Школа ремонта из гипсокартона

Обновлено: 03.05.2024

Отделка стен посредством гипсокартона – оптимальный вариант выравнивания любой поверхности. Это касается, как совершенно новых строений, где исключены отделочные работы шпаклевкой (например, офисные здания), так и старых домов, вплоть до саманных. В последнем обшить стены ГКЛ достаточно просто. Готовая конструкция не образует нагрузку, легко монтируется, количество сопутствующих материалов минимально.

Благодаря ГКЛ достигается идеально ровная поверхность, которую можно оклеить обоями (никакой реакции на клей) или даже окрасить после затирки шовных соединений. Прочности гипсокартонного листа вполне достаточно для предотвращения «пробитий» от случайного физического воздействия, монтажа на его плоскость картин, компьютерных мониторов на кронштейнах и другого оборудования весом до 15 кг и размерами крепежа 25*15 см. Снижение размеров последнего ведет к пропорциональному уменьшению веса предмета монтируемого на 1 кв. м. ГКЛ.

Вышеупомянутые преимущества – только небольшая часть того, чем обладает конструкция из гипсокартона на стене. Но, прежде, чем приступить к самостоятельной обшивке стены, настоятельно рекомендуется ознакомиться с нижеприведенной информацией: узнать какой способ облицовки выбрать, какие материалы, инструменты нужны и, то, как же все-таки правильно обшить стены гипсокартоном!

Какие инструменты и материалы необходимо купить?

Для обшивки каркасным способом потребуется купить:

Лист гипсокартонный (количество и размеры подбираются индивидуально).
Потолочные профили (ПП).
Металлические направляющие профили.
Прямой подвес.
Удлинители профилей.
Саморезы.
Дюбели.
Соединители.
Строительный нож.
Ножницы по металлу.
Перфоратор/дрель (в зависимости от стенового материала).
Рулетку.
Карандаш или маркер.
Шуруповерт.
Уровень (для более точных и быстрых работ лучше выбрать лазерный уровень).
Другие материалы (серпянку, шпаклевку, грунтовку).

Обшивка бескаркасным методом:

ГКЛ.
бумажная перфорированная лента для швов.
шпаклевка для первоначальной обработки швов и шляпок саморезов.
финишная шаклевка.
грунтовка против грибков.
сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками.
специальный нож для ГКЛ (канцелярский не подойдет).
инструмент для проведения измерений (рулетка, уровень и т.д.).
ручка/карандаш.

Поэтапная обшивка стены каркасным методом

Этап 1: разметка

Может быть выполнена, как строительным уровнем (ручной, лазерный), так и отвесом. Использование последнего гарантирует более точный результат, но увеличивает длительность работ. Первым делом, нужно определить самые большие неровности, которые выпирают внутрь помещения и перенести соответствующие точки на пол.

Из полученных точек, а их может быть от одной до пару десятков, необходимо определить ту, которая находится ближе к центру помещения (самая большая неровность стены), и через нее провести прямую линию. Последняя – контур прямоугольника. Все остальные перенесенные точки должны находится между линией прямоугольника и реальной стеной.

Далее нужно провести прямую линию параллельную упомянутой, но уже отступив 5 мм и дополнительное место для "U"-образного профиля (предварительно замерять линейкой). Именно по этой линии будет осуществляться монтаж профильной конструкции. Аналогичную необходимо перенести на потолок используя отвес.

Этап 2: монтаж "U"-образного профиля по периметру помещения

Прежде, чем приступить, необходимо нарезать профиль соответствующей длины. Его крепят к полу, стенам и потолку. Практически в 100% случаев мастерами используются обычные дюбеля и золотистого оттенка шурупы для быстрого монтажа конструкции. Последние просто забивают в уже установленные дюбеля.

При работе на таких поверхностях как дерево и саман, настоятельно рекомендуется использовать обычные черные саморезы, которые необходимо ввинчивать шуруповертом или отверткой.

Алгоритм действий

на подготовленном профиле просверлить отверстия диаметром в 7мм через каждые 40 см;

В продаже имеются профиля с готовыми отверстиями. Если их диаметр меньше необходимого, лучше их расширить дрелью. В противном случае, дюбеля могут повредиться и плохо фиксироваться в стене.

примерить готовый профиль к монтажной поверхности, соблюдая его размещение: лицевая сторона на проведенной линии;

Через отверстия в профиле должно быть видно линию.

При наличии определенных навыков работы с профильными конструкциями, данный шаг можно опустить.

используя перфоратор выполнить необходимое количество отверстий под профиль;

Альтернативой массивному и не совсем удобному перфоратору может стать дрель с ударной функцией.

выполнить монтаж профилей на пол, стену, потолок, при этом используя дюбеля и один из упомянутых видов шурупов/саморезов.

Монтаж профиля на кривые стены сопровождается его деформацией (волнообразное состояние). Избежать этого можно выполнив разрезы сверху и снизу ножницами по металлу.

Монтаж основного каркаса из "С"-образного профиля

Состоит из нескольких этапов и двух видов "С"-образного профиля. При условии навыков работы с гипсокартонными конструкциями, разобраться с этим необычайно сложно. Именно поэтому дальнейший алгоритм действий будет описываться по данной картинке.

На стыках листов гипсокартона всегда должен присутствовать стыковочный профиль. На данном иллюстрационном материале он показан синим цветом. Всего таких 4 штуки на одну стандартную стену с единым оконным и дверным проемом, при условии ширины листа в 1,2 метра (общепринятая величина у производителей).

Между стыковочными поперечинами всегда должен быть промежуточный профиль. Его количество зависит от изначальной задумки. Если предполагается двуслойная отделка стены гипсокартонном, то промежуточный профиль устанавливается на расстоянии 0,6 м. На графическом примере такое устройство отмечено оранжевым цветом.

При условии необходимости обшивки стены в один лист, между стыковочными устанавливают по два промежуточных. На фото они отмечены голубым и находятся на расстоянии 0,4 метра.

Фиолетовым отмечен промежуточный профиль, который нужно добавлять в общую конструкцию, если зашивается подоконное пространство.

Установку промежуточного профиля (фиолетового) над окном можно проигнорировать, при условии, что высота остатка стены от верхней части дверного и оконного откоса не превышает 50 см.

Алгоритм действий

произвести крепление профилей на стену с соблюдением расстояния между ними;

На стенах из дерева или глины лучше использовать дюбеля в сочетании с черными длинными саморезами.

Она должна быть на 0.5 - 0.8 см короче, чем все расстояние между стенами.

При условии того, что длина стены больше 3-х метров, потребуется купить еще и соединительные скобы для профилей.

Выполнить это необходимо игнорируя точное перпендикулярное расположение в отношении UD профиля. CD профиль соединяется с упомянутым немного наискось.

Крайне не рекомендуется выполнять данное соединение саморезами. Даже при условии полного ввинчивания, его шляпка торчит на 5 мм или более, что однозначно мешает правильному расположению ГКЛ.

используя строительный шнур или уровень, исходя из поточного состояния стен, определить промежуток от стены, который останется за CD профилем после его монтажа;
зафиксировать CD профиль с имеющимися настенными креплениями.

Действие может быть выполнено, как саморезами, так и заклепками.

Установка ГКЛ

Производится достаточно просто. Лист гипсокартона необходимо разместить в вертикальном положении и выровнять относительно каркаса. Выполняется это посредством деревянных клиньев. Самостоятельно справляться с задачей весьма неудобно, но, вполне, возможно.

Отрегулированный лист достаточно прикрутить двумя саморезами, после чего можно убирать клинья. Вворачивать саморезы необходимо с размеренным усилием. Их шляпка должна входить в лист не более чем на 1мм. В противном случае, возможны трещины, которые проявятся с течением времени, так как толщина шпаклевки без армирующего связующего на ГКЛ не может превышать 15-20 мм.

Если стандартный лист отделочного материала слишком большой, то используя строительный нож или электролобзик, его можно укоротить, подогнать под соответствующие размеры. Стоит также отметить, что при разрезке ножом, практически нет пыли.

Эти инструменты подойдут и для выполнения непрямолинейного разреза. Такой, например, под углом в 90 градусов, потребует комбинации ножа и лобзика. Последний, по какой-либо причине, может быть заменен пилкой по металлу или дереву. Короткие надпилы лучше выполнять лобзиком, что гарантирует филигранную точность, а длинные – ножом. Выполнив сплошной пропил, очень легко отломать нужную часть.

Шпатлевка

Выполняется в несколько этапов. Первый и, пожалуй, основной – заделывание стыков. Здесь нужно учитывать то, что сама по себе шпаклевка держится плохо. Именно поэтому, настоятельно рекомендуется наклеить армирующую сетку – серпянку. В продаже она имеется совершенно разных градаций и размеров, как в ширину, так и длину.

Не стоит пытаться заделать шпаклевкой швы, которые остаются между листом и полом, потолком. Положив напольное покрытие, например, ламинат, уже можно компенсировать около 2,5 см. Оставшейся шов можно закрыть пластиковым плинтусом, тем самым обеспечив дополнительную вентиляцию в стене.

Итог установки на каркас

Достоинства:

прочность конструкции;
возможность усилить шумоизоляцию, а также скрыть соединительные коробки с проводами, трубы отопления и канализации;
реализация проекта даже на самых неровных стенах;
возможность поверхностной отделки ГКЛ плиткой.

Бескаркасная обшивка

Является альтернативой каркасному методу. Имеет один значительный недостаток – отделка стен до 3 м с неровностями до 20 мм. При условии, если таковые имеют место, используют исключительно клей для монтажа ГКЛ. По своему составу он может немного отличаться, особенно, когда речь касается влагостойкого или обычного гипсокартона. Так как клей – единственный соединитель ГКЛ со стеной, на его покупке экономить не стоит.

При условии обнаружения неровностей свыше 20 мм, в качестве основы под рассматриваемый отделочный материал можно использовать отдельные его куски, предварительно обработанные клеем с двух сторон.

Клеить гипсокартон можно только на тщательно подготовленную поверхность: голый кирпич, газобетон, шлакоблок. Категорически запрещается выполнять работы на следующих поверхностях: саман, ракушняк, побелка. Также перед нанесением клеящего вещества на стену, ее надо очистить от скопившейся пили. Все работы выполняются при температуре не ниже 10 градусов. Как и при поклейке обоев, следует избегать сквозняков и открытий окон на протяжении недели после завершения работ.

Клей готовится за 10 минут до нанесения на рабочую поверхность. Игнорирование требования приведет к его сворачиванию и снижению клеящей способности.

Клей наносится на заднюю часть листа в виде горизонтальных и вертикальных полосок. Сразу после этого ГКЛ прижимается к стене. При условии нанесения излишнего соединительного материала, он выступ по краям. Его достаточно убрать шпателем и протереть места сухой тряпкой. Если были обнаружены погрешности при монтаже, то до полного высыхания клея, а это около 10 минут, предоставляется возможность корректировки положения листа относительно стены.

В конечном итоге, становится совершенно ясно, что выбор способа монтажа зависит от текущего состояния стен, а также объемов работ по и подготовке. Именно поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют провести замеры и, только потом, закупать материалы на предполагаемую конструкцию. Также стоит отметить, что обшивка путем поклейки ГКЛ на обои или старое стеновое покрытие не является возможной, тем более последующая отделка кафелем.

Гипсокартон может и выглядит, как кусок мела меж двух бумажек, однако в современном ремонте просто незаменим. Чего с ним только ни вытворяют. Выравнивают, маскируют, зашивают, подшивают, гнут и выгибают, сооружают просто немыслимые конструкции.

Одна из самых ходовых функций гипсокартона – сооружение перегородок. Вот только ходоки попадаются не всегда рукастые. Чтобы перегородка получилась добротной стеной, а не карточным домиком, расспросили нашего уважаемого прораба о хитростях монтажа. Выудили целых пять, смекайте, не зевайте, вдруг пригодится.

1️⃣ Первым делом, первым делом штукатурка

Прежде чем приступать к монтажу гипсокартонной перегородки, необходимо завершить все штукатурные работы . Причём не просто завершить, а дать штукатурке капитально просохнуть. На полное высыхание всех штукатурных слоёв уходит от одной до двух недель. Лучше это время перетерпеть, чем потом пожинать перекосы поверхностей и стыков.

2️⃣ Профильные хитрости

При монтаже каркаса для гипсокартонных плит лучше использовать профиль шириной 75 мм , а не 50 мм. Он более прочный и обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Увеличенная толщина профиля позволяет проще манипулировать и прокладывать различные коммуникации.

3️⃣ Трубы без пробоев

Неопытные мастера, монтируя профиль к стяжке, частенько пробивают проложенные в полу трубы отопления. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятных сюрпризов, можно запросить план разводки отопления в Управляющей компании. А ещё лучше найти скрытые трубы самому с помощью тепловизора , так как планы разводки не всегда соответствуют действительности.

Для поиска скрытых труб отопления не обязательно покупать громоздкий профессиональный тепловизор, достаточно немного модифицировать свой смартфон

4️⃣ Двойной слой

Хотите улучшить шумоизоляцию – зашивайте гипсокартон в два слоя . Не скупитесь на двойной расход материала, щедрость с лихвой окупится прочностью конструкции и тишиной в квартире.

5️⃣ Закладные из фанеры

Приступайте к монтажу перегородки только с чётким планом, где и что будет висеть на стене. Если первым слоем в этих местах зашить фанеру , а не гипсокартон, получатся своеобразные прочные закладные. Такая хитрость позволит повесить на готовую стену всё что угодно.

Терпение и труд всё перетрут

Гипсокартонные перегородки просты лишь на первый взгляд. Их монтаж тоже требует смекалки. Надеемся, что добытые на месте боевых ремонтных действий советы сослужат вам хорошую службу.

Может хотите узнать ещё какие-то строительные секреты? Спрашивайте, обязательно разведаем!

Монтаж перестенка или перегородки из гипсокартона на самом деле не такая уж сложная задача, даже если Вы, уважаемый читатель, никогда не сталкивались со строительным производством.

Прежде всего, хочу ознакомить Вас со строительными материалами, которые применяются при монтаже перегородок из гипсокартона и как их правильно рассчитать. Для монтажа перестенка нам потребуется профиль, гипсокартон, саморезы, утеплитель и дюбель быстрого монтажа, если перегородку необходимо закрепить в бетон или кирпич.

Профиль потребуется двух видов: CW и UW. Профиль UW является направляющим и обрамляет весь периметр перестенка. CW профиль используется в качестве стойки.

Толщина перестенка определяется шириной стенки профиля, которая может быть 50 мм, 75 мм или 100 мм. Соответственно, для монтажа перестенка толщиной 100 мм, необходимо использовать 75-й профиль, где 75 мм - ширина стенки профиля, плюс гипсокартон с обеих сторон перегородки толщиной по 12,5 мм: 100 = 12,5 + 75 + 12,5. Дистанция между CW профилями выбирается в зависимости от конечного покрытия, которое будет нанесено на гипсокартон, а точнее от веса этого покрытия. Если после монтажа перегородка будет прошпаклёвана и окрашена либо оклеена обоями, то профиль можно расставить через 60 см, но если хотя бы одна сторона перестенка впоследствии будет облицована кафелем, то дистанция между профилями не должна превышать 40 см. Произвольно выбирать дистанцию между стойками нельзя. Она может быть 30 см, 40 см или 60 см, поскольку ширина листа гипсокартона составляет 120 см и оба его края крепятся к средине полки CW профиля.

Для облицовки каркаса перестенка используются листы гипсокартона размерностью 2500*1200 *12.5 мм или 3000*1200*12,5 мм, в зависимости от высоты потолков в помещении. Если перегородка монтируется в сан.узловом помещении или является его ограждающей конструкцией, то необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

Фиксируют профиль между собой при помощи саморезов по металлу со сверлом размерностью 9,5*3,5 мм. Для перестенка таких саморезов потребуется немного, приблизительно по 4 штуки на стойку. Гипсокартон к каркасу перегородки крепят саморезами по металлу размерностью 25*3,5 мм. В среднем на каждый лист гипсокартона высотой 2,5 м используется порядка 50-60 саморезов, а при высоте листа 3,0 м – около 70-ти штук.

Утеплитель для перестенка из гипсокартона выбирается из минераловатных материалов в соответствии с толщиной самой перегородки. Т. е. не нужно пытаться устроить теплозвукоизоляцию перегородки собранной из 50-го профиля минераловатными матами толщиной 100 мм, поскольку это приведет к нарушению геометрии перестенка из-за выпучивания гипсокартона между профилями. Количество звукоизоляционного материала, требуемого для перестенка, соответствует площади перегородки.

Для фиксации направляющего профиля к бетонным плитам перекрытия и к кирпичным стенам используется дюбель быстрого монтажа размерностью 6*40 мм, 6*60 мм или 6*80 мм. Интервал между точками фиксации (дюбелями) составляет 40-50 см. При закреплении направляющего профиля к пустотелым плитам перекрытия используется дюбель размерностью 6*40 мм. Использовать дюбель большей длины недопустимо, поскольку в таком случае дюбель может раскрыться в полости плиты и не дать требуемой жёсткости. В случае крепления профиля к кирпичной стене используется дюбель размерностью 6*60 мм. При наличии пустот в кирпиче или штукатурного слоя толщиной более 2-3 см - 6*80 мм и более. Если же перестенок требуется закрепить к деревянному покрытию или блокам газобетона, то следует воспользоваться саморезами соответствующей длины.

Сам монтаж перегородки из гипсокартона можно разбить на несколько этапов и первым из них будет монтаж направляющего профиля. Этот этап является наиболее ответственным, поскольку данный профиль задает направление плоскости перестенка и каждая погрешность сказывается на геометрии всей перегородки. Суть данного этапа заключается в закреплении направляющего профиля согласно разметке, соответствующей местоположению перегородки.

На втором этапе нужно расставить и закрепить CW профиль. Стойки закрепляются в четко вертикальном положении, согласно выбранной дистанции. Профиль нужно расставить таким образом, чтобы края листов гипсокартона попадали на средину полки стойки. После расстановки профиля его необходимо закрепить к верхнему и нижнему направляющему профилю при помощи саморезов со сверлом (9,5*3,5 мм).

Завершающим этапом будет облицовка металлического каркаса перегородки гипсокартоном. После монтажа гипсокартона на одну из сторон перестенка (порядок облицовки значения не имеет!) при необходимости закладывается теплозвукоизоляционный материал, провода и кабели электроснабжения. При облицовке второй стороны каркаса гипсокартоном, необходимо соблюдать смещение швов между листами так, чтобы швы с одной стороны перестенка не совпадали со швами между листами с другой стороны. Это условие является обязательным. В противном случае, при воздействии динамических нагрузок (ударов) на плоскость стены, есть большая вероятность появления трещин по шву на шпаклевке и декоративной штукатурке, даже если при заделке швов использовались высококачественные отделочные материалы в комбинации с армирующими волокнами.

После облицовки каркаса перестенка гипсокартоном можно приступать к нанесению отделочных покрытий.

Представленные Вам методы позволяют построить «козырёк» на потолке для размещения светильников скрытой, или фоновой подсветки потолка достаточной длинны и произвольной формы.

№1

Выполняется из профиля ПП 60х27, ПН 28х27 и одноуровневого соединителя профилей «Краб»

Рис.1 Общий план.

Рис.2 Вид спереди.

Рис 3. Вид снизу.

№ 2

Без применения «Краба».

Всё то же, что и в предыдущем варианте, только крепление ПП 60х27 к ПН 28х27 не при помощи «краба», а двумя саморезами 3,5х25 ( применяемыми не только для крепления гипсокартонных листов к конструкции…)

Метод требует навыков владения шуруповёртом и твёрдой руки, воизбежании травмирования рук соскользнувшим саморезом!

Саморез закручивается сначала перпендикулярно боковой стенки профиля ПП 60х27, после того как саморез засверлится на 2-4 мм. угол меняется на 45 градусов , и вкручивается в ПН 28х27.Затем повторить данную операцию с другой боковой стенкой ПП. Стараться недопустить деформирования поперечного сечения профиля, при затягивании саморезов.

№3

Материал: профили ПС 50х50, ПН 50х40.

Так же как и в методе №2 для соединения ПС с ПН применяется нестандартное крепление саморезами 3,5х25. Первым вкручивается саморез с «пустой» стороны ПС 50х50 , второй саморез со стороны спинки.

Данные методы монтажа позволяют сделать «козырёк» не просто прямым , но так же в форме волны , зубцов и т.д. А также смонтировать нулевой уровень потолка( т.е самый верхний-«е»,рисунок ниже) после монтажа «козырька», когда обшивается гипсокартоном только вертикальная часть конструкции «козырька»(на рисунке «в»), а нижняя плоскость «г» – после окончательного монтажа нулевого уровня «е»,если не запланирован натяжной потолок, и первичной обработки его шпаклёвкой. Далее можно нанести рисунок кромки «козырька» на нулевом уровне, затем перенести его на каждый профиль , подрезать излишки профилей ,минус 3-4 мм. подшить горизонтальный уровень «г» козырька гипсокартоном, сделать окончательную форму кромки аналогично нанесенной на нулевом уровне, и прикрутить нарезанный змейкой профиль ПН по кромке «козырька» . (Перед нарезкой змейки, расчертите спинку профиля по угольнику через 5-15 см, в зависимости от «крутизны» закруглений. Затем аккуратно разрезайте боковые полки ПН, стараясь ориентироваться по разметке.)

Создавая свой интерьер, и дополняя его в процессе ремонта всё новыми и новыми элементами, нам зачастую приходится в корне менять изначальную задумку. Допустим, вы решили зашить ранее оставленную вами открытую нишу. Данная стать наглядно познакомит вас с тем, как это делается.

Первое, что мы делаем – это каркас. Используется металлический профиль, сечение которого 27х28мм (фото 2). Наша задача сделать надрезы на нужном расстоянии и выгнуть профиль под требуемые углы. Он должен плотно облегать периметр зашиваемой области. Разрезать профиль на отдельные отрезки вы также можете, но в таком случае работать с каркасом станет намного неудобнее. Чтобы всё точно вымерять используйте рулетку, а не знаменитую технику «на глаз» (фото 3). Чтобы переносить отметку на другую сторону профиля, без повторного применения рулетки, используйте угольник (фото 4). Надрезы металлического профиля делаются строительными ножницами по металлу (фото 5). Отмеряв расстояние и нанеся отметку на профиле, сделайте надрез ножницами одного его края (фото 6). Надрезав оба края, профиль сгибается в нужном направлении. Повторяя раз за разом эту нехитрую операцию вы увидите, что профиль обретает контур зашиваемой области (фото 7). Ненужный остаток металла отрезается, а получившееся изделие устанавливается в нужное место. В этот момент все углы корректируются путем плотного прижатия каждой стороны каркаса к поверхности. В этом положении его нужно зафиксировать. Сделать это поможет дырокол по металлу (просекатель) (фото 8). В местах, где вы сгибали профиля, сделайте этим дыроколом отверстия (фото 9-10). Сделав дырку, металл выдавится вовнутрь, и теперь наша задача – это обжать его плоскогубцами (фото 11-12). Каркас готов!

Вставив скрученную конструкцию в нужную область, крепим ее к базовой поверхности саморезами по дереву с размерами 35-55мм. Если крепление идет в стену из кирпича или камня, воспользуйтесь металлическими анкерами, для этого заранее придется высверлить отверстия. При креплении к другой конструкции из ГКЛ , магнитом придется заранее проверить местоположении металла внутри конструкции и закрутиться непосредственно в профиль (фото 21). Обязательно следите за тем, чтобы все было в нужной плоскости, с помощью инструмента «уровень» (фото 22). Монтаж завершен (фото 20).

Дело за малым – финишная отделка. Нам нужно заделать все полости и в том числе заполнить канавку по контуру каркаса, сделав тем самым плотное герметичное соединение с базовой поверхностью (фото 24-25). Лучше всего с поставленной задачей справится «унифлот» от «кнауфа» (фото 23). Она очень прочная! Когда унифлот высох, затираем его грубой наждачной бумагой, грунтуем и поверху наносим слой финишной, более пластичной и гладкой шпатлевки. Когда этот слой высыхает, проходимся напоследок уже мелким абразивом, снова грунтуем и красим. Вот такой вот результат должен у вас получиться (фото 26).

Читайте также: