Форумхаус фундамент под монолитный дом

Обновлено: 27.04.2024

Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП , и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.

Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.

После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.

Фундамент — это прослойка между зданием и основанием, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт. Фундамент нужно строить не на глазок и не по принципу «так сделал сосед», а проектировать на основании данных геологического исследования грунта (это позволит выяснить его несущую способность) и с дальнейшим сбором всех нагрузок от здания.

Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).

Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?

Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.

Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.

Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.

Вот что получилось после вывоза грунта.

Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.

Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита ( Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.

Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.

Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.

Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.

В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.

Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.

К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.

Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.

Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».

Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.

После всех мытарств, Turkish945 нашел ребят, которые быстро разбросали и утрамбовали песок по цене 1500 руб. в день на человека. Всего на песчаную подушку ушло 40 кубов песка.Turkish945

Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.

Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».

«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.

Надёжный фундамент – основа любого дома. От того, насколько правильно был выбран и построен фундамент, во многом зависит срок эксплуатации дома и комфортность проживания в нём. Любая ошибка, допущенная ещё на этапе возведения основания, приводит к печальным последствиям в будущем: фундамент и, в результате – стены, могут треснуть, или фундамент может «приподнять» силами морозного пучения, строение может просесть и перекоситься. Всё это приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта.

Чтобы этого избежать, надо выбрать правильный фундамент . Из нашего материала вы узнаете ответы на следующие вопросы:

С чего начинается выбор фундамента.
Для чего нужно проводить геологические изыскания на участке.
Какие нагрузки собираются для расчёта несущей способности фундамента.
Какие типы фундаментов являются наиболее распространёнными.
Какую наиболее частую ошибку допускают застройщики при выборе конструкции фундамента.

Основные факторы, влияющие на выбор типа фундамента

Чтобы понять, как правильно выбрать фундамент, необходимо разобраться в его предназначении.

Фундаментом называется основание любого строения, которое передаёт нагрузку, создаваемую весом сооружения, на нижележащие слои грунта. Правильно спроектированный и возведённый фундамент должен перераспределять на грунт :

вес дома;
вес снеговой нагрузки;
вес полезной нагрузки.

Прежде тем, как приступить к выбору типа фундамента, нужно:

Разработать проект дома и определиться с материалом стен, перекрытий, кровельного покрытия.
Рассчитать предполагаемый вес здания.
Узнать состав грунта на строительном участке и уровень залегания подземных вод.
Выяснить несущую способность грунта.
Произвести расчёт фундамента.

При выборе типа конструкции фундамента и его расчёта первостепенное значение имеет проведение геологических изысканий . В зависимости от несущей способности грунта и материала, из которого изготавливается дом, фундамент может иметь разную глубину заложения и конструкционные особенности.

Многие начинающие застройщики недооценивают необходимость исследования грунта. Это приводит либо к неоправданному усложнению и удорожанию конструкции фундамента, с тотальным перезакладом его прочностных характеристик, либо к чрезмерной экономии, что ведёт к потере качества и надёжности основания дома. О том, к чему приводит подобный подход, наглядно рассказывается в разделе нашего сайта Ремонт и реконструкция фундаментов.

Возведение дома (в первую очередь - каменного) без чёткого понимания типа грунта – это строительство «вслепую», с непредсказуемыми результатами в долгосрочной перспективе.

Т.к. фундамент передаёт нагрузку от здания на нижележащие слои грунта, то зона активного влияния нагрузок от дома распространяется значительно ниже глубины заложения подошвы фундамента. Кроме этого, фундамент может подвергаться негативному воздействию грунтовых вод. Это со временем может привести к заиливанию дренажа или вымыванию песчаной подготовки, что может вызвать неравномерную просадку фундамента.

Гидро- и геологические изыскания следует рассматривать как неотъемлемую часть строительного процесса по возведению фундамента. В ходе таких исследований:

выясняют тип, состав и несущую способность грунтов;
выясняют уровень залегания грунтовых вод;
выявляют наличие «сложного» грунта;
находят пустоты, провалы, участки со слабонесущим, водонасыщенным грунтом.

Все эти меры позволят также разработать необходимый комплекс мероприятий по дренажу и водоотведению влаги от фундамента.

- Геологическое исследование грунтов и вод на участке строительства позволяет проектировщику понять, с какими грунтами ему предстоит работать. Какая отметка уровня грунтовых вод, какие перепады есть на участке. Возможно ли строительство цокольного этажа. После чего разрабатывается архитектурный проект и выбирается тип фундамента.

На этом этапе обычно разрабатывается несколько вариантов конструкций основания. И, в зависимости от технико-экономических показателей и архитектурных решений, выбирается наиболее рациональный вариант фундамента.

- На мой взгляд, наилучший для малоэтажного строительства тип грунта – крупный песок или сухие плотные глины (суглинки и супеси), либо скальные породы низкого залегания. Они дают наилучший по экономике результат, т.к. зачастую для надёжной опоры вполне достаточно отдельно стоящих мелкозаглубленных бетонных блоков или ленточного фундамента, возможно даже сборного из бетонных блоков или полнотелых керамических кирпичей.

- Есть ряд грунтов, которые в большинстве случаев не могут служить основанием сооружений – это торф и заторфованные грунты, неуплотнённые насыпные грунты, водонасыщенные пылеватые пески, растительный слой (чернозём). Такие грунты заменяются, проходятся насквозь, если это возможно (с помощью свай) или закрепляются с помощью специальных технологий .

Есть закарстованные, просадочные, набухающие грунты, вечномёрзлые грунты, обычно требующие специальных мероприятий для устройства на них фундаментов. Во всех остальных случаях, вне зависимости от типа грунтов и его несущей способности, как правило, возможно, применение традиционных типов фундаментов.

Также при выборе типа фундамента необходимо учитывать вероятность возникновения сил морозного пучения.

- Морозное пучение – это процесс, при котором зимой влага, содержащаяся в грунте, замерзает. В результате влагонасыщенный грунт расширяется в объёме, весной и в оттепель происходит обратный процесс. Это может вызвать деформацию фундамента и дома.

Популярные сегодня стеновые материалы, такие как: большинство конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов, в особенности газо- и пенобетонные блоки, или поризованные керамические блоки весьма требовательны к качеству фундамента, т.к. они плохо переносят изгибающие нагрузки – работу на излом.

Причём, строительство глубоко заглубленного фундамента, особенно под относительно лёгкие строения, не всегда оправданно. Это происходит из-за того, что касательные составляющие сил морозного пучения, в силу большей площади контакта с заглубленной «стеной» основания, дают больший суммарный эффект воздействия на такой фундамент.

Поэтому во многих случаях, вместо того чтобы зарывать фундамент в землю, разумнее или экономичнее возвести основание неглубокого заложения. При этом может потребоваться предпринять целый комплекс мер, уменьшающих воздействие сил морозного пучения. К таким мероприятиям относится строительство утеплённой отмостки , утепление цокольной части и дренаж фундамента .

Именно от надёжности основания для дома зависит прочность и долговечность будущего жилища. Любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к дорогостоящему ремонту и снижению срока службы всего дома. Задолго до начала строительных работ следует узнать:

С чего начать выбор фундамента , и как зависит его тип от материала стен дома;
Как выбрать конструкцию основания дома в зависимости от типа грунта на участке;
Какие бывают виды фундаментов для частного дома и что такое сила морозного пучения;
Что делать, если на участке – так называемый сложный грунт и высокий уровень грунтовых вод.

Выбор фундамента. С чего начать.

Прежде чем начать выбирать фундамент, необходимо понять, для чего он нужен и какую функцию выполняет.

Фундамент – прокладка между зданием и грунтом. Он распределяет вес здания на грунт. Это не статичная конструкция – он может сжиматься, изгибаться, и, иногда, растягиваться. Чтобы дом на нем не деформировался, необходимо выполнить два условия:

Осадки грунта под домом не должны быть больше определённых значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности и пористости. Эти величины определяют по образцам, полученным при инженерно - геологических изысканиях;
Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга и он проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания.

Планировка территории участка

Выбирая участок для своего будущего дома из нескольких вариантов, многие застройщики руководствуется лишь ценой, площадью и наличием подведённых коммуникаций. Но, как показывает практика, одним из решающих факторов при выборе участка под будущую застройку, а значит и фундаментных работ, должна стать возможность грамотной планировки территории.

Выбирать участок для дома желательно в соответствии с пониманием, как вы его планируете впоследствии использовать, а именно – какой дом и хозяйственные постройки будут на нём возводиться.

Уже на первоначальном этапе необходимо смотреть, подходит ли участок под ваши нужды, а не пытаться строить дом на совершенно неподходящей для этого территории.

Если изначально планируется строить большой каменный дом в два-три этажа, то и участок нужно подбирать соответствующий. Он должен быть больше границ дома минимум на 10-15 метров и иметь грунты с хорошей несущей способностью.

Нужно чётко понимать, что чем сложнее геология и грунты на участке, тем дороже обойдётся строительство основания дома. Конструкция должна основываться на технико-экономическом обосновании проекта дома и геологических изысканиях для определения вида грунта.

Основные факторы, определяющие, какой будет конструкция, следующие:

Характеристики будущего дома и его конструктивные особенности;
Материал, из которого будет строиться дом;
Тип грунта и уклон участка;
Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы зимой.

Чем тяжелее дом и чем сложнее его конструкция, тем сложнее фундамент и тем дороже он будет стоить.

Грунт как основа дома

Имея на руках проект дома, необходимо как можно скорее понять, что за грунт на вашем участке и, соответственно, какая у него несущая способность.

Обычно в основании здания оказывается несколько типов грунтов . Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта. Он может не выдержать дополнительной нагрузки от здания.

На прочность грунтов влияет УГВ : влажные грунты менее прочные, чем сухие. А пылеватый песок, насыщенный водой вообще может превратиться в «плывун».

Вид, свойства и характеристики грунта, имеют первостепенное значение при строительстве фундамента для дома.

А выбор конструкции фундамента, его размеры, глубина заложения и технология строительства основывается на данных геологических исследований местности.

При высоком уровне грунтовых вод желательно сделать дренаж участка и дренаж вокруг дома.

Благодаря этому понижается их уровень и соответственно уменьшается насыщенность грунта водой, что уменьшает силу морозного пучения.

Морозное пучение происходит из-за того, что вода, находящаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объёме. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъёму дома, а значит и деформации всей конструкции.

Классификация грунтов в строительстве

Выбор фундамента для дома начинается с изучения грунта на участке, понимания его несущих способностей и особенностей, влияющих на конструкцию основания дома и материал изготовления стен. Рассмотрим основные типы грунтов.

Только изучение совокупности свойств и характеристик грунта позволит построить прочный, надёжный и долговечный фундамент.

Виды фундаментов для частного дома

Фундаменты для дома можно разделить на четыре основных вида конструкции:

Столбчатый;
Свайный;
Ленточный;
Плитный.

По глубине заложения они различаются на:

Мелкозаглубленные;
Глубокозаглубленные.

Основание дома закладывают ниже глубины промерзания в целях предотвращения его деформации силами морозного пучения. Мелкозаглубленные конструкции сооружают для лёгких зданий на грунтах, не подверженных морозному пучению. Чем больше глубина закладки фундамента, тем дороже обойдётся его возведение.

По способу сооружения фундаменты могут разделяться на:

Монолитные;
Сборные;
Комбинированные.

Монолитные фундаменты сооружают на месте строительства из армированного бетона . При соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов они считаются наиболее прочными и надёжными. Для сборных конструкций используют готовые железобетонные элементы: балки, плиты, блоки и пр. Комбинированные фундаменты возводят из готовых заводских элементов и бетонного раствора.

Столбчатые

Под углы здания в местах наибольшей нагрузки ставятся кирпичные, бетонные или деревянные столбы, закопанные на глубину больше полутора метров, чтобы при морозном пучении его не выдёргивало из земли.

Такие фундаменты чаще всего используется при строительстве временных и лёгких сооружений.

Свайные

Винтовая свая – это стальные трубы с винтом на конце. Ее вкручивают в землю как шуруп, а потом ставят на них конструкции. Это самый быстровозводимый фундамент, под дачный домик в 60 – 80 квадратных метров он делается за пару дней.

Плюсы:

Быстро возводится;
Не требует выполнения земляных работ.

Минусы:

Ограниченный срок службы – определяется скоростью коррозионного разрушения лопастей свай.

Также сваи может поднимать, т.к. метал хорошо проводит холод, и грунт вокруг сваи промерзает на большую глубину, чем вокруг традиционного фундамента.

Буронабивная свая – отверстие в грунте длиной от 1,5 метров и более метров, в которую вставлена арматура и залит бетон. Особым видом такого фундамента являются сваи ТИСЭ - с уширением в нижней части, которое позволяет увеличить несущую способность сваи, но может быть успешно выполнено только в полутвёрдых и тугопластичных глинах.

Плюсы:

Позволяет ставить тяжёлый дом, если прямо под ним слой слабого грунта – тогда сваи передают вес на прочный грунт, который может быть достаточно глубоко – т.н. «сваи-стойки».
Позволяет уменьшить объем земляных работ в сравнении с любым типом фундамента, если дом – лёгкий.

Минусы:

Сложен в выполнении, и дорог при устройстве свай в сыпучих и текучих грунтах.

Требует инженерно-геологических изысканий на большую глубину, чем обычные фундаменты для загородных домов.

Плитные

Такой фундамент представляет собой единую плиту под всем домом – плоскую или ребристую, утеплённую – так называемую УШП или неутеплённую. Один из самых универсальных типов фундамента. Очень часто является фундаментом «по умолчанию» в типовых проектах загородных домов, так как может без особенных проблем устанавливаться на всех типах грунтов, кроме: пылеватых влажных песков «плывунов», текучих глин, насыпных и заторфованных грунтов.

Плюсы:

Не требуется большого заглубления в грунт, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод.

Минусы:

Для крупных частных домов сложной формы превращается в очень сложную конструкцию.
Требуется много материалов, особенно с учётом песчаной подушки, засыпки пола.
Требует устройства отдельной конструкции цоколя, так как располагается обычно в уровне земли.

Такой фундамент неудобно возводить для домов на склонах при перепаде высот больше 1 метра на всю длину дома.

Ленточные

Делится на два основных типа:

Полнозаглубленный.
Мелкозаглубленный – МЗЛФ.

Полнозаглубленный – делается на всю глубину промерзания грунта. Это расчётная величина, учитывающая тип здания, грунта, режим эксплуатации дома.

Один из самых надёжных типов фундамента для дома любой формы, веса и площади. Что немаловажно, несущая способность такого фундамента почти не зависит от его армирования.

Плюсы:

Минусы:

Очень высокая материалоёмкость, так как требуется заложение ниже глубины промерзания.
Сложность в устройстве при высоком уровне грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную балку на песчаной подушке.

Этот тип фундамента разработан в 60-х годах 20 века, когда выяснилось, что несущая способность полнозаглубленной ленты для лёгких домов – избыточна, более того, морозное пучение иногда ломает такие фундаменты, если они выполнены с нарушением технологий (залиты в землю без опалубки).

Плюсы:

Для возведения требуется меньше материала, чем для полнозаглубленной ленты.
Возможность делать такой фундамент при высоком УГВ.

Минусы:

Низкая жесткость (очень часты случаи образования трещин в конструкциях домов из мелкоштучных материалов – блоков и кирпича , установленных на таких фундаментах).
Высокие требования к качеству армирования.
Обязательное устройство дренажа и песчаной подушки.

Мелкозаглубленный фундамент используют на участках, состоящих из сложного грунта, с высоким УГВ, при большом перепаде высот и т.п.

При высоком УГВ нужно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Смысл фундаментной подготовки заключается в том, чтобы обеспечить полный контакт грунта с фундаментом, и, если требуется – повысить несущую способность грунта до значений, соответствующих расчётным.

Если закладывается МЗЛФ, то обязательно устройство утеплённой отмостки. Это позволит обеспечить стабильное положение и исключить пучение грунта. В остальных случаях достаточно устройства неутеплённой отмостки для отведения дождевой воды от фундамента, чтобы исключить его подтопление.

Важно помнить, что уже на стадии проектирования фундамента необходимо задуматься о том, что наличие большого уклона на участке потребует мероприятия по "якорению" и планировке, а наличие грунтовых вод на высоком уровне потребует его понижения и отведения.

Очень часто встречаются участки со значительным уклоном, с одной стороны это плюс с дизайнерской точки зрения, тут можно интересно построить ландшафтный дизайн. Но такой участок, по сравнению с ровным, более затратен при возведении фундамента.

Таким образом, выбор основания для дома заключается в решении множества разнообразных задач, а при проектировании необходимо учитывать целый комплекс факторов влияющих на долговечность фундамента, а значит и на надёжность вашего будущего дома.

На FORUMHOUSE собрана вся возможная информация о фундаментах .

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

С каждым годом строительство собственного дома становится во всех отношениях все более дорогим удовольствием. Тем не менее, количество профильных тем на форуме не уменьшается, напротив, ряды будущих домовладельцев постоянно пополняются. И хотя среди них и сейчас попадаются отчаянные смельчаки, считающие, что главное – «ввязаться в бой, а там, война маневр покажет», основная масса предпочитает все же подготовиться. За редким исключением, отсутствие проекта (даже самодельного), это, в лучшем случае, долгострой, а в худшем, выброшенные деньги. Тогда как тщательное планирование, вдумчивый выбор технологии и составление максимально подробной сметы, это еще и возможность прилично сократить бюджет. Каким образом – рассмотрим в данном материале.

Монолитный дом на УШП

Участник нашего портала с ником zloyptic к строительству готовился основательно.

Предыстория такая: очень хотел дом, проект рисовал сам, в течение года, начинал на бумаге, закончил восьмым проектом уже в Скетчапе. Изучая недвижимость, понял, что готовый дом покупать не стоит, изучая цены на строительство, понял, что строить надо самому, изучая материал, пришел к выводу, что лично для меня, оптимально будет запилить дом из бетона. Изучая технологии, понял, что надо оптимизировать, что-то под строительство в одно лицо. Нравилась мысль по несъемной опалубке, не нравилось, что она будет внутри дома, комбинированные блоки не нравились ценой. Постепенно формулируя для себя хотелочки, вырисовывалась концепция и потом уже и технология постройки дома.

Фундамент УШП.
Один этаж.
Площадь 113 м².
Монолитный железобетон (15 см) в комбинированной опалубке – снаружи, несъемная из ППС (100 мм), изнутри, переставная форма из ламинированной фанеры (18 мм).
Плоская крыша с перекрытием по профилированному листу Н114-750, с утеплением ППС (200 мм).
Отопление комбинированное – электрокотел, теплый пол и радиаторы в спальнях, для перестраховки из-за меблировки.
Вентиляция – естественная, через замоноличенные в стены КИВы, плюс вытяжные трубы в крыше и канализационный стояк.
Фасад комбинированный – крашеная штукатурка, металлический сайдинг.

Территориально дом находится в Тульской области, участок под строительство был приобретен за 200 тысяч рублей в конце апреля 2018 года.

Фундамент УШП

В мае Олег завез на участок бытовку и приступил к забору – огородил территорию оцинкованным профлистом «мера предосторожности, не является архитектурной ценностью». В середине июня стартовала непосредственно стройка – трактором выбрали котлован под фундаментную плиту. Вместо запланированных 40 см пришлось снять метр грунта, чтобы добраться до прочного глиняного слоя, выбранного грунта хватило на подсыпку половины участка для выравнивания. Далее:

Геотекстиль.
Песчаная подушка с послойной трамбовкой.

Объем в 120 м³ песка растаскал тачкой, плоскость контролировал нивелиром с детектором, подушку закончил в начале июля.

Отбил оси дома, развел канализацию, трубы при прокладке в траншею (60-80 см глубиной) закрыл пенопластовой «скорлупой».

Чашу под плиту сформировал из ППС 30, выбор в пользу пенопласта объясняет тем, что стоимость ЭППС выше, плотности, с учетом нагрузок достаточно, воде в метровой песчаной подушке взяться неоткуда, плюс, цех по нарезке пенопласта практически рядом, еще и на доставке сэкономил. Готовые L-блоки стоят дорого, использовал самодельные – разрезал пенопласт и склеивал монтажной пеной, наружную сторону закрыл нарезанной ЦСП.

Пятно застройки с утеплителем – 12,2×10,2 м.
Ширина ребра – 400 мм.
Высота ребра – 200 мм.
Армирование – в ребрах, арматура 12 мм диаметром, тело плиты сетка с ячейкой 200×200 мм из арматуры 10 мм.

Бетонирование заводским раствором из миксера, плита была готова к началу августа.

Опалубка

К стенам Олег приступил с небольшим перерывом, в середине августа, в качестве наружной опалубки использовал ППС 23 (ПСБ 25), для переставной распустил листы купленной ламинированной фанеры. Армирование:

вертикальное – 10 мм, одна сетка с шагом 400 мм;
горизонтальное – 10 мм, две сетки с шагом 400 мм, до перемычек;
после перемычек – шаг 200 мм, по углам и проемам арматура 12 мм.

Все коммуникации заводил в опалубку согласно проекту, трубы закрывал кусками ППС.

Раскреплял опалубку с помощью шпилек, продетых через пропиленовую трубку, и ограничитель из консервной крышки, чтобы трубка не проминала ППС, проходя через ППС, на шпильку одевалась рондоль в виде деревяшки, на которые в общей сложности ушел почти куб дюймовки, дальше все это счастье выставлялось с помощью шнурки и правила.

Опалубка изначально рассчитывалась как переставная двухъярусная – залил ряд, с отступом от края в 5 см, собрал второй ярус, залил также. Это позволило все швы выдержать в одной плоскости без погрешностей, как случается со скользящей опалубкой.

Заливка коробки

Для заливки предпочел мелкозернистый бетон, без крупных фракций, состав просчитали в лаборатории бетонозавода, там же помогли с выбором и покупкой добавки для повышения пластичности и крепости монолита. Пропорции на 1 м³ раствора:

Цемент – М500, 450 кг.
Песок – модуль крупности 2, 1450 кг.
Вода – 180 л.
Добавка – ПФ, 2 кг.

На коробку ушло 19 м³ бетона, раствор готовил в бетономешалке объемом 200 литров, развозил тачкой, высота одного ряда – 60 см. Первый ряд залил 29 августа, уехал в отпуск, возобновил работы в середине сентября.

Пятая стена отливалась отдельно от коробки, до отметки в 2,4 м.

Погода преподнесла неприятный сюрприз, когда до окончания заливки оставалась неделя – 27 октября выпал снег, который пришлось предварительно топить феном, что не помешало Олегу продолжить работу.

На последнем ряду наружных стен, залит выступ под перекрытие и одновременно «задел» под разуклонку крыши – при помощи установленного в опалубку куска пенопласта, шириной 70 мм. Толщина парапета получилась 80 мм, по верху для утепления наклеен ЭППС, толщиной 20 мм.

Попутно с заливкой Олег штукатурил фасад и вставлял окна и двери, чтобы откосы не промерзали, при монтаже и оконные и дверные блоки «вынес» в слой утеплителя.

Перекрытие, крыша

С перекрытием были самые большие творческие муки – принципиально не хотел дерева и мягких утеплителей в крыше, так как боялся, что при протечке, не имея чердака, мне придется переделывать всю крышу. Обратил внимание на профлисты на перекрытиях в ТЦ, начал искать информацию, и выяснил, что несущие листы глубокого профиля, несут нагрузку лучше дерева, перерыл кучу инфы и расчетов, нашел оптимальный для себя. При пролете 4,78 м, лист Н114-750 в мм толщиной несет 400 кг/м², при l/200 его прогиб составляет 23 мм, что полностью вписывалось в нормы. Причем получалось, что при таком пролете, деревянное перекрытие обходится значительно дороже и несет на 100 кг меньше веса, если делать балками 100×250 мм с шагом в 50 см.

Пятиметровый лист весит 75 кг, закинуть на крышу помог брат, дальше опять самостоятельно:

растащил;
к бетону прикрутил анкерами;
листы между собой по швам скрутил кровельными саморезами;
уложил плиты ППС;
швы тщательно пропенил;
уложил геотекстиль;
уложил и спаял мембрану.

Кроме того, что 90 % работ, в том числе и кровельных, выполнялось впервые, окончательно испортилась погода. Сложности добавляла форма крыши – по сути, пусть и с небольшим уклоном, но четыре ската (нахлест 7-8 см, уклон 4 см на метр), а это очень затрудняет ровное раскатывание. Тем не менее, уложить и спаять мембрану при ветре, снеге и морозе до -16 градусов удалось без критичных косяков.

Обильный снегопад, обеспечивший «свежую» крышу слоем в 20 см, подтвердил правильность расчетов – прогиб составил всего 5 мм на 4,78 м пролета и больше не увеличился. Даже под полуметровым слоем мокрого снега, к которому погода периодически подкидывала еще.

Перегородки, отопление, коммуникации

Перегородочный блок укладывал на пену – при закрытии теплового контура (окна, двери, крыша) температура в коробке установилась на отметке -4 градуса. И стабильно держалась, при -17 на улице даже при регулярно открывающихся для заноса газоблока дверях. Выложив перегородки бойлерной, оштукатурил с противоморозной добавкой и распаял отопление. Котел «самый простой» на 12 кВт, как позже оказалось, можно было брать мощностью поменьше. Смесительный узел для теплого пола в целях экономии самодельный.

Кабельканалы, как и остальная электрическая «фурнитура» заложил при заливке, подключение электричества к дому заняло минимум времени. Щиток «без излишеств»: вводной автомат, пять УЗО, трехфазное УЗО и автомат на котел, автоматы на выключатели и розетки.

Изначально планировалось закончить определенный объем работ до новогодних праздников, но реальность внесла коррективы.

К новому году я все-таки не успел добить перегородки и малярку, как планировал изначально, но по большому счету у меня выпало пять недель, которые я был в отпуске и занимался еще какими-то делами, а так бы успел. Изначально я рассчитал так, чтобы жить с денег сметы, это как бы были деньги для строителей. Получилось, что за пять месяцев я построил полностью коробку с крышей, все коммуникации развел и подключил, отштукатурил фасад, там, где он под штукатурку. Сейчас (январь 2019 г) работы идут медленно, потому что пришлось выйти на работу. Дом строю по выходным, на данный момент он сохнет, воды хапнул за конец осени как Титаник. Почти закончены все перегородки, расключена вода, ну и так по мелочи, станет потеплее, займусь монтажом элементов металлосайдинга.

При том, что для скорейшей просушки все вентиляционные отверстия открыты, а котел работает на минимуме мощности (один ТЭН на 4 кВт), в доме стабильно 20-21 градус тепла, без перепадов из-за усиления морозов, благодаря высокой теплоинерционности. Теплопотери минимальны – дом простоял двое суток при выключенном отоплении, а температура упала всего на 5 градусов.

Перегородки готовы, обзорная экскурсия.

Оконные и дверные проемы при заливке выставлялись в 0 – ничего не пришлось выравнивать, наклеил 20 мм ЭППС, установил подоконники, малярные уголки. Стены также практически ровные, вместо толстослойной штукатурки прошелся шпателем на сдир, чтобы заполнить поры и сократить расход финишной шпатлевки.

Спустя год

Ровно за год: дом технически готов, стены под чистовую отделку, на фасаде практически закончены черновые малярные работы (базовая штукатурка, финишная шпаклевка).

Степан, то, что в подвале можно стоять в полный рост ещё не говорит о том, что цоколь зарыт на 2 и более метров ))) Я вижу, что вы много читаете, но позвольте спросить, а что серьёзного вы построили? Какое отношение ваше образование имеет к строительству? Если вам лично нравится подобный тип фундамента - ваше дело и ваше право, но ещё раз повторюсь, необходимость в сваях под коттеджем явление скорее исключительное, особенно под каменным домом, и может быть показано к оправданному применению лишь при определённых, крайне редких, условиях. В 99,9% случаев МЗФЛ будет оправданнее и технологичнее в изготовлении. А подвешенный плитный ростверк - это вообще из области воспалённого воображения )))

Эдуард, серьезного ничего не построил, так. один домик на фундаменте ТИСЭ полностью и участвовал в строительстве различных фундаментов может пару раз Много раз интересовался у хозяев каменных домов и прочих построек с трещинами какой у них тип фундамента, естественно у них МЗЛФ у всех. Бывает что у дома МЗЛФ но трещин нет - это везение или много песка под лентой. Но не бывает такого, что фундамент на 2 метра в землю и трещины, по крайней мере я не встречал. Эта запись форумхауса называется "ВОЗВОДИМ СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ" а не "СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ КОМУ ОН ВООБЩЕ НУЖЕН". То что МЗЛФ технологичнее - это спору нет: "копать отсюда и до обеда, потом алё, мне 30 кубов бетона и арматуры. Нащальника, фундамент готов, давай деньги."

Степан, то , что нет трещин это не везение, а правильный выбор типа фцндамента, правильный расчёт но несущей и грамотное исполнение. МЗЛФ по бетону и арматуре не сильно будет отличаться от подвешенного монолитного ростверка на фото, просто вместо свай будет траншея забитая щебнем. И это гораздо проще и быстрее. И по несущей несравнимо лучше для тяжёлого каменного дома. Фундаменты, закопанные на 2 метра не трещат не столько от отсутствия промерзания, сколько от того, что они, по сути, представляют из себя огромное ребро жёсткости

Эдуард, то что нет трещин это иногда правильный расчет, а иногда везение. Особенно в частном домостроении, где не всегда все просчитывается. По объемам не согласен. Вот у меня ростверк 7 кубов, а сваи 1,6 куба или 1,9 не помню уже. И ростверк висит над землей в среднем на 150мм, что тоже расстояние, которое было бы заполнено бетоном если бы я делал МЗЛФ. В итоге у меня ростверк и есть цоколь, который не надо выкладывать из кирпича и его высота в среднем 600 мм над землей. И фундамент ниже глубины промерзания и бетона не много и цоколь не надо выкладывать из кирпича. Недостаток конечно то, что строительство такого фундамента надо очень строго контролировать иначе накосячат. Я напимер сам разбуривал расширения и сам бетономешалочкой с вибратором отливал сваи. Потом строил опалубку, вязал арматуру с большими перехлестами и загибами на углах и так далее. Свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ - это контроль контроль и контроль за строителями или самостоятельное возведение так как наемники не все будут делать расширения, не будут так любовно вибрировать каждую сваю, не будут так четко соблюдать пропорции цемента и опгс в бетоне, не будут.

Степан, вы бы просто росверк опустили бы на 150 мм. На щебень и избавили бы себя от кучи геморроя, в том числе смогли бы сделать нормальные полы по грунту с ТП. А строить с надеждой на везение непозволительная роскошь)))))))))

Эдуард, так у меня нормальные полы. Перекрытия деревянные утепленные 250мм. Пол не холодный зимой. Чтобы ростверк опустить на щебень там щебня надо 1,8 метра если как я люблю. Просто 20 см щебня - это не мой вариант, я для себя строил. Почти два метра щебня - точно не дешево, а земляные работы связанные с траншеей плюс с доставкой и укладкой щебня (это если делать по человечьи) тоже не дешево. Сваи ТИСЭ самое то для моих задач. Такой фундамент имеет право на жизнь, смиритесь

Степан, не, ну если сыпать щебень по принципу "как я люблю" тогда конечно да )))))))))))) Мне незачем с чем то смиряться или не смиряться. Я высказал свою точку зрения. Точку зрения профессионального строителя с профильным образованием, прошедшего 20-ти летний стаж от подсобника до главного инженера строительной монолитной компании. Так что извините, я не работал по принципу "как я люблю" ибо любому техническому решению всегда должно предшествовать техническое обоснование. Удачи вам в ваших подходах к строительству и поменьше разочарований

Эдуард, спасибо. И Вам удачи. Побольше Вам простых строительных решений реализуемых руками низкоквалифицированных копателей и максимального количества клиентов, которым нравится маленький расход бетона в смете. Скажите а Вы в своей монолитной компании даете гарантию заказчику хотя бы лет на 10 что на его доме не появится трещин?

Степан, не надо язвить. Я понимаю, что вы построили один единственный фундамент, начитались инета и уже почувствовали себя строителем профессионалом. Ликбез закончен, до свидания.

Эдуард, про гарантию на Ваши фундаменты Вы не ответили. Я так и не понял Вы выкупите у заказчика объект недвижимости с трещиной или нет?

Просто фундамент Тисэ это надёжный вариант фундамента, по невысокой цене. При устройстве которого вы будете спать спокойно не беспокоясь что в доме появятся трещины. Особенно это оправдано где высокий УГВ и силы морозного пучения неизбежны. Если ростверк положить на землю или закопать, то есть большой риск что фундамент может порвать. А МЗЛФ это лотерея в частном домостроении при отсутствии точных расчётов(их мало кто делает, так на глазок), т.е зимой весной он будет вместе с грунтом то подниматься то опускаться, и не факт что это произойдёт равномерно. Либо МЗЛФ нужно утеплять чтобы уменьшить глубину промерзания под лентой и ее не подняло. ТИСЭ и МЗЛФ по цене может и конкуренты, но выполняют разные задачи в разных условиях, и критиковать один из видов фундамента не имеет смысла и тем более высмеивать.

Алексей, не могу с вами не согласиться. За исключением разве того, лично я не приемлю строительство на глазок и считаю, что даже для себя на даче нужно все считать. По поводу промерзания основания под МЗЛФ - в этом нет ничего страшного, главное обеспечить непучинистость основания. А тут 2 момента: использовать непучинистые материалы (щебень) и исключить водонасыщение подушки (дренаж). И будет вам Щастье ))).
Фундамент на тисэ абсолютно жизнеспособное решение, но опять же повторюсь, не под таким ростверком, не под любой дом и не на любых грунтах. Обсуждать фундамент в отрыве от грунтов в принципе бессмысленно.
P.S. у меня забор стоит на монолитной ленте, опирающейся на сваи (глубина заложения свай 1 метр), причём лента лежит практически везде прямо на плодородке. Было -32, фундамент ни с места ни на миллиметр ))) Просто между лентой и плодородкой сделана противопучинистая прослойка. Длина ленты около 27 метров

Читайте также: