные.

Когда относительно короткую железобетонную сваю забивают до отказа, то вокруг её острия грунт уплотняется. Площадь уплотнения превышает площадь уширения сваи ТИСЭ. Отсюда, заявляется высокая несущая способность свайного фундамента. В высотном строительстве используют более длинные сваи и там работают силы трения. Но и нагрузки несопоставимо выше, чем в частном домостроении. Под каменный дом я бы залил ленту, но для каркасника сваи самое то. Тем более, если на участке перепад высот.

Вопрос к знатокам — железобетонные сваи должны биться на «отказ» или так, чтобы пройти глубину промерзания?

В следующей части сериала:

Какие инструменты потребовались для самостоятельного строительства каркасника
С чего началось возведение каркаса BarnHouse
Основные этапы строительства дома-сарая

Следите за обновлениями на портале!

Задать вопрос Евгению о его доме-амбаре вы можете в теме BarnHouse Лихачева.

Рекомендуем статью – Возводим правильный свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях с нижним расширением: от опалубки да заливки бетона.

Посмотрите видео - «Хаузбокс»: дом в виде креста. Функциональная зонированная планировка для 55 кв.м.

Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом строительства фундамента на буронабивных сваях с нижним расширением.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

цемент – 50 мешков;
арматура – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
гравий – 7 куб. м;
песок – 2 куб. м;
стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
рубероид – 8 рулонов;
расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Прежде чем начинать монтаж винтового фундамента для своего дома, необходимо сделать некоторые расчеты. Один из важных факторов, влияющих на любые типы винтовых свай - это сезонная глубина промерзания в заданном регионе.

Узнать нормативную глубину промерзания суглинков в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области можно посмотрев на широко распространенную карту:

* 1 — южная граница вечномерзлых грунтов или граница островной мерзлоты
* 2 — пункты с вечной мерзлотой

Где мы получаем следующие данные глубин промерзания для городов:

Владивосток - 141 (151) см ; Хабаровск - 203 см ; Благовещенск - 215 см;
Находка - 142 см; Свободный - 235 см; Уссурийск - 179 см;
Белогорск - 233 см; Николаевск-на-Амуре - 220 см; Гош - 248 см;
Комсомольск-на-Амуре - 220 см; Завитинск - 232 см;
Советская гавань - 192 см; Бикин - 200 см; Биробиджан - 208 см;
Де-Кастри - 195 см; Иман - 192 см; Нельма - 163 см;
Гвасюги - 217 см; Олонь - 210 см; Светлая - 161 см;
Герней - 154 см; Аничино - 190 см; Ольга - 144 см.

В большинстве случаев строители оперируют именно этими данными для грубых расчетов глубин промерзания. Для более точного расчета глубины промерзания грунта, можно воспользоваться следующими данными из таблиц:

Глубина промерзания

под слоем снега, см

Глубина промерзания

под оголенной поверхностью, см

Глубина промерзания

на болотах, см

По изотерме -1С

под оголенной поверхностью, см

Расчетная зимняя температура воздуха, С

Сумма среднемесячных отрицательных температур, С

Высота пунктов над уровнем моря, м

И далее нужно использовать поправки для наиболее точного расчета глубины промерзания:

Переходник на сваю серии F для гидровращателя. (чертежи, фото, видео)

Многие бригады начинающие работу с оцинкованными многовитковыми винтовыми сваями по типу "шуруп", сталкиваются с проблемой поиска (или изготовления) переходника на оголовок (фланец) дл.

Как закрутить винтовую сваю руками. Приспособления и использование. (чертежи, фото)

Не так давно, мы выложили чертеж переходника свай серии F и серии N для гидровращателя буровой машины. Но бывают моменты, когда закрутить сваю получится только вручную, например если нет проезда.

Установка винтового фундамента под постройку (пос. Бычиха). Фото и видео.

Район Большехехцирского заповедника, поселок Бычиха, поступил заказ на установку винтовых свай длиной строго 3,5 метра. Выезжать на такой специфический монтаж в такой район без предва.

Фундамент на винтовых сваях. Преимущества, экономия, сооружения.

В данной статье мы рассмотрим почему фундамент на винтовых сваях это быстро, качественно и бюджетно, какие постройки и сооружения можно на них поставить и многое другое. Полезно будет прочитат.

Читайте также: