Фундамент из пасынков своими руками

Обновлено: 03.05.2024

Снега неохотно, но неуклонно уползают на север, открывая жадным взглядам земледельцев вожделенную почву.
На которой можно и нужно не только растить, но и строить.
И начнут отважные мужчины воплощать в жизнь задумки своих прекрасных половин.
Такшта из мужской солидарности выложу-ка я один, как говорят немцы "Tip", то есть небесполезную примочку, авось кому пригодится.

Больное место индивидуального строительства - фундаменты. Кто-то относится к ним легкомысленно и потом рвет волосы на голове и не только, ибо последствия легкомыслия бывают весьма печальными для комфорта и кошелька, а исправлению эта часть конструкции поддается плохо.
Иные же напротив подходят к этому делу весьма ответственно и зарывают в землю средства и силы, достойные лучшего применения.

Один из оптимальных вариантов для самостроя - сборные ж/б фундаменты конструкции А. М. Андреева ( "Максимыча" ).

Запомните это имя! В книгах Арнольда Максимовича, объединенных общим названием "Советы Максимыча" кладезь полезнейшей информации для владельцев земельных участков, основанной на огромном опыте инженера-строителя, вдохновенного дачника и критически мыслящего человека.
Подчеркиваю: критически мыслящего! Поскольку многим пропагандистам тех или иных методов этого свойства весьма не хватает.

Меня его идеи не раз выручали. В том числе и с фундаментами.
Собственно это аналог модной сейчас винтовой сваи. Но более дешевый и совершенно не подверженный коррозии.

Делаются они в два этапа. Сперва из пескобетона (цемент:крупный песок 1:3) отливается блин диаметром 25-35 см толщиной 12 см.

Вот мои фундаменты, заготовленные для основания печки

Длина ножек равна глубине промерзания. плюс высота, на которой пойдет нижняя обвязка строения.

Дальше ручным или мото- буром сверлятся скважины, в них устанавливаются фундаменты, верх выравнивается, ямки засыпаются, и верхи ножек связываются ростверком aka рандбалкой или к ним через закладными прикрепляется нижний брус обвязки.

Несущая способность ножки - 11 тонн. Как пишет А. М., "если бы столько выдерживал грунт под основанием - цены б ему не было."

Но грунты средней полосы таким свойствами не обладают и если бы расширения не было - столб под тяжестью строения в них бы врезАлся.
А так супеси и суглинки при диаметре подошвы 25 см несут от 2,3 до 3,3 т., глины - от 3 до 2 т, пески - от 2,5 до 7,5 т, тоже немало.

Другая очень важная функция подошвы : служить якорем. противостоящим силам морозного пучения. Промерзая почва прочно схватывается с верхней частью столба и, расширяясь, тянет его вверх с очень неслабой силой. Если эта сила не уравновешена тяжестью столба, и приходящейся на него части строения, то он приподнимется. а обратно уже не сможет опуститьс. так как грунтовые воды замоют образававшуюся полость под нижней частью.
Это происходит не везде и не всегда, но достаточно часто. чтоб служить серьезным фактором риска.
Особенно наглядно это видно по покосившимся столбам заборов или деревянным опорам ЛЭП на бетонных пасынках, наиболее частым мишеням пучинистых грунтов.
Ну а приподнять столб с расширением никакая сила пучения не сможет.

Таким образом срубы или каркасные строения на эти штуки ставить сам бог велел. Если посчитать. то под одноэтажные постройки из пенобетона или арболита они тоже сгодятся, ну, поставить почаще, все равно выйдет дешевле, чем заливать ленточный или плитный фундамент

Сооружение основания под дом – с этой проблемой сталкивается каждый, кто начинает строительство. Это дело первостепенное и довольно затратное как в плане материала, так и в плане производимой работы. И конечно желание сэкономить без ущерба качеству хочет любой домашний мастер.

Есть разные способы экономии при строительстве, например, соорудить фундамент из шпал. Стоит отметить, что если планируется постройка большого коттеджа, или загородного дома для постоянного проживания, то экономия на основании будет неуместна, так как эти строения имеют значительный удельный вес.
А при сооружении небольшого домика для дачи, теплицы или строительстве гаража, такая экономия вполне возможна, и ЖД шпалы, бывшие в употреблении, могут в этом помочь.

В каких случаях целесообразно возведение фундамента из шпал

Перед тем как принять решение использовать этот материал при строительстве основания, нужно учесть некоторые нюансы, которые могут сыграть важную роль в постройке основы:

возможность недорого купить уже отработавшие свой срок шпалы по недорогой цене;
транспортировка и доставка материала на участок, если шпалы находятся далеко от места строительства, то перевозка и расходы на транспорт могут свести вашу экономию к нулю;
строение, устанавливаемое на фундамент из деревянных шпал, должно быть небольшим и легким;

Из шпал своими руками можно обустроить классические виды основания, при этом оно будет надежным и долговечным, при условии соблюдения технологий строительства. Также у каждого застройщика есть выбор соорудить фундамент из железобетонных шпал или выбрать деревянные, все зависит от бюджета строительства.

Некоторые опасаются использовать деревянные шпалы из-за креозотовой пропитки, которая делает древесину долговечной и не подверженной гниению. Эта пропитка имеет неприятный запах и является ядовитым веществом. Но этого опасаться не нужно, так как за долгие годы нахождение на воздухе в конструкции железных дорого, погодные условия делают свое дело, и запах выветривается, как и ядовитые свойства креозота. Существенным плюсом является и то, что шпалы под фундамент можно получить совершенно бесплатно, при ремонте ЖД полотна – как отработанный свой срок материал.

Кроме этого, можно соорудить фундамент своими руками, так как материал не требует специальной обработки и довольно прост в применении. Достаточно иметь одного помощника, который будет перетаскивать с вами шпалы с места на место, и помогать в укладке материала в траншею для фундамента.

Как обустроить шпальный фундамент

Самыми распространенными вариантами фундаментов из этого материала – свайный или ленточный. Есть несколько необходимых правил, которые нужно соблюдать в том и другом случае, которые следует знать.

Ленточное основание

Перед укладкой шпал, готовим траншею под фундамент, глубиной не менее 60 см.
На дно траншеи засыпается двухслойная подушка: первый слой – речной песок, второй слой – щебень мелкой фракции, подушку увлажняют и хорошо утрамбовывают. Толщина слоя не менее 15 см.
Проводится работа по установке гидроизоляции, для которой используется обычный рулонный рубероид.

Число рядов в шпальном фундаменте зависит от особенностей грунта и наличия подвального помещения под домом.

Столбчатый фундамент

В данной ситуации шпалы находятся в вертикальном положении. Расстояние между столбами должно равняться длине шпалы, так как из них будет обустраиваться ростверк.
Первым делом стойки устанавливаются по углам, затем под несущими стенами и на пересечении дополнительных стен, которые будут служить перегородками сооружения.
Для установки опор, нужно выкопать ямки, на дне которых обустроить подушку.
Не стоит забывать о гидроизоляции, концы шпал, которые будут находиться в земле, обрабатываются битумом и изолируются кусками рубероида.

Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку в 200 мкр., в два сложения. Как только шпалы установлены вертикально и хорошо закреплены, желательно залить ямки бетоном, для усиления прочности, можно приступать к монтажу ростверка.

Ростверк обустраивается с обязательной обвязкой, в качестве которой служат деревянные шканты между рядами и железные скобы – ростверк изолируется как любой вид основания. Не стоит надеяться на креозотовую пропитку и оставлять основание без изоляции, это может привести к необратимым последствиям – гниению материала в скором времени.

Если же произвести хорошую изоляцию и выполнить все работы по технологии, то такое основание будет служить вам долгие годы.

Основание из ЖБ шпал

Как и в первом случае из этого материала можно выполнить два вида оснований – свайное и ленточное.
Использование железобетонных шпал при обустройстве свайного фундамента с ростверком, позволит построить коттедж или дом из любого материала, с большим удельным весом.

Важно! Для строительства лучше приобрести сваи, бывшие в употреблении, так как пропитка, которой защищают бетон от неблагоприятных условий окружающей среды может негативно сказаться на здоровье.
Стоит, отметит, что в отработанных шпалах со временем вредные компоненты пропитки испаряются, да и стоит материал б/у намного дешевле нового.

Преимущество оснований из ЖБИ

По сравнению с основанием из деревянной шпалы, у фундамента из железобетонных изделий есть неоспоримые плюсы:

срок службы подобных оснований 100 лет;
стоимость шпал намного меньше, чем другие материалы для обустройства оснований;
отработанный материал можно получить бесплатно, так как при ремонте ЖД полотна их обычно списывают;
конструкция из этого материала получается прочная и надежная.

У ЖБ шпал есть один недостаток – при строительстве придется применять тяжелую технику, так как одна шпала весит 200 кг. Уложить ее в траншею самостоятельно не получится.

Что нужно для обустройства основания

Основание для дома из ЖБ берут на себя нагрузку от готового строения и распределяют ее равномерно по всей площади почвы под сооружением. Если применить для обустройства фундамента железобетонные шпалы, то вы получите крепкую, долговечную, надежную конструкцию, для возведения вам потребуются материалы и инструменты, такие как:

шпалы жб;
песок;
щебень;
готовый бетон;
металлические скобы;
штифты;
тяжелая спецтехника, для подъема шпал;
мастика битумная;
рубероид;
лопаты;
щиты для опалубки;
уровень и рулетка;
арматура;
специальная пропитка, которой нужно обработать шпалы, если грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Ленточное основание из шпал ЖБ

Любой ленточный фундамент предполагает наличие земляных работ – расчистка строительной площадки, в которую входит снятие дернового слоя грунта и разметки для обустройства будущего фундамента.

Как только площадка подготовлена и размечена, стоит приступать к обустройству траншей, глубина которой должна составлять 80 – 100 сантиметров.
Важно! Для более прочного основания следует сделать не менее трех рядов шпал.
Итак, траншея готова, теперь можно приступать к обустройству подушки, с применением нескольких видов материала:

мелкий щебень;
речной песок;
гравий мелкой фракции.

Высота подушки под этот вид фундамента должна быть не менее 30 см.

Не стоит забывать о гидроизоляции, которую сооружают из рубероида или полиэтиленовой пленки в два сложения – в зависимости от бюджета строительства.

Следующим этапом будет установка шпал на цементный раствор. Укладывается первый ряд изделий, на который наносят бетонный раствор, затем в шахматном порядке устанавливается второй ряд ЖБ изделий.

Желательно, чтобы длина рва была соответственна длине шпал, так как отпилить часть ЖБ шпалы очень сложно, хотя и возможно. Крепление шпал производится при помощи строительных скоб из закаленного металла.

Как только кладка будет готова, нужно смонтировать арматурный каркас по всему периметру основания как внутри будущего здания, так и снаружи. Затем сколотить опалубку из досок или готовых щитов. Залить бетон. На третий день можно демонтировать щиты и оставить фундамент для просыхания, на это может уйти до двух недель.

Следующим этапом будет обустройство гидроизоляции, так как любое основание нужно изолировать от попадания влаги, для этого используют битумную мастику и любой рулонный изолирующий материал. После завершения гидроизоляции проводят работу по обратной засыпке. Фундамент для дома готов.

Смотрите в видео: как правильно залить фундамент.

В заключении

Не смотря на большое разнообразие материалов для обустройства фундаментов, дешевле ЖД шпал, бывших в употреблении, вам ничего не удастся найти, и если деревянные шпалы подходят только для обустройства оснований под легкие сооружения, то ЖБ изделия можно применить для строений с любым удельным весом, и из любого материала.

Деревянные шпалы отлично подойдут под фундамент для теплицы, или гаража, который можно сделать своими руками без привлечения помощников. Дешевизна этого материала позволит обустроить бетонное основание под хозяйственные постройки, без которых невозможно обойтись на участке. Кроме этого, строительство бани обойдется гораздо дешевле с применением такого вида основания.

Нас спрашивают: З дравствуйте, у нас такая ситуация: месяцев 8 назад, т.е. по осени мы выравнивали участок, досыпали около 1,5 -1 м глубиной суглинка, сейчас немного утрамбовали машиной (когда привози песок 25 т на участок) На этом месте хотим стоить фундамент под гараж и хоз.постройку и баня все в одном здании размер в осях 7 на 15 м. из керамзитоблоков+5см утеплитель+облицовка кирпичом. Здание одноэтажное, крыша металлочерепица. Территория: Тюменская обл. г. Тюмень. В качестве фундамента — пасынки жб. 2 м.высота (24 шт) через каждые 2 метра и ростверк (500мм -ширина)связующий их. Вопрос:Высота ростверка 40 см не мало, выдержит ли нагрузку? Под пасынки какая подошва нужна? Если сделать подушку песок+щебень пробурить отверстия под пасынки+вставить пасынки и залить все бетоном , такая конструкция будет надежной? Заранее спасибо за совет.

Мы отвечаем: З дравствуйте!
Начну с конца вопроса. Если вставлять пасынки и заливать их бетоном, то какой смысл их вставлять? Просверлить дыры, вставить арматурный каркас, залить бетон и получить нормальные буронабивные сваи? Или вы предполагаете залить только нижнюю часть, создав тем самым и крепление сваи и опорную пяту? В подобном варианте есть смысл. Бурить отверстие диаметром с метр, далее отсыпать дно щебнем, трамбовать, затем армировать сеткой. Далее укладывать бетон для уширения, а затем вставлять пасынок погружая его на нужную глубину и закрепляя. После схватывания бетона подушки, выполнять работы по устройству ростверка. Получится нечто похожее на изображенное на картинке:

Сваи с бетонным уширением внизу

Такой вариант, думается имеет право на существование. Что до выдержит ли 40 см.. Мало или не мало такого понятия в строительной механике нет. Есть расчет на основе сбора нагрузок, в зависимости от которых рассчитывается сечение ростверка и марка бетона. Кроме того, ростверк работает на изгиб, поэтому имеет сжатые и растянутые зоны в своем сечении. Бетон на растяжение работает очень плохо, нужна арматура, количество и диаметр которой так же требует расчета. То есть, 40 см, при недостаточном армировании и марке бетона это мало, при избыточном — много.

То же и по основанию под пасынки. Вам нужно посчитать нагрузку на каждую из свай. Она сложится из веса конструкций (в т.ч. веса самих пасынков, ростверка, стен здания, кровли), далее — полезной нагрузки (вес жильцов, мебели, оборудования), снеговой и ветровой нагрузки. Кроме того нужно добавить запас прочности, обычно принимают к-т равный трем.

Теперь, зная нагрузку на сваю, и несущую способность грунта (для суглинка обычно принимают 2 кг/см2, можно прикинуть площадь подошвы. Для примера, пусть на одну сваю придется нагрузка в полторы тонны. Разделив 1500 кг на 2 кг/см2 получим 750 см2. Извлечем квадратный корень, получим квадрат 28х28 см. Если для простоты устроить «пятку» 30х30 см то выдержит она 30х30х2=1800 кг. Разумеется, если пятка будет круглой, считать нужно по формуле площади круга.

Теперь глубина заложения фундамента. В Тюмени глубина промерзания для суглинков и глин составляет порядка 1,8 метров, для супесей до 2 м. Это значит,что длинны пасынков должно хватить, тем более с учетом толщины подушки.

Ростверк требует обязательного армирования

И еще одно. Полтора метра насыпного грунта даже укатанные при отсыпке еще немного осядут. Это стоит учесть при благоустройстве. Думаю, осадка не превысит 10-15 см. но все же. К примеру уложенная отмостка может «повиснуть»

Собираюсь строить дом 10 х 10 из Газобетонных блоков с облицовкой кирпич, подскажите как дешевле сделать фундамент?

Я писала про фундамент под дом из газобетона : Монолитная плита, ленточный и столбчатый. Самый дешевый конечно столбчатый. Но вот стоит ли его делать, надо еще много раз подумать. Строители сказали, что на нашей земле более чем достаточно ленточного.

Отредактировано Жужа (2011-05-18 13:42:09)

Собираюсь строить дом 10 х 10 из Газобетонных блоков с облицовкой кирпич, подскажите как дешевле сделать фундамент?

Фундамент основа дома, здесь надо не удешевлять, а понять какой вам подойдет, я бы советовал произвести инженерно-геологические изыскания. Себе планирую такой же дом, только 9х9, фундамент по проекту ростверк, разговаривал с подрядчиком, говорит мы всем в нашем районе ростверк делаем и все нормуль, но это все слова, буду заказывать геологию чтобы быть уверенным на 100% .

фундамент по проекту ростверк, разговаривал с подрядчиком, говорит мы всем в нашем районе ростверк делаем и все нормуль

Наш подрядчик делает свайно-ростверковый фундамент

А если не секрет, во сколько строители оценили фундамент "маленького" домика 11х13.

Если у кого-то уже выбран аналогичный тип фундамента, прошу поделиться информацией.

Посмотрела наш проект, сваи 2,5 м, ростверк 0,87м, арматура диаметром 16 мм. В общем, похоже, только у нас поглубже фундамент получился.

отказ от заглубленного плитного фундамента и цокольного этажа, и полная переработка фундамента

Можно поинтересоваться с чем связан отказ от цоколя?

А если не секрет, во сколько строители оценили фундамент "маленького" домика 11х13.

Мой фундамент 9х9:
Работы
Фундамент
1. Разработка грунта, устройство подушки 34,50 м3х800,00=27600,00
2. Бетонные работы 12,10м3х4200,0= 50820,00
3.Устройство гидроизоляции (вкл материал) 74,20м2х850,00=63070,00
итог: 141490р.

Материалы
Фундамент
Песок 30,00м3х800,00=24000,00
Бетон 12,10м3х3600,00=43560,00
Бетон, бетон-насос см 2,00 18000,00=36000,00
Фронтальный погрузчик см 2,00 11500,00=23000,00
Трамбовочная машина см 2,00 5500,00=11000,00
Арматура тн 0,50 32000,00=16000,00
Итог:153560+141490= 295 050р

1.У Вас 0,87м - это высота или ширина (или и то и другое)?
2.Каков диаметр Ваших свай?
3.Под какой (если не секрет) тип дома (материал стен) и размеры (L/B/этаж) спроектирован Ваш фундамент.

0,87 м-это высота ростверка, ширина 0,4 м, диаметр свай как у Вас, стены из пеноблока, этаж и мансарда (то есть по факту 2 этажа по причине высоты потолка соответственно 3 и 2,88 м, а называется одноэтажный с мансардой), размер порядка 10х11 м, сейчас точно не скажу, проект уже закрыла, убегаю домой, отпишусь поточнее вечером

Обзванивал сегодня фирмы по инженерно-геологическим изысканиям, цену у всех разные, самую дешевую контору нашел за 42т.р., бурят 3 дырки по 8 метров, землю отдают на анализ и выдают заключение, спросил даете ли рекомендации по фундаменту, официально нет, другая контора занимается, не официально посоветуют.

Так, всем внимание, слушать сюды.
У кого возникает проблема с коноцом сессии (у самого такое часто бывает) после появления "Ваша сессия была задана на 60мин." не отчаивайтесь в большинстве случаев ситуация восстановима:
1. нажимаете кнопочку в браузере "действие назад" (в верхнем левом углу это может быть стрелочка, полукруглая стрелочка в левую сторону) или кнопка "Back Space" (та, что помогает нам удалять символы назад) и вы возвращаетесь к написанному!
2. Выделяете текст, копируйте его (Ctl+C либо правая клавиша мыши на выделенном и "копировать")
3. Либо обновляете страницу клавишей F5 либо щелкаете на форуме на тему и снова в окно "ответ" вставляете (Ctr+V либо правая клавиша мыши в окне ответа и выбрать "вставить") ранее скопировнный вариант ответа и будет Вам и нам счастье.

Мой знакомый в Артемово потратил 3 года назад 1млн.руб. на устранение протечек фундамента цоколя.

Ну а от этого, действительно никто не застрахован. но ко всему надо подходить с умом и такую ситуацию можно избежать! Да уж, бывает, что устранять проблему дороже чем сделать новое. Поэтому многие и не хотят заморачиваться сильно с фундаментом и в основном видел у нас делают на сваях и ленточный. Хотя видел, как в Данилово -2 строят дом с цокольным этажом, решил посмотреть как это будет! У меня время есть, торопиться не буду, поэтому и от цокольного этажа пока мысленно не отказался. Как говорят все можно построить - вопрос цены!

Вид готового основания из блоков для бани

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Подготовка подушки под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Схематическое отображение утепления основания бани

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Эскиз армирования фундамента для бани

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Бетонная смесь для заливки основания бани

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Эскиз устройства плитного основания для бани

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Применение покрышек для обустройства фундамента

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Схема одного из вида оснований для бани из блоков

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Читайте также: