Фундамент из керамзитобетонных стеновых панелей

Обновлено: 13.05.2024

Тема монолитного домостроения уже была представлена на портале статьями о несъемной опалубке и монолитном пенобетоне. Обе технологии предполагают армирование ограждающих конструкций. Но есть возможность обойтись и без арматуры в стенах, только армопоясом по периметру, если в качестве стенового материала использовать керамзитобетон. Так сделал один из участников FORUMHOUSE, рассмотрим, что у него получилось.

Легкий бетон на пористом заполнителе

Керамзитобетон – это один из видов легких бетонов на пористом заполнителе, характеризуемый меньшей плотностью, массой и теплопроводностью, нежели тяжелые бетоны. Обычный, тяжелый бетон – это смесь вяжущего (цемент) и заполнителя (песок) в определенных пропорциях, затворенная водой с добавлением модификаторов или без них.

В керамзитобетоне, кроме цемента и песка, еще значительная доля керамзита, в зависимости от категории, керамзит может заменять песок полностью.

Керамзитобетон активно применялся в строительной сфере Страны Советов в течение почти полувека, так что его состоятельность в качестве достойного материала доказана и в теории, и на практике. Как и пенобетон, он подразделяется на три категории:

Теплоизоляционный – коэффициент теплопроводности около 0,2 Вт/(м*С), плотность до 500 кг/м³, только утепление и звукоизоляция конструкций. Как вариант – заполнение ограждающих конструкций в тандеме с ЖБ каркасом.
Теплоизоляционно-конструкционный – коэффициент теплопроводности - около 0,5 Вт/(м*С), плотность - от 900 до 1200 кг/м³, марки М50, М75. Для утепления и возведения перегородок и ограждающих конструкций.
Конструкционный – коэффициент теплопроводности - 0,5-0,7 Вт/(м*С), плотность - 1500-1800 кг/м³, марки от М100 до М300. Для возведения несущих конструкций.

В частной строительной сфере востребован керамзитобетонный блок и заливка раствора в опалубку, как правило, съемную, так как дополнительное утепление такому монолиту не требуется.

Монолит из легкого керамзитобетона

Участник FORUMHOUSE

По образованию мы с супругой строители, благодаря чему проданная «двушка» не канула кукушкой в Лету, не откликнувшись, а моя небольшая столярная мастерская во многом задала «стилистику» тогда еще будущего дома – много дерева (окна, перекрытия, полы, лестница), практически всё из лиственницы. Денег было немного, но в результате вроде как получилось неплохо.

За базу взяли проект, опубликованный в одном из профильных журналов, по ходу подгонки он претерпел незначительные изменения.

Фундамент ТИСЭ – буронабивные сваи диаметром 250 мм, на глубине 1,7 метра расширение подошвы до 600 мм, так как фундамент «гуляет» в среднем на 5 см, отмостка сделана скользящая, с минимальным зазором. Толщина стен – 400 мм, толщина перегородок – 120 мм.

Пропорции, технология приготовления раствора, опалубка, заливка

Цемент без песка склонен к образованию микротрещин, избыточное количество песка ослабляет раствор. В результате экспериментирования с пропорциями xanchez подобрал оптимальное для своих целей соотношение компонентов.

Цемент – 1 часть.
Песок – 1 часть.
Керамзит фракции 10-20 мм – от 10 до 12 частей.

Обычная бетономешалка, примерно на 80 литров керамзита, оптимальный угол наклона оси вращения около 45⁰, первым засыпается керамзит, при вращении добавляется песок и цемент, сразу же вода. Ее количество умелец определял «на глазок».

Важно правильно подобрать количество воды, керамзит в замесе должен быть «глазурованным» цементно-песчаным молочком, но вода не должна из него уходить. После первого замеса отметил количество воды и добавлял аналогичное, только если осадки, корректировал. Никакого ПВА, жидкого мыла или готовой химии не добавлял, сколько лет стоит, никаких трещин.

Цикл смешивания – 10-15 минут, готовность раствора можно определять и по цвету – изначально он рыжий, как у керамзита, но постепенно сереет. Как только рыжина больше не проглядывает, раствор готов. Так как полная мешалка плохо запускалась, ее между циклами не останавливали, а только промывали водой. В смену силами двух человек готовилось и заливалось около 3 м³ раствора, определенное время отнимала транспортировка замеса в садовой тележке.

Чтобы добиться максимально ровных стен (отклонение получилось не больше 3 мм по всей плоскости), сначала выложил «столбушки», строго по вертикали. Их единственное предназначение – обеспечить горизонталь опалубке, в сейсмически безопасных регионах дополнительные опоры керамзитобетонному монолиту не нужны.

Выкладывал столбушки по углам и по периметру заливаемой стены с шагом метра два с половиной из дешевого кирпича и уже к ним прижимал щиты опалубки.

Умелец отмечает, что вместо кирпича стоило использовать предварительно отлитые из этого же раствора блоки.

В конструкциях такого типа необходим железобетонный армопояс над каждым этажом, шириной в третью часть стены, xanchez подгадал таким образом, чтобы он же послужил перемычками для оконных проемов. Высота армопояса составила 150 мм, арматура диаметром 10-12 мм, один пруток по низу, второй – по верху. Для межкомнатных дверных проемов заливал бетонные перемычки в ширину стены, это несколько усложнило штукатурку, поэтому советует заливать бетонную сердцевину и небольшой слой керамзитобетона по краям (одновременно), бетон обязательно тщательно вибрировать. Чем точнее будет выставлена опалубка, тем меньше в дальнейшем проблем с отделкой.

Цель одновременной заливки бетона и керамзита – сделать армопояс частью стены, прочно связав его с керамзитобетоном, случайно не разрушив при этом стены в узком месте (пока всё сырое, ничего не разрушится при подвижках). Выставляете опалубку, насыпаете слой керамзита в пять сантиметров, на него с зазором укладываете арматуру с фиксаторами, устанавливаете временные заслонки (фанера, оргалит) для разделения слоев, заливаете и то, и другое, убираете заслонки и вибрируете бетон. Часть бетона уйдет в полости (не делайте его жидким). Сверху укладываете верхний пояс арматуры, доливаете бетон, выравнивая горизонт кельмой до нужного уровня.

Отделка интерьера и фасада

Под проводку проходы xanchez штробил после заливки, но участники темы, профессионально занимающиеся электромонтажными работами, советуют еще в процессе вкладывать по две гофротрубы, распределительные коробки и подрозетники, плюс гофру в потолок от распределительной коробки для освещения, если перекрытия тоже монолитные.

Изнутри топикстартер стены штукатурил без маяков и минимальным слоем, практически затирал – цемент с песком в пропорции 1/3 сначала втирается в полости, оставшиеся при заливке, после еще раз затирается теркой. Если правильно залить стены, такой обработки достаточно для практически идеально гладкой поверхности, готовой под финиш, хоть под шпаклевку и покраску, хоть под обои, облицовку или декоративную штукатурку.

В частном секторе, кроме жилого дома, у хозяев возникает желание построить небольшое хозяйственное строение или баньку. Оптимальным вариантом для таких строений является столбчатый фундамент из блоков. Подразумевается использование блоков, имеющих габариты 20×20×40, масса которых не превышает 30 кг. Этот материал отличается от блоков ФБС и другого рода железобетонных конструкций, в первую очередь, своим весом.

Особенности технологии

Вариант возведения фундамента с применением бетонных блоков имеет определённые преимущества:

Один из дешёвых вариантов, так как стоимость одного блока в среднем составляет 50 руб. за единицу. При самых простых подсчётах закладка десяти опор потянет затраты на материал не больше 3000 руб.
Сроки осуществления работ довольно малы. При благоприятных обстоятельствах работы могут быть выполнены за 1 – 2 дня.
Существенные преимущества в технологии укладки. Она схожа со способом кладки кирпича. Ответственным моментом является лишь правильно соблюдённая геометрия и уровень опор в горизонтальном направлении.

Найти более простой вариант фундамента под лёгкие постройки довольно сложно.

Описание строительных блоков 20×20×40

Строительным материалом для возведения столбчатого фундамента являются бетонные блоки габаритами 20×20×40, представляющие собой монолитные изделия. Технология их производства заключается в использовании бетона марки М100 или М150 и применении вибростанка или пресса для отлива блоков.

Использование таких элементов для закладки фундамента обосновано следующими объективными причинами:

Габариты блока выгодно соизмеряются с его весом. Масса в пределах 30 – 32 кг достигается за счёт наполнителя. Благодаря этому фактору укладка блоков значительно упрощается.
В заводских условиях достигаются точные габариты каждого элемента. Погрешность существует, но совсем незначительная. За счет этого достигается правильная геометрическая форма столба.

Специалисты советуют при закупке материала проверять размеры блоков посредством специально заготовленного шаблона. Габариты элементов разных партий могут отличаться, что повлечёт некоторые неудобства при работе, а соответственно скажется на готовом результате.

Фундамент из блоков 20×20×40 укладывается путём сооружения столбов с сечением 40×40. Это оптимальный вариант для оснований сборного типа. Специалисты советуют при укладке блоков выполнять перевязку после каждого ряда.

Плюсы и минусы столбчатого основания

Существует довольно немалый список материалов, с помощью которых можно соорудить фундамент столбчатого типа. Большинство из них имеют положительные характеристики в плане надёжности наряду с невысокой стоимостью. К ним относят железобетонные элементы, кирпич, блоки и трубы из асбестоцемента. Особенно отмечают достоинства столбчатого фундамента из блоков 20×20×40. Это идеальный вариант для сооружения домов каркасного типа:

стоимость материала оптимальная по сравнению с другими вариантами;
есть возможность сокращения привлечения рабочей силы, так как процесс закладки прост и не требует больших трудозатрат.

Несмотря на преимущества, отмечают и недостатки:

процесс дополнительного утепления имеет большие сложности;
почти невозможно сократить потери тепла.

Технология устройства основания из блоков

Залог долговечности и надёжности любой конструкции – это правильное проектирование. Для выполнения расчётов для столбчатого основания необходимо учесть несколько факторов:

Так как основание из блоков относится к сборному типу, то его характеристики существенно уступают показателям монолитного.
Необходимо учитывать воздействие сил пучения, особенно, если заглубление осуществляется выше уровня глубины промерзания.
Низкие показатели площади опирания по сравнению с ленточным или плитным основанием.

Большинство проблем можно минимизировать. К примеру, все столбы связывают в единую конструкцию посредством сооружения ростверка. Для этого оголовки обвязывают уголками с сечением 40×40 мм. Затем конструкцию прикрепляют к брусу или швеллеру. Можно вмуровывать в монолитный ростверк.

Снизить воздействие сил пучения можно посредством выполнения следующих шагов:

заглубление опоры ниже уровня промерзания грунта, за счёт чего понижается степень воздействия сил выдавливания;
желательно использовать обратную засыпку углублений песком, что позволит исключить выдёргивающие усилия;
часто устраивают дополнительную дренажную систему по всему периметру будущего здания.

Видео описание

Подробнее о столбчатом фундаменте как технологии - в этом видео:

Расчёт столбчатого фундамента

Расчёт столбчатого фундамента на блоках 20×20×40 на грунте осуществляется в нескольких направлениях. Для начала необходимо определиться с параметрами сечения столбов и их количеством. Зависит это от предполагаемой общей нагрузки, которая состоит из следующих факторов:

Общий вес всех конструкций будущего строения, учитывая и нагрузку, оказываемую будущей мебелью и количеством проживаемых людей.
Сезонные нагрузки, оказываемые ветром, количеством выпадающего снега и прочие.

После того как определено количество столбов, необходимо продумать, как правильно их разместить. Продумываются все важные места:

Обязательная установка в углах строения.
Монтаж в местах соединения стен.
Если длина здания большая, то шаг расположения столбов не должен превышать 2 м.
В случае обустройства монолитного ростверка столбы можно расположить на расстоянии 3 м.

На следующем этапе уделяют внимание выбору типа ростверка. Часто используют конструкции наземного или мелкозаглублённого вида. Устройство висячего ростверка влечёт за собой ряд дополнительных хлопот: возведение опалубки и использование большого количества арматуры.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Подготовка участка

Оптимальный вариант заглубления столбов – ниже уровня промерзания грунта. Исходя из этого, углубления под них необходимо подготавливать до 1,5 – 2 м. Габариты по периметру обычно составляют 1,2×1,2 м. Первоначальной задачей является правильное нанесение разметки. Выполняется она посредством колышков и бечёвки. Размещение колышков осуществляется по линиям стен, но за пределами будущего столба. Таким образом не придётся их перемещать во время выполнения работ.

Ещё на этапе разметки и выполнения земляных работ необходимо определиться с вопросом защиты от влаги блоков, из которых формируются столбы. Это выполняется несколькими способами:

устройство гидроизоляционного слоя непосредственно под подошвой и по всему периметру столба;
устройство дренажной системы ниже уровня подошвы и по периметру будущего строения;
монтаж ливневки, которая встраивается непосредственно в отмостку.

Следующий вопрос, решаемый на данном этапе – устройство коммуникаций, если они предусмотрены. Заложить все необходимые трубы и прочие элементы необходимо при выполнении земляных работ.

Устройство подушки

Фундамент столбчатый из бетонных блоков, как и любой другой, рекомендуется закладывать на подушке. Исключением являются только песчаные грунты. Для создания подушки выполняют такие действия:

Дно траншеи застилают геотекстилем и насыпают слой песок толщиной шара не менее 20 см. При этом необходимо производить уплотнение посредством увлажнения и трамбовки послойно.
Поверх песка насыпается слой щебня, толщина которого также должна быть около 20 см.

Многие специалисты считают, что при проблемных грунтах, особенно когда грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, лучше всего подушку полностью сделать из гравия.

Обеспечение подошвы

Для достижения большей надёжности под столбы обеспечивают подошву. Это некоторое расширенное пространство, изготовленное из железобетона. Для начала сооружается опалубка, устанавливается арматурный каркас, а затем конструкция заливается бетоном. При устройстве подошвы обязательно учитывают следующие моменты:

Габариты подошвы превышают сечение будущего столба почти в 2 раза.
Не стоит пренебрегать гидроизоляцией железобетонна.
Чтобы щебень не нарушил целостность гидроизоляции своими острыми краями, нужно вначале заложить подбетонку.

Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой достигает 5 – 7 см. Выполняется из слабого песчано-цементного раствора. Она позволяет не только защитить гидроизоляционный слой, но и выровнять поверхность подушки.

Если есть необходимость, дополнительно укладывают в щебень дренажные отводы.

Возведение столбов

После того как основа под столбы готова, приступают непосредственно к их возведению. Для связки подошвы со столбом из неё выпускают несколько прутьев арматуры. Для соединения блоков используют песчано-цементный раствор. При выполнении кладки перевязывают каждый ряд и проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Если планируется впоследствии связывать столбы ростверком, то в верхних рядах обязательно обеспечиваются закладные из арматуры. Они помогут надёжно соединить горизонтальные балки с основой.

Гидроизоляция боковых граней столбов после устройства последнего ряда заворачивается на поверхность конструкции и закрепляется 2 – 3 слоями битумной мастики.

Сооружение ростверка

Процесс устройства ростверка зависит от его вида. К примеру, сборный прикрепляется к стобам механическим способом. Монолитный необходимо заливать по оголовкам столбов. В любом случае ростверк необходимо изолировать по максимуму от воздействия грунта. Для этого обеспечивается небольшой зазор двумя способами:

прокладывается пенопласт под основание ростверка;
на дно опалубки засыпается песок слоем в 7 см, который после демонтажа убирается.

Зазор между ростверком и грунтом поможет компенсировать силы вспучивания и снизит их воздействие на основу строения.

Заключение

Учитывая все рекомендации по возведению столбчатого фундамента из блоков, можно обеспечить его большой эксплуатационный запас. Не стоит рисковать и пропускать некоторые этапы закладки, так как это может привести к непоправимым последствиям.

Фундамент - одна из самых дорогих и сложных частей здания, поэтому в частном секторе активно распространяются различные вариант облегченных оснований. К ним относится технология, когда для фундамента используют тот же материл, что и для стен. Такой способ строительства имеет, как сторонников, так и противников, рассмотрим правомерность таких инженерных решений на примере керамзитобетонных блоков.

Керамзитоблок запрещен ниже уровня земли?

Можно встретить утверждение, что применение этого материала запрещено ниже уровня грунта, в подвалах и цоколях. Если посмотреть нормативный документ СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", то мы не найдем там ограничений на этот счет.

Единственное ограничение относится к блокам с пустотами, некоторые керамзитобетонные блоки относятся к этому типу изделий, поэтому формально не могут быть использованы для стен подвалов, цоколей и фундаментов. Также под запрет попадают ячеистые бетоны, куда относится газобетон и пенобетон.

Запрещены к использованию в цоколях, подвалах и фундаментах по СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкии".

Керамзитобетон не входит в группу ячеистых бетонов, как многие ошибочно полагают, а относится к легким бетонам ГОСТ 25820-2014, на использование которых прямого запрета нет.

Объяснить такую избирательность можно тем, что газобетон легко набирает влагу из окружающей среды, кирпич тоже проявляет высокую капиллярную активность. В керамзитобетоне отдельные гранулы изолированы друг от друга слоями бетонного теста, что препятствует распространению жидкости внутри материала.

В более поздней редакции СП от 2020 года это ограничение подтвердили и расширили еще на материалы из гипса, керамзитобетон по-прежнему не входит в этот перечень.

В Европе нормативы "мягче", в странах Евросоюза и Великобритании допускается использовать не только керамзитобетон, но и газобетон для подземных частей здания.

В каких условиях можно делать фундамент из керамзитобетонных блоков?

Рекомендовать этот материал для фундамента все равно нельзя без оговорок.

Не рекомендуется использовать для тяжелых строений. Дома большой площади с несколькими этажами лучше не размещать на фундаментах из керамзитобетона, так как марочная прочность по сравнению с бетонным основанием невысока (соответствует M50).

Не рекомендуется для зданий, рассчитанных на длительный срок эксплуатации. Если постройка будет использоваться более 20 лет, то лучше залить более капитальный вариант фундамента.

Ограниченное применение на влажных почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Влага будет впитываться в материал и разрушать его и арматуру.

Подходит не для всех видов почв. Грунты, которые имеют свойство накапливать воду (глины, суглинки) не подходят для фундамента из керамзитобетонных блоков. Наиболее подходящим будет песчаное основание.

Особенности фундамента из керамзитобетона

Подходит для временных строений, гаражей, хозблоков, бань.

Для усиления конструкции под фундаментом из керамзитобетона можно залить небольшую бетонную ленту, армированную двумя прутками арматуры.
От основной кладки фундамент следует отделить слоем битумной гидроизоляции.
По верхней части фундамента рекомендуется залить еще одну ленту бетоном или на основе раствора с армированием стальной сеткой.
Минимум на 150 мм выше уровня отмостки и на 150 ниже полезно выполнить вертикальную гидроизоляцию битумной мастикой.

Такие фундаменты относятся к экзотике, их можно использовать в малогабаритных временных постройках, но рекомендовать для постройки капитальных строений нельзя. Они позволят существенно сэкономить на бетоне и на выполнении работ, но при этом не гарантируют достаточной прочности и долговечности.

Основным назначение керамзитобетона все еще остается кладка стен. Подробнее этот вопрос мы разбирали в отдельных статьях, читайте по ссылкам ниже.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.

Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.
Траншеи делаются шире – для установки опалубки.
На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.

Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.

Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.

Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.

Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

Через месяц, после того, как фундамент окончательно затвердеет, можно приступать к возведению стен.

Строительство стен из керамзитобетона

Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк

Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.

Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:

На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.

Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.
Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.
После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.
Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.

Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.

Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.

Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.

Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.

Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.

Утепление и отмостка цоколя

Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.

Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.

После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.

Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней.

Крыша дома из керамзитобетона

Свой дом должен быть комфортным и уютным, так что к выбору кровли следует подходить с умом. Наиболее простой вариант – двухскатная крыша из профнастила. Этот материал является самым популярным, так как он недорогой и прочный, не требует сплошной опалубки, а за счет небольшого веса также нет нужды в усиленных стропилах.

На последний ряд стены крепится мауэрлат – деревянная доска, связующая стропила и стену.

Собирается стропильная система на земле. Сначала поднимаются и устанавливаются крайние стропильные ноги, между ними натягивается контрольная нить, по которой будут выставляться все остальные стропила.

Расстилается гидроизоляция и фиксируется контробрешеткой вдоль по стропилам. Набивается обрешетка и настилается профнастил.

Дом из керамзитобетона – отличный и недорогой вариант для желающих переехать за город, особенно если шумная Москва уже успела утомить!

Вам понравится

проекты для строительства, кладка стен из керамзитобетона

При строительстве дома важно выбирать качественный материал, который бы обладал не только прочностью, но и безупречными эксплуатационными характеристиками. На сегодняшний день у застройщиков огромной популярностью пользуются керамзитобетонные блоки. Они позволяют быстро стоить здания, доступны в цене и обеспечивают помещения отличной теплоизоляцией.

Особенности

Керамзитобетонные блоки представляют собой универсальный строительный материал, который производят из песка, цемента и дробленого керамзита. Прочность блоков зависит от фракции керамзита, входящего в их состав. Чем она больше – тем менее качественное получается изделие, так как теряет свойства теплопроводности и устойчивости к внешним воздействиям.

Керамзитоблоки выпускаются по стандартам ГОСТа 613399 и подразделяются на следующие группы:

для строительства несущих конструкций, которые обладают размерами 188×190×390 мм;
для возведения перегородок, чьи габариты составляют 188×90×390 мм.

Кроме этого, материал может быть с наличием пустот, полнотелый, лицевой и рядовой. Лицевые блоки, как правило, применяют для конструкций, которым не требуется дополнительная облицовка, а рядовые нужно декорировать отделкой. Пустотелые изделия выбирают в тех случаях, когда необходимо уменьшить вес сооружения.

В отличие от полнотелых у пустотелых имеются специальные отверстия, повышающие теплоизоляционные свойства материала, но второй вариант обладает низкой прочностью и плохо выдерживает нагрузки. Главной особенностью таких блоков является то, что они часто имеют неточные размеры, но подобные отклонения допустимы в строительстве, если по длине, высоте и ширине величина расходится от 10 до 20 мм.

Прежде чем выстроить дом из керамзитобетонных блоков, важно правильно подобрать плотность материала, потому что от нее будет зависеть не только надежность всей конструкции, но и акустические, теплосберегающие показатели. Обычно плотность блоков составляет от 500 до 1800 кг/м3, а их вес соответственно может меняться от 10 до 23 кг.

Выполнение строительных работ с данным изделием практически ничем не отличается от возведения дома из кирпича. Чтобы получить теплое и устойчивое строение толщину стен делают в 0.65 м и обязательно наносят гидроизоляционный слой.

В некоторых случаях также по всему периметру дома укладывают арматуру, которая повышает прочность конструкции. Для одноэтажных построек применяют более легкие блоки с утеплителем, а для многоэтажных предпочитают изделия плотностью до 1200 кг/м3. Не менее важным моментом для домов из керамзитоблоков считается и выбор надежного фундамента, который углубляют на 1,2 метра, чтобы защитить от неравномерной осадки почвы и появления трещин в стенах.

Включение керамзитобетонных панелей в стеновые элементы сооружений приводит к 30-процентному снижению веса всего строения. Материал может использоваться при обустройстве подвальных помещений, первых этажей, чердаков.

Преимущества и недостатки панелей из керамзитобетона

В числе преимуществ изделий называют:

Негорючесть.
Хорошую теплопроводность. Лист толщиной 0,3 м аналогичен 1 м кладки из кирпича.
Легкость.
Паропроницаемость.
Морозоустойчивость. Материал переносит до 500 периодов замерзания/оттаивания.
Невосприимчивость к химическим веществам.
Быстрый монтаж.
Отсутствие предрасположенности к усадке.
Цену. Изделия стоят дешевле, чем их железобетонные аналоги.

К отрицательным особенностям таких плит относятся:

необходимость гидроизоляции материала;
непрезентабельный внешний вид;
недостаточная прочность при обустройстве фундаментов, капитальных построек.

Виды стеновых панелей и их характеристики

Классифицируются керамзитобетонные панели по конструкции, назначению, количеству слоев, системе функционирования и другим показателям.

По конструкции они бывают сплошными и сборными. Их создают монолитным способом либо собирают из блоков. Для скрепления элементов применяют сварку, клей или вяжущие составы.

Согласно ГОСТу 11024-84 выделяется 3 типа подобных изделий:

Наружные элементы с низкой степенью пористости. Их рекомендуют использовать в помещениях без отопления.
Панели межкомнатных конструкций. Их состав отличается пропорциями использованных смесей.
Слоистые изделия.

3-слойные плиты включают в себя внутренний слой теплоизоляции в виде стекловаты или пенопласта, окруженный 2 покрытиями бетона. 2-слойные образцы представляют собой соединение тяжелого и ячеистого бетонов. Теплоизоляция 1-слойных моделей происходит за счет воздушной полости в структуре материала. Отделкой плиты служит внешнее покрытие из паропроницаемого бетона, внутреннее ее пространство заполняется тяжелым цементным раствором.

По характеру функционирования стеновые панели из керамзитобетона бывают как несущими и самонесущими, так и навесными. Согласно нарезке на элементы — вертикальными, рядовыми, горизонтальными и угловыми. Встречаются среди них модели, оснащенные проемами для прокладки инженерных сетей, а также глухие образцы.

По назначению продукция делится на 3 вида: конструкционные, теплоизоляционные и конструкционно-теплоизоляционные плиты.

Плиты из конструкционно-теплоизоляционного кepaмзитoбeтoна

Самый востребованный тип панелей. Их используют при строительстве 1-слойных стеновых конструкций — чердаков, этажей первого уровня. Прочность плит составляет 350-1000 кг/кв. м, плотность — 700-1200 кг/куб. м. Морозоустойчивость образцов достигает 100 циклов.

Теплоизоляционные плиты

Материал предназначен для обустройства межкомнатных перегородок и теплоизоляции фасадов. Он имеет минимальную прочность — до 25 кг/кв. м и небольшую плотность — 350-600 кг/куб. м.

Конструкционные панели

Самая прочная разновидность керамзитобетонных панелей. Значение этого показателя составляет около 500 кг/кв. м. Пористый материал имеет малый вес, что позволяет использовать его как наполнитель при сооружении таких несущих конструкций, как мосты или цокольные этажи зданий. Плотность плит достигает 1800 кг/куб. м. Морозоустойчивость материала сохраняется до 500 циклов.

Размеры и вес

Выбор плит определяет их вес, который оказывает влияние не только на несущие столбы здания, но и на процесс монтажа. Масса обуславливается толщиной и размером листов, а также маркой бетона.

Стандартными габаритами принято считать 7300 мм в длину и 8300 мм в высоту. Увеличение размера происходит за счет включения в конструкцию дополнительных изолирующих слоев. Прочность наружного покрытия для 1-слойных элементов необходима не ниже, чем у марки М100, для 2-слойных моделей — не ниже, чем у М300.

Номинальную толщину устанавливают для соблюдения основных эксплуатационных требований. Для перекрытий требуется значение 100 мм, для теплоизоляционного слоя — 75 мм. У различных видов изделий этот показатель может меняться.

При маркировке панелей из керамзитобетона применяется обозначение, в котором указываются:

номинальная длина;
тип плиты;
высота;
класс материала (пишется через дефис);
толщина;
наличие вырезов, отверстий и другие особенности панели.

В артикуле моделей показатели длины и высоты округляются в дециметрах, толщина указывается в сантиметрах. В качестве примера можно привести серию 1НС 40.27.З0-В15K. Эта запись означает: 1-слойная наружная стеновая панель длиной 40 дм, высотой 27 дм и толщиной 30 см, изготовленная из керамзитобетона класса B15. Теплоизоляционные листы имеют маркировку ПТК.

Нюансы применения плит из керамзитобетона

Керамзитобетонные плиты используют при монтаже несущих столбов и перегородок или в виде наполнителя железобетонных систем. Соединяют изделия между собой посредством системы «паз-шип». К опорным конструкциям панели крепят с помощью закладных деталей.

Для заделки трещин в материале применяют цементно-известковый состав или смесь, в состав которой входит мелкий песок, при условии что ее плотность не превышает аналогичные показатели керамзитобетона.

Перед началом работ выполняют расшивку панели. Если образовались внутренние расслоения, на поверхности листа устанавливают стяжные болты, нагели или сетку, после чего его штукатурят.

Если повреждена плита и на арматуре появилась коррозия, металлический стержень вырезают и меняют, фиксируя вставку проволокой. Для защиты от ржавчины ее покрывают антикоррозийным составом. Деформированную область панели удаляют, а ее место занимает кладка.

Хранят керамзитобетонные панели вдали от влаги, поскольку сырость вредит материалу и может стать причиной разрушения будущей конструкции.

Читайте также: