Как прикрепить крышу веранды к стене кирпичного дома

Обновлено: 17.04.2024

Разнообразные пристройки к дому либо сразу закладывают в проект, либо возводят спустя время, когда нужно увеличить полезную площадь или изменить вид фасада. Некапитальные террасы часто потом утепляют и остекляют, чтобы использовать круглый год. В любом варианте исполнения пристройки пользуются стабильной популярностью, но при ошибках, допущенных в процессе строительства, приносят больше проблем, чем пользы. Прочитайте, как законно и технически правильно пристроить террасу к дому, чем отличается веранда от террасы и зачем на участке патио.

Чем веранда отличается от террасы, оформление пристроек, конструктив, веранды и террасы участников портала

Наверное, еще со времен обязательных для каждой избы сеней или поморских домов-комплексов под общей крышей, так повелось, что частный дом практически всегда с пристройкой. Это может быть большое крыльцо, входная группа с верандой или терраса, в зависимости от предпочтений и потребностей владельцев, но она есть. А если изначально в проект ничего подобного не заложено, спустя некоторое время все равно появляется, так как в нашем климате «с корабля на бал» без «переходника» попадать некомфортно. Неудивительно, что пристройка террасы к дому – одна из злободневных тем и интерес к конструктиву и легализации, о которых и пойдет речь в материале, только растет.

Содержание

Чем веранда отличается от террасы

Если рассматривать эти сооружения с точки зрения действующего законодательства, а именно, СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 (с Изменением N 1), то отличие есть. Что веранда, что терраса, бывает трех видов:

пристроенная к дому;
встроенная в дом;
встроенно-пристроенная.

Но если веранда – это по определению застекленное, следовательно, и покрытое неотапливаемое помещение и может устраиваться также на перекрытии нижнего этажа, то терраса, открытая, без остекления площадка. С ограждением и навесом, но может быть и без крыши, в том числе и на кровле нижнего этажа. Разница между верандой и террасой – в отсутствии у последней полноценных стен и остекления. То есть, если изначально открытую террасу застеклить частично, сделав стены и проемы под оконные блоки, или полностью, поставив панорамные порталы, в том числе и дверные, по правилам она станет верандой. А если веранду утеплить, провести в ней отопление и использовать в качестве кухни, столовой или ванной (актуально при реконструкции старого жилого фонда с удобствами на улице), она станет вспомогательным помещением.

Пристройка веранды к дому или модернизация террасы обычно проводится с целью организации комфортного места отдыха, куда не будет задувать ветер и попадать дождь. В теплое время года в этих помещениях можно не только собираться за столом, но и использовать их в качестве гостевых, если неожиданно нагрянула большая компания. Нечто среднее между обеими конструкциями, это терраса с мягкими окнами – светопрозрачные полимерные шторки не являются полноценным остеклением, но при необходимости надежно защитят от капризов погоды. А при хорошей погоде полотно скручивается под крышей, абсолютно не перекрывает доступ воздуха и не мешает любоваться видами. Но все же наиболее зрелищно смотрится, что на фотографиях, что в реальности, панорамное или безрамное остекление.

Про отдельно расположенные, открытые или частично огражденные площадки, не граничащие с домом, в СП ничего не сказано. Но в обиходе эти зоны отдыха, иногда совмещенные с костровой ямой или печным комплексом, тоже называют террасами, хотя типом они гораздо ближе к средиземноморским патио. Также в обиходе постоянно встречаются понятия «открытая веранда» и «закрытая терраса», что технически неверно. Как веранда не может быть открытой, потому что это застекленное помещение, так и терраса закрытой, потому что это открытое, огражденное, но не застекленное помещение. Поэтому обиход обиходом, а открытой может быть только терраса, как и закрытой – только веранда.

Нужно ли оформлять пристройку

Когда речь о террасе небольшого размера, возводимой обычно на различных блоках и столбах, даже если она будет опоясывать дом по всему периметру, все проще. Хотя вид дома терраса изменит, но влияния на несущие конструкции основного здания не окажет, так как с ними не соединяется. Не имея наружных стен и остекления, даже при наличии общей стены с домом, да еще и на фундаменте, который можно спокойно демонтировать, она является некапитальной пристройкой. Для ее строительства подавать уведомления не требуется и какое-либо документальное оформление в обыденной жизни не столь важно. Но чтобы в дальнейшем не возникло проблем при продаже или наследовании, всякое случается, лучше подстраховаться и внести изменения в техническую документацию на дом. Особенно теперь, когда такие услуги выполняю удаленно через единый портал.

Конструктив пристроек

Иногда пристройка запланирована изначально, но ее строительство по каким-либо соображениям было отложено (не хватило средств, не хватило времени за один сезон, решили сделать своими руками, чтобы сэкономить и др.). В этом случае все параметры конструкции сразу заложены в проект, а фундамент у нее будет общим с домом. Но чаще речь о реконструкции или необходимость в пристройке возникает уже по окончанию основных работ по строительству дома. Когда потребность в дополнительных метрах, пусть и неотапливаемых, случается неожиданно, даже веранду с домом жестко не связывают, не говоря о террасе.

Не привязывайте террасу к дому, у меня из-за того, что она привязана к дому, большие проблемы сейчас. Дом тяжелее, он стоит относительно ровно, а терраса легче, с внешней стороны грунт вспучило, и столбики под ней выперло и теперь она как бы под углом к дому. Планирую этим летом переделывать, поставлю террасу на отдельный фундамент.

Если веранды предыдущего поколения были преимущественно деревянными, с большими окнами, то у основной массы современных строений – несущий стоечно-балочный каркас с остеклением.

Каркас делают как деревянным, так и металлическим, реже, столбы из кирпича или бетонные и деревянное перекрытие. Выбор строительных материалов привязан не только к бюджету, но и к облику дома, дерево и металл пусть и универсальны, но определенная архитектура требует монументальности или «воздушности». Если пристройка стеклянной веранды подойдет современным проектам, для террасы из дерева или пристройки из массивного бруса, с характерной крестообразной обшивкой и дом должен быть соответствующим.

Проекты пристроек и реализация

Строят пристройки практически всегда своими руками, логично, что и проект вполне реально разработать самостоятельно с помощью графического редактора.

Живу в Новосибирске, имею дачу, на которой стоит дом-баня из бруса размером 6х6 м, но 2х6 м – открытая веранда. В связи с нехваткой места, решил закрыть имеющуюся веранду и разместить там кухню. Но когда начал думать об отоплении, прикинул, а почему бы там не разместить еще и твердотопливный котел. Но тогда места под кухню станет сильно меньше. После раздумий родился вот такой проект: кухня, плюс столовая зона.

Вынашивая идею о расширении квадратуры своего частного жилья за счет добавления к нему помещения либо площадки веранды, возможно, в общих чертах вы уже получили представление о предстоящих организационных и производственных этапах. Еще лучше, если определились с размерами, местом расположения и формой сооружения, а его концепция продолжила развитие в рабочем проекте или хотя бы в грамотном эскизном наброске. Кроме того, если имеются уже и необходимы согласования и официальные разрешения, то все это означает, что пора переходить от замыслов к конкретным действиям – закупать материалы и приступать к строительству. Разбираем, как пристроить веранду к дому своими руками – важные моменты монтажа с учетом особенностей различных конструкций.

Общий порядок строительных этапов

Независимо от используемых стройматериалов или типа веранды (открытая, закрытая) ее возведение выполняется по более или менее стандартному регламенту. Он позволяет разбить на этапы и упорядочить весь производственный процесс, продумать закупку материалов так, чтобы минимизировать транспортные расходы на их доставку, а также исключить простои в работе. Поэтому оптимальной будет пристройка веранды к дому (с корректировкой на уникальные параметры конкретного проекта), осуществляемая в следующей последовательности:

Разметка и земляные работы

При помощи шпагата и колышков размечается контур строения. Упор делается не только на соблюдение его размеров в плане, но и на параллельность и перпендикулярность закладываемых несущих конструкций.
По всей площади веранды снимается верхний плодородный слой почвы.
Размечаются места расположения опорных частей фундамента.
Если планируется увязка существующего и вновь возводимого оснований, то к стене дома прибивается опорный брус. Его нижний край будет являться верхним уровнем фундамента.
Осуществляется выемка грунта под заглубленные части фундамента (при необходимости).

Монтаж фундамента

Монтируются несущие элементы фундамента выбранного типа.
Свободный от плодородного слоя котлован нуждается в обратной засыпке. Если материнский грунт обладает хорошей водопропускной способностью, например, состоит преимущественно из песка без пылеватых примесей, то засыпка осуществляется щебнем (отсевом, песком). Если же грунты глинистые (суглинистые, торфяные и т.п.), то заполнение свободного объема котлована следует выполнять чистой глиной. Ее замачивают и разминают до состояния пасты, а в процессе укладки тщательно уплотняют.
Под террасой, пристраиваемой к дому, по столбчатым или свайным опорам выполняется обвязка железобетонным ростверком либо рамой из балочных элементов (стальных, деревянных).
На подсохший бетонный фундамент (или по оголовкам опор) обязательно укладывается гидроизоляционная прослойка.
С учетом особенностей конструкции стен может потребоваться дополнительная обвязка из деревянного бруса, на которую в дальнейшем будет устанавливаться настил пола.

Монтаж стен и кровли

В зависимости от того осуществляется строительство веранды своими руками открытого или закрытого типа, к закладным элементам фундамента крепятся опорные стойки или выполняется кирпичная кладка несущих столбиков.
Осуществляется установка боковых ограждений, если возводится открытая веранда либо кладка стен из кирпича (дикого или искусственного камня), если веранда закрытого типа. Ограждающие конструкции закрытых веранд также могут сооружаться с использованием панельно-каркасных технологий.
К конструкциям стен или к опорным стойкам (по их верхней обвязке) крепится стропильная система. Нередко она составляется из деревянного бруса 100х100(150)мм. Удобно принимать шаг стропил, который соответствует шагу опорных столбов.
Выполняется укладка кровли. Особое внимание уделяется местам прилегания кровельного материала веранды к стене дома.

Монтаж коммуникаций и отделка

Собирается напольное покрытие. Для открытых веранд этот этап довольно прост – накат из досок пола осуществляется по лагам, которые укладываются сверху на брус нижней обвязки либо закрепляются к нему сбоку посредством угловых кронштейнов. Пол закрытой веранды имеет более сложную конструкцию, так как, обычно в его структуру включается теплоизолирующий слой, паро- и влагобарьеры. Для монтажа утеплителя лаги подшиваются досками, чернового пола, а под финишное напольное покрытие могут набиваться дополнительные черепные бруски и обрешетка.
Осуществляется прокладка коммуникаций.
Монтируются дверные и оконные заполнения.
Выполняется декоративная отделка стен внутри и снаружи помещения.

Особенности фундаментов веранд

Насыпной

Наиболее простой в исполнении и дешёвый тип фундамента для пристраиваемой к дому веранды – подушка из насыпного материала. Однако она может обустраиваться лишь на сухих (не затапливаемых) участках, с минимальной подвижностью и подверженностью морозному пучению грунтов. Для её изготовления, после снятия плодородного слоя, образовавшийся котлован послойно заполняется щебнем и песком. Каждый из слоев обильно увлажняется и уплотняется трамбованием.

В такой насыпной материал также практикуется внесение вяжущего компонента – цемента. В этом случае рабочая смесь готовится из песка и цемента в соотношении 10:1. Цемент помогает придать основанию дополнительную прочность и уменьшить пылеобразование на его финишной отделке, которую часто изготавливают из тротуарной плитки.

Свайные

Эти разновидности фундаментов изготавливаются для открытых либо не слишком массивных конструкций закрытых веранд. Их основными монтажными характеристиками являются глубина закладки и расстояния между опорами.

На шаг опор оказывает влияние вес пристраиваемой веранды, дополнительная снежная нагрузка в зимний период (можно узнать из СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), а также структура грунтов. Однако обычно для открытых веранд лёгкого типа, например каркасных, расстояние между сваями принимают порядка 1,5м, а для более тяжелых – 1 м.

Величина погружения опор в грунт напрямую зависит от глубины его промерзания. Если она не превышает 1-1,2 м, то вполне подойдут свайные фундаменты из кирпича или монолитного бетона заглубляемые до 1,5 м. Если же значение промерзания выше, то целесообразней пристройка веранды к дому на винтовых сваях. Их монтаж, вкручиванием в грунт, осуществляется довольно просто на глубину 2 м и более.

Столбчатые

В расчете шага опор они напоминают свайные фундаменты. Также могут изготавливаться из блочных, кирпичных или бетонных элементов. Однако столбчатые основания относятся к разновидности мелкозаглубленных фундаментов или «плавающих». Глубина закладки столбов обычно устанавливается всего на 30-50 см ниже уровня плодородного слоя. Поэтому они обходятся значительно дешевле, а монтируются быстрее свай из таких же материалов.

Тем не менее, следует принимать во внимание риск того, что столбики не всегда гарантируют абсолютную устойчивость постройки. Поднимаясь и опускаясь под действием сил морозного пучения, они начнут разнонаправленно смещаться от своих первоначальных положений. Это приведет к тому, что каждой весной пристроенная к дому веранда будет нуждаться в определенном объеме ремонтно-восстановительных работ. Поэтому неглубокий столбчатый фундамент подойдет террасам, возводимым только на стабильных грунтах (сухих каменистых или песчаных) не склонных к морозным деформациям.

Монолитные ленточные

Обустраиваются для пристраиваемых веранд закрытого типа, для которых проектом предусматривается использование тяжелых стеновых конструкций и материалов (кирпича, натурального камня, блоков и т.п.). Монолитные ленточные фундаменты требуют значительных трудозатрат и материальных вложений. Под их установку копаются глубокие котлованы или траншеи (ниже уровня промерзания грунта на 30-40 см), монтируется опалубка, увязывается арматурный каркас, приготавливается большое количество бетонной смеси.

Важно! Для всех разновидностей фундаментов, возводимых с использованием любых цементных растворов, следует учитывать время, необходимое для набора их основной прочности. Оно связано с процессами гидратации цемента, составляющее 28 суток при температуре 20 0 С.

Привязка фундамента веранды к основному зданию

Фундамент веранды может быть полностью обособленным или жёстко связанным с основанием дома. Первый вариант практикуется для лёгких открытых веранд, а также для всех типов сооружений на просадочных и сильнопучинистых грунтах. Если пристрой веранды к дому осуществляется на несвязанном фундаменте, то должны быть обеспечены деформационные разрывы в зонах примыканий всех остальных её конструктивных и отделочных элементов.

Жесткое соединение фундаментов, как правило, практикуется для ленточных оснований. Подобная стыковка может реализовываться двумя способами – замкнутыми либо незамкнутым контуром. Если выбирается технология замкнутого контура, то фундамент здания откапывается по ширине веранды до уровня подошвы (обычно это не менее 1,5 м). В нём разбуриваются шпуры под плотную посадку арматурных стержней Ø 14 мм. Глубина бурения должна доходить до 3/4 толщины фундаментной ленты дома.

Отверстия располагают на двух или трех уровнях в шахматном порядке. Количество соединяющих элементов зависит от веса пристройки, а также свойств грунта. Его изменяют в пределах – от 2-3 шт. до 7-8 шт. на1 м 2 .

Соединение незамкнутого контура (веранда дома имеет П-образный ленточный фундамент) осуществляется по аналогичной технологии. Однако, так как площадь пятна контакта оснований значительно меньше, то количество арматуры в местах их стыковки должно быть увеличено в 2-2,5 раза.

Жесткое соединение фундаментов веранды и дома лучше выполнять в два этапа. Изначально, после завершения формовки новой ленты, она должна оказаться на расстоянии 25-40 см от существующей. В этом технологическом зазоре сосредотачиваются закладные и анкерные арматурные стержни, выступающих из массивов обоих оснований. Перед завершающим этапом связки фундаментов желательно выждать не менее 1 года, пока завершатся интенсивные усадочные процессы. Далее, арматурные концы свариваются между собой, а технологический разрыв замоноличивается бетонным раствором.

Важно! Различные виды фундаментов взаимодействуют с грунтами по-разному. Поэтому, чтобы минимизировать нежелательные напряжения в строительных конструкциях, приводящих к их разрушениям, жестко соединяемые опоры здания и пристраиваемой к дому веранды должны быть однотипными.

Особенности возведения стен веранд и их соединений с основным зданием

Особые технологии соединения стен в процессе пристройки веранды к дому, зачастую, актуальны лишь для закрытых веранд. Ведь их целью является создание цельного сооружения, не только в вопросах неразрывности теплового контура, но и в отношении единства его внешней эстетической композиции. При этом способы стыковки стеновых конструкций должны учитывать то, что как бы ни хотелось получить механическую монолитность их сопряжений, добиться этого на практике практически невозможно.

Пристройка стен тяжелых веранд

Технология соединения пристройки и основного здания зависит от того, какая строительная продукция применялась для их возведения. Так, если для стен веранды выбираются штучные материалы (кирпич, любые типы блоков), то их разновидность должна соответствовать материалам стеновой кладки дома. В этом случае хорошо работает скользящее сопряжение способом «шип-паз». Его получают следующим образом:

в месте пристыковки пристройки на всю высоту её стены в стене дома выбирается вертикальный паз (штраба) на глубину 0,5 кирпича;
выполняя кладку стены веранды, из неё в каждом ряду выпускают кирпичи, вставляемые на сухую (без раствора) в штрабу;
после завершения процесса основной усадки зазоры в соединениях заполняются эластичными герметиками, затем, прикрываются с внутренней и внешней стороны накладными отделочными элементами. Заполнение щелей в скользящих узлах монтажной пеной допускается только в том случае, если ожидается незначительное движение конструкций. Например, если строительство ведется на каменистых грунтах, при этом фундаменты сооружений имеют жесткую сцепку.

Важно! Сопряжение «шип-паз» не препятствует даже самым интенсивным усадочным процессам, позволяя обеим конструкциям свободно смещаться по вертикали относительно друг друга. Подобная подвижность исключает возникновение разрушительных деформационных напряжений.

Пристройка стен легких веранд

Пристроить веранду к дому можно и с использованием легких конструкционных элементов, например, типа пластиковых или алюминиевых стеклопакетов. Под ними, в качестве несущего основания, для многих проектов террас будет достаточно опорных столбов без жесткого соединения с фундаментом дома.

В этом случае легкие ограждающие конструкции крепятся только к несущему каркасу веранды. Если же их закрепить на стене дома, то результатом неравномерной усадки пристройки может стать перекос рам заполнений проемов и разрушение их стеклопакетов.

Однако, учитывая, что вес такой веранды значительно меньше, чем у построенной из кирпича, деформации грунта могут оказаться не столь существенными. Поэтому в ряде случаев грамотно обустроенный ленточный фундамент, жестко соединенный с фундаментом дома, позволит избежать неравномерных просадок. Такие конструктивные решения позволяют осуществлять крепление ограждений из легких рам к стене основного сооружения с использованием анкерных элементов или закладных деталей.

Особенности стропильной системы веранды и кровельных примыканий

Крыша пристройки к дому, как правило, покрывается тем же кровельным материалом, что и сам дом. Примыкание кровельной конструкции веранды к стене дома может быть выполнено несколькими способами. Одним из наиболее надежных вариантов считается тот, при котором, кровли террасы и дома являются, как бы одним целым, продолжая одна другую. Такая компоновка позволяет полностью исключить проникновение осадков в подкровельное пространство.

Подобную монтажную схему можно реализовать следующим образом:

к стойкам либо несущей стене веранды крепится верхняя обвязка, опоясывающая её по периметру;
к обвязке или верхнему опорному брусу прибиваются потолочные балки. В дальнейшем к ним будет крепиться материал обшивки потолка – вагонка, гипсокартонные панели и т.п;
стропила дома укорачиваются по стене сопряжения с террасой;
стропила веранды обрезаются под углом так, чтобы плотно примыкать к стропилам дома (см. рисунок ниже);
оба элемента соединяются при помощи перфорированных металлических накладок;
если угол между стропильными конструкциями дома и веранды слишком большой, то для увеличения пространственной жесткости между ними можно установить распорки (противоснеговые опоры). Зимой они помогут удержанию снеговой и ветровой нагрузок.

Важно! При значительной разнице в высотах кровель пристраиваемой веранды и дома (дом намного выше) стропильные соединения можно существенно упростить. Для этого достаточно просто продлить стропила основного строения, сделав их длиннее на величину перекрытия террасы и необходимого кровельного свеса.

Вторым, несколько менее надежным, но более простым, поэтому распространенным способом примыкания кровли пристройки к дому является стыковка стропильной системы веранды со стены основного сооружения. Стропильные ноги пристраиваемого помещения крепятся к верхнему обвязочному брусу. В стене дома выбирается штраба, в которую устанавливается пристенный профиль – он будет прикрывать место примыкания кровельного покрытия веранды к стене. В качестве покрытия рекомендуется выбирать настилы из металлочерепицы или профлиста – они обладают значительной жесткостью и достаточно быстро монтируются.

Односкатный тип кровли считается оптимальным при необходимости покрытия пристройки к дому: при минимуме затрат и относительно простом монтаже владелец получает герметичную и надежную конструкцию.

Все работы заложению такой кровли при желании выполняются самостоятельно, силами 1-2 человек.

Как возвести односкатную крышу для пристройки к доме, как крепить ее к стене, расскажем в статье.

Конструкция пристроенной кровли

Отличительная черта конструкции – крепление или примыкание одной стороны к несущей стене или элементам кровли основного здания. В остальном она ничем не отличается от любой другой односкатной кровли и состоит из:

Стропильного каркаса, чаще всего изготавливаемого из дерева, реже – из профилированных труб или аналогичного металлопроката. Деревянный каркас в свою очередь собирается из мауэрлата (опорного бруса из твердых пород), стропильных ног (воспринимающих и перераспределяющих основные нагрузки дома), подкосов и аналогичных дополнительных элементов усиления конструкции.
Обрешетки – сплошного или разряженного покрытия, выполняющего функции основания для кровельного пирога.
Фронтонов, в случае односкатной крыши пристройки – боковых, с треугольной формой. В ряде случаев их заменяют сами стены пристройки.
Кровельного пирога – с гидро- или теплоизоляционными прослойками, или без них. В идеале материалы, покрывающие крышу пристройки, совпадают или гармонируют с покрытиями основной кровли дома, как минимум – по цвету.

В большинстве случаев конструкция примыкает к длинной стороне дома, и кровля на ней также имеет прямоугольную вытянутую форму. Но какие-либо ограничения отсутствуют, конструкция основной крыши дома может быть любой.

Варианты привязки кровли пристройки также бывают разные, включая:

Примыкание верхней части конструкции к несущей стене дома, без контакта, перекрытия или жесткой связки с главной кровлей дома. При таком исполнении требования к герметичности узла связки максимально жесткие, но нет необходимости в частичной или полной разборке основной крыши дома, способ ценится за простоту и подходит новичкам.
То же, с существенным выступом карниза главной кровли над крышей пристройки (а именно – свыше рекомендуемого минимума в 5 см). Чаще всего такие кровли встречается в домах с жилыми мансардами, помимо снижения атмосферной нагрузки на узел примыкания они ценятся за оригинальный внешний вид. Ограничение лишь одно – удлиненные свесы основной крыши должны закладываться заранее, на этапе ее возведения.
Совмещение крыши пристройки с пирогом дома, со скрытием шва примыкания кровельными материалами. При таком решении главная кровля разбирается частично или полностью (в особо сложных случаях – с реконструкцией или усилением стропильного каркаса), из-за необходимости точной подгонки конструкций и трудоемких операций способ считается сложным и реализуется реже.

Подготовка к строительству

Работы начинаются с составления точного проекта конструкции с учетом оптимального угла наклона ската, веса и толщины используемых материалов. После этого выполняется их расчет и приобретение, лишь потом – после подготовки конструкций самой пристройки приступают к заложению кровли.

Особенности проектирования и расчеты

Составление чертежа конструкции начинается с выбора угла наклона и типа кровельного пирога. Большинство специалистов рекомендуют делать кровли пристроек утепленными, с минимумом отличий по материалу, цвету и стилю с главной крышей.

Максимальный уклон ската ограничен 45°, как из соображений экономичности, так и конструктивного ограничения (чем круче кровля, чем ниже высота противоположной стены пристройки). Минимальный – видом используемых покрытий (см. таблицу) и климатическими условиями в регионе.

В регионах с обильными снегопадами в зимнее время скат имеет уклон от 20°, с высокими ветровыми нагрузками – наоборот, укладывается под минимальным углом (в идеале – не более 15°):

Кровельный материал	Угол ската, от °
Ондулин	6
Мягкая кровля и гибкая черепица	11
Профнастил и фальц	12
Металлочерепица	14
Композитная черепица, шифер	22

При проектировании каркаса учитывается потребность в:

шаге стропил не более 1 м;
сечении бруса мауэлата от 150 мм и выше, опорных балок и стропил – от 120;
при заложении стропил из досок используются пиломатериалы с сечением не менее 50×150 мм;
усилении конструкции дополнительными подкосами при ширине пристройки свыше 4,5 м, подкосами с упором в вертикальную бабку – более 6,5 м;
выборе типа и шага настила под кровельные материалы с учетом требований технологии их монтажа — в частности, под мягкие виды обрешетка выполняется сплошной, под металлочерепицу или профильные разновидности – разряженной, с интервалом, совпадающим с шагом гребня.

Во избежание ошибок проект стоит создавать с помощью специальных программ, строительных калькуляторов или специалистов.

При расчете длина стропильной ноги получается путем умножения ширины пристройки на синус выбранного угла наклона (+ запас на карнизный свес), требуемая высота поднятия конструкции – на его тангенс. Площадь ската определяется умножением его длины на ширину.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

измерительные и разметочные инструменты – уровни, рулетка, карандаш;
пила для распила бруса и досок;
электродрель и шуруповерт;
молоток, топор;
канцелярский нож и мебельный степлер для быстрого раскроя и крепления защитных пленок;
специализированные инструменты для монтажа кровельных материалов (например, горелки для расплавления мягкой рулонной кровли).

Материалы рассчитываются по проекту, с учетом:

Потребности как минимум в 10-15% запасе для всех рулонных изоляционных и утепляющих материалов, 5% — для кровельных. Несмотря на простоту односкатной конструкции часть материалов уходит при раскрое, другая – при нахлестах и стыковке.
Расходе гвоздей или саморезов от 10 шт./м2.
Необходимости увеличения толщины бруса для стропил при высоких снеговых нагрузках или использовании тяжелых кровельных материалов.

Как сделать своими руками — инструкция

При возведении простой неутепленной кровли последовательно:

К стене дома и на опорные стойки (в зависимости от способа привязки пристройки) крепится первый мауэрлатный брус. Закрываемые деревом участки заранее пропитываются праймером.
К наружной стене дома или поверх тех же угловых опорных стоек с помощью уголков или анкерных болтов крепится второй брус.

Работы усложняются при необходимости заложения в пироге проходных элементов или его утеплении. Теплые крыши пристройки всегда делают вентилируемыми, с возможностью вывода конденсата изнутри.

Как крепить к стене кровлю пристроя?

В большинстве случаев стропильная система пристройки либо опирается на обвязку, либо крепится непосредственно к стене анкерами или кронштейнами.

Чрезмерное плотное примыкание к стене не допускается, узел примыкания должен быть герметичным и защищенным, но подвижным. Игнорирование этого требования приводит к появлению трещин между кровлей и стеной или напряжением конструкции при первых подвижках фундамента пристройки.

Для его выполнения:

между брусом и стеной выдерживается компенсационный зазор в 10 мм;
стены участка примыкания заранее обрабатываются антисептиками, оштукатуриваются на высоту от 30 см и промазываются битумными праймерами;
по линии стыка набивается треугольная деревянная рейка с сечением в 50 мм, поверх нее настилается непроницаемая кровельная мембрана, также промазываемая битумом;
ширина полосы подбирается с учетом необходимости захода на или под кровельные материалы как минимум на 20 см, на стену – от 30 см, в районах с неблагоприятным климатом высоту захода на стены при необходимости увеличивают;
верхняя часть мембраны прижимается металлическим фартуком, заходящим в заранее подготовленную штробу в стене;
все щели и стыки с конструкциями промазываются герметиком.

Об устройстве стропильной системы, креплении к стене односкатной крыши пристройки к дому расскажет видео:

Частые ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии и ошибкам относят:

Использование непросушенных (с влажностью более 15%), чрезмерно тонких или непрошедших антисептическую и противопожарную обработку пиломатериалов. Это же относится к любым металлическим крепежам или элементам с низким качеством антикоррозийной защиты.
Отсутствие температурного зазора при привязке конструкции к стене или слабую изоляцию данного участка.
Игнорирование потребности в надежных водостоках. На таких кровлях вода стекает только в одном направлении, отсутствие элементов сбора и отвода воды чревато срывом карнизов и разрушением фасадной отделки.
Использование слабых анкеров или недостаточно длинных шпилек при креплении деревянного бруса к стенам.
Недостаточное вентилирование кровли, чаще всего возникающее при параллельной, а не перпендикулярной набивке обрешетки и контробрешетки.

Для упрощения работ стоит заранее продумать способ подъема и закрепления материала наверху, подготовить шаблоны стропильных ног и других выпиливаемых элементов, высчитать оптимальный шаг обрешетки и натягивать шнур для проверки уровня по выверенным крайним стропилам.

Немаловажным фактором служат внешние условия, в идеале кровля над пристройкой возводится в сухую, безветренную, но не жаркую погоду.

Фото готовых сооружений

Заключение

Стоит отметить, что односкатное исполнение является самым бюджетным и простым, но не единственным вариантом кровли над пристройкой. При уверенности в своих силах или повышенных требованиях к дизайну число скатов может увеличиваться, а конструкция – усложнятся.

Для строительства веранды отлично подойдет база из сборных столбов или монолитных блоков.

Этот вид основания считается наиболее бюджетным. Кроме того, он надежен и прочен.

Какие бывают виды конструкции для террасы? В чем их особенность и из каких материалов можно соорудить фундамент?

Обсудим подробно в статье, а также расскажем, как самостоятельно сделать фундамент к веранде у дома и с какими ошибками можно столкнуться.

Конструктивные особенности и применение

Фундамент внешне выглядит как ряд столбиков по всей площади пристройки.

Вокруг столбов, которые расположены по периметру, делается обвязка, а на внутренние опоры крепятся лаги.

Основа для веранды из столбов считается экономичной в финансовом плане, по расходным материалам.

Кроме того, ее легко монтировать и она подойдет для любого вида почвы, т.к. вес строения небольшой.

Недостатки:

на столбчатом фундаменте можно возводить только невысокие и легкие постройки;
такое основание не позволяет полностью сделать утепление под верандой.

Чаще всего столбчатый фундамент строят из:

древесины;
металла;
кирпича;
бетона с облицовкой из различных природных материалов;
шлакоблока.

Из бетона

Конструкция подойдет для участка с сухим песчаным грунтом. При использовании бетонных опор, крепление опалубки должно быть из деревянных досок, а коробка из арматуры зафиксирована внутри бетонным раствором.

Внимание! Опалубка — вспомогательная конструкция, используемая для придания конструкции ряда параметров: формы, геометрических размеров, структуры поверхности. Чаще всего создается из деревянных досок.

Основа из бетона наиболее затратная и трудоемкая, однако результат того стоит. Столбчатое основание прекрасно справится с террасой из кирпича или дерева размером 6×4 метров и больше.

Из строительного камня

Стойки из строительного камня будут правильным решением для территорий с сухим и песчаным грунтом и низким залеганием воды в почве.

Срок службы такого фундамента может достигать не одно столетие. Строительный камень применяется идентично кирпичу.

Высота основания зависит от климатических особенностей региона проживания — от того, как сильно промерзает почва в зимний сезон.

При возведении столбчатого фундамента из камня зачастую требуется, как следует укрепить опоры. В этом случае основание и стойка будут иметь прочное крепление.

Из труб

Если есть ограничения в финансах, можно рассмотреть вариант основы из асбестоцементных, металлических или пластиковых труб. Трубчатая конструкция обойдется на порядок дешевле, чем фундамент из монолита. Кроме финансовой выгоды, есть и практичная – основание из труб очень легко и быстро устанавливается.

Важно! Обрабатывать трубы специальными антикоррозийными препаратами не нужно, так как они уже защищены от подобных проблем. Данный вид станет самым оптимальным решением в случае подвижного грунта.

Подробно о монтаже столбчатого фундамента из труб читайте в нашей статье по ссылке.

Из брёвен

При возведении такого фундамента важно обратить внимание на состояние древесины.

Бревна обрабатываются антисептиком, предотвращающим гниение и образование грибка. Кроме того, бревна должны пройти процедуру обжига.

Дерево при этом не должно быть сырым. При возведении столбчатого основания используются стандартные деревянные брусья.

Опора зарекомендовала себя не с лучшей стороны.

Избыточная влага из-за обильных дождей и внезапных паводков может нарушить строение.

Кроме того, бревенчатый фундамент плохо выдерживает возложенную на него нагрузку.

Справка! Если участок находится в зоне подтопления, его владельцу лучше рассмотреть другой строительный материал для возведения террасы.

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Внимание! Обязательно делать пробное бурение на 0,5-0,6 м ниже предполагаемой глубины заложения опор. Если под несущим грунтом окажется плывун, то от столбчатого основания стоит отказаться, поскольку опоры под нагрузкой могут провалиться вглубь.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

лазерный нивелир или гидроуровень;
лопаты;
молот из резины;
трамбовка;
тележка на колесах;
измерительная лента;
строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
песок;
щебень;
проволоку;
гидроизоляционный материал;
фанеру или доски;
саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой.
В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы. Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом.
Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают. При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой.
Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта.
После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Обратите внимание! По истечению нескольких недель строительство веранды продолжается.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Возведение основания для террасы и крыльца

Знающие в строительстве люди советуют начать строительство основы летом – начале осени, так как с окончанием зимнего сезона в земле скапливается много сырости, а это может вызвать стяжку сооружения.

Усилит эффект уплотнения, большое расхождение в массе строений, то есть когда веранда сомкнута с другим архитектурным объектом.

Поэтому специалисты рекомендуют сделать паузу между возведением дома и террасы.

Для того чтобы их спаять, надежней всего применить бетон или железобетон.

Наружная сторона веранды укрепляется каркасом из металлопроката и смыкается с прежними железными стержнями.

Важно при возведении оставить между террасой и домом зазор в 4 см. Т.к. вес у конструкций различный, они дают разную усадку, а оставленный зазор не позволит террасе перекоситься.

Справка! Заглубление опор должно быть одинаковым как для основной конструкции, так и для основания пристройки. По ширине фундамент выступает за стены минимум на 10 см, кроме той стороны, которая примыкает к дому.

Сначала делают разметку под пристройку. Место нужно освободить от растительности, выровнять и колышками наметить наружные углы веранды.

Отдельное основание

При использовании в строительстве кирпича, блоков или бревен, для крыльца делают отдельный фундамент, не связанный с подошвой веранды. Тогда структура представляет частный фундамент без соединения с основной постройкой.

Монолитная конструкция

Два фундамента соединены прочно между собой благодаря прутьям арматуры. В этом случае важно точно посчитать глубину подошвы. Это поможет избежать усадки нового строения.

Как залить основание под пристройку:

По периметру веранды ставим колышки и соединяем их веревкой. Разметка готова.
Готовим котлованы по заданным размерам.
На дне готовим песчано-гравийную подушку.
Готовим опалубку из досок.
Устанавливаем арматурные прутья, соединив между собой проволокой.
Заливаем цементным раствором и после высыхания и гидроизоляции, возводим крыльцо.

О плюсах и минусах монолитной столбчатой конструкции можно узнать здесь.

Возможные ошибки

Непрофессиональные строители часто допускают ошибки при возведении основания веранды.

Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно.

Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать основание, отличное от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Новички в строительстве могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна. Монолит необходимо гидроизолировать и утеплить, а до момента усадки тщательно вымерять высоту каждого столба.

Просчетом будет и упустить ростверк, ведь именно он обеспечивает устойчивость пристроя. Если сделать сразу деревянную обвязку из бруса, несущие балки могут поломаться, особенно в случае бревенчатых вариантов.

Внимание! Столбчатый фундамент не предназначен для увесистых строений. В случае пренебрежения этим правилом, основание потребует ремонта или вовсе замены.

Иногда проводится армирование, но оно не используется при строительстве конструкций из дерева. Чаще всего заливается бетон на высоту уровня здания или устанавливается новая свая, восстанавливается ростверк.

Башмаки отливают в грунте или в опалубке. Устанавливать новую основу под веранду нужно поочередно с башмаками: с наружной и внутренней стороны веранды.

Опалубку делают из различных подручных средств и заливают бетоном. Впоследствии ее можно не снимать, а применять как армирование для ножки. Для заливки башмака в земле снимают дерн, выкапывают яму нужного размера и застилают ее пергаментом. Затем выкладывают арматуру и заполняют форму раствором бетона.

Для возведения нового фундамента нужно разобрать часть пола, стены пристройки придерживая домкратом.

После того, как на столбах приделаны опоры, крепятся бетонные перемычки. Как только бетон начнет застывать, стены веранды опускают.

Старые фундаменты нужно убрать или удалить с них верхнюю часть, чтобы она не прикасалась к постройке.

Важно! Если причина поднятия основания террасы кроется в мелком заглублении столбов при строительстве, прекратить его можно, заглубив их еще больше. С одной стороны землю подкапывают и тогда столбы опустятся ниже отметки промерзания.

Столбы разбивают до арматурных прутьев, к которым приваривают еще железо. На поверхность сооружают опалубку и заливают бетоном. Через пару недель конструкцию можно снять, а обновленный фундамент закопать в землю.

Полезное видео

Как сделать фундамент для веранды из труб ПВХ смотрите в видео:

Заключение

В настоящее время землевладельцы отдают предпочтение бюджетным и сравнительно легким технологиям строительства.

Столбчатый фундамент в этом смысле имеет преимущества с точки зрения его себестоимости и затрат времени и сил на его возведение. Основание на столбах позволяет уменьшить смету и ускорить строительство.

Нередко у владельцев частных домов возникает необходимость расширить пространство посредством достраивания веранды. Одним из основных элементов такой конструкции является качественная, крепкая крыша. Какой она может быть и по какому принципу строится, читайте ниже.

Виды крыш

Начиная пристраивать к дому дополнительное помещение, следует первым делом разобраться какие вообще типы кровли можно на них организовать.

Важно! Плоские типы крыш на пристройках не делают. Зимой на них скапливается большое количество снега, а в дождливые периоды могут наблюдаться протечки — это неизбежно приведёт к быстрому выходу из строя не только этой конструкции, но и негативно скажется на состоянии несущей стены, к которой примыкает дополнительное помещение.

В общей сложности выделяется 3 больших группы, которые будет целесообразно использовать в этом деле:

односкатные;
двускатные;
вальмовые или полувальмовые.

Каждая из них объединяет под собой несколько разновидностей. Подбираются они в зависимости от целей эксплуатации пристройки и в соответствии с общей стилистикой, в которой оформлен частный дом.

Кровля односкатного типа относится к одним из самых простых вариантов. Её первая разновидность монтируется на столбах. Преимущественно используется для помещений, которые не будут жилыми, т. е. для перекрытия веранды, летней кухни, террасы, гаража или хозяйственной постройки. Конструкция не подразумевает наличие чердачного отделения, поэтому будет холодной и не подойдёт для регионов с суровыми зимами.

Всё тепло из пристройки будет уходить через стены. Но если помещение будет использоваться в качестве летней кухни, а не круглый год, то этот недостаток будет только полезным. Конструкция не требует усложнённых просчётов. Достаточно установить поддерживающие столбы и разместить постройку под необходимым или допустимым уклоном. Чаще подобные крыши монтируют под малым углом. Стропила фиксируются с мауэрлатом и перекрывающими балками, поэтому даже такая простая конструкция выдержит самую габаритную кровлю.

Второй вариант односкатных покрытий применяется, когда пристройку планируется оснастить отопительными приборами. Он предполагает более крутое расположение скатов. Тогда стропильная система и чердачное отделение будут находиться на некотором удалении друг от друга, что позволит в этом месте проложить материал-утеплитель.

Конструкция является достаточно сложной и предполагает основательный подход к расчётам и монтажу. В этом варианте важно обеспечить примыкание одной части стропил к коньку крыши дома. Такой тип фиксации обязывает усилить несущую перегородку, на которую значительно возрастёт нагрузка за счёт перепланировки.

Вне зависимости от применяемой разновидности односкатный тип кровли предполагает не слишком большой уклон. Угол в среднем придаётся в пределах 5–45°. Двускатная кровля на пристройке монтируется значительно реже, т. к. она достаточно сложна в выполнении. Представляет собой 2 ската, соединённых между собой и образующих треугольную вершину. Один из фронтонов конструкции фиксируется к стене. Обычно её используют для монтажа на пристройках в торце основного здания.

Знаете ли вы? Прототипом современной черепицы, по мнению учёных, выступают плоские глиняные лепёшки, обжигаемые на огне и используемые в качестве кровельного материала ещё древними египтянами, то есть примерно с середины 4 тыс. до н. э.

Вальмовые и полувальмовые крыши монтируют на пристройках, возводимых с одной стороны жилого помещения, но имеющих большую ширину. Используют подобные конструкции ещё реже, чем двускатные, и проектируют их заранее, параллельно с домом. В этом варианте опорные балки, которые будут лежать в основе стропильной системы, помещаются на стену генерального строения, что значительно повышает нагрузку не только на неё, но и фундамент в целом. Из вышеприведённой информации следует, что собственноручно, не прибегая к помощи специалистов, можно смонтировать на веранде односкатную крышу, о чём и пойдёт речь ниже.

Выбор материала

Когда выяснен вариант крыши, которой будет оснащена постройка, можно заняться подбором материала. Традиционно рассматриваемая конструкция с одним скатом представляет собой набор деревянных балок, соединённых между собой, покрытых кровельным материалом, аналогичным тому, что лежит на генеральном здании. Однако, если эта цель недостижима, то перекрытие подбирается в зависимости от финансовых ресурсов и целей, в которых будет эксплуатироваться веранда. Для лёгкой конструкции можно взять поликарбонат, для более тяжёлой — из металла (профнастил), цементно-асбестовых волокон (шифер) или подобные им.

Для монтажа потребуются такие материалы:

утеплитель и гидроизоляция;
брус для балок, стропил и опор с сечением 120×120 или 150×150 мм в зависимости от массы кровельного покрытия;
доска для обрешётки, а также обшивки торцов и боковых участков с размерами 50×120 или 50×150 мм;
кровельный материал.

Составление проекта и схемы стропил

Если решено удлинять основное помещение посредством пристройки веранды, то даже при использовании самой простой конструкции, первым делом следует составить чертёж. На рисунке следует изобразить главное здание в определённом масштабе. Затем веранду и крышу.

При проектировании кровли важно определить наклонный угол. Этот параметр напрямую сказывается на временных рамках эксплуатации и эффективность конструкции, а также количество материалов. Чем выше угол, тем больший объём элементов потребуется для постройки. Параметр подстраивается в зависимости от погодных условий конкретного региона и типа кровельного материала. С первым фактором влияния всё понятно: больше осадков — сильнее наклон. Касательно второго — придётся изучить оптимальные параметры для каждого материала отдельно.

Минимальные значения для угла наклона в зависимости от типа кровельных элементов:

Материал	Угол наклона в градусах, °
черепица/шифер	22
рубероид однослойный/двух- и трёхслойный	5/15
профнастил	12
металлочерепица	16
ондулин	6
мягкая черепица	11
поликарбонат	16

И ещё одним фактором, согласно которому подбирается указанный параметр является эстетика.

Важно! При покупке древесины для стропильной системы к просчитанным параметрам следует добавлять 20% на обрезь и стыки, а для кровельного покрытия учитывать припуск на нахлёсты.

Далее при проектировании следует учесть такие параметры:

длину стропильных ног на основании веса кровельного материала;
этот же показатель для элементов усиления;
площадь ската крыши.

Проще всего выполнить просчёты в спецпрограммах, которых достаточно много в сети интернет. В некоторых предоставляется специальный калькулятор, в который нужно только ввести значения и результат готов.

Необходимые инструменты

Выполнение подобных работ невозможно без наличия определённого инструментария. Когда составлен проект и подобраны материалы, самое время решить этот вопрос.

Для монтажа крыши на пристройку потребуется:

пила (можно ручную или электро) или болгарка с кругом по дереву;
дрель;
шуруповёрт;
уровень;
рулетка;
саморезы или гвозди;
степлер для мебели;
топор;
молоток;
металлические уголки.

Ну и не стоит забывать о средствах защиты для себя. Работать лучше в перчатках, чтобы не загнать занозу или не получить раздражение при креплении тепломатериалов, в качестве которых обычно берут минвату или подобные ей. При использовании болгарки стоит запастись защитной маской для глаз и дыхательных путей.

Пошаговая инструкция возведения крыши

Односкатный вариант выполнить совсем несложно. Начиная строительство, стоит заручиться помощью друга или родственника для подстраховки. Для начала нужно будет собрать стропильную систему. После этого можно начинать монтаж кровли. Проще всего собрать конструкцию на земле и потом провести крепление к каркасу.

Строительство стропильной системы

Классифицируют три вида стропильных систем. Выбор будет основываться на стилистике и габаритах здания, которое следует перекрыть.

Типы стропильных систем:

Когда проект на руках и все материалы с инструментами подготовлены, можно приступать к работе. Также следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы никакие происки природы не стали помехой монтажу.

Знаете ли вы? Самой огромной металлической крышей покрыт парк Ferrari World, расположенный в ОАЭ. Её габариты сопоставимы с пятьюдесятью футбольными полями.

Пошаговая инструкция возведения стропильной системы:

Перекрыть строение балками для безопасности, расположив их с шагом 500–800 мм. Чтобы продлить срок эксплуатации материала, на перегородке предварительно следует расположить рубероид.
Поверх балок разместить мауэрлат. Класть его нужно на заднюю стенку пристройки.
Сделать временный настил из досок поверх балок перекрытия, чтобы свободно двигаться по конструкции.
Возвести фронтонную перегородку из того же материала, что генеральное здание.
Балки перекрытия покрыть гидроизоляцией и вмуровать их в стену.
На фронтоне зафиксировать второй мауэрлат.
Нанести разметку на нижнюю и фронтонную стены. Согласно ей будут фиксироваться стропильные ноги. Далее в отмеченных местах нужно сделать пазы.
Зафиксировать стропильные ноги в намеченные точки — они должны врезаться чётко в стык. Для более прочного закрепления прикрутить уголки. К фронтону рёбра нужно крепить более жёстко, а в нижней части, в зависимости от выбранного типа конструкции, можно сделать скользящее соединение.
Крепить каждое стропило нужно в определённой последовательности — сначала монтируются крайние рёбра, затем между ними натягивается верёвка, которая будет служить своеобразным уровнем. Уже установленные элементы скрепляют с балками при помощи стоек, подкосов и пр. деталей, которые призваны придать устойчивость конструкции.

Монтаж кровли

Далее ведутся работы по утеплению, потом производится монтаж кровельного оснащения и можно перекрывать крышу.

Поэтапное выполнение действий:

Разместить между стропилами минвату или др. подобный материал в качестве утепляющего. Его можно зафиксировать при помощи металлических скоб.
Сделать контробрешётку для вентиляции.
Поверх предыдущего слоя проложить гидроизоляцию. Такой подход позволит защитить утеплитель от излишней влаги.
Сделать обрешётку, на которую будет крепится кровельный материал. Именно от него будет зависеть тип конструкции. Если кровля будет мягкой, то обрешётку делают сплошной. Можно даже взять листы фанеры, а не отдельные доски. Если кровля будет из твёрдых тяжёлых материалов, то конструкция будет иметь вид решётки. Шаг между квадратами будет полностью зависеть от размеров кусков кровельного материала.
Обшить крышу настилом.

Как правильно пристроить крышу к дому

Чтобы пристроенная конструкция имела законченный гармоничный вид, сделать всю работу нужно правильно. Для начала сооружают каркас и стену. Только после этого можно делать крышу, соединять её с генеральным зданием и покрывать кровельным материалом.

Знаете ли вы? Раньше на Руси вместо битумной плитки использовали лемех. Он представлял из себя деревянную пластину, созданную из сосны, возраст которой составлял минимум 45 лет.

Если дополнительную конструкцию не планируется врезать в стену или крышу основной, то стыки нужно будет закрыть гидроизоляцией, чтобы обеспечить защиту от попадания влаги в щели. Также стоит учитывать, что рёбра стропил лучше заводить за каркас для лучшего отведения осадков.

Когда планируется, что к жилому дому будет достроена терраса, необходимо заранее позаботиться о планировании чертежей крыши. Лучше всего для постройки подойдёт односкатный вариант. Его будет проще наращивать и не потребуется большого количества материалов.

Читайте также: