Дверь открывается на 90 градусов как исправить

Обновлено: 02.05.2024

Дверь- открытая полностью, медленно закрывается наполовину. В чём причина и можно ли устранить проблему?

Причина в вертикальном отклонении двери, другими словами "дверь завалена".

То есть дверь установили неправильно.

Часто сталкивался с тем что пользователи устанавливают двери по сути "на глаз".

Дверную коробку выводят заподлицо со стеной, если толщина стены дверного проёма больше толщины дверной коробки, то заподлицо с одной из стен.

При этом стены не ровные.

Если стены предварительно не выравнивались, то двери и в этом случае нужно устанавливать по уровню.

То есть устанавливаем коробку в проём, далее между коробкой и проёмом устанавливаются "колышки" (клинья) пробивается вертикаль и только после этого заполняются монтажной пеной пустоты (щели) между проёмом и дверной коробкой.

Ещё лучше вначале выровнять стены в ноль и только после этого заниматься установкой дверей.

Есть и иные причины, например купили "конструктор", коробка в разобранном виде отдельно, дверное полотно отдельно, нужно самостоятельно вставлять дверные петли, ручку, замок.

Глубина паза под петли неравномерная, отсюда и проблема.

То есть нижняя петля может быть "утоплена" больше верхней, или наоборот в итоге дверное полотно завалено.

Можно попробовать снять дверное полотно вместе с петлями.

Далее вырезать по размеру паза петель кусок плотного картона и далее установка дверного полотна в обратной последовательности.

Плотным картоном "выберете" излишнюю глубину установки дверных петель, то есть уменьшите глубину паза.

Устранить можно, варианты следующие:

Полностью демонтируем двери, и устанавливаем их повторно, но уже по уровню.

Если вариант с полной переустановкой не устраивает можно установить на двери доводчик с "опцией" фиксации двери в открытом положении.

У меня установлен такой доводчик.

При открывании двери на 90 градусов, (то есть практически полностью, но дверная ручка не бьётся о стену) она фиксируется в этом положении и не закрывается.

Чтобы закрыть достаточно потянуть ручку двери на себя (на закрывание).

Более дешёвый вариант (без переустановки) это установка вот такого

На фото ограничитель (магнитный) напольного монтажа, есть и настенные ограничители.

Помимо прочего (дверная ручка не бьётся о стену поверхность остаётся не повреждённой) благодаря тому самому магниту дверь фиксируется в открытом положении.

Всем привет! Недавно установил новую межкомнатную дверь, так вот эта сволочь открывается сама. Как с этим бороться? Как я понимаю, установщики накосячили с уровнем. Но уже их не вернуть. Есть ли секрет как с этим бороться на установленной двери?

Отодрать пену и попытаться выставить в вертикаль петлевую часть коробки. Для этого даже, возможно, не придется ничего снимать и откручивать(ну, только кроме наличников). Затем опять зафиксировать и перезапенить. Ну, и замочную часть тоже немного перезапенить.

ma-masha написал :
Отодрать пену и попытаться выставить в вертикаль петлевую часть коробки. Для этого даже, возможно, не придется ничего снимать и откручивать(ну, только кроме наличников). Затем опять зафиксировать и перезапенить. Ну, и замочную часть тоже немного перезапенить.

Если блок завален в проёме на просвет придётся приподнимать одну, либо подпиливать другую стоевую.

Трудно судить заочно.

ma-masha , простите, если невольно Вас уколол.С ув . И Христос Воскресе!

Да и в петлях может быть дело. Зазор то есть между дверью и коробкой со стороны петель?

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Может в каждой стоевой по четыре анкера?

Ни разу не видела, чтоб деревянную дверь четырьмя анкерами крепили

Тихонов написал :
Есть ли секрет как с этим бороться на установленной двери?

Сначала надо взять отвес (веревочку с грузиком) прислонить к петле верхней и точно определить причину:
на сколько мм завалена петлевая часть и в какую сторону.
Если речь идет о пару мм, то возможно снять полотно (и даже не снимая) и попробовать за счет сдвига петель или подложить прокладки под петли выровнять ось петель по вертикали

всяко уровень..ну может сквозняк еще)

Волшебство самоходной двери начинает проявляться с отклонения в 5мм.(от петель зависит). Если коробку оставить на месте, а полотном поиграть в проеме, то что произойдёт с зазорами по периметру полотна?Мы не знаем какие они в нашем случае, но обычно по петельной стороне 2мм, по замковой 4.Свободы манёвра не много.Это вид прямо.
Вид сбоку.Если зазор между четвертью коробки и плоскостью полотна позволяет - можно сдвинуть одну петлю глубже, вторую наоборот вытянуть.В результате не будет нормального притвора.Тоже не фонтан.

Тихонов ,что там первичный осмотр "больного" показывает?

У меня случай был.На одном заказе на уже запененной двери вдруг самоходный эффект проявляться стал.Полностью раскрытая кухонная дверь как-то нехотя, очень плавно начинала закрываться.Медленно-медленно. и пройдя градусов 10 останавливалась.
Лоханулся думаю.Головой покрутил, обматерил сам себя вполголоса и закусив губу стал всё промерять-провешивать.
Проверил раз, второй. Петли - "нормалЪ-вертикалЪ" , по врезке перепадов нет. А дверь плывёт аки лебёдушка, плывёт и замирает.Ну, что за фигня?
Потом, когда то ли плинтус подрезал, то ли порожек ставил обратил внимание, что пол очень холодный и низ стены.Первый этаж, ламинат на голой стяжке.За окном крепкий мороз.Внутри жаркие батареии.И такая видно получилась циркуляция воздуха, что дверь моя от стены отходила.Заказчица в мои бредни не поверила, да и не придиралась.Зато фрезер "умной машиной" назвала.

Тихонов , Самое простое в вашем случае -магнитный ограничитель открывания. И дверь ручкой о стену не будет биться и не будет ползти сама.

Правильный дверной проем избавит вас от проблем при установке дверей, сэкономит время и нервы, обеспечит двери безупречный внешний вид. В данном материале будет описано 5 проблем, которые могут возникнуть при неправильно подготовленном дверном проеме.

После того, как двери установлены, вы обнаружили:

Проблема № 1: Двери открываются менее чем на 90 градусов и есть опасность удариться боком о дверную ручку

Такая ситуация возникает в том случае, если дверной проем примыкает к стене и двери открываются на эту стену. Как видно на картинке, двери открываются не полностью. В такой ситуации если мы пойдем прямо, то легко можем порвать одежду, зацепившись ей за ручку, либо удариться в спешке об эту ручку боком.

Но если даже вы установите двери с открыванием в другую сторону, где нет стены, то все равно сам угол примыкания к стене будет выглядеть обрубленным. Боковые наличники будут не симметричны т.к. наличник у стены придется пилить вдоль для его сужения чтобы он влез.

Поэтому, если вы сами формируете дверной проем в стене, то он должен быть самостоятельным, т.е. не примыкать к стене, а отступать от нее минимум на 100 мм. Распашная межкомнатная дверь в таком случае при открывании двери в сторону стены будет распахиваться более чем на 95 градусов

Проблема № 2: Купленная дверь не влезает в дверной проем либо по высоте, либо по ширине

У покупателя часто возникает два вопроса: Дверной проем шириной, к примеру, 900 мм, какой ширины подойдет дверное полотно? Дверное полотно шириной 800 мм, какой ширины должен быть дверной проем?

Разница между полотном и дверным проемом должна быть 80-100 мм в ширину и 60-80 мм в высоту от чистового пола. В инструкции по самостоятельному замеру дверных проемов расписаны подробно все возможные ситуации размеров дверного проема.

Проблема № 3: Наличники не примыкают плотно к стене

Стена у дверного проема должна быть вертикально ровной. Если стена наклонена или изогнута, то между наличниками и стеной будет щель, так как наличники крепятся к дверной коробке, которая обязательно устанавливается ровно вертикально, иначе двери будут закрываться или открываться сами от наклона.

Если вы или ваши работники во время ремонта выравнивали стены, то проверять правильность выполненной работы нужно возле дверных проемов. Ровность стен наиболее важна в тех местах, в которых к ним что-либо будет примыкать.

Проблема № 4: Щель в полу между наличниками и ламинатом

Как известно, двери устанавливаются в конце ремонта. Когда уже уложено напольное покрытие, плитка, наклеены обои, сделан потолок. Двери устанавливаются перед тем, как занести мебель

Часто бывает ситуации, когда установили двери и обнаружили в месте примыкания наличника к напольному покрытию щель. Такая ситуация возможна в случае, когда толщина наличника или его краев меньше 10 мм.

По правилам укладки ламината или паркетной доски зазор между напольным покрытием и стеной должен быть 10 мм. Но самые тонкие наличники у ламинированных дверей имеют толщину 7 мм. И даже более толстый наличник каплевидной или полукруглой формы по краям имеет сужение.

Чтобы исключить щели в местах примыкания наличника к полу, у дверного проема между напольным покрытием и стеной оставьте меньший зазор, чем по периметру комнаты.

Проблема № 5: Сверху над наличниками видна монтажная пена

Обои клеят перед тем как установить двери т.к. при их наклейке и высыхании в комнате долгое время высокая влажность, что может негативно сказаться на дверях.

Не следует обрезать обои ровно по периметру дверного проема, особенно сверху. Пусть они свисают на 3-5 см. Часто бывает, что дверной проем на пару сантиметров выше необходимого размера. Ширины наличника может быть недостаточно, чтобы полностью закрыть щель над дверью. В итоге мы получаем видимый участок дверного проема, заполненный монтажной пеной.

Но если у нас будут свисать над проемом обои, то их как раз хватит закрыть этот участок. Их даже подклеивать не надо. Обои просто прижимаются наличниками к стене.

Смотрите видеосоветы

Дверь из металла обладает целым рядом преимуществ, среди которых высокая прочность, исключительная долговечность и надежность. Но у изделия из стали есть один минус – значительный вес. Именно поэтому сразу же после установки двери необходимо отрегулировать все ее элементы. Также корректировка фурнитуры может потребоваться в ходе эксплуатации изделия. Это нужно делать сразу же, как только возникают какие-либо проблемы с ее открывание или закрыванием, при появлении скрипа и скрежета. Далее, рассмотрим, как отрегулировать металлическую входную дверь своими силами.

Регулировка входной двери своими руками под силу даже хрупким женским рукам

Регулировка металлической входной двери

Если у вас стоит стальная входная дверь, с ней могут возникнуть следующие проблемы:

скрип;
сквозняк — дует из-под полотна (щели по периметру или сверху/снизу);
закрывается с трудом.

Решение всех этих проблем называется «регулировка входной двери», но сюда входят очень разные меры — от банальной смазки и замены уплотнителя, до собственно регулировок и механических воздействий.

Иногда для устранения проблемы требуется перебрать все способы, а иногда возникшую неполадку можно устранить только радикально — заменой. Чаще всего такая ситуация возникает с дешевыми китайскими изделиями. Регулировка входных дверей китайского производства практически невозможна. Конечно, можно попытаться что-то сделать своими руками: фирмы и мастера за них не берутся.

Устраняем скрип

Скрипеть двери могут по двум причинам: засорилась смазка петель или дверное полотно задевает о раму. Хотя и то и другое называют «скрипом», но характер звука разный. Проще справится с засорением петель, потому начинают обычно с этой процедуры.

Смазка петель

Сначала удаляем старую смазку, заодно убирая налипшую к ней грязь. Процедура стандартная: протираете мягкой ветошью везде, где видны следы. Если данную процедуру не делали несколько лет, а петли стандартного классического типа, да еще разъемные, полотно можно снять. Лучше чистить в снятом состоянии.

Традиционные петли лучше смазывать в снятом состоянии

Если петли заржавели и не снимаются, хоть и должны, не пробуйте сбить их молотком или кувалдой. Больше навредите, чем поможете. Лучше купить средство для удаления ржавчины. Оно продаются обычно в виде спреев. Наносите на заржавевшую петлю и выжидаете установленный срок. После снимаете с петель полотно и чистите. Но на этот раз необходимо удалить и всю ржавчину. До чистого металла, потом покрыть преобразователем ржавчины и только потом смазкой.

После того, как старая смазка удалена, берут «свежую» и наносят ее на петли. Если полотно снято, никаких проблем не возникнет — смазываете штырь и кольцо. Если видны на раме еще какие-то трущиеся механизмы, смазывайте и их.

В петлях традиционного типа скрип может возникать из-за того, что сносилась шайба на стержне. Ее осматриваете после того, как сняли дверное полотно. При признаках истирания — заменяют. Ставьте новую шайбу из твердосплавного металла. Вместо нее можно поставить гравер. Он еще и нагрузку будет компенсировать.

Если петли неразъемные, находите жидкую смазку в баллончике (самая распространенная WD40) или машинное масло, которое можно наносить с помощью большого шприца. Все трущиеся части обрабатываете тщательно.

Смазка неразъемных петель

Есть еще один метод, но он деструктивный. В верхней части петли сверлят отверстие, которое потом заполняют смазкой. Весь фокус в том, чтобы не повредить механизм, который находится внутри.

Если петли скрытые, находите все поворотные части и смазываете их. Часто в таких моделях есть отверстия, в которые наносится масло.

Одна из моделей скрытых петель

После того, как нанесли смазку, двери несколько раз качаете из стороны в сторону, распределяя смазку. Если причина была в этом, скрип уходит. Последний штрих — вытираете излишки масла.

Чем смазывать петли входной двери

Выбирать смазку нужно прежде всего по температурам, в которых эксплуатируется петля. Если петли выходят на улицу, необходим состав, которая не густеет при низких температурах. Тут выбор не очень большой:

Литол. Надежно работает при температурах от -40°C до +120°C.
Солидол. Температурный диапазон чуть ниже, но тоже достаточен: от -35°C, до +65°C.

Для входных дверей, выходящих в подъезд и эксплуатируемых при плюсовых температурах, к этому списку можно добавить еще несколько наименований:

машинное масло;
универсальная смазка WD40;
машинные смазки.

Популярная смазка «для всего»

Устранение трения о коробку

Если после обработки петель скрип остался, скорее всего, он вызван трением дверного полотна о коробку. Осматриваете дверную коробку на предмет потертостей. Если нашли какие-то признаки истирания, смотрите, какая из петель находится ближе. Ее и нужно будет регулировать, если есть такая возможность.

Сложность состоит в том, что типов и моделей петель очень много и однозначно сказать, что требуется сделать невозможно. Все что можно — перечислить основные моменты, которые могут быть. Основываясь на их вы, возможно, определите, как «лечить» вашу дверь.

Два вида петель для входной металлической двери с регулировкой

Если стандартные петли на стальную дверь приварены, можно считать что этим возможности исчерпаны. Если они посажены на винты, крепежные винты ослабляют, сдвигают створку в нужном направлении насколько это возможно. Потом винты закручивают. Проверяют, исчезла ли проблема. Если нет, пробуют с другой петлей. Иногда требуется ослабить все петли, и подергать полотно в таком положении. В общем — определяйтесь по месту, где давить, а где — прижимать.

Есть модели петель, в которых регулировочные отверстия скрыты под защитным колпаком. Но просто так снять его не получится: он закреплена болтом, который откручивается изнутри помещения. Пример регулировки такой петли в видео.

Если петли на входной двери прикручены, можно устранить трение дверного полотна о коробку с их помощью. Сначала ослабьте винты возле места, где наблюдается потертость. Постарайтесь сдвинуть немного дверное полотно. Для начала можно постучать ладонью или кулаком сдвигая его в нужную сторону. Попробуйте пару раз открыть/закрыть. Помогло? Закручивайте прижимные винты обратно. И пробуйте снова открыть/закрыть.

Петли, которые можно ослабить или поджать

Если не помогло, можно применить какой-то рычаг, ударить резиновой киянкой или молотком через доску. Но не переусердствуйте. Особенно нежно нужно обращаться с китайскими изделиями: очень уж хлипкие.

Если эти манипуляции тоже ничего не дали, придется ослаблять винты на всех петлях и пытаться сдвинуть полотно по всей площади. Беретесь руками за кромку полотна и шатаете его. При этом петли должны стать на свое место. Пробуете, открыть закрыть. Если скрипа нет, закручиваете болты. На этом все, регулировка петель входной двери большего дать не может. Следующее, что можно попробовать — изменить геометрию рамы двери. Об этом в следующем пункте.

На фото выше (правая картинка) изображена петля с возможностью регулировки. Ослабив винты, можно покрутить регулировочный винт. Не помогает — пытаемся сдвинуть полотно, как описано выше.

Устраняем неплотный притвор (дует из-под двери)

Иногда из-под входной двери ощутимо дует. Если осмотреть периметр, скорее всего найдете, что в каком-то месте прилегание дверного полотна к дверной раме неплотное. Может быть приличных размеров щель. Проверить свои подозрения можно при помощи листка бумаги. Открываете двери, вставляете листок бумаги между полотном и косяком и закрываете двери. Если притвор нормальный, бумага или тянется с очень большим усилием, или зажимается настолько, что вынуть ее невозможно. Только порвать. Если лист вынимается свободно, значит прилегание недостаточное.

Самое простое объяснение — уплотнитель потерял упругость. Если двери несколько лет, это — возможно. И первым делом меняете уплотнитель. Не помогло или только частично решило проблему? Движемся дальше.

Замена уплотнителя — первый шаг, если сквозит из-под входной двери

Если смещено полотно относительно двери в горизонтальной плоскости, устранить сквозняк из-под входной двери пытаемся сначала сдвигая полотно двери. Об этом написано выше: ослабляете крепежные винты на петлях, потом постарайтесь подвинуть полотно в нужную сторону. Проверьте результат — щель исчезла — закручивайте все винты в исходное положение.

Иногда щели под входной дверью возникают из-за перекоса дверной коробки. Это проверяется с помощью уровня. Скорее всего, перекосило в том месте, где лист бумаги свободно вынимается. Второй вариант, наоборот, коробку выперло в том месте, где лист прижимается, из-за того, «нормальная» часть не может прижаться. Все это определяется при помощи глазомера и уровня. Определившись в чем проблема, пытаемся вернуть геометрию к норме. Меры зависят от того, как установлена коробка:

Вариант исправления зазора в притворе смотрите в видео. После установки входной двери оказалось, что из-под нее сильно дует. Хозяин исправлял перекос молотком.

Устраняем провис двери (шаркает о порог)

Если через несколько лет эксплуатации двери стали с трудом открываться, при этом трутся о порог, скорее всего, дело в том, что стерся шарик или подшипники. Если есть возможно есть регулировки, даже снимать их не придется. Просто открутив один из болтов, поднять ее слегка вверх.

Петля входной двери с возможностью регулировки: исправляем провисание

Если регулировки нет — вариантов несколько:

замена петель;
замена подшипников на новые;
установка вместо подшипников шайб.

Все это определяется исходя из ситуации и конструкции петли.

Регулировка пластиковых входных дверей

Проблемы могут быть такие-же: трение, скрип петель и неплотное примыкание к раме, из-за чего может дуть. Но регулировка дверей ПВХ проще — петли и механизмы стандартизированы, видов не так много. Так что есть надежда, что с проблемами справитесь своими руками, без вызова мастера.

Регулировка балконной двери

После лета пластиковые двери на балкон провисают: летом они часто и подолгу остаются открытыми, из-за чего и случается такая неприятность. Тогда они задевают о порог, раздается неприятный звук, пластик стирается. В этом случае надо приподнять полотно вверх. Это делают при помощи регулировки, которая находится в верхней части нижней петли.

Регулировка провисания пластиковой двери

Делают это при открытом замке, но дверь притворена. Берут шестигранный ключ (обычно 4 или 5) и вставив в отверстие, поворачивают на несколько оборотов. Сразу сильно поднимать не нужно, так как это может вызвать другие проблемы. Поднимаете только до устранения проблемы.

Иногда при закрывании двери трутся сбоку, задевая за металлические фиксаторы. Получается, что нужно сдвинуть полотно в сторону петельной части. Для этого есть другая регулировка на той же петле. Она находится снизу, видна при открытой двери.

Регулировка балконной двери при трении о стойку

Эта регулировка точно также проводится парой поворотов по часовой или против часовой стрелки. Если вам нужно, чтобы двери не терлись о стойку, крутите против часовой стрелки. Сделайте пару оборотов, проверьте. Как только проблема ушла, останавливайтесь. Иначе можете сдвинуть настолько, что замок перестанет «цепляться» за ответную часть.

Если «цепляется» верхний левый угол, регулировать нужно петлю, которая находится вверху. Принцип тот же: один-два оборота, до устранения неприятности.

Регулировка верхней петли — прижим верхнего левого угла

Регулировка прижима (чтобы не сквозило)

Иногда слабый прижим наблюдается со стороны замковой части. Вроде бы полотно ровно примыкает, но из-под двери ощутимо тянет. Летом это не проблема, а с наступлением холодов, ощутимо снижает температуру. Есть два способа. Первый — регулируем прижимные цапфы. Это металлические выступы на створке.

Цапфы на металлопластиковой двери

Они бывают двух видов. как на фото выше — овальной формы, и круглой, но с эксцентриком в середине. Положение этого элемента и определяет степень прижима створки к раме. Способ изменения положения зависит от формы цапфы. Если она такая, как на фото, берете плоскогубцы, зажимаете и слегка поворачиваете. Максимальный прижим, если длинная сторона повернута горизонтально, минимальный — если она направлена вертикально вверх. Есть еще и все промежуточные варианты.

Если в центре цапфы есть эксцентрик, то там есть и отверстие под шестигранник. Вставляете его и поворачиваете, добиваясь нужной степени прижима.

Положение цапф и степень прижима створки пластиковой двери

Стазу выставлять максимальное значение не рекомендуется: уплотнители быстро потеряют упругость. Также следите, чтобы все эксцентрики были повернуты одинаково. Это гарантирует нормальную работу фурнитуры.

Но иногда бывает ситуация, что неплотно прижата створка балконной двери со стороны петель. Это устраняется тоже регулировкой петель. Внизу она находится под защитным колпачком. Снимаете его (тяните вверх). Берете ключ (шестигранник) и парой поворотов регулируете прижим нижнего правого угла балконной пластиковой двери.

Тут находится регулятор прижима пластиковой двери

Также есть на раме скрытые петли, в которых тоже заложена возможность регулировки прижима. Они находятся на раме со стороны петель. Регулировка тем же шестигранным ключом. Повороты «по» и «против» часовой стрелки.

Регулировка прижима при помощи скрытых петель

Регулировка входных дверей из пластика

На пластиковых входных дверях петли стоят другие, а запорно-откидная фурнитура отсутствует. В них стоят закрытые петли накладного типа. В них есть три регулировки:

высоты дверного полотна относительно рамы — снизу петли;
плотность прижима полотна к раме — сверху на петле;
движение створки по горизонтали — сбоку

Их достаточно, если изначально двери были поставлены правильно: пределы изменения положений значительные, что позволяет компенсировать те изменения, которые произошли в процессе эксплуатации.

Если в петлях возник скрип, их необходимо смазать. Для этого снимают верхний колпачок и в открывшееся отверстие, в которое закладывают смазку. Так как пластиковые двери в качестве входных ставят в основном в частных домах и выходят они на улицу или в неотапливаемый тамбур, то смазку подбираете такую, которая при низких температурах не густеет (Литол и Солидол).

Сюда закладывать смазку

В некоторых моделях петель крышечка просто поддевается, в других, нужно ее открутить, а потом вытащить. Определяетесь по месту.

Иногда возникает ситуация, когда требуется вмешательство: замок плохо фиксируется. Если прижим створки нормальный, необходима коррекция ответной планки. Она в таких дверях подвижная. Ослабляете крепежные винты, при помощи отвертки сдвигаете немного планку в нужном направлении и затягиваете обратно винты. Проверяете. Должно помочь.

В статье мы рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть при установке входных стальных дверей, как их не допустить, как устранить имеющиеся дефекты.

Чем грозит неправильная установка входной двери

Неправильный монтаж входной двери может иметь множество неприятных последствий.

Самые распространенные:

перекос и деформация полотна, дверной коробки;
быстрый износ петель;
сложности эксплуатации;
повреждения, нарушающие эстетический вид полотна;
неприятный скрип при открывании/закрывании дверей;
трудно закрывающиеся запорные механизмы и т. д.

Как избежать проблем с новой входной дверью

Чтобы новая входная дверь имела отличную работоспособность и не утратила привлекательный вид после установки, выполнять монтажные работы нужно по определенным правилам, предусматривающим последовательность действий и соблюдение некоторых норм.

Этапы монтажа металлической двери

Прежде всего, нужно провести правильный замер дверной коробки, подобрать под снятые параметры входную конструкцию или изготовить на заказ, что актуально в случае, если коробка имеет нестандартные размеры.

Этапы работ:

Подготовка инструментов и вспомогательных материалов.
Демонтаж старой двери.
Выравнивание стен, устранение имеющихся неровностей.
Установка новой двери по уровню. Проверка ровности положения по всем плоскостям.
Крепление конструкции. Способ фиксации подбирается с учетом особенности двери.
Еще одна проверка по уровню с корректировкой положения полотна при выявлении имеющихся недочетов.
Заполнение зазоров между стенами и коробкой специальной пеной или строительным раствором.
Оформление откосов с внутренней стороны дверного проема.

Как проверить правильность установки двери

После установки проверяется работоспособность входной двери и ее запорных механизмов.

Как правильно проверить качество монтажа двери:

Широко откройте дверь на 90 градусов и оставьте в таком положении. Правильно установленная конструкция не будет открываться/закрываться без помощи человека. Можно провести дополнительную проверку аналогичным способом, только уменьшая угол открывания до 45, 30, 15 градусов.
Новая дверь туго открывается и закрывается, что свидетельствует о хорошем качестве уплотнителей. Со временем они разработаются.
Проверяйте работоспособность всех запорных механизмов. Дверные замки должны легко закрываться и открываться.
Обратите внимание на равномерность монтажных швов, заполненных пеной. В них не должно быть пустот и прочих дефектов.

Если при проверке работоспособности входной металлической конструкции недочетов не выявлено, можно приступать к декоративной отделке дверного проема.

Обзор типичных ошибок при установке стальных дверей

Ошибки при подготовке к монтажу

Перед тем, как выполнять монтаж двери, необходимо провести грамотный анализ места установки, устранить имеющиеся дефекты – неровности, выпуклости и т. д. В этой работе обязательно используется строительный уровень. Делать подготовку дверного проема без данного инструмента недопустимо! Дверь, установленная в неровный проем, будет плохо открываться и закрываться, что также повлечет трудности с работой запорных механизмов.

Распространенные ошибки при установке двери

Частая ошибка неопытных мастеров – неправильная навеска двери на петли, не рассчитанные на вес конструкции.

В первую очередь нужно подобрать качественные петли, способные выдержать всю нагрузку тяжелой металлической двери, а также произвести правильную навеску полотна, от которой зависит срок службы петель и запорных механизмов.

При монтаже входной конструкции обязательно используется строительный уровень, позволяющий оценить ровность положения, а также вертикальность, исключающей самопроизвольное движение входной конструкции (открывание, закрывание).

И еще несколько распространенных ошибок монтажа входной двери:

непрочное крепление дверной коробки;
неплотная подгонка замков;
чрезмерно затянутые анкеры;
неправильное соотношение прочности проема и тяжести входной двери;
отсутствие технических зазоров между стеной и дверной коробкой;
крепление полотна на гладкие металлические стержни (правильно использовать в этой работе анкеры, обеспечивающие надежную фиксацию).

Чтобы установить входную металлическую дверь правильно, обеспечивая тем самым безупречную эксплуатацию нового полотна, рекомендуем доверить эту работу опытным специалистам.

Если владелец произвел некачественную установку самостоятельно или же монтажные работы были выполнены недобросовестными мастерами, что повлекло проблемы с работоспособностью входной двери, необходимо искать способы для их решения.

Перекос двери

Есть несколько методов устранения дверного перекоса, что зависит от основной причины, спровоцировавшей столь неприятное последствие.

Если при открывании дверь касается пола, значит, была нарушена технология монтажа. В данном случае дверь придется демонтировать, устранять имеющиеся недочеты и заново устанавливать, не нарушая технологических правил.

Нарушенная геометрия дверной коробки. Дверь демонтируется, проводится анализ неровностей и их устранение. При очень сильном перекосе может потребоваться полная переустановка дверного блока.

Исправление деформации петель

Перекос двери может произойти из-за деформации петель, например, если данные элементы не выдержали нагрузку тяжелой конструкции. В таком случае нужно снять дверь, удалить непригодные петли и заменить их на новые, рассчитанные на вес полотна.

Плохой притвор двери

Чтобы устранить плохой притвор входной двери, нужно определить причину этого дефекта.

Причины и способы устранения плохого притвора:

Неправильный заход замочного язычка. В углублении, куда он заходит, нужно выявить планку с тонкой пластиной, загнутой внутрь, и отогнуть ее в разные стороны до достижения нужной степени плотности притвора двери.
Если причина плохого притвора – новые качественные уплотнители, обеспечивающие тугой поворот ручки, устранить проблему может только время. При регулярной эксплуатации уплотнители потеряют былую упругость, что автоматически исключит плохой притвор двери.

Скрип

Скрип конструкции после установочных работ может появиться вследствие проседания дверного полотна и разбалтывания петель. Для устранения неполадок понадобятся некоторые инструменты: отвертка, торцевой и шестигранный ключ, а также смазка.

Поэтапно:

Дверь нужно приоткрыть и смазать петли.
Конструкцию немного оттянуть, прислонить к коробке, подтянуть петли и немного потрясти в стороны для правильной фиксации.

После этих работ дверь нужно открыть и закрыть, что позволит проверить наличие скрипа. Если он сохранился, провести вышеперечисленные манипуляции повторно.

Чтобы не создавать для себя ненужных проблем и не рисковать красивой отделкой входной металлической двери, которая может повредиться вследствие неправильной установки, доверяйте эту работу профессионалам!

Заказывайте двери в компании «Универсал-сталь»

Для того чтобы избежать всех перечисленных ошибок закажите двери с установкой у нас, мы гарантируем качество!

Читайте также: