Фундамент из легкого бетона

Обновлено: 15.05.2024

Баня, как и другие постройки, должна быть установлена на надежном основании. В таком случае ей будут не страшны деформации грунта, промерзание и другие негативные факторы. Как правило, в качестве основания используется бетонный фундамент.

В этой статье вы узнаете , какой бетон нужен для фундамента бани. Мы расскажем о его составе и пропорциях, а также рассмотрим марки бетона, которые можно использовать для устройства основания под баню.

Марка бетона для фундамента бани

Фундамент должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес расположенной на нем постройки. Баня – это достаточно легкое сооружение, но и она оказывает достаточно высокую нагрузку на фундамент.

Прочность бетона измеряется в марках и в классах. Марки отображают предельное давление (в кг/см2). Например, марка М300 обозначает, что такой образец не разрушится под нагрузкой до 300-325 килограмм на квадратный сантиметр. Всего таких марок 20 – от М50 до М1000 (с шагом в 50 кг/см2).

У такой маркировки есть значительный недостаток: она неточная. Погрешность может составлять десятки килограммов. К тому же , марка говорит о прочности конкретного образца бетона, а не всей конструкции в целом.

Поэтому сегодня вместо марок прочность бетона измеряется в классах. Они указывают на максимальное давление (в МПа), которое способен выдержать материал в 95% испытаний. В отличие от марок, классы говорят об обеспеченной прочности, что является более точным показателем.

Для примера, сравним упомянутую выше марку М300 с наиболее соответствующим ей классом – В22,5. В теории, бетон М300 выдерживает нагрузки от 275 до 325 кг/см2 (разбег составляет 50 кг). Но здесь речь идет о конкретном образце бетона, а не о всей конструкции. Это значит, что некоторые участки фундамента могут соответствовать марке М300, в то время как другие могут быть более и менее прочными.

Другое дело – когда мы говорим про класс В22,5. Он означает, что любой участок фундамента в 95% случаев выдержит давление в 22,5 мегапаскаля. Профессиональные строители указывают прочность бетона именно в классах.

Но если вы готовите раствор самостоятельно, то без специального оборудования определить класс прочности будет невозможно. Тем не менее, нужно хотя бы как-то спрогнозировать нагрузки, которые сможет выдержать фундамент.

Для этого в частном строительстве до сих пор используются марки. Есть определенная связь между используемым цементом и маркой прочности будущего бетона.

Выглядит это так:

Используемый цемент	Предполагаемая марка бетона
М300	М100
М300-М400	М150
М400-М500	М200-М300
М400-М600	М400
М500-М600	М500

Как видите, если мы хотим приготовить бетон М100, достаточно будет использовать недорогой цемент М300. Но если нам нужен более прочный бетон (например, М300), то нужно брать уже как минимум цемент М400.

А теперь давайте поговорим о том, какие марки бетона используются для устройства фундамента под баню.

Бетон М100 (В7,5) и М150 (В10)
Это самые низкие марки, которые допускается применять для заливки фундамента. Прочность у них небольшая – всего 75-175 кг/см2. Очевидно, что тяжелую баню из бревен такой бетон не выдержит. Да и морозостойкость марок М100-М150 оставляет желать лучшего.
Такой бетон подойдет для устройства столбчатого фундамента бани из пеноблоков на участке с низким уровнем грунтовых вод. Если же в вашем регионе бывают сильные заморозки , лучше подобрать более высокую марку.
Бетон М200 (В15)
Это довольно популярная в частном строительстве марка. На стабильных грунтах ее используют даже для устройства фундамента дома. Небольшую бревенчатую баню такой бетон тоже выдержит.
Бетон М250 (В20)
Используется для строительства ленточных фундаментов под полноценные бани. Прочность у данной марки достаточно высока, а морозостойкость позволяет использовать этот бетон в большинстве регионов нашей страны.
Бетон М300 (В22,5)
Эта марка стоит дороже остальных, и следует хорошо подумать, прежде чем выбрать именно ее. Бетон М300 подходит для устройства плитного фундамента под тяжелую баню из бревна, кирпичей, камня или бетона. В регионах с суровым климатом и высоким уровнем грунтовых вод тоже можно использовать эту марку.

Более высокие марки при устройстве фундамента бани не дают каких-либо очевидных преимуществ, а по стоимости выходят сильно дороже. Поэтому их почти не используют для этих целей. Мы также не упомянули марку М50, так как она обладает слишком низкой прочностью и не выдерживает резких перепадов температур.

Подробнее об этом читайте в статье Марка бетона для фундамента.

Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки

Как известно, сооружение фундамента — одна из самых продолжительных и трудоемких строительных операций. Но если расчетные нагрузки позволяют, можно и сократить, и упростить этот процесс, сложив основание дома из блочных материалов

Блочное основание подходит для возведения как многоэтажных зданий, так и частных домов из разных стеновых материалов, а также легких построек типа сарая, беседки, гаража и т. п. Сооружение фундаментов четко регламентируется СНиП, где приводятся сырьевой состав, технические характеристики и размеры блоков, рассчитанных на ту или иную нагрузку. С этой целью могут быть использованы изделия из тяжелого бетона (цементно-песчаные и шлакоблоки), керамзитобетона, пено- и газобетона.

Блоки из тяжелых и легких бетонов

Бетон. Фундаментные бетонные блоки ГОСТ подразделяет на три типа: монолитные сплошные (ФБС), сплошные с выемкой — для устройства перемычек и прокладки коммуникаций с последующей заливкой бетоном (ФБВ) и пустотелые (ФБП).

Первые — наиболее прочные (величина данного показателя зависит от марки бетона — от М 100 до М 200), могут иметь арматурный каркас и выпускаются в широкой линейке типоразмеров. Максимальная масса изделий составляет 2 т, плотность — 2500 кг/м³. Чем крупнее габариты бетонных камней, тем выше их прочность и тем большую нагрузку они выдерживают. Самый «ходовой» размер блоков, применяемых в частном домостроении, — 40 × 20 × 20 см, а вес — около 32 кг, что позволяет вести кладку без привлечения тяжелой строительной техники.

Вторая разновидность блоков, как правило, идет на возведение цоколей, на уровне которых делают разводку инженерных сетей. И наконец, облегченные пустотелые блоки, за счет заполненных воздухом полостей, обеспечивают улучшенную теплоизоляцию, но из-за невысоких несущих способностей могут лежать в основании только небольших и нетяжелых построек, например каркасных дачных домов, садовых павильонов, теплиц и т. п.

Отдельную категорию ФБС составляют блоки трапециевидного сечения, маркируемые ФЛ и предназначенные для создания подложки (ее еще называют «подушкой») под первый ряд фундаментной кладки: расширенная нижняя плоскость блоков формирует увеличенную площадь опоры, на которую распределяется нагрузка. В силу особой роли в конструкции, такие изделия производят из бетона прочностью не менее В12,5 и обязательно армируют.

Фундаментные блоки изготавливают на заводах ЖБИ из качественных компонентов (в частности, без всякой примеси глины), с точным соблюдением их пропорций, механическим замешиванием и глубинным вибропрессованием массы. Изделия строго соответствуют заявленным параметрам прочности, морозостойкости и др., имеют правильную геометрию и ровные поверхности

Шлакоблоки. Их делают на основе цементного вяжущего и наполнителей из отходов производств — кирпичного и стеклянного боя, продуктов сгорания топлива, каменного отсева и др. Причем выпуск материала можно наладить и без промышленного оборудования, используя малые вибропрессовальные машины. Изделия тяжелые, не отличаются точностью размеров и сложны в обработке, но зато привлекают застройщиков своей дешевизной. Для сооружения фундаментов пригодны только полнотелые блоки, но и они не в состоянии нести нагрузку свыше 100 т. Следует учитывать, что шлакоблоки не относятся к разряду экологически чистых материалов (могут включать в себя небезопасные компоненты и примеси) и потому не рекомендуются для использования при возведении жилых домов, основная сфера их применения — хозяйственные постройки.

Керамзитобетон. Это пористый материал с мелкофракционным минеральным наполнителем (вспененные глиняные гранулы, пемзовый гравий), который может быть изготовлен как на производстве, так в условиях стройплощадки. Он легок (вес малогабаритных блоков — 10–25 кг), обладает сравнительно низкой теплопроводностью и водопоглощением, но крошится при резке и из-за своей хрупкости менее «вынослив», чем тяжелый бетон. Конструкционные керамзитоблоки плотностью от 1000 кг/м³, как правило, применяют при возведении фундаментов для небольших одноэтажных домов, бань, хозпостроек, гаражей и пр.

Газо- и пенобетон. Оба материала относятся к разряду легких ячеистых бетонов. Первый производится автоклавным методом на заводах, что обеспечивает точность размеров блоков и гарантирует их качество. Второй, не требующий автоклавной обработки, часто выпускается полукустарным способом, и соответствие таких изделий заявленным характеристикам можно поставить под сомнение. И газо-, и пенобетон отличаются низким коэффициентом теплопроводности, легко режутся обычным ручным инструментом, обладают небольшим весом (масса блока 30 кг). При этом они гигроскопичны, а значит, нуждаются в усиленной изоляции от влаги и в силу своей структуры имеют недостаточную для опорных конструкций несущую способность. Тем не менее, при использовании материала высоких марок прочности и обязательном армировании кладки в каждом ряду, из ячеистых бетонов можно закладывать фундаменты под нетяжелые постройки.

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Фундамент из пеноблоков

Сборный ленточный фундамент

Самый надежный вариант блочного основания для капитального загородного дома — ленточный фундамент из ФБС.

Устройство монолитной ленты — процесс продолжительный и трудоемкий (необходима вязка мощного арматурного каркаса, замес бетона в большом объеме), а кладка из крупноформатных блоков ведется значительно быстрее, причем при любой погоде. Кроме того, технические перерывы в ходе работ, способные повлиять на качество заливаемой ленты, никак не сказываются на прочностных свойствах блочной конструкции.

Как и в случае с любым фундаментом, перед его закладкой на участке проводят геологические изыскания и берут пробы грунта на анализ для выяснения его состава, плотности слоев и пр. Полученные данные ложатся в основу проекта, в котором также должны быть учтены глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных вод, рельеф местности и другие факторы.

При проектировании фундамента из ФБС его геометрические параметры по возможности нужно привязать к стандартным размерам блоков. Это позволит минимизировать их подрезку (а точнее, раскалывание с применением подъемной техники или трудоемкий ручной крой) для выполнения технологических проемов в ленте и закладки промежутков в углах

Как правило, специалисты рекомендуют блочные фундаменты для участков с плотными песчаными, гравийными или скальными грунтами и УГВ не менее 3 м. Такие условия являются идеальными для сборной ленты. Но в принципе, ее можно устроить и на проблемных грунтах — глинистых и суглинистых — с близко стоящими подземными водами. Другое дело, что в этом случае придется принимать серьезные меры по защите фундамента от воздействия сил пучения и влаги, заметно удорожающие строительство (усиленная гидро- и теплоизоляция, создание системы дренажа). При этом существует мнение, что сборная лента из ФБС — более надежный вариант для пучинистых грунтов, чем монолитная, так как наличие швов между блоками придает конструкции определенную гибкость, позволяя ей справляться с подвижками тогда, когда сплошной ленте грозят разрывы.

Неподходящими для блочных оснований являются пылевато-глинистые и лёссовые грунты, для которых характерна сильная просадка и набухание под воздействием влаги. Общее же правило таково: чем хуже несущая способность грунта, тем большую площадь должна иметь подошва фундамента.

Чтобы повысить прочность и стабильность фундамента, используют комбинированные конструкции, в которых блочные стенки опираются не на основание из ФЛ, а на отлитую бетонную подошву

Первым этапом закладки фундамента является его разметка с помощью натянутой веревки и колышков, особое внимание при этом следует уделить правильности углов. Далее выкапывают траншею расчетной ширины и глубины, выравнивают ее дно и стенки и засыпают щебнем (при высоком УГВ) или крупнозернистым песком слоем 10–20 см. Подушку проливают водой и тщательно трамбуют. Если грунт на участке песчаный или гравийный, в такой засыпке нет необходимости, если же на нем залегают глины, то она обязательна. Кроме того, в подстилающем слое нужно будет предусмотреть систему дрен для отвода воды от подошвы фундамента.

Уплотненное основание застилают рулонной гидроизоляцией, а после установки ФЛ ее края загибают и наплавляют на поверхности блоков. (Важно. Чтобы удешевить конструкцию, ФЛ можно поставить не вплотную друг к другу, а на расчетном расстоянии — так, чтобы блоки первого ряда ФБС опирались на них не всей плоскостью, а только частично, по краям. Промежутки либо засыпают песком или щебнем и утрамбовывают, либо заливают бетоном. И в этом случае прочности ЖБИ будет более чем достаточно даже для массивных построек.)

Опорные блоки обрабатывают битумной мастикой, делают опалубку и заливают нижний армопояс. Когда бетон наберет прочность, приступают к установке крупноформатных ФБС, при этом работу начинают с углов и мест примыкания внутренних несущих стен, то есть с узлов, где выполняется перевязка элементов. Кладку ведут на раствор, а также заполняют им швы между торцами блоков. Последние располагают так, чтобы верхний ряд перекрывал стыки в нижнем — это повышает жесткость и устойчивость конструкции к вертикальным нагрузкам. По ходу сборки ленты ее геометрию постоянно контролируют с помощью уровня и отвеса. При устройстве в теле фундамента отверстий для ввода коммуникаций и создания продухов используют специальные бетонные изделия (так называемые пломбы) либо формируют проемы из фрагментов блоков, закладывая лишние пустоты кирпичом или заливая бетоном.

Когда проектное число рядов уложено, опять монтируют опалубку и отливают верхний армопояс. Заключительные этапы работ — вертикальная гидроизоляция фундамента обмазочными, оклеечными или напыляемыми материалами либо штукатурными составами со специальными добавками, его наружное утепление и обратная засыпка смесью песка и грунта с обязательной трамбовкой.

Чтобы помочь фундаменту эффективнее противостоять силам морозного пучения и разрушительному воздействию влаги, вокруг него нужно соорудить утепленную отмостку. Сделав это сразу по готовности конструкции, можно сократить объем земляных работ.

За счет добавления в бетонную смесь специальных присадок, ЖБИ приобретают повышенную устойчивость к коррозии, образованию плесени и грибка, а наличие в составе щебня делает их невосприимчивыми к агрессивному воздействию кислот, содержащихся в почвах

В углах и местах примыкания стен блоки укладывают с перевязкой

Фундамент из ж/б блоков с отлитым верхним армопоясом

Безусловные достоинства фундаментов из крупноформатных бетонных блоков — высокая несущая способность и долгий срок службы, в среднем не менее 50–75 лет. Но есть у них и серьезные недостатки. Во-первых, более низкая (на 20–30%) по сравнению с монолитными лентами прочность, в частности — из-за наличия в конструкции швов; впрочем, пазы в торцах блоков, заполняемые раствором, снижают их влияние на стабильность кладки. Во-вторых, те же швы, хоть их число, учитывая размеры блоков, и невелико, являются потенциальными зонами промерзания и требуют особо качественной гидро- и теплоизоляции фундамента. В-третьих, сами ЖБИ стоят совсем недорого, но для их установки необходимо привлечение тяжелой техники, что становится крупной статьей расходов и заметно удорожает строительство. Кстати, сэкономить путем применения дешевых шлакоблоков не удастся по той же причине: опирают их, как и ЖБИ, на трапециевидные бетонные «подушки», да и рядовые элементы слишком тяжелы для ручного монтажа, так что без крана все равно не обойтись.

Чтобы снизить затраты, мощный фундамент из крупноформатных блоков иногда сооружают только под ограждающие стены, а несущие перегородки опирают, например, на столбчатые основания. Если же проектные нагрузки позволяют, имеет смысл сложить ленточный фундамент из ФБС малого размера (40 × 20 × 20 см). Сделать это можно своими силами, сэкономив таким образом как минимум на аренде крана. К тому же в данном случае не понадобится подложка в виде ФЛ — фундаментные блоки ставятся на сплошную бетонную отливку толщиной, как правило, 30 см, служащую нижним армопоясом для повышения жесткости конструкции, а также для равномерного распределения нагрузки на основание. Подготовительные работы идентичны описанным ранее. Стенки фундамента выводят в один или два ряда. Первый вариант — облегченный и представляет собой классическую кирпичную кладку со смещением на половину элемента; второй — усиленный, при котором нижний ряд блоков располагают поперек тела ленты, следующий — вдоль и т. д. попеременно. Блоки скрепляют 10–12-миллиметровым слоем раствора по арматурной сетке в каждом ряду. Для устойчивости к вертикальным нагрузкам и стабильности стенок поверх готовой кладки заливают еще один армопояс (30 см).

«Штамповка» или handmade?

При наличии соответствующего оборудования можно организовать изготовление бетонных, а также керамзитных или шлакоблоков непосредственно на стройплощадке. Однако такие изделия однозначно будут уступать по качеству заводской продукции. То же касается и самостоятельной заливки ленточного фундамента. Если нет условий или возможности соблюсти все требования технологии по приготовлению раствора и его уплотнению (точная дозировка ингредиентов, отсутствие примесей, трамбовка с помощью виброплиты и др.), то лучше собрать основание из готовых штучных элементов, чем отливать монолит сомнительного качества.

По тому же принципу возводят сборные ленточные фундаменты из керамзитобетонных и ячеистых блоков под легкие постройки. Работать с ними несложно: такие камни весят немного, их проще подогнать под нужный размер, но, учитывая пористую структуру материалов, важно обеспечить усиленную гидроизоляцию подошвы фундамента, для чего ее делают здесь в два слоя. Особенно это актуально для ячеистых бетонов, гигроскопичность которых достигает 22% (для сравнения: у керамзитоблоков она составляет 3%, у тяжелого бетона — до 15%, а у кирпича — до 10%). Кроме того, защита от влаги существенно улучшает морозостойкость изделий из легких бетонов.

Как и любая конструкция из мелкоштучных элементов, кладка из газо-, пено- и керамзитоблоков плохо сопротивляется нагрузкам на изгиб, то есть очень чувствительна к подвижкам основания. По этой причине такие фундаменты лучше не закладывать на влагонасыщенных пучинистых грунтах. Предотвратить возможные деформации позволяют те же меры по упрочнению кладки, что рекомендованы для строительства из малоформатных ЖБИ. Обратите внимание: в сортименте керамзитобетонных блоков есть трапециевидные изделия, служащие, подобно железобетонным ФЛ, для более равномерной передачи нагрузки на основание.

Стоит добавить, что особенностью работы с газо- и пенобетоном является монтаж первого ряда камней на цементный раствор, а последующих — на специальный клеевой состав. Он наносится тонким слоем 3–5 мм, что предотвращает возникновение в швах мостиков холода и улучшает теплоизолирующие свойства конструкции.

Требования к проектированию и сооружению фундаментов, а также критерии оценки их качества содержатся в СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

Сборный столбчатый фундамент

Для таких построек, как одноэтажный деревянный дом, баня и т. п., сборный ленточный фундамент, даже возведенный самостоятельно из малоразмерных блоков, зачастую является избыточным — и по своим несущим способностям, и по затраченным на него силам и средствам. Сэкономить на земляных работах, строительных и изоляционных материалах и обеспечить при этом дому надежное основание можно, сложив из тех же блоков столбчатый фундамент.

На основании данных о составе грунта на участке, уровне подземных вод и предполагаемых нагрузок специалисты производят расчет глубины заложения опор и их размера в сечении. Как правило, столбы делают заглубленными или малозаглубленными, при этом разница между ними выражается лишь в количестве рядов блоков. Главное, чтобы они возвышались над землей не менее чем на 40 см. Если территория подтопляемая, имеет сильно выраженный рельеф или высота снежного покрова в данном регионе значительно больше этой величины, опоры «наращивают» до нужной отметки.

Столбы закладывают по углам здания, в местах пересечения стен, а также по их длине с расчетным шагом, что позволяет исключить перекосы и деформации будущей постройки. Сначала выкапывают ямы конической формы, создают на выровненном дне подушку из щебня и песка, проливают ее водой и утрамбовывают. Далее подстилают кусок гидроизолирующего материала (так, чтобы он на 10–15 см выступал за пределы кладки со всех сторон) и устанавливают ряды блоков на бетонный раствор по арматурной сетке, следя за тем, чтобы все опоры выводились в одной плоскости. Блоки в верхнем ряду скрепляют стяжкой.

Чем большее сечение имеет столб, тем он прочнее. Обычно делают кладку в два камня, ставя их в каждом последующем ряду поперек предыдущему. При использовании блоков из легких бетонов, чтобы увеличить площадь опоры и равномернее распределить давление на грунт, под столбами отливают армированную бетонную подошву либо расширяют их основание, выкладывая здесь одну, а иногда и несколько сходящихся ступенек.

Готовые опоры гидроизолируют со всех сторон (при этом влагозащитный контур герметично соединяют с загнутыми краями подстилающей изоляции), выполняют обратную засыпку и монтируют нижнюю обвязку дома в виде деревянного или металлического ростверка.

Бетон принято считать незаменимым материалом, ведь без него не обходится ни одна стройка. Жаль, что работать с цементно-песчаным раствором нужно при плюсовой температуре, что очень тормозит освоение загородного участка. Именно для того, чтобы снять данное ограничение, был разработан заменитель бетона

Заменитель бетона представляет собой двухкомпонентный материал (наполнитель и отвердитель), поставляемый в жидком виде. При смешивании он многократно увеличивается в объеме и быстро каменеет, образуя монолит.

Очевидно, что заменитель бетона не может уступать по прочности собственно бетону, иначе его нельзя было бы называть заменителем. Более того, по этому показателю он даже выигрывает. Но это не единственное преимущество.

По утверждениям производителей прочность у заменителя бетона выше, чем у его прототипа.

Огромным плюсом заменителя бетона является кратчайшее время затвердевания. Материал набирает эксплуатационную прочность уже через 5 минут после заливки, а полное окаменение происходит не более чем за час! В случае с цементно-песчаной смесью приходится ждать не менее 28 суток.

Второе достоинство — возможность работы при отрицательных температурах. Если с обычным бетоном трудно работать на морозе (необходимо использование противоморозных добавок или организация электроподогрева), то заменителю мороз не помеха. С ним работают даже в условиях вечной мерзлоты. Главное, чтобы столбик термометра не опускался ниже –25ºС. Неудивительно, что заменитель бетона востребован в горах и тайге, где использование обычного бетона крайне затруднительно.

Также стоит отметить, что заменитель бетона не разрушает деревянные и металлические поверхности, с которыми входит в контакт, когда как обычный цементный раствор, содержащий влагу, не может этим похвастать.

Неоспоримым удобством является и сокращение трудоемких, дорогостоящих земельных работ. Имея дело с заменителем бетона, яму под опору можно сделать диаметром в два раза меньше, чем в случае с цементно-песчаной смесью. Причина в том, что жидкий двухкомпонентный состав проникает в малейшие углубления, и, увеличиваясь в объеме, заполняет их полностью.

При прочих равных заменителя бетона нужно в 40 раз меньше, чем обычного бетонного раствора

Поскольку заменитель бетона поставляется в жидком виде в канистрах или пакетах и занимает мало места, его относительно просто и легко довести до места назначения. Это особенно важно для труднодоступных территорий — гор, лесов и заболоченных участков.

Нельзя не упомянуть экологичность материала и удобство работы. Заменитель бетона не несет угрозы ни здоровью человека, ни окружающей среде. В процессе смешивания смеси в воздух не поднимается пыль, а после строительную площадку не приходится очищать от рассыпавшихся песка, цемента и щебня.

Недостаток же у заменителя бетона, по сути, один — цена. За 10 литров смеси, которой хватит на заполнение 20 лунок для опор размером 1×0,2 м, придется заплатить порядка 6500 рублей. А стоимость 40 литров (70 лунок) составляет 24 000 руб. Очевидно, что обычный бетон намного дешевле.

Именно высокая стоимость ограничивает область применения заменителя бетона. Заливать им фундамент или делать плиты для перекрытий как минимум неразумно. Этот материал используют в основном для установки опор для заборов, беседок, пергол, навесов, теплиц, качелей и т.д., а также для прокладки водопроводных и газовых труб.

Технология работы

Рассмотрим метод заливки заменителя бетона на примере установки металлических опор. Прежде всего, нужно сделать отверстия в грунте. Для определения их размеров есть некоторые обобщенные показатели: глубина порядка 1 м и диаметр, на 5–10 см превышающий диаметр самой опоры. Для облегчения расчетов разработаны специальные калькуляторы. Их можно найти на сайтах производителей заменителя бетона.

Далее следует приготовить смесь. Притом, что работать можно даже на сильном холоде, сами компоненты следует выдержать при комнатной температуре (20-25°С) как минимум два часа. Если же это невозможно, материал нужно на месте подогреть до 18–25ºС. Это необходимо для эффективного затвердевания раствора.

Низкая температура смеси замедляет скорость затвердевания и уменьшает объем расширения монтажной массы. Чрезмерно высокая плохо сказывается на прочностных характеристиках продукта

Компоненты заливают в чистую пластиковую тару и перемешивают при помощи дрели с насадкой-миксером. Делать это нужно быстро — у пользователя есть всего 30-45 секунд. Далее начинается химическая реакция, вызывающая многократное расширение материала. Учитывая быстрое время затвердевания, за один раз желательно смешивать не более 4 литров материала (по 2 литра каждого компонента). Обычно этого количества достаточно чтобы заполнить 8 лунок.

Столб устанавливают в яму, выравнивают и заливают туда заменитель бетона. Состав максимально увеличится в объеме через 3 минуты и полностью заполнит полость. Кстати, в процессе работы можно доливать или срезать излишки материала. Его прочность при этом не пострадает.

Опору нужно удерживать в вертикальном положении всего пять минут. За это время раствор наберет 80% прочности. А уже через три часа заменитель бетона полностью затвердеет, и установленный столб можно будет нагружать.

Интересно, что помимо составов, смешиваемых в отдельной таре, есть те, что полимеризуются непосредственно в заводской упаковке при ее открытии (от контакта с воздухом). Очевидно, что второй вариант намного удобнее.

Определяя расход смеси, можно исходить из того, что из 1 литра заменителя бетона на выходе получается порядка 14 литров смеси. Есть и другой ориентир — одна упаковка весом 1,1 кг заменяет два стандартных мешка цемента, то есть примерно 50 кг.

Как показывает практика, при помощи заменителя бетона за один рабочий день можно обнести забором участок в 10 соток

Когда люди стали строить дома, бетон ещё не был изобретён, поэтому фундаментом для них обычно служили сложенные друг на друга камни, скреплённые землёй или глиной. Поэтому, говоря про бутовый фундамент, что это такое, можно сказать, что это самое древнее изобретённое людьми основание для жилых построек. Некоторые из них до сих пор находят при раскопках во вполне приличном крепком состоянии. Благодаря долговечности природного камня, такой фундамент и в наши дни весьма популярен, а ещё большую надёжность каменной кладке придает её скрепление бетоном.

Недостатки и достоинства фундамента из бута

Каменное основание служит надёжной опорой не только для деревянных зданий, но и для тяжёлых домов из кирпича и бетона. Его несущая способность зависит от глубины заложения. Под бани, сараи и лёгкие каркасные постройки бывает достаточно его установки на плотные слои грунта, расположенные сразу под рыхлым плодородным слоем. А для возведения жилых домов его обычно заглубляют ниже уровня промерзания грунта.

Разберёмся, какие особенности имеет бутовый фундамент, плюсы и минусы его устройства в разных условиях.

У этого типа оснований есть достоинства, обусловленные физическими характеристиками природного камня:

долговечность;
прочность;
морозостойкость;
влагостойкость;
экологичность.

Они позволяют возводить фундаменты без гидроизоляции и внутреннего армирования. А благодаря естественной красоте камня цокольная часть фундамента не нуждается в декоративной отделке.

Основные минусы бутового фундамента – это трудоёмкость и длительность его возведения, сложности, связанные с доставкой и перемещением основного материала. Многие относят к недостаткам и высокую стоимость, но она может сильно разниться в зависимости от таких условий, как:

расстояние от стройплощадки до карьера по добыче камня;
стоимость работ по устройству фундамента, которая отличается в разных областях.

Если дом строится в каменистой местности, где основной материал буквально валяется под ногами, а работы выполняются своими руками, фундамент обойдётся дешевле обычного из монолитного железобетона. В равнинной местности, к которой относятся большие территории европейской части страны, не все даже знают, что такое бутовый фундамент, так как доставка тяжёлого камня издалека обходится слишком дорого.

Особенности бутовых фундаментов

По сути, современный бутовый фундамент – это кладка из камня на цементном растворе. Чтобы он получился надёжным, мало знать технологию его возведения. Нужно учесть характер грунта на участке строительства, выбрать качественный бут, определиться с типом основания, рассчитать количество необходимого материала.

Камень – основа фундамента

Наиболее пригодными для устройства фундамента являются плоские камни – плитняк. Это различные горные породы со слоистой структурой. При разработке карьеров они раскалываются на пластины разной толщины и формы. Практически параллельные плоские грани позволяют вести кладку с минимальным расходом раствора. А неповторимая неправильная форма каждого элемента – создавать оригинальную фактуру поверхности.

Для возведения фундаментов используют такие распространённые и недорогие породы бута, как:

известняк;
сланец;
туф;
доломит;
песчаник; ракушечник.

Также допускается применение речного булыжника, но его округлая форма усложняет кладку, требуя устройства опалубки.

Совет! Главная характеристика при выборе бута – его прочность. Она является достаточной, если при постукивании по камню молотком слышится звонкий продолжительный звук.

Виды бутовых фундаментов

Из камня можно делать ленточные и столбчатые фундаменты. Последние подходят только для хозяйственных построек, бань и лёгких каркасных домиков. Сложенные из камня столбы устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних и наружных стен, и соединяют их обвязкой-ростверком, являющимся основанием для возведения стен.

Для капитального жилого дома лучше делать ленточное основание. Оно подходит для зданий с подвалом, в два и даже три этажа. Так как армировать бутовый фундамент нет необходимости, то при условии расположенного поблизости карьера он обходится дешевле железобетонного монолита, и обладает не меньшей прочностью.

Технология возведения ленточного фундамента

Для устройства каменной ленты потребуется мелкий щебень, песок, цемент марки М500 или М400 и бут разного размера. Основную часть должны составлять камни длиной 30-50 см по длинной стороне. Чтобы рассчитать необходимый объем бута, нужно разделить объем будущей ленты на его вес в 1 м 3 . Он составляет 1,65-1,8 т в зависимости от плотности породы, формы и размера камней.

Например, для фундамента общей длиной 100 м, шириной 0,4 м и высотой 1,5 м потребуется примерно 33-36 кубометров бута:

100х0,4х1,5 = 60 м³

60:1,8 (1,65) = 33 (36)

До начала работ камни необходимо рассортировать, чтобы в процессе не тратить время на поиск подходящего элемента.

Видео описание

Принципы сортировки камня для кладки разъясняются в видеоролике:

Земляные работы

Для начала нужно определиться с тем, какой профиль будет иметь фундамент бутовый ленточный: что это будет в разрезе – прямоугольник или трапеция.

Форму расширяющейся книзу трапеции фундаменту придают на слабых и пучинистых грунтах. Для этого роют траншею шириной, равной длине нижней части трапеции, и ведут кладку уступами, делая каждый следующий ряд уже предыдущего, пока ширина не достигнет нужного размера. Такое основание будет более надёжным и устойчивым.

Обычную прямоугольную в разрезе ленту можно выкладывать без опалубки, если грунт достаточно плотный. В этом случае ширина траншеи равна ширине фундамента. Если же грунт сыпучий, её делают больше и устанавливают в траншею опалубку, чтобы частицы грунта не попадали в раствор.

Если из бутобетона будут строиться стены цокольного этажа или подвала, то сначала роется котлован по всей площади, затем по её периметру и на месте несущих стен делается разметка и при необходимости устанавливается опалубка с внешней стороны.

Устройство подушки

Дно вырытой траншеи выравнивают, трамбуют и укладывают подстилающую подушку из песка, ПГС или мелкого щебня высотой не менее 15-20 см. чтобы хорошо уплотнить этот слой, материал насыпают слоями, проливают водой и трамбуют.

Подготовка к укладке

Мы выяснили про бутовый фундамент, что это каменная кладка, связанная бетоном. Поэтому для его возведения замешивается бетонный раствор, пропорции компонентов те же, что и для заливки монолитного ленточного фундамента.

А рассортированные камни очищают от налипшей грязи и мусора. Лучше всего промыть их водой, так как мокрая поверхность лучше сцепляется с бетоном.

Укладка первого ряда

Для первого ряда отбирают самые большие и прочные камни. Их укладывают на подушку длинной стороной вдоль траншеи, вдавливая в подстилку до стабильного положения. Между соседними элементами оставляют промежутки не более 5 см, подбирая их по форме друг к другу. При необходимости используют для заполнения пустот экземпляры поменьше или откалывают куски с помощью зубила и молотка.

Видео описание

В этом видео подробно показано, как закладывается основание бутового фундамента:

Заполнив траншею по всему периметру одним слоем бута, его заливают раствором, который заполнит собой все промежутки между камнями.

Укладка последующих рядов

Следующие ряды укладывают на ещё не застывший бетон, делая перевязку швов. Из-за неправильной формы и разной толщины камней кладка будет получаться неровной, с выступами, углублениями, пустотами. Их необходимо по возможности устранять, работая трамбовкой и кувалдой, засыпая в пустоты щебень. Каждый уложенный ряд проливают бетоном и продолжают работу.

Это важно! Не забудьте заранее разметить места прохода через фундамент подземных коммуникаций и оставить под них отверстия.

Для подземной части фундамента используют самые неровные и некрасивые камни, оставляя более ровные и привлекательные для возведения цоколя. Достигнув уровня земли, работу ведут с особой аккуратностью. Выкладку ряда начинают с углов, подбирая для них камни правильной формы и примерно одинаковой высоты. Между ними натягивают шнуры и ведут кладку ряда, ориентируясь на них. Особое внимание уделяют внешней стороне цоколя, используя некондиционный бут для заполнения внутренней части.

Видео описание

Как ведутся цокольные работы, можно посмотреть, открыв этот видеоролик:

Расшивку швов между фасадными камнями делают сразу, до высыхания раствора.

Завершающие работы

Для выравнивания и укрепления верхней плоскости фундамента последний слой делают из армированного бетона, заливая раствором уложенную на основание стальную сетку или прутки арматуры. Его накрывают плёнкой или рубероидом и дают конструкции выстояться в течение месяца.

Коротко о главном

Решив поставить дом на бутовый ленточный фундамент, что это такое, нужно разобраться подробно, выяснив, какой камень подходит для его устройства, сколько он стоит в вашей местности, как его правильно укладывать.

Чтобы основание получилось прочным, нужно учитывать особенности грунта и нагрузку на него, и не просто засыпать бут в траншею, а выкладывать ряды, заливая каждый качественным цементным раствором.

Бутобетонный фундамент объединяет в себе надежность конструкции, низкие затраты на возведение и гармонию между природными и современными технологиями.

Общие данные

В среде фундаментов из природных камней закрепились два вида конструкций: бутовая и бутобетонная. Их главное различие в том, что бутобетонный фундамент возводится посредством утопления в бетонном растворе бутовых камней. Тем самым объем камней в толще фундамента составляет не более 20-25%, в то время как в бутовом фундаменте эта пропорция достигает 40-70%.

Материалы для фундамента

Так как в бутобетонном фундаменте не используется арматура, то его главными составляющими являются 2 материала: бутовые камни и бетонная смесь.

Выбор бутового камня

В природе существует множество каменистых пород. К бутовым относятся следующим виды камней:

песчаник;
базальт;
известняк;
доломит;
гранит;
плотный ракушечник;
диорит.

Физическая и ценовая доступность каждого из минералов различается в зависимости от географического месторасположения будущего фундамента.

Не всякий известняк или базальт, доломит подойдёт для строительства. Необходимо оценить качество камня:

С силой стукнуть по нему молотком. Он не должен раскалываться.
Не имеет смысла покупать плоский отделочный камень, он уступает в прочности необработанным экземплярам.
В большинстве своем камни не должны иметь трещин. В случае их наличия существуют риски крошения камня в толще фундамента.

При выборе бутового камня стоит учесть легкость их обработки, ведь для возведения фундамента понадобятся экземпляры размером не менее 10 см и не более 20 см в диаметре. А значит, слишком крупные экземпляры подлежат раскалыванию – плинтованию.

Видео описание

Бюджетный фундамент для каркасного дома.

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование камня своими руками - посильная задача. Для возведения фундамента требуются экземпляры бутовых камней весом не более 30 кг. Чаще всего в это ограничение укладываются экземпляры размером 10-20 см в диаметре.

Порядок действий следующий:

Крупный камень опрокидывается на наиболее устойчивую сторону.
Производится попытка расколоть камень кувалдой, весом не менее 5 килограмм.
В случае неудачи, карандашом ставится метка, сквозь которую будет проходить плоскость раскалывания.
Кусок веревки натирается мелом, располагается в необходимой плоскости и прикладывается к камню.
Центр веревки приподнимается и резко отпускается. На камне остается меловая линия.
Зубило, посредством молотка, вгоняется в середину линии на глубину не менее 3-4 см, после чего извлекается из получившейся лунки.
Дальнейшие удары наносятся по зубилу, установленному под углом 45 градусов к поверхности камня.
Раскалывание ведется по намеченной меловой линии.

При должной сноровке на один камень будет уходить от 3 до 10 минут активной работы. Если в камне уже есть трещина – её следует использовать как плоскость для плинтования.

Бетонная смесь

Основные характеристики прочности бутобетонного фундамента определяются маркой используемого бетона. Так как в конструкции фундамента отсутствует арматура, то её роль принимает на себя бутовый камень.

Точно спрогнозировать поведение такого фундамента, при оказании на него различных типов нагрузок, невозможно. На основании вышеуказанного принято использовать бетон марки не ниже М400. Для фундаментов классической конструкции бетон такой марки был бы излишним, но не в случае с бутобетонным фундаментом.

Рецептура бетона марки М400 такова:

Марка цемента	Частей цемента	Частей песка	Частей щебня	Частей воды
ЦЕМ I 32,5H ПЦ (М400)	1	1,3	2,5	0,64
ЦЕМ I 32,5H ПЦ (М500)	1	1,7	3,3	0,64

В целях лучшего проникновения бетона в полости между бутовых камней, рекомендуются использовать водоцементное соотношение не менее 0.64, а также использовать соответствующие пластификаторы, улучшающие качества бетона большой подвижности. Щебень должен быть мелкой фракции, не более 3 см в диаметре.

Сфера применения бутобетона

Бутобетонный фундамент идеально подходит в качестве основания для деревянных и легких домовые конструкции:

брус;
оцилиндрованное бревно;
сруб;
СТК;
СИП-панели.

Видео описание

Соотношение между трудоемкостью, ценой и размером фундамента таково, что его применение при строительстве хозяйственно-бытовых построек целесообразно лишь частично. К их числу относят: сарай, баня, свинарник, коровник, курятник и т. д.

Из-за весьма ограниченной прочности, на таких фундаментах нельзя возводить кирпичные и бетонные здания, даже одноэтажные.

Плюсы и минусы

Среди плюсов бутобетонных фундаментов можно отметить следующие:

сниженная себестоимость, относительно классической бетонной конструкции. Бутовый камень дешевле бетона;
долговечность правильно возведенного фундамента не сильно уступает другим видам оснований;
цоколь такого фундамента выглядит очень презентабельно;
такой фундамент можно возводить на любых основаниях, кроме грунтов, сильно насыщенных водой в течение большей части года;
для монтажа фундамента не требуется высокая квалификация, а также тяжелая техника. Большинство работ выполняется вручную;
бутобетон хорошо переносит цикл замерзания и оттаивания, что увеличивает срок его службы в регионах с частым переходом температуры воздуха через «0».

Минусы у данного типа фундамента следующие:

высокие трудозатраты при устройстве фундамента;
некоторые виды бутового камня весьма дорогостоящие;
сложно подобрать оптимальное соотношение количества бутовых камней и подвижности бетона, из-за этого его приходится замешивать вручную, а каждый камень оценивать отдельно;

Этапы и технологии монтажа

Основа технологии возведения бутобетонного фундамента мало отличается от порядка строительства любого другого ленточного основания, но имеет и свои нюансы.

Определение типа грунта, разметка, траншеи

Любой фундамент начинается с определения типа грунта. Так, сухой глинистый грунт имеет значительно большую несущую способность, нежели пылеватый песок. Несущая способность грунтов напрямую влияет на ширину подошвы фундамента. Чем более пылеватый и влажный грунт – тем шире должен быть фундамент. Тип грунта определяется посредством организации геологических изысканий, но может выясняться и народными способами, коих множество. За этапом определения грунта следует стандартная разметка и копка траншеи, в соответствии с произведенным расчетом или проектом.

Устройство и характеристики основания

Так как бутобетонный фундамент не рассчитан на возведение тяжелых кирпичных сооружений, то в целях минимизации воздействия сил морозного пучения его глубина залегания должна составлять 30-50 см от уровня земли. Высота цоколя определяется архитектурными решениями, оптимально – 30-40 см. Толщина фундамента, согласно общепринятым нормам, должна быть не менее, чем на 10 сантиметров шире толщины несущих стен, но не менее 30 см.

Установка опалубки

В зависимости от типа грунтов опалубка устанавливается поверх или враспор траншеи. Если грунты слабые – песчаные или супесчаные, то опалубка устанавливается внутрь траншеи для предотвращения обрушения её стенок.

Создание подушки

Для минимизации сил морозного пучения, действующих на фундамент в зимний период, а также увеличения несущей способности грунтов, рекомендуется организовать подушку на дне траншеи. Песок и щебень укладывается на дно слоем не менее 20 см и трамбуется вручную, либо с использованием бензотрамбовочной машины. Поверх готовой подушки заливается тонкий слой (2-5 см) легкого бетона марки М75-М100.

Заливка бетона и укладка камней

После застывания подбетонного слоя начинается основная заливка бетоном марки М400. Толщина каждого слоя ~ 20 см. Сразу после заливки, в бетоне утапливаются бутовые камни, выдерживая между ними расстояние не менее 5 см по горизонтали.

Толщина последующих слоев подгадывается так, чтобы бетон целиком покрыл предыдущий слой камней, а новый ряд был погружен лишь наполовину. Раз за разом следует дожидаться затвердевания предыдущего слоя, но не менее 24 часов.

При заливке последнего слоя камни укладываются заранее, что позволяет сделать чистовую заливку с первого раза. Таким образом, не придется угадывать необходимое количество бетона. Ведь если предварительно залить бетон по верхнему уровню, а затем утапливать в нем камни, то под действием архимедовой силы бетон будет переливаться через край опалубки.

Устройство отмостки

Под действием сил морозного пучения бутобетонный фундамент подвержен более ускоренному разрушению, относительно иных типов оснований. В период весенних оттепелей или резких зимних заморозков, талая вода, попавшая к стенке фундамента, а также под его подошву, замерзает, расширяясь в объеме. Вкупе с силами морозного пучения грунта, результирующие силы, воздействующие на фундамент, могут привести к его повреждению.

Во избежание проникновения дождевых и талых вод под землю по всему внешнему периметру фундамента устраивается бетонная отмостка, шириной не менее 80 см. Благодаря этому, срок службы бутобетонного фундамента значительно возрастает.

Видео описание

Фундамент: бетон, бутовый камень и блоки.

Утепление фундамента

В зимний период времени бутобетонный фундамент подвержен быстрому промерзанию, что снижает теплосберегающие свойства дома. Во избежание этого, наружную поверхность фундамента и цоколя рекомендуется утеплить водонепроницаемыми материалами, например, экструдированным пенополистиролом.

Устройство фундамента в зимнее время

Устройство бутобетонного фундамента зимой допустимо при соблюдении следующих условий:

работы проводятся в ясную погоду, так как бутовый камень должен быть очищен от снега и наледи.
бетон должен содержат специальные «зимние» добавки;
температура бетона в момент заливки не должна быть менее 5 градусов.

Заключение

Бутобетонный фундамент – отличная альтернатива классическим бетонным конструкциям, не уступающим им по прочностным характеристикам и сроку службы.

Читайте также: