Фундамент из блоков зимой

Обновлено: 13.05.2024

Можно ли строить загородный дом из газобетона зимой? Конечно! Есть некоторые технологические ограничения, но они вполне преодолимы. Вопрос только в стоимости и сроках выполнения работ. И в том, стоит ли овчинка выделки. Итак, каковы плюсы и минусы зимнего строительства? Что нужно предусмотреть, возводя дом зимой? На чём можно сэкономить в не сезон?

Бывают ситуации, когда строительный сезон уже закончился, а будущие домовладельцы не хотят ждать, пока начнётся новый. Ведь так приятно получить к лету готовое загородное жильё и в теплые солнечные дни отдыхать, а не заниматься стройкой.

Кроме того, у строительства зимой есть и свои плюсы:

Материалы дешевле . Более того, некоторые из них сложно приобрести в сезон, порой приходится их долго ждать. Например, купить летом качественную высушенную и тем более клеёную древесину для стропильной системы или перекрытий нереально. А зимой – без проблем. Меньше спрос и на бетон, поэтому бетонировать в не сезон более бюджетно.
Рабочая сила дешевле, поскольку у строительных компаний меньше заказов.
Больше шансов найти действительно высокопрофессиональных исполнителей за разумные деньги.
Недорогая, быстрая и удобная доставка: выгодные расценки, меньше пробок на трассах, проселочные грунтовые дороги в мороз становятся твёрдыми и хорошо проходимыми.
Участок с замерзшим грунтом не будет перепахан тяжёлой техникой.

Несмотря на эти плюсы, стройка зимой – всегда вынужденное решение:

Работы ведутся дольше: короче световой день, требуется подготовка стройматериалов перед использованием, многие монтажные операции занимают больше времени.
Многие строительные и отделочные материалы имеют ограничения по температуре применения. Поэтому зимой приходится подогревать их самих и зону выполнения работ, а это требует дополнительных конструктивных решений и больших затрат на энергию, которая тратится на обогрев.

О последнем моменте – подробнее.

«Тепляк»

Поддерживать плюсовую температуру на стройплощадке можно разными способами. Чаще всего устраивают временное сооружение – «тепляк». Это готовая или возводимая строителями на объекте деревянная или металлическая конструкция, укрытая тентом, полиэтиленовой плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. На рынке представлены и утеплённые тенты. Тепляком можно накрыть как стройплощадку целиком, так и отдельные её части.

Конструкцию обогревают тепловыми пушками, ТЭНами, переносными печами и другими отопительными приборами. Как правило, обогрев ведётся с помощью электричества, дорогого энергоносителя, отсюда и внушительные дополнительные затраты на строительство.

Рассмотрим особенности возведения здания зимой.

Земляные работы

Начнём с фундамента здания. Самое сложное при его устройстве зимой – земляные работы. Они затруднены из-за мёрзлого грунта. Приходится много долбить ручным или моторизированным инструментом. Чтобы ускорить разработку грунта, его предварительно прогревают. Один из способов сделать это – использовать термоэлектрические маты. Прогрев происходит за счет передачи тепла от нагретой поверхности термомата и дополнительно за счёт инфракрасного излучения.

Впрочем, у мёрзлого грунта есть свой плюс: при рытье котлована или траншей нет опасности обрушения стенок.

Бетонные работы

Что касается бетонных работ при устройстве фундамента или перекрытий, то холодное время года вносит в них свои коррективы. При низкой температуре (ниже +5℃) время набора бетоном прочности увеличивается. Кроме того, в мороз нельзя допустить замерзание воды в растворе, иначе бетон вообще не будет затвердевать. Поэтому зимой необходим особый раствор, включающий противоморозные и другие добавки (в соответствии с ГОСТ 22266-2013). Их концентрация зависит от температуры воздуха, при которой будет затвердевать бетон, проектных требований по его морозостойкости и пр. Существуют добавки, позволяющие бетонировать даже в сильный мороз.

Но есть нюансы. С завода бетон приходит с добавками, рассчитанными на определённую температуру воздуха. Это означает, что до того, как раствор наберёт как минимум 50% прочности (обычно это 2-3 дня), температура воздуха на стройплощадке не должна опускаться. Теперь представьте такую ситуацию. Заказчик решил, что ему нужен раствор, сохраняющий пластичность до -5℃. Привезли бетон, залили фундамент. А ночью «ударило» до -10℃… Вывод: нужно быть уверенным в прогнозе погоды на несколько дней вперёд или изначально перестраховаться и предусмотреть меры по поддержанию температуры, необходимой бетону для набора прочности (например, тепляк или обогрев электрическими кабелями).

Фундамент из блоков ФБС относится к ленточным фундаментам и может быть сборным, состоящим только из блоков и сборно-монолитным, когда блоки перевязаны монолитными железобетонными поясами.

Преимущества фундамента из блоков ФБС.

5. Не требуется высокой квалификации при производстве работ, главное соблюдать требуемую геометрию фундамента

Подходит там, где заводы с хорошим бетоном сильно удалены и возить бетон для заливки фундамента не целесообразно.

В советское время также часто делали сборные фундаменты. В нижней части ставили блоки плашмя, а на них уже ставили два – три ряда блоков все это делали с перевязкой швов, нижний блок играл роль подушки фундамента. Иногда между блоками закладывали по два стержня арматуры. То есть можно и просто сборный фундамент если хорошие песчаные грунты. В этом случае использовать монолитные пояса для сборного фундамента даже лишнее.

Перед началом фундаментных работ необходимо сделать вынос точек - углов будущего дома: самостоятельно вручную рулеткой или с помощью кадастрового инженера.

Периметр котлована копаем шире, чем размеры фундамента примерно на метр для того чтобы снаружи был доступ для промазки, заделки всех швов и устройства гидроизоляции.

Для устройства данного фундамента подходят практически все типы грунтов, кроме торфяников, сыпучих и водонасыщенных песков, с высоким уровнем грунтовых вод и прочих сложных грунтов.

В зависимости от типа и плотности грунта, можно даже не монтировать фундаментные подушки. Многие застройщики обходятся без неё, ставя сразу ряды блоков на грунт или подготовленное основание, считая что запас прочности и так излишний и подушка это ненужные затраты.

Себе для перестраховки, возможно, что и излишней, я делал сборно-монолитный фундамент - заливал монолитную железобетонную подушку и делал бетонную обвязку блоков сверху.

Про засыпку под основание фундамента очень много споров, одни специалисты советует делать песчаную засыпку, вторые говорят, что без нее можно обойтись и это только лишняя трата денег, третьи категорически не советуют убирать плотный слежавшийся грунт из-под фундамента и заменять его более рыхлым.

Изнутри фундамента грунт лучше убирать сразу, пока работает техника и доступу не мешают перекрытия. Основание под стяжку пола будущего подвала проще подготовить когда фундамент еще не закрыт.

Образовавшиеся излишки грунта лучше сразу вывозить или разравнивать по территории участка, если в этом есть необходимость.

Если планируется делать подвал под домом, то не лишним будет предусмотреть в него вход с улицы. Для противорадоновой защиты вход в подвальное помещение из дома лучше не делать, особенно если пол и стены подвала недостаточно изолированы.

После подготовки котлована и устройства, в случае необходимости, подушки начинается укладка блоков. Вначале нужно установить угловые блоки и проверить диагонали, после чего укладывать уже остальные блоки. Блоки имеют не идеальные размеры и при укладке стараются выровнять наружную плоскость фундамента, чтобы в случае необходимости ее было проще выровнять под гидроизоляцию или утепление. При укладке стараются также выровнять блоки по высоте, чтобы верхняя плоскость фундамента была близкой к одному уровню. В последующем перепады по высоте выравнивают рядами кирпичной кладки или бетоном.

Надеюсь статья была полезной. Сборные фундаменты широко использовались себя еще с советских времен и такая технология позволяет создать достаточно недорогой и надежный фундамент. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх.

Среди начинающих застройщиков бытует мнение, что возведение фундамента зимой – это невозможная или – в лучшем случае – трудновыполнимая задача. Результат – стройка при температуре ниже 0 °С «замораживается», а строительные бригады «уходят в спячку» в ожидании нового сезона. Оправдан ли такой подход?

Чтобы разобраться в этом вопросе, воспользуемся рекомендациями опытных экспертов с FORUMHOUSE, хорошо разбирающихся в современных строительных технологиях. Итак, главные вопросы, на которые будут даны ответы:

Что такое «зимние условия бетонирования».
О чем нужно знать перед началом строительства фундамента зимой.
Для чего нужны противоморозные добавки и суперпластификаторы.
Какие способы обеспечивают качественную заливку фундамента зимой.

Почему можно строить фундамент зимой

Зимние условия строительства – это погодные условия, при которых днём температура не превышает +5 °С, а ночью столбик термометра опускается ниже 0 °С.

Из-за изменений климата, резких оттепелей и похолоданий «зимние» условия строительства, в зависимости от климатической зоны, могут наступить и в сентябре, и в ноябре, и даже в декабре. При этом снега может и не быть. Кроме этого, есть северные регионы, где тёплых дней практически не бывает, а среднегодовая температура не превышает +5 °С . В обычном гражданском строительстве зимой работы также не прекращаются, а зачастую ведутся круглосуточно.

Сергей Астафьев

Современные технологии возведения фундамента позволяют продлить строительный сезон и осуществить качественную заливку основания под дом при температуре до -15 °С, а при использовании особых методик – до -25 °С. Это форсирует сроки строительства, т. к. весной можно будет сразу приступить к возведению стен (если коттедж каркасный или деревянный, то его можно успешно строить и зимой), что позволит въехать в дом раньше.

К основным преимуществам зимнего строительства фундамента относятся:

Сезонное снижение цен на строительные материалы и работы.
Низкая загруженность строительных бригад.
Возможность заезда тяжёлой строительной техники на участок, т. к. увеличивается несущая способность грунта, обычно раскисающего весной.
Минимизация рисков обрушения стенок у вырытых котлованов, а также их затопление грунтовыми водами.

Андрей Пашухин

Распространено мнение, что фундамент лучше всего строить летом. При этом следует помнить, что погода в этот период времени также накладывает определённые ограничения. Например, могут начаться затяжные дожди, приводящие к размытию или полному обрушению стенок котлованов и траншей. Соответственно, необходимо рыть их заново, а это потеря времени и средств. На участках с высоким УГВ необходимо предпринять целый комплекс мер, связанных с откачкой и отводом воды из котлована.

Эти меры включают в себя рытье приямков, водоотводящих траншей, установки дренажных насосов. Кроме этого, высокие температуры – более +35 °С , и низкая влажность так же вредны для набора бетоном необходимой прочности, как и низкие температуры.

Поэтому сидеть и ждать «идеальных» погодных условий для бетонирования – непродуктивно. Ведь они могут и не наступить.

Особенности зимнего возведения фундамента

Среди особенностей зимнего строительства фундамента, о которых необходимо знать заранее, можно выделить:

Короткий световой день, который «удлиняется» при использовании дополнительного осветительного оборудования.
Необходимость обустройства утеплённой бытовки, где бы рабочие могли согреться и принять горячую пищу.
Недопустимость промораживания основания вырытой траншеи или котлована. Если залить бетон в заледеневший грунт, то весной, при его оттаивании, фундамент может дать неравномерную осадку.
Необходимость использования специальных добавок, а также повышения марочной прочности бетона. Например, вместо бетона М250 заливается М300. Это позволит гарантированно выйти на необходимую прочность в соответствии с проектом.

Сергей Астафьев

Стоит учитывать, что непосредственно процессу бетонирования фундамента предшествует ряд подготовительных работ, требующих больших временных затрат, и на выполнение которых низкие температуры не накладывают существенных ограничений .

К таким работам относятся:

завоз стройматериалов на участок;
разметка участка и рытьё траншеи под ленточный фундамент или котлована под строительство цокольного этажа или погреба;
устройство дренажа фундамента;
возведение опалубки;
арматурные работы.

Базовые принципы строительства фундамента зимой

Строительство фундамента любого типа зимой, точно так же, как и летом, требует решения целого комплекса задач. Отрицательные температуры накладывают определённые ограничения при бетонировании. Чтобы понять, как «обойти» эти ограничения, нужно выяснить, сколько твердеет залитый в опалубку бетон.

Андрей Пашухин

Считается, что при нормальных условиях (примерно +20 °С и 95-100% влажности) обычный бетон на портландцементе, залитый в опалубку без добавок, набирает свою марочную 100 % прочность за 28 дней. А распалубочную прочность (70 %) от марочной – за 7-10 дней.

При зимнем бетонировании принято выделять критическую прочность бетона (в зависимости от типа конструкции и марки бетона , в среднем она равна 30…50 % от 100 %-й марочной прочности). При достижении этого значения фундамент может «уйти в зиму» без последующих значительных изменений своей структуры. И уже весной, после оттаивания, бетон продолжит процесс затвердевания и набора необходимой прочности. В идеале, перед «отправкой» фундамента «на зимовку» следует довести прочность бетона до 70 % от марочной 100 %-й. В этом случае, при последующем замораживании/оттаивании фундамента, в бетоне не возникнет никаких деструктивных изменений.

Только фундамент, бетон которого набрал определённую критическую прочность, может эффективно противостоять действию отрицательных температур и уйти на консервацию «в зиму».

Андрей Пашухин

Эффективность зимнего бетонирования базируется на способах, при которых в бетоне (определённый период времени) поддерживается положительная температура, достаточная для набора им необходимой прочности.

Особенно важно не «заморозить» фундамент в первые 3-5 дней после заливки бетона в опалубку. Именно в это период времени происходит основной набор прочности.

На скорость затвердения бетона влияет несколько факторов (водоцементное соотношение В/Ц, состав смеси, влажность и т. д.). Но самый главный фактор – это температура окружающей среды. Для ориентира, в таблице приведены усреднённые цифры зависимости набора прочности бетона от температуры.

Чем выше температура твердения бетонной смеси, тем меньше срок набора фундаментом критической прочности. При температуре ниже 0 °С процесс гидратации в бетоне прекращается. Вода, не успев прореагировать с цементом, замерзает, что напрямую влияет на прочность и долговечность фундамента.

Отсюда, для успеха зимнего строительства фундамента, необходимо:

Поддерживать положительную температуру в уже залитой бетонной смеси. Для этого возводится тепляк, а температуру внутри него поднимают тепловыми пушками. Греют бетон и при помощи электричества – подведя напряжение к электродам в бетоне или арматуре, или непосредственно к опалубке, если она изготовлена из металла.

Использовать противоморозные добавки ПМД (солей неорганических кислот, хлористый натрий и хлористый калий и т. д.). Противоморозные добавки обеспечивают процесс гидратации цемента и твердение бетона (т .к. вода не замерзает) при отрицательных температурах до -15 °С и ниже.
Применить быстротвердеющий портландцемент с добавлением в него суперпластификаторов – добавок, уменьшающих В/Ц. Это позволит снизить количество воды, необходимое для затворения бетонной смеси, а сама смесь получается более «жёсткой».

При использовании противоморозных добавок следует внимательно читать инструкцию по их применению. Некоторые добавки нельзя использовать для бетонирования фундаментов (и других железобетонных конструкций), т. к. они вызывают ускоренную коррозию металлической арматуры.

Бетон с ПМД называют «холодным». Применение добавок позволяет воде затворения в бетонной смеси не замёрзнуть даже при отрицательных температурах. При этом процесс гидратации идёт медленно. Бетон постепенно набирает необходимую прочность (при этом фундамент необходимо как следует утеплить), которая может достигнуть от 30 % до 50 % марочной прочности в течение месяца. Только после этого фундамент можно замораживать.

При заказе бетона с ПМД паспортная температура замерзания бетона с добавкой берётся из расчёта средней прогнозируемой отрицательной температуры на месяц, а не на день заливки.

Помимо прогрева бетона, сооружения тепляка и комбинировании этих способов с добавлением ПМД, используется метод «термоса». Для этого воду, которую используют для затворения бетонной смеси, нагревают до +60…+80°С. Бетонную смесь заливают в хорошо утеплённую опалубку, которую затем дополнительно ещё укрывают плёнкой и хорошо утепляют со всех сторон. В результате химической реакции, которая происходит при затвердении бетона, выделяется тепло. Оно, «работая» в паре с теплом от уже уложенной «подогретой» смеси, позволяет бетону набрать необходимую марочную прочность к моменту его остывания до 0°С.

Подогретую воду добавляют в бетономешалку в количестве 50 % от обычного количества воды затворения. Затем засыпается щебень, бетономешалка включается на несколько оборотов, и только после этого добавляется цемент, песок и остаток воды. Это не даст бетону «свариться». Общее количество времени на перемешивание раствора увеличивается в 1.5 раза по сравнению с тёплым временем года. Для понижения критической температуры замерзания бетона, а также ускорения сроков его твердения, при методе «термос» рекомендуется дополнительно использовать ПМД.

Опыт участников портала

Пользователь FORUMHOUSE

Всего за две недели на обогрев фундамента у форумчанки ушло четыре баллона с газом объемом 30 литров. При наборе прочности фундамента 50 % от марочной, тепляк сняли и разобрали опалубку, а сам фундамент дополнительно утеплили и оставили «зимовать» до весны.

Сергей Астафьев

Это наглядный пример правильного набора решений для бетонирования в зимних условиях, а именно:

1. Дождались повышения температуры для работ по бетонированию.

2. Использовали противоморозные добавки с запасом на понижение температуры.

3. Выполнили устройство обогреваемого тепляка, что позволило добиться стабильно допустимых температур и попадания осадков.

4. Продолжительность прогрева в таких условиях была даже более, чем достаточна.

Как видно на примере форумчанина, ничего сложного и сверхъестественного при зимнем бетонировании нет, при отрицательных температурах можно с успехом возводить фундаменты разного типа .

Специалисты рекомендуют заливать фундамент бетонной смесью летом или весной, при плюсовой температуре. Разберемся, как происходит заливка, какие трудности ожидают тех, кто решит работать зимой и осенью, и почему лучше оставить все работы до тепла. Рассмотрим, при какой температуре можно заливать бетон и что делать, если необходимо сделать это в холодной время года.

Нюансы заливки бетона

Прочный фундамент является основой для крепкого дома, а потому ему важно уделять особое внимание. Важную роль в этом играет правильная заливка, ведь допущенные ошибки могут сделать материал непрочным или стать причиной появления трещин.

Правильно выбрать состав и смешать его – это только половина дела. Важно, чтобы состав хорошо застыл.

После заливки бетон проходит 2 стадии:

Схватывание. Бетон из жидкого превращается в твердый. Процесс занимает около суток, в среднем 6-20 часов.
Затвердевание. Бетон достигает 90% необходимой прочности. В зависимости от марки и условий процесс занимает до 28 дней. После этого бетон продолжает медленно твердеть в течение всего срока эксплуатации.

Скорость протекания гидратации зависит от температуры. Лучше всего бетон застывает при температуре от +3 до +25 градусов. Чем выше температура, тем быстрее происходит застывание и набор прочности. Поэтому в основном фундамент заливают весной и летом.

Влияние температуры

Отвердевание начинается от краев и постепенно приближается к центру. Оно происходит за счет потери воды и образования кристаллической массы.

На протекание гидратации температура оказывает непосредственное влияние:

При +15 – +25 градусах за первую неделю смесь наберет до 70 % прочности. Для набора максимальной прочности потребуется до 28 дней. Чтобы сохранить влагу, поверхность накрывают пленкой или влажной мешковиной.
При уменьшении температуры до +5 градусов процесс замедляется в 2-5 раз, то есть на получение максимальной прочности уйдет больше 2 месяцев.
При снижении температуры до +3 градусов структура начинает нарушаться, образуются незаметные трещины, которые приводят к снижению прочности.

Легко понять, до какой температуры можно заливать бетон. При 0 градусах и ниже вода замерзает. Если бетон успел набрать критическую прочность (минимально необходимая прочность. В зависимости от марки набирается в течение 1-7 суток при высокой температуре), то после размораживания он продолжит твердеть. Если же критическая прочность не достигнута, замерзающая вода начнет расширяться и рвать уже образовавшиеся связи. Это приведет к увеличению пористости материала и его хрупкости, уменьшению срока эксплуатации. Скорее всего, фундамент придется переделывать.

Критическая прочность зависит от марки бетона. Например, у смесей М100 и М150 она составляет 50% и выше, у М200, М25 и М300 – от 40%, у М400 и М500 – от 30%. Для предварительно напряженных конструкций начинается от 70%.

Увеличить температуру можно разными способами:

Использовать морозостойкие смеси или примеси. Они позволяют смеси хорошо затвердевать при морозе до -20 градусов. Однако их стоимость довольно высока.
Использовать электрический подогрев или тепловые пушки.

Если в бетоне есть арматура, можно прогревать ее. Для этого также используют электроподогрев.

Правильная заливка бетона

Заливка бетона производится по одинаковой технологии. Она включает в себя выбор и подготовку места, установка гидроизоляции и опалубки. Несложно понять, что при какой бы температуре ни заливали бетон, процесс не меняется.

Работа происходит в несколько шагов:

Сперва выбирают место, очищают его от верхнего слоя почвы и производят общую разметку.
Затем размечают внутренние границы будущей траншеи. Последняя должна пролегать на глубине 50-80 см в зависимости от типа грунта и его промерзания, а также технических характеристик самого здания. Траншеи, в отличие от котлована, пролегают по периметру всего здания или даже немного выходя за его границы, а также под всеми несущими стенами. При необходимости вместо траншеи можно вырыть котлован.
На дно выкладывают гидроизолирующую подушку. Первым идет слой песка толщиной 10-15 см, он хорошо утрамбовывается. Затем высыпают щебенку и также утрамбовывают.
Далее устанавливают опалубку из деревянных досок или щитов, ее накрывают плотной пленкой для гидроизоляции. Также можно сделать опалубку из экструдированного пенополистирола – она не снимается и дополнительно выполняет роль утеплителя.
Внутрь опалубки устанавливают стальную арматуру толщиной 1-1,5 см. Эта конструкция выполняет роль основы.

Только после этого фундамент заливается бетоном и остается сохнуть.

Видео описание

О том, как правильно заливать фундамент, смотрите в этом видео:

Особенности заливки осенью

Несложно узнать, при какой температуре можно заливать фундамент. Выполнить заливку по указанному выше порядку летом не составит никакого труда, но с наступлением холодов могут возникнуть определенные проблемы. Если допустить ошибки, конструкция окажется непрочной и недолговечной.

Собираясь работать осенью, важно учесть следующие нюансы:

Лучше всего проводить работу в начале осени.
Необходимо выполнить работы до промерзания почвы. При этом речь идет не просто о заливке, а о наборе критической прочности. Перед началом работ важно проверить, чтобы в течение недели (лучше месяца) не начались заморозки и не было резких перепадов температур.
Уровень влажности. С началом осенних дождей воздух становится влажным, а уровень грунтовых вод увеличивается. Последний фактор особенно важен, если фундамент делается на болотистой почве.
Обильные осадки могут помешать смеси нормально затвердеть и затруднить гидратацию. Впрочем, уже через 3 дня после заливки влага не окажет никакого особого влияния на цемент, а дополнительное увлажнение, напротив, пойдет на пользу.

Выполняя работу осенью, важно успеть до того, как земля начнет промерзать. При перепадах температур прочность цемента может сильно пострадать.

Работа зимой

Специалисты не рекомендуют проводить работы зимой, особенно в холодных регионах. Однако из-за ряда причин некоторые вынуждены заливать фундамент в холодное время года. Причин может быть много: сложные климатические условия летом, скидки на материалы и работы фирмами. Если работы проводятся на песчаной почве, лучше дождаться ее промерзания, иначе из-за сыпучести котлован будет осыпаться.

Выполняя заливку на морозе, важно учесть следующие нюансы:

При выкапывании узких траншей использовать технику не всегда возможно. Вручную копать замерзшую землю и убирать верхний слой почвы при подготовке к разметке намного сложнее.
Песок и щебень, которыми засыпали нижние слои в траншеях, на морозе «прихватываются». При увеличении температуры и оттаивании сформированная «подушка» может потерять плотность, из-за чего перекосит и сам фундамент.
Опалубка и гидроизоляция на ней на морозе более хрупкие. Они легко могут сломаться или получить повреждения.
Арматурный каркас, сваренный при минусовой температуре, на тепле начнет расширяться. Это приведет к напряжению цементной конструкции и появлению трещин.

Видео описание

Об особенностях работы зимой можно посмотреть в этом видео:

При работе зимой необходимо как следует подготовить траншею или котлован, полностью убрать снег и наледь, затем накрыть поверхность теплоизоляцией. Если есть возможность, стены и пол лучше прогреть, так как при отогревании земля начнет оседать. Сам цемент укладывают небольшими частями, стараясь побыстрее перекрывать каждый слой следующим. По возможности раствор стоит разогреть до +35-40 градусов.

Разбираясь, при какой температуре можно заливать бетон на улице, специалисты отмечают, что ее можно искусственно увеличить конкретно над фундаментом. При небольших размерах последнего над ним можно устроить небольшие теплицы – закрытые пространства, в которые подается теплый воздух от печи или нагревателя.

Коротко о главном

Специалисты отмечают, что заливать бетон лучше всего летом. Идеальная температура для его застывания составляет +5-25 градусов – при ней смесь хорошо застынет и быстро наберет необходимую прочность.

Работа состоит из нескольких шагов: подготовки и разметки места, рытья траншей, засыпания гидроизолирующей подушки, установки арматуры и заливки цементной смеси.

При заливке фундамента осенью важно успеть до наступления мороза и промерзания почвы. Также важно учесть обилие дождей и повышенную влажность.

Зимой главная сложность заключается в минусовой температуре. Чтобы фундамент не растрескался и хорошо застыл, важно нагреть землю и бетонную смесь, также можно прогревать воздух вокруг.

В частном секторе, кроме жилого дома, у хозяев возникает желание построить небольшое хозяйственное строение или баньку. Оптимальным вариантом для таких строений является столбчатый фундамент из блоков. Подразумевается использование блоков, имеющих габариты 20×20×40, масса которых не превышает 30 кг. Этот материал отличается от блоков ФБС и другого рода железобетонных конструкций, в первую очередь, своим весом.

Особенности технологии

Вариант возведения фундамента с применением бетонных блоков имеет определённые преимущества:

Один из дешёвых вариантов, так как стоимость одного блока в среднем составляет 50 руб. за единицу. При самых простых подсчётах закладка десяти опор потянет затраты на материал не больше 3000 руб.
Сроки осуществления работ довольно малы. При благоприятных обстоятельствах работы могут быть выполнены за 1 – 2 дня.
Существенные преимущества в технологии укладки. Она схожа со способом кладки кирпича. Ответственным моментом является лишь правильно соблюдённая геометрия и уровень опор в горизонтальном направлении.

Найти более простой вариант фундамента под лёгкие постройки довольно сложно.

Описание строительных блоков 20×20×40

Строительным материалом для возведения столбчатого фундамента являются бетонные блоки габаритами 20×20×40, представляющие собой монолитные изделия. Технология их производства заключается в использовании бетона марки М100 или М150 и применении вибростанка или пресса для отлива блоков.

Использование таких элементов для закладки фундамента обосновано следующими объективными причинами:

Габариты блока выгодно соизмеряются с его весом. Масса в пределах 30 – 32 кг достигается за счёт наполнителя. Благодаря этому фактору укладка блоков значительно упрощается.
В заводских условиях достигаются точные габариты каждого элемента. Погрешность существует, но совсем незначительная. За счет этого достигается правильная геометрическая форма столба.

Специалисты советуют при закупке материала проверять размеры блоков посредством специально заготовленного шаблона. Габариты элементов разных партий могут отличаться, что повлечёт некоторые неудобства при работе, а соответственно скажется на готовом результате.

Фундамент из блоков 20×20×40 укладывается путём сооружения столбов с сечением 40×40. Это оптимальный вариант для оснований сборного типа. Специалисты советуют при укладке блоков выполнять перевязку после каждого ряда.

Плюсы и минусы столбчатого основания

Существует довольно немалый список материалов, с помощью которых можно соорудить фундамент столбчатого типа. Большинство из них имеют положительные характеристики в плане надёжности наряду с невысокой стоимостью. К ним относят железобетонные элементы, кирпич, блоки и трубы из асбестоцемента. Особенно отмечают достоинства столбчатого фундамента из блоков 20×20×40. Это идеальный вариант для сооружения домов каркасного типа:

стоимость материала оптимальная по сравнению с другими вариантами;
есть возможность сокращения привлечения рабочей силы, так как процесс закладки прост и не требует больших трудозатрат.

Несмотря на преимущества, отмечают и недостатки:

процесс дополнительного утепления имеет большие сложности;
почти невозможно сократить потери тепла.

Технология устройства основания из блоков

Залог долговечности и надёжности любой конструкции – это правильное проектирование. Для выполнения расчётов для столбчатого основания необходимо учесть несколько факторов:

Так как основание из блоков относится к сборному типу, то его характеристики существенно уступают показателям монолитного.
Необходимо учитывать воздействие сил пучения, особенно, если заглубление осуществляется выше уровня глубины промерзания.
Низкие показатели площади опирания по сравнению с ленточным или плитным основанием.

Большинство проблем можно минимизировать. К примеру, все столбы связывают в единую конструкцию посредством сооружения ростверка. Для этого оголовки обвязывают уголками с сечением 40×40 мм. Затем конструкцию прикрепляют к брусу или швеллеру. Можно вмуровывать в монолитный ростверк.

Снизить воздействие сил пучения можно посредством выполнения следующих шагов:

заглубление опоры ниже уровня промерзания грунта, за счёт чего понижается степень воздействия сил выдавливания;
желательно использовать обратную засыпку углублений песком, что позволит исключить выдёргивающие усилия;
часто устраивают дополнительную дренажную систему по всему периметру будущего здания.

Видео описание

Подробнее о столбчатом фундаменте как технологии - в этом видео:

Расчёт столбчатого фундамента

Расчёт столбчатого фундамента на блоках 20×20×40 на грунте осуществляется в нескольких направлениях. Для начала необходимо определиться с параметрами сечения столбов и их количеством. Зависит это от предполагаемой общей нагрузки, которая состоит из следующих факторов:

Общий вес всех конструкций будущего строения, учитывая и нагрузку, оказываемую будущей мебелью и количеством проживаемых людей.
Сезонные нагрузки, оказываемые ветром, количеством выпадающего снега и прочие.

После того как определено количество столбов, необходимо продумать, как правильно их разместить. Продумываются все важные места:

Обязательная установка в углах строения.
Монтаж в местах соединения стен.
Если длина здания большая, то шаг расположения столбов не должен превышать 2 м.
В случае обустройства монолитного ростверка столбы можно расположить на расстоянии 3 м.

На следующем этапе уделяют внимание выбору типа ростверка. Часто используют конструкции наземного или мелкозаглублённого вида. Устройство висячего ростверка влечёт за собой ряд дополнительных хлопот: возведение опалубки и использование большого количества арматуры.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Подготовка участка

Оптимальный вариант заглубления столбов – ниже уровня промерзания грунта. Исходя из этого, углубления под них необходимо подготавливать до 1,5 – 2 м. Габариты по периметру обычно составляют 1,2×1,2 м. Первоначальной задачей является правильное нанесение разметки. Выполняется она посредством колышков и бечёвки. Размещение колышков осуществляется по линиям стен, но за пределами будущего столба. Таким образом не придётся их перемещать во время выполнения работ.

Ещё на этапе разметки и выполнения земляных работ необходимо определиться с вопросом защиты от влаги блоков, из которых формируются столбы. Это выполняется несколькими способами:

устройство гидроизоляционного слоя непосредственно под подошвой и по всему периметру столба;
устройство дренажной системы ниже уровня подошвы и по периметру будущего строения;
монтаж ливневки, которая встраивается непосредственно в отмостку.

Следующий вопрос, решаемый на данном этапе – устройство коммуникаций, если они предусмотрены. Заложить все необходимые трубы и прочие элементы необходимо при выполнении земляных работ.

Устройство подушки

Фундамент столбчатый из бетонных блоков, как и любой другой, рекомендуется закладывать на подушке. Исключением являются только песчаные грунты. Для создания подушки выполняют такие действия:

Дно траншеи застилают геотекстилем и насыпают слой песок толщиной шара не менее 20 см. При этом необходимо производить уплотнение посредством увлажнения и трамбовки послойно.
Поверх песка насыпается слой щебня, толщина которого также должна быть около 20 см.

Многие специалисты считают, что при проблемных грунтах, особенно когда грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, лучше всего подушку полностью сделать из гравия.

Обеспечение подошвы

Для достижения большей надёжности под столбы обеспечивают подошву. Это некоторое расширенное пространство, изготовленное из железобетона. Для начала сооружается опалубка, устанавливается арматурный каркас, а затем конструкция заливается бетоном. При устройстве подошвы обязательно учитывают следующие моменты:

Габариты подошвы превышают сечение будущего столба почти в 2 раза.
Не стоит пренебрегать гидроизоляцией железобетонна.
Чтобы щебень не нарушил целостность гидроизоляции своими острыми краями, нужно вначале заложить подбетонку.

Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой достигает 5 – 7 см. Выполняется из слабого песчано-цементного раствора. Она позволяет не только защитить гидроизоляционный слой, но и выровнять поверхность подушки.

Если есть необходимость, дополнительно укладывают в щебень дренажные отводы.

Возведение столбов

После того как основа под столбы готова, приступают непосредственно к их возведению. Для связки подошвы со столбом из неё выпускают несколько прутьев арматуры. Для соединения блоков используют песчано-цементный раствор. При выполнении кладки перевязывают каждый ряд и проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Если планируется впоследствии связывать столбы ростверком, то в верхних рядах обязательно обеспечиваются закладные из арматуры. Они помогут надёжно соединить горизонтальные балки с основой.

Гидроизоляция боковых граней столбов после устройства последнего ряда заворачивается на поверхность конструкции и закрепляется 2 – 3 слоями битумной мастики.

Сооружение ростверка

Процесс устройства ростверка зависит от его вида. К примеру, сборный прикрепляется к стобам механическим способом. Монолитный необходимо заливать по оголовкам столбов. В любом случае ростверк необходимо изолировать по максимуму от воздействия грунта. Для этого обеспечивается небольшой зазор двумя способами:

прокладывается пенопласт под основание ростверка;
на дно опалубки засыпается песок слоем в 7 см, который после демонтажа убирается.

Зазор между ростверком и грунтом поможет компенсировать силы вспучивания и снизит их воздействие на основу строения.

Заключение

Учитывая все рекомендации по возведению столбчатого фундамента из блоков, можно обеспечить его большой эксплуатационный запас. Не стоит рисковать и пропускать некоторые этапы закладки, так как это может привести к непоправимым последствиям.

Читайте также: