Крепление обувницы к стене уголками
Обновлено: 30.04.2024
Сегодняшняя статья – еще один из практических моментов, касающихся изготовления и установки мебели.
Мы поговорим о том, как установить шкаф, имеющий небольшую глубину (300-400 миллиметров), или, если по другому – как его можно легко и надежно закрепить к стене.
Подобные шкафы часто заказывают в прихожие, на балконы (в лоджии), да вообще, их могут заказывать куда угодно.
Но шкаф, имеющий небольшую глубину – очень неустойчивый «по определению».
Более того, если глубина шкафа (с распашными фасадами) меньше ширины его фасада – при каждом открытии фасада, шкаф будет «толкать» вперед, и чем шире и массивнее фасад, тем с большей силой его будет «толкать» (в этом случае, на корпус действует момент силы, зависящий от ширины распашного фасада).
Получается, теоретически, такая мебель не правильная, работать она не будет.
Но как же быть когда он нужен (или, когда за его изготовление вам предлагают деньги)? Иногда бывают моменты, когда изделие нормальной глубины сделать просто не представляется возможным в определенные зоны помещения.
Первая мысль, которая посещает мебельщика в этом случае – нужно прикрепить его к стене.
И это – правильная мысль.
Именно о том, как прикрепить такую неправильную мебель к стене мы с вами и поговорим.
Способов, закрепить мебель таким образом – масса.
Но, на мой взгляд, самый рациональный и простой – это крепление шкафа к стене через планку (царгу).
Но опять-таки, как закрепить?
Если вы читали статьи на этом блоге, то, наверное, уже поняли преимущество проектировки шкафов модулями.
Это как увеличивает жесткость самого шкафа, так и облегчает (в разы) его установку (или собирать шкаф на установке «с нуля», или собрать уже готовые модули в одну конструкцию).
Итак, планка, через которую мебель будет крепиться к стене, должна быть закреплена в нем не конфирматами, а на уголках. Это – принципиальный момент.
Если эта планка будет крепиться в модуле конфирматами, то, установив модуль на общий горизонт, нужно будет через эту планку наметить отверстие в стене, потом отодвинуть этот модуль, пробурить отверстие, потом опять поставить модуль на место, найти отверстие в стене через отверстие в планке… короче, полный бред.
Гораздо проще закрепить шкаф к стене следующим образом:
Царга крепиться к бокам шкафа на уголках.
На установке собираем всю конструкцию (устанавливаем нижний горизонт, на который, в свою очередь, устанавливаем модули, затем скрепляем их между собой, короче собираем полностью короб шкафа).
Когда весь короб собран – делаем следующее: через планку (царгу) сверлим обычным рабочим сверлом (4,5 мм) отверстие с тем, чтобы просверлить эту планку, и достать сверлом заднюю стенку из ДСП.
Затем снимаем планку (отверстие от саморезов, вкрученных в уголки, разумеется, на боках модуля уже остались) и перед нами появляется «точка» от сверла на задней стенке из ДВП.
Вот теперь, можно, как говориться, «внахаловку» бурить отверстие в стене прямо через заднюю стенку шкафа, и вставлять туда чопик (либо вбивать анкер).
Если это анкер – то нужно либо подрезать его кожух, либо взять болт с анкера большего размера, и подогнать его под используемый анкер с учетом толщины царги.
После этого, царга ставиться на свое место (уголки крепятся саморезами в их же отверстия), и отверстие, сделанное в планке (кстати, если шкаф крепиться анкером – это отверстие (в планке) нужно, предварительно, рассверлить, сверлом 8 миллиметорв) точно совпадает с отверстием, сделанным в стене.
Итак, сначала полностью устанавливается шкаф (без фасадов, разумеется), а потом, через планку крепиться к стене.
Все просто, быстро и удобно.
Это, разумеется, мое видение решения данного момента, но я давно пользуюсь этим способом, и рекомендую его вам.
Может, кто знает способ еще проще и надежнее – пишите в комментариях ниже.
Ну а на этом тему крепления шкафов к стене я заканчиваю, до встречи в следующей статье.
С помощью этого крепления можно не только повесить шкаф, но и просто зафиксировать любой объект у стены, чтобы избежать его опрокидывания. Мы настоятельно рекомендуем не беречь стены от дырок и фиксировать любые шкафы, особенно, если в пространстве бывают дети.
Инструкция
Уголок желательно крепить с внутренней стороны под верхней крышкой шкафа. К шкафу уголок крепится с помощью коротких саморезов. Далее в стене высверливается отверстие под дюбель, в который затем шкаф с уголками прикручивается на длинный саморез. Мы рекомендуем использовать по одному такому креплению на каждую вертикальную деталь шкафа и не меньше, чем по одному на каждые 10 кг.
Преимущества
- экономичность
- надёжность
- универсальность
- простота
Недостатки
- необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится
2. ПРОСТАЯ ПЛОСКАЯ НАВЕСКА
Примерно то же самое, что и подвесной уголок, но ещё проще по конструкции. Советы и способы монтажа те же самые, но всё же этот вариант обладает большим количеством недостатков.
Преимущества
- экономичность
- надёжность
- универсальность
- простота
Недостатки
- необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится
- выдерживает меньшие нагрузки чем уголок
- сложно скрыть место крепления
- можно быстро снять или повесить шкаф (если вам вдруг зачем-то это необходимо)
3. РЕЙКА И НАВЕСКА
Этот тип крепления наиболее популярен у профессионалов, так как позволяет быстрее, точнее, и надёжнее повесить шкаф. Для обычной фиксации к стене этот способ уже избыточен. Конструкция шкафов для такого вида подвеса несколько меняется, так как задняя стенка монтируется в специальные пазы на некотором расстоянии от стены, чтобы скрыть все технологические элементы. Если внешний вид вас не сильно заботит, то можно обойтись и без задней стенки, это существенно упростит производство шкафа.
Инструкция
Сначала с стене прикрепляется металлическая планка (рейка). В отличии от точечных креплений на саморезы, с помощью планки можно распределить нагрузку по всей её ширине. Если у вас несколько шкафов, то можно сделать одну длинную планку.
За эту планку шкафчики зацепляются с помощью навески, которая представляет собой простой механизм с крючком, который можно регулировать. Тем самым нет необходимости в точности на стадии развешивания шкафов. Небольшие отклонения можно компенсировать регулировкой навески. Обычно навеска устанавливается внутри шкафа с двух сторон сверху.
Преимущества
- возможность регулировки
- простота монтажа одному человеку
- аккуратность и эстетичность
- надёжность
- подходит для разных стен
Недостатки
- необходима специальная конструкция шкафа, чтобы скрыть крепления
- незначительно, но дороже
Наш онлайн-конструктор мебели
Попробуйте сделать шкаф, комод, стол или кухню в нашем простом онлайн-конструкторе и сразу узнаете стоимость!
Известно, что обуви много не бывает: бывает мало места под неё. Не каждая семья располагает отдельной гардеробной, а вид разбросанной по прихожей обуви разной степени чистоты вряд ли доставит эстетическое удовольствие. Обувная полка – самый простой и удобный вариант решения этого вопроса.
Содержание
Как организовать место для обуви
Независимо от того, каких размеров ваша прихожая, стоит правильно организовать место для хранения обуви. Но, прежде чем браться за создание эргономичного пространства, необходимо избавиться от «хлама». Наверняка у каждого имеется несколько пар обуви, купленной по случаю: «была хорошая скидка», «думала, что подойдёт к платью» или «просто понравилась».
Поверьте, если туфли, босоножки, сапоги пылятся уже не первый год, вы их никогда не наденете. От таких вещей стоит избавляться без раздумий: предложите знакомым, подайте объявление или просто сделайте кому-то подарок, поставив обувь в пакете возле места сбора мусора.
Мы живём в России, где погода может меняться в течение суток несколько раз. Поэтому часто можно наблюдать картину, когда для одного сезона приходится иметь несколько пар обуви: кроссовки, резиновые сапоги, ботинки, туфли. Итак, после ревизии и анализа вам уже станет понятно, каких размеров полочка для обуви понадобится вашей семье
Затем вам необходимо подумать о временном хранении грязной обуви, а её в межсезонье будет немало. Для этих целей удобно использовать резиновый поддон, который нужно расположить возле входной двери.
Полка для обуви в прихожую должна решать ещё один немаловажный вопрос: хранение тапочек для гостей и сменной школьной обуви – эти вещи должны находиться рядом с входной дверью.
Виды и материалы полочек
В зависимости от типа конструкции обувницы разделяют на:
- стеллаж – модель, разделённая на открытые секции;
- подставку, которая состоит из нескольких полок, а верхняя горизонтальная поверхность используется как место для сиденья;
- шкафы – отличается наличием створок и может иметь разные секции по высоте;
- тумбы – модели похожи на подставку, в которой открытая часть оформлена дверцей.
Кроме этого, обувницы могут быть угловыми, оснащены направляющими или откидным механизмом, настенными или лестничными.
Для изготовления полки для обуви своими руками используют различные материалы: дерево, металл, пластик, ДСП.
Идеи для полок своими руками
Полка для обуви своими руками из дерева – отличное дополнение интерьера в стиле минимализм. Для её изготовления потребуется нехитрый набор инструментов, доски, краска и защитный лак. Любая работа начинается с создания чертежа. Размеры секций делайте по своим нуждам: они могут быть различны.
Общая схема работ заключается в заготовке двух боковин, опорных перекладин и собственно полок. Когда будет произведён распил, все детали обрабатываются наждачной бумагой.
С помощью саморезов собирается вся полка, а для усиления конструкции несущие части скрепляются уголками. Не забудьте покрасить мебель или покрыть её защитным лаком: это убережёт древесину от воздействия влаги.
Кто сказал, что полка для обуви своими руками должна иметь классический вид? Оригинальный предмет интерьера можно создать в виде лестницы со ступеньками под небольшим углом, при этом верхнюю её часть можно использовать как подставку для мелочей.
Часто мы сталкиваемся с проблемой хранения сапог с высокими голенищами. Выход есть: обувная полка из деревянных ящиков, поставленных вертикально.
Покройте поверхность дерева морилкой, через трафарет нанесите надписи, немного состарьте покрытие, сбоку прикрепите необычные крючки для ключей – винтажный стиль интерьера готов. А для обувницы в стиле прованс вам потребуется окрасить полку в лавандовый цвет и использовать плетёные ящички для хранения мелочей.
Многих беспокоит вопрос как сделать обувницу своими руками в маленькой прихожей. Ответ есть: используйте углы. Из деревянных мебельных уголков получатся отличные полки для хранения обуви.
А если у вас остался небольшой участок стены, в который не войдёт обувница, сделайте оригинальные прямоугольные полочки в два ряда под наклоном друг к другу. Причём высотой такая обувница своими руками из дерева не ограничена: можно делать полочки до потолка.
Для создания места для хранения обуви в стиле лофт вам потребуется приобрести металлические водопроводные трубы и переходники к ним. В качестве полок в такой конструкции используйте деревянные ящики. Усилить впечатление заводского интерьера можно, если оформить стену имитацией кирпичной кладки.
Если подойти с фантазией к созданию обувной полки, то можно из любого подручного материала получить уникальное изделие. Например, используя трубы из ПВХ, можно сделать необычную конструкцию в виде сот. Для этого трубы распиливаются на части длиной чуть больше размера обуви. Заусеницы убираются наждачной бумагой.
Элементы склеиваются между собой, окрашиваются и устанавливаются в прихожей. Не менее интересной будет идея создания обувницы из старых досок для скейта. Если вам в наследство досталась старая скамья, почему бы не использовать её для в качестве тумбы с сиденьем.
Вам понадобится приклеить к поверхности толстый поролон, обтянуть его плотной тканью, используя для крепежа декоративные гвоздики. Скамью можно покрасить, а в качестве полки натянуть шнур в несколько рядов.
Сейчас уже никого не удивишь штампованной мебелью, хочется чего-то оригинального, созданного своими руками. Полочка для обуви – прекрасный способ украсить прихожую, оживить интерьер и сделать свой семейный уголок уютнее.
Вот, делюсь впечатлениями об изготовлении откидной обувницы для прихожей. Фурнитуру я приобрел по 50 руб. за комплект. А вот с остальнм пришлось повозиться.. Расскажу вам историю ее создания.
Механизм откидных обувниц для меня новый, поэтому я сразу полез в интернет искать присадочные схемы (забегая вперед, скажу, что я все-таки нашел нормальную присадку, но это было уже после того, как изделие было изготовлено, а посему это будет раскрыто в отдельной статье). Ничего особо толкового нарыть не удалось. Сначала я нашел вот такую схему. И обрадовался…
Но с расчетами пока был затык, поэтому поиски продолжились и я нашел вот такой файлик «схема сборки обувницы с детализацией«. Тут я вообще расслабился и, потирая руки не сопоставил обе этих схемки. Тупо взял размеры, на их основании сляпал проект, подогнал размеры под требуемое помещение и отдал в раскрой. Как показала практика, я погорячился.
Сразу оговорюсь, что в выложенном проекте, как и в детализации, размеры уже исправлены.
Детализация проекта прилагается
| Название детали | Длина | Кромка | Ширина | Кромка | Кол-во |
| Фасад выдвижной 16 мм | 156 | = = | 464 | = = | 1 |
| Фасад откидной 16 мм | 371 | = = | 464 | = = | 2 |
| Стойка 16 мм | 940 | — — | 292 | 2 | |
| ящик перед/зад 16 мм | 98 | 410 | — — | 2 | |
| ящик бок 16 мм | 98 | 250 | — — | 2 | |
| Царга 16 мм | 468 | = = | 120 | 1 | |
| Горизонты 16 мм | 500 | — — | 292 | = = | 2 |
| Деталь под фасадами 16 мм | 468 | — — | 23 | 1 | |
| обувница планка 10 мм | 453 | = = | 86 | 2 | |
| обувница планка 10 мм | 453 | = = | 136 | 4 | |
| ящик дно ДВП | 442 | 250 | 1 | ||
| задняя стенка ДВП | 484 | 956 | 1 |
Кромка используется 0,4 мм. Если будете менять на 2 мм — обязательно надо заузить фасады.
Задняя стенка сделана «В паз», если быудете делать накладной — надо расширить в каждую сторону на 16 мм.
Итак, детали напилены и сложены кучкой. Выбираем из них стойки и начинаем присадку. Самый важный момент. Ошибаться тут никак нельзя, потому что закрыть потом 20 мм дырки будет проблематично. Разметку начинаем с нижнего переднего угла стойки. Согласно присадочной схеме разметил отверстие под ось.
23 мм — это деталька под фасадом, чтобы механизм не упирался в дно. 7 мм — зазор. Еще 7 мм — эмпирическое значние, которое есть на схеме, но его размер не подписан. 2 мм взял из схемы, 44 получил прибавляя 28 мм из схемы к толщине фасада 16 мм.
В полученном месте высверлил Фрезой Форстнера 20 мм слепое отверстие глубиной 10-12 мм.
В это отверстие запрессовываем пластиковый элемент-вставку.
Отмечаем границу фасада, от нее откладываем 7 мм и повторяем манипуляции с обеими стойками.
Обратите внимание, что на обоих стойках выбран паз для задней стенки ДВП.
Размечаем направляющие для выдвижного ящика. К примеру, на боковой стенке ящика я отложил 40 мм от дна, значит на стойке короба я отложу 50 мм от нижней границы фасада ящика. 55 мм на этой линии — это 37 мм (фиксированный размер для шариковой направляющей + толщина вкладного фасада 16 мм).
Присаживаем и устанавливаем остальные отверстия и фурнитуру. Снизу горизонты к стойкам крепятся конфирматами, сверху — минификсами.
После этого приступаем к сборке короба: крепим нижний горизонт, ставим в паз заднюю стенку, ставим верхний горизонт.Монтируем подфасадную детальку (я просто прикрутил ее тремя саморезами снизу, чтобы ничего не раскололось и с боков не было заглушек от конфирматов).
После этого переходим к сборке самих откидных элементов. Планки крепятся саморезами в торец (под них желательно сначала рассверлить отверстия, чтобы ничего не расколоть).. Сначала я собрал корзины и решил к ним прикрутить фасады, но не тут то было — к крепежным отверстиям стало не подобраться, пришлось частично разбирать, крепить фасад и собирать снова.
Вам же я посоветую начать именно с фасадов. Отмечаем крепежные отверстия. Схемы к ним у меня не было, поэтому пришлось пользоваться старой доброй методикой «Научного тыка». Значения получились следующие. Кстати, недалеки от истины (см статью про правильную присадку — будет чуть позднее)
Накладываем механизм на фасад и фиксируем шестью саморезами.Остается только поставить на места планки для обуви и прикрутить ручку и полку можно монтировать в короб.
Для установки в короб просто вставляем собранный механизм внутрь, позиционируем его напротив высверленных ранее 20 мм отверстий, вставляем в них оси и забиваем их молотком. Тут же засверливаем 8 мм сверлом и устанавливаем штифт-упор. для этого от оси надо отступить 172 мм, а от края стойки 34 мм.
Наша тумбочка постепенно начинает приобретать законченный вид.
Со второй обувницей проделываем точно такие же манипуляции. После чего переходим к сборке выдвижного ящика. Данный процесс обсуждался уже многократно и останавливаться на нем мы не будем.
Осталось поставить его в отведенную нишу. Прикрутить к фасаду ручку и установить его на «двусторонний скотч«.
Прикручиваем дополнительные магнитные защелки в коробу и ответные планки к фасаду. Все, работа закончена. Тумбочка приобрела вот такой внешний вид. Отмечу небольшой недостаток — несовпадение текстуры фасадов. Для исправления этого надо было располагать их на листе, как они должны быть в смонтированы, либо сделать рисунок горизонтальным.
Напоследок дополню, что такая конструкция достаточно неустойчивая, поэтому ее обязательно надо будет крепить к стене. ВО избежание опрокидывания.
Делаем обувницу из готовых поворотных механизмов, расчёт ширины и глубины вставок обувницы. Присадка механизма (веера) и поворотных втулок откидного ящика для обуви.
Большое количество обуви у входа в прихожей или гора тапочек, конечно же не есть хорошо и как один из вариантов, на выручку может придти шкафчик для обуви, или по другому обувница.
Многие, наверное замечали в продаже пластиковые механизмы для обувницы. В этой статье, я покажу простейший вариант изготовления ящика для обуви выполненного именно из такого полуфабриката.
Сразу, скажу своё мнение, такой вариант мне не совсем нравится, пластик довольно тонок, он ломкий, а геометрия самих деталей, зачастую оставляет желать лучшего , короче пластиковые боковушки не вызывают особого доверия и по сути, боковушки лучше всего изготовить самому, из чего? Из чего угодно, хоть из фанеры, хоть из того же ЛДСП.
Но, поскольку у меня в руках оказался комплект пластиковых боковушек, как говорится, будем делать из того что есть.
Посмотреть видео о изготовлении обувницы
Хочу заострить внимание, механизмы бывают разными, они могут сильно отличаться своими размерами, а размеры упомянутые в этом ролике касаются конкретно моего случая, но, думаю, что любой человек, опираясь на общие принципы сборки, сможет подогнать данную схему присадки под любые размеры своего механизма и шкафа.
Важно помнить, что данный механизм, предусматривает внутреннее, а не накладное расположение фасада шкафа.
В моём случае, местом для установки механизма обувницы, послужила нижняя часть шкафа имеющая ширину внутреннего пространства 600 мм , высоту 365мм и глубину 250 мм.
Сразу скажу, мой вариант, сделан для домашних тапочек, а вот для ботинок даже 41 размера пространства 365мм по высоте недостаточно, обязательно учитывайте необходимую высоту внутреннего пространства при проектировании обувницы.
В данном шкафу будут установлены фасады из алюминиевого рамочного профиля, с наполнением из мдф, поэтому, чтобы не крепить пластиковые боковушки обувницы к алюминиевому профилю, решено сделать фальш - фасад из фанеры, на который в последствии и будет закреплен фасад шкафа.
Такой вариант, позволит мне точно установить фасад после монтажа ящика, исключить все неточности и отклонения в зазорах, а они запросто могут быть, поскольку данный механизм обувницы не подразумевает регулировки вообще.
Рассчитываем ширину вставок ящика обувницы
Учитываем зазор, между боковыми стенками шкафа и пластиковой боковиной ящика, учитывая пластиковые втулки врезаемые в боковые стенки шкафа, задаём по 3 мм с каждой стороны, а так же учитываем толщину самих пластиковых боковушек ящика, у моих боковушек, толщина равна 5 мм.
Получается , вычитаем 2 втулки расположенные в стенках шкафа каждая по 3 мм, и две пластиковые боковушки поворотного устройства по 5 мм каждая, и получаем, что от внутренней ширины проёма шкафа нужно вычесть 16 мм .
Толщина деревянных элементов вставляющихся в боковушки, рассчитана как 10 мм, но за неимением такого материала, я буду делать свои вставки из 8 мм фанеры, которую после сборки ящика планируется покрасить.
В моей ситуации при внутренней ширине шкафа 600 мм, вставки получились длинной 584 мм,
а ширина фасадной части из той же фанеры 596 мм. Благодаря чему между фасадом и стенками шкафа остаётся зазор 2 мм.
Высота фасада, зависит от того какое пространство по высоте вам необходимо для обуви. Следует учесть нижнюю зону ометания и размер обуви которая будет находиться в обувнице.
Как стандартный вариант, для механизма имеющего нижнюю часть со скосом, производителями этих самых механизмов предлагается следующее решение.
Фасад ящика в нижней части должен выступать и быть ниже механизма на пару сантиметров, далее, ниже этого фасада с зазором 7 мм крепится неподвижный узкий фасад, позволяющий исключить касание фасада ящика в зоне ометания во время открытия.
Высота же фасада, может быть любой в пределах разумного, опять же повторюсь зависит от вашей обуви.
Эта идея мне не очень нравится, именно тем, что в нижней части появляется место для скопления мусора с затруднённым к нему доступом.
Для механизма имеющего прямой угол в нижней части не обязательна установка узкого неподвижного фасада, такой механизм с фасадом,можно устанавить близко к дну тумбочки.
Изготовив вставки, собираю ящик, пластиковые боковушки механизма к деталям из фанеры фиксирую саморезами.
После сборки ящика, настало время для разметки в боковых стенках шкафа, места под втулки крепления ящика.
Учитывая толщину 20мм алюминиевого фасада и толщину 8 мм фальш-фасада из фанеры, а также, расстояния равного 25 мм от переднего края боковушки до центра оси вращения, получилось расстояние от края до центра отверстия 53 мм.
Расстояние от дна шкафа до центра отверстия, в каждом конкретном случае должно рассчитываться индивидуально, в зависимости от толщины фасада и варианта механизма пластиковой боковушки.
Например. В моём случае, поскольку пластиковый механизм имеет скос в нижней части, а ящик обувницы имеет толстый фасад, и расположен в нижней части шкафа, было решено не устанавливать нижний неподвижный фасад, а оставить небольшой зазор между нижней частью фасада и дном шкафа.
В моём случае, при высоте алюминиевого фасада 350мм и зазоре между нижней частью фасада и дном шкафа 13 мм, высота от дна тумбочки до центра отверстия составила 150мм
Таким образом я решил проблему свободного открывания ящика и возможность доступной уборки мусора который неизбежно будет оказываться на дне шкафа.
После разметки, места под втулки, высверливаю посадочные места при помощи 20 мм сверла Форстнера.
Устанавливаю втулки в стенки шкафа, для надёжности посадки втулок, использую жидкие гвозди.
После, вставляю ящик обувницы на своё место, через пластиковые боковушки фиксирую ящик к стенкам шкафа при помощи ответных втулок .
Далее, устанавливаю втулки фиксирующие ящик в положении открыто - закрыто, для этого, разметку можно произвести прямо по месту.
Для фиксации ящика в закрытом состоянии, потребуется установка фиксатора.
После чего при помощи двусторонней липкой ленты, прямо по месту , соблюдя все зазоры, приклеиваю фасад на фанеру ящика, ну а далее фиксирую его уже при помощи саморезов.
Остаётся поставить ручку, и внутреннюю перегородку обувницы, после чего можно ей пользоваться.
На этом всё, так же, смотрите видео о поэтапной сборке обувницы на канале Умный Билл.
Читайте также: