Дробилка для газобетона своими руками

Обновлено: 03.05.2024

В статьях «Как распилить газобетон: секреты и нюансы» часть первая и вторая, FORUMHOUSE уже подробно рассказывал, как распилить газобетон вручную и при помощи специального электро-и бензоинструмента .

Неохваченной осталась тема ручных приспособлений для обработки газобетона. Практический опыт говорит о том, что при работе с газоблоками одним из самых востребованных помощников оказывается рубанок по газобетону и ручной штроборез. Именно о них и пойдёт речь в этом материале.

Из чего сделать рубанок по газобетону

Рубанок для газобетона необходим для создания ровной поверхности, устранения перепадов, неровностей и шероховатостей на поверхности блоков. Выводя плоскость уложенных блоков в «0», мы избегаем геометрического расхождения поверхности блоков от ряда к ряду и обеспечиваем тонкошовность кладки в 1-1.5 мм (при кладке газоблоков на клей).

Рубанок для блоков нельзя отнести к дорогому или редкому инструменту, но многие пользователи нашего портала предпочитают сделать его самостоятельно. Расчёт прост — чем покупать инструмент, условно говоря, за 1000 руб., выгоднее сделать его за 100-200 руб., потратив полчаса своего времени.

Среди пользователей нашего портала наибольшее распространение получили две конструкции самодельных рубанков для газобетона, а точнее — два варианта материала его режущей части. Первый, когда используются пильные полотна, второй — гвоздевые пластины. Оба варианта имеют право на жизнь.

Конструкция рубанка подкупает своей простой и доступна для повторения каждому. Берём доску толщиной в 5 см, шириной 15 и длиной 50-60 см. Также потребуются пилки по дереву в количестве 3-х шт., клей и ручка.

Пильные полотна режем пополам, затем пропиливаем в доске под углом пазы, пилки смазываем клеем и вставляем в пропилы, так, чтобы направление зубьев было разносторонним. Остаётся только приделать ручку. Что получилось в итоге, хорошо видно на следующем фото.

Терка для газоблока своими руками.

В качестве апгрейда рубанка можно увеличить количество пилок с более крупным зубом. По отзывам Worodew, эта терка для газобетона уже сточила 40 кубов газобетона и не сломалась. Чтобы увеличить срок его службы, можно, вместо пилок, взять бэушное полотно для ленточной пилы.

Я тоже сделал себе такой рубанок. Нужно было выравнять газобетон D500 B 3.5. Перепады местами были около 5 мм, а выравнивать их наждачкой — долго и нудно. Рубанок показал себя с лучшей стороны.

Для повышения эффективности работы с рубанком пользователь закрепил по 4 пилки с каждой стороны, посадив их на клей. Цена «приспособы» составила: тёрка ППУ обошлась в 230 руб., болты и гайки – 39 руб. На изготовление рубанка (если делать, не торопясь) ушло 1.5 часа.

В геометрических размерах рубанка предпочтения наших пользователей таковы: то большинство берёт доску шириной 15 см, толщиной 5 см и длиной от 40 до 60 см. Пилки ставят под углом 60-65 градусов. Ручку можно не покупать, а сделать из подручных материалов — сломанного черенка лопаты, обрезков труб и т.д. Главное — порыться у себя в закромах, где отыщется нужная вещь.

Данная конструкция рубанка получила заслуженное признание, и многие решили её повторить.

Хотя данная схема рубанка хорошо себя зарекомендовала, она не лишена недостатков. Главный из них — сами пилки (у них стачиваются зубья) и определённая сложность с их заменой.

Я тоже сделал такой рубанок. Хватило его на 10 кубов газобетона плотностью D500 и маркой по прочности В 2.5. Зубья у пилок сточились, захотел их вытащить, но не тут-то было! Ведь они приклеены.

ТимофейАлексеев вышел из положения следующим образом: он нагрел подошву рубанка газовой горелкой, металлические полотна, из-за своей большей теплопроводности, нагрелись быстрее, чем деревянное основание. Клей размягчился, и пользователь смог их вытащить плоскогубцами.

Сложность смены пилок, посаженных на клей, заставляет наших пользователей искать пути усовершенствования конструкции такого рубанка.

Сделал рубанок по образцу вышеописанных. Поставил 5 полотен под углом, но на клей их сажать не стал! Придумал более простой способ.

Сделав торцовкой пропилы в доске и вставив в них пильные полотна, пользователь зафиксировал их при помощи саморезов, закрутив перпендикулярно полотнам. Получилось, что саморезы заклинили пилки и поджали их шляпкой. На всё про всё ушло 20 минут. Практика показала, что полотна держатся намертво. В случае необходимости саморезы выкручиваются, пилки легко и просто вытаскиваются и меняются за 10-15 минут. Рубанок получается дешёвым, его не жалко дать наёмным рабочим.

Помимо полотен в ход идут пилки от электролобзика, набитые на доску гвозди и т.д. Многое зависит от фантазии и наличия тех или иных «ненужных» в хозяйстве вещей или бэушных металлических полотен.

Сложность вставки пилок для их замены. Необходимость делать пропилы болгаркой, чтобы «обновить» зубья пилок (эта операция оправдана, если полотно закалено по всей поверхности, а не только 2-3 мм у зубьев), привело к изготовлению второго варианта рубанка по газобетону на основе гвоздевых пластин.

Рубанком с пилками приятно работать ровно до того момента, как у них сточились зубья, потом он начинает скользить на гладкой поверхности газоблока. Работа не идёт. Выход — сделал себе рубанок, прикрепив к нему гвоздевые пластины.

Зубья у гвоздевой пластины тоже стачиваются, но скорость и простота их замены становятся решающим фактором в пользу этого варианта.

Мне нужно обработать газоблок D500. Сделал себе мегарубанок из 3-х гвоздевых пластин, по 35 см каждая, за 10 минут, прикрутив их на саморезы на длинную гладилку из ПВХ. Результат великолепный. Уложено уже около 75 кубов газобетона, износ пластин – около 5-10%. Хватит на второй этаж и на гараж.

Когда пластины стачиваются, всё, что нужно — открутить саморезы и «пришурупить» новые пластины. Делается это за 5 минут, а гвоздевая пластина, опираясь на всю плоскость рубанка, сидит, как влитая.

Самодельный штроборез для газобетона

Начинающие застройщики часто задают вопрос, чем штробить газобетонные блоки. Кто-то выбирает электроинструмент: болгарку, перфоратор или циркуляторную пилу. Несмотря на большой выбор механических помощников, сделать штробы в газобетоне под арматуру или электрику можно и вручную.

Я сначала хотел сделать штробы электроинструментом, но оказалось, что всё прекрасно делается вручную.

Отказавшись от покупного штробореза, RomanXRoman решил сделать его самостоятельно. Для этого он взял отрезок трубы (также можно использовать арматуру от 12 мм). Это будет рукоятка. Для режущей части берётся труба диаметром в 15 мм. Трубу надо обрезать наискосок и прикрутить 4-мя саморезами к рукоятке. Угол наклона выбирается опытным путём. После того, как угол найден, трубу можно приварить к рукоятке.

Для удобства пользования RomanXRoman оснастил режущей частью оба конца рукоятки. Круглая трубка служит для нарезки штроб под 1-2 провода, а квадратной трубой он «нарезает» штробы под прокладку трасс под 3 и более провода.

Инструмент зарекомендовал себя с лучшей стороны и режет газобетон без пыли, как по маслу. На его изготовление ушло 0 руб, так как в дело пошли обрезки труб, а сам процесс занял около 20 мин.

Следующая конструкция штробореза за авторством пользователя с ником Sublustris.

Мне нужно было проштробить канавки в первом ряду газобетонных блоков под укладку арматуры «восьмёрки». Купить штроборез не удалось. На участке нет электричества, поэтому, вариант штробореза из болгарки отпал. Сделал ручной штроборез, о чём совершенно не жалею.

Для его изготовления потребовались детали, которые найдутся в закромах каждого рачительного хозяина. Это обрезок газовой трубы, бэушные коронки по дереву (нужна 1 шт.), немного времени и умелые руки.

Схема конусной конструкции

Типы дробилок

Данное устройство по типу использования подразделяется на дробилки для:

пластмассы;
бытового мусора;
металла;
дерева;
камня.

Также данный аппарат классифицируют по размеру, выделяя машины крупного (0,3 м), малого (0,02 м) и среднего дробления (0,1 м).

В зависимости от особенностей аппарата выделяют:

ножевые устройства;
дробилки с конусообразным бункером;
плиточные аппараты;
роторно-ножевые машины.

Если вам необходимо расколоть твердые материалы, можно смело использовать ножевой аппарат. Он обладает мощностью, которая позволяет разрушать предметы подобного рода. А для того, чтобы измельчить их, применяют роторно-ножевые дробилки. Их основное назначение — вторичное дробление отходов. В настоящее время подобные аппараты выпускаются в малом количестве, так как дробилки иностранного производства постепенно вытесняют отечественные за счет лучшего качества.

На производстве чаще всего применяют такие аппараты, которые измельчают материал за счет сближения двух плит. Такие дробилки называются щековыми. Они прекрасно перерабатывают асфальт, железобетон, строительный камень. В отдельных случаях их даже применяют для дробления стекла и керамики.

Особо прочные строительные материалы перерабатывают конусными дробилками. Принцип их работы состоит в том, что в тот момент, когда два конуса, один из которых является стационарным, сближаются, твердый предмет раздавливается.

Удобными в домашнем применении считаются дробилки с валиками. Такую конструкцию также можно изготовить самостоятельно.

Нетвердые материалы, такие как древесина, бытовой мусор измельчают с помощью молотковой дробилки.

Монтаж оборудования

Все параметры измельчителей, как правило, приводятся в специальной документации, которая поставляется в комплекте с самим оборудованием. Помимо этого все основные характеристики устройства нанесены на специальный шильдик, который расположен на корпусе.

В быту и, конечно же, в домашнем хозяйстве зачастую применяются механизмы, изготовленные своими руками из подручных материалов.

То есть могут потребоваться:

двигатель;
специальные ножи, которые можно приобрести на строительном рынке;
емкость (по усмотрению, но имейте в виду, что она должна быть прочная, к примеру, железная бочка);
ремень;
подшипники;
вал;
гаечные ключи и отвертка.

Дробилка для щебня (измельчитель), выполненная своими руками, в самом примитивном своем исполнении представляет собой некую емкость, в которой на подшипниках смонтирован вал с единственным либо несколькими острыми ножами.

Вал приводит в движение электродвигатель небольшой мощности, которая, как правило, не превышает 1 кВт, через передачу ременную, обладающую несколькими колесами различного диаметра, что делает возможным регулировку скорости валового вращения.

Щековые дробилки

Один из наиболее универсальных типов дробилок. Подходит для измельчения пород любой твердости. Принцип действия щековой дробилки основан на разрушении кусков исходного материала за счет сжатия и истирания между двумя массивными металлическими плитами (щеками). Одна из плит закрепляется неподвижно, другая перемещается, сдавливая и дробя поступающие куски породы.

Конструкция щековой дробилки позволяет в широких пределах варьировать как крупность кусков на входе(до 1500 мм), так и размер зерен в продукте дробления. Благодаря универсальности, такие дробилки получили широкое распространение во всех классах (крупного, среднего и мелкого дробления).

При работе с твердыми сортами щебня, в процессе эксплуатации происходит быстрое изнашивание подвижной «щеки». В целях экономии, плиты периодически меняют местами, что обеспечивает их равномерный износ. Возможна также наплавка твердыми материалами, при этом срок службы дробящих элементов также заметно возрастает. Необходимость регулярного проведения профилактических и ремонтных работ приводит к возникновению простоев оборудования.

Щебень после щековых дробилок может иметь повышенное содержание частиц плоской и игольчатой формы (до 50%). Такое содержание лещадных зерен не соответствует требованиям нормативов для щебня, используемого для отсыпки дорожных оснований и в производстве бетонных конструкций.

Особенности в применении

Обычно дробилки, выполненные своими руками, применяются для измельчения разнообразной травы, крупных и твердых сортов овощей для того, чтобы приготовить корм домашнему скоту и птице.

Дробилка своими руками может быть смастерена для самых разнообразных целей. Помимо приготовления корма, подобную можно применять и в строительстве для того чтобы, измельчить гравий либо щебень из боя кирпича или же для иных нужд домашнего подсобного хозяйства.

Сегодня на ДСК широко применяют дробилки, предназначенные для измельчения щебня. Обычно, это механизмы конусной разновидности, которые позволяют получать щебень кубовидный, отвечающий 1-ой группе согласно ГОСТу.

На фермах такой агрегат является незаменимым помощником, потому что в ручную измельчить необходимое количество корма для того, чтобы прокормить весь скот, очень сложно.

Сделать дробилку своими руками, конечно же, можно, но для этого необходимо обладать некоторыми навыками в механике и, естественно, познаниями в области физики.

Делаем дробилку своими руками

Находясь в предвкушении создания настоящего агрегата, подготовьте следующие материалы:

мотор; приобретенный электродвигатель обеспечит создание бесшумной машины, способной перемалывать отходы в небольших количествах. В процессе работы он не выделяет вредных веществ, а его эксплуатация возможна как на открытом воздухе, так и в помещении. Единственный минус электромотора — это прямая зависимость от электропитания.
пилы, имеющие толщину от 0,06 до 0,1 м, в количестве 10−20 штук (чем больше резаков, тем качественнее дробилка).
шпильку для нанизывания пил,
гайки и шайбы,
металлические профтрубы (для создания каркаса дробилки),
кожух и бункер, изготовленные из оцинкованного металла,
сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция:

Устанавливаем резаки

Все режущие пилы одевают на заранее подготовленную ось. Их диаметр должен быть равен диаметру резаков. Установленные диски закрепляются при помощи шайб и гаек. Для того, чтобы при вращении пил их острые края не задевали друг друга, необходимо использовать специальные тонкие шайбы для разведения пил. При этом число дисков должно быть на 1 штуку больше, чем шайб.
Когда на оси будут закреплены и разведены диски, устанавливают шкив. Его можно позаимствовать у генератора отечественного автомобиля. Для того, чтобы шпилька вращалась, необходимо использовать два подшипника диаметром 2 см.

Собираем каркас дробилки

Подготовленные металлические профтрубы сваривают между собой в раму. Внутри конструкции монтируют два профиля, необходимых для укрепления бункера и измельчающего блока.
К раме приваривают металлический лист, в нем проделывают отверстия для мотора и барабана.
Для стойкости конструкции к корпусу прикрепляют 4 ножки.
Монтируют диск, обеспечивающий натяжение ремня. Он должен быть расположен так, чтобы пилы свободно передвигались. Кроме того, такое размещение позволит периодически регулировать дисковый ремень.

Установка кожуха и чаши для приема материала

Кожух одевают на систему пил.
Бункер укрепляют непосредственно над режущим блоком.

Нюансы подготовки и сборки

Перед непосредственной сборкой не поленитесь нарисовать небольшой чертеж — это позволит прояснить отдельные моменты сборки и избежать проблем при создании устройства.
Для высокой производительности аппарата необходимо установить как можно большее число режущих дисков (до 25 штук) толщиной 0,1 м.
При работе с более твердым материалом, чем древесина, лучше всего использовать моторный блок вместо электродвигателя, так как его мощность значительно выше.
Если вы не хотите заботиться о периодическом подтачивании резаков машины, приобретите диски с легкосплавными насадками.
Для создания напора материала в процессе измельчения, к конструкции, напротив бункера, следует прикрепить брусок.

Как применять самодельную дробилку?

Аппарат для измельчения, изготовленный своими руками, считается универсальным устройством. Работа с самодельной дробилкой не ограничивается переработкой листьев или иного мелкого мусора. Качественный аппарат, созданный по вышеизложенной инструкции, способен перерабатывать древесину и бытовые отходы.

Описанная конструкция, основанная на горизонтальном расположении режущих дисков, более надежна с точки зрения долговечности. В заводских вариантах дробилок пилы устанавливаются вертикально, что заставляет пользователя постоянно следить за влажностью попадаемых в аппарат стеблей. Влажное сырье способствует поломке устройств с таким расположением пил.

Изготовление самодельного измельчителя позволяет подобрать необходимую мощностью двигателя, соответствующую перерабатываемому материалу.

Таким образом, проявив немного фантазии и сноровки, можно добиться потрясающего результата. Ведь в то время как ваш сосед копит на дорогостоящую дробилку, вы уже будете вовсю применять технический «плод» ваших усилий. Благодаря качественной сборке самодельный аппарат для измельчения может стать универсальной машиной для дробления многих материалов, в том числе и твердых.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 10082
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Доброе время суток всем форумчанам.
Подскажите пожалуйста каким способом и на каком оборудовании лучше произвести дробление бракованных блоков газобетона, чтобы на выходе получить фракцию максимум 30 мм, исходные блоки имеют размер 600х300х200, брак блоков образуется при раскалывании блоков. Буду признателен за любую информацию.

Щековой дробилки нет, возможно когда-то и была, есть молотковая дробилка практически не работающая, но для ее питания необходимы куски размером не более 150 мм, тогда по логике перед ней надо ставить щековую дробилку. Поэтому и задаю вопрос, может быть у кого то есть новые соображения по оборудованию и организации дробления, например, как статье Технология утилизации бетонов (Вайсберг Л. Волянский Б. Устинов И. Технология утилизации бетонов // Строительные материалы. 2003 . №8. C. 11-13).

Если кто то уже занимается такой деятельностью - просьба откликнуться. Есть потребность в подобном продукте.

Дробим брак пенобетона и вибропрессованных блоков ударными мельницами в качестве которых используем дробеметные головки . Имеем в наличии излишних 6 шт . Могу показать фото. Для предварительного дробления изготавливаем легкие щековые дробилки с большим зевом для крупных фрагментов

дробеметные головки . Имеем в наличии излишних 6 шт . Могу показать фото.[/QUOTE]

Если можно фото в студию.

Облегченные щековые дробилки
Зачастую возникает необходимость дробления небольших объемов ( до 2…3 м3/час) достаточно мягких материалов : брака пенобетона, вибропрессованных блоков , кирпича . В нашем случае возникла необходимость дробления отходов возникающих при добыче пилением известняковых стеновых блоков ( марка 35) Причем сырьем являются достаточно крупные фрагменты ( в нашем случае это куски максимальным размером до 250 мм)
Мы разработали и изготавливаем дробилки с гидроприводом качания щеки.
В конструкции используются стандартные узлы: один гидроцилиндр . гидрораспределитель и насосная станция. Автоматическое качание щеки и защита при попадании недробимого фрагмента осуществляется одним реле давления.
Параметры гидропривода обычные для общепромышленного применения.
Давление 100…140 кгс/см2 ,гидроцилиндры 120…140 мм.
На фотографии видно что выходная щель оформлена валком , который определенным образом взаимодействует с качающейся щекой и , таким образом на выходе выполняются функции и валковой дробилки.
Параметры дробилки определяются требованиями заказчика : производительность , наибольший размер кусков.
На фотографии показана наша самая большая дробилка с загрузочным окном 600х 800 мм
Мощность двигателя 15 квт

В простонародье называется - грохот. Бочка закрепленная горизонтально на валу с уголками и ребрами жесткости приваренные внутри. Просверленные отверстия нужного Вам диаметра. Внутри бочки помещены камни либо металические шары. Редуктор вращает. Типа, минисушилка для песка. Туда и помещайте свои отходы. снизу носилки и .. забирайте свои измельчённые "горбушки" и "булки".

Посоветуйте: нужна дробилка для дробления отходов газосиликата, чтобы получалась готовая фракция не более 20 мм, производительность давайте пока не будем рассматривать, готов рассмотреть разные варианты. Хочется что-то не слишком дорогое

Цитата
Игорь Ш.А+ пишет: Самая хорошая дробилка для газобетона это бульдозер на гусеничном ходу.

динамит лучше

когда я писал бульдозер, то не шутил. На нескольких заводах 90% боя было переработано именно таким способом причем в очень короткие сроки

Дробить негабарит( крупноразмерные отходы) можно только в щековой дробилке .Кнечно Стандартная щековая дробилка с широким загрузочным окном по своей стоимости совершенно неприемлема.
Молотковая и валковая для средних и мелких кусков и после щековой
У меня используются все три типа. Просто для прочности газо и пенобетона дробилку изготовить совершенно не сложно.
Дробим брак пенобетона , брак крупногабаритных гиперпрессованных блоков. Загрузочная щель 600х600 мм. дробит все спокойно , размеренно и ей совершенно безразлично что дробить, гидравлика защищает ее от неприятностей
При дроблении происходит не только раздавливание но и истирание Регулируя ширину выходной щели получайте любой продукт.
Сейчас в гидравлике используются полимерные и графитонаполненные уплотнения , поэтому нет вопроса в долговечности работы гидроцилиндров
Выкладываю схему
Изготавливайте сами. Следует правда учесть, что даже при дроблении газобетона, плиты и шарниры следует расчитать на предельное усилие гидроцилиндров, так как возможно попадание недробимых кусков. Кроме того обязательна защита по давлению, Но это совершенно простые вещи Вы их можете решить сами
Если что обращайтесь
Я разработчик всяких дробилок, гиперпрессов и чего угодно в этом плане
С. Денисов

Монтаж газосиликатных блоков, как и других строительных материалов, включает определенный багаж инструментов. Возведение зданий — трудоемкий и сложный процесс, требующий немалых усилий и денежных затрат. У опытных строителей арсенал инструментов полон, а вот что касается начинающих работников или дачников, которые хотят своими руками обустроить дом, им в этом плане сложнее. Строительные работы предполагают применение множества различных инструментов, приобрести которые не каждому по карману. Выход есть — сделать инструмент можно собственноручно.

Для чего нужен рубанок?

Рубанок по газобетону (его еще называют терка), выполняет функцию выравнивания выступающих частей газобетонных блоков. Преимуществом рубанка является его способность придать материалу ровную поверхность, что особенно важно для последующих этапов монтажа. При контакте с деревом рубанок выполняет функцию строгания, срезая верхний слой, что не подходит для газобетонов. Если же применяют в работе газосиликат (газобетон), струг должен иметь другую конструкцию, чтобы с его помощью осуществлялись шлифовка и скребок. Нельзя снимать большой слой с поверхности: такой материал считается браком, работать с ним запрещено. В профессиональных рубанках для газобетона конструкция напоминает кухонную шинковку со строительной теркой, что позволяет соскребать и отшлифовывать материал одновременно.

Иногда необходима коррекция газоблока.

Терки имеют различную область применения. Струганок используют для строгания поверхностей, также им снимают фаски и прорезают канавки. В целом же, терки бывают разных видов:

шерхебель;
зензубель и фальцгобель;
двойной рубанок, имеющий фальшлезвие;
полуфуганок;
двойной фуганок;
малый рубанок;
медведка.

Вернуться к оглавлению

О необходимости применения

При возведении из газоблоков стен постепенно накапливается погрешность геометрических размеров, которая затрудняет выполнение работ, связанных с кладкой. Возникает нежелательный перекос кладки, компенсировать который не позволяет клеевая смесь, наносимая тонким слоем.

Возникает потребность при установке на клей каждого ряда материала применять рубанок для газосиликатных блоков, позволяющий:

обеспечить плоскостность поверхностей блоков;
устранить погрешности размеров изделий.

Именно таким образом решается проблема устранения повышенных отклонений размеров и выравнивания поверхности.

Выполнение кладки газонаполненных блоков имеет свою специфику. Установка газобетонных блоков осуществляется с помощью специальных клеящих смесей, в отличие от монтажа пеноблоков, выполняемого с применением цементного раствора. Толстый слой цемента обеспечивает возможность компенсации отклонений размеров, путем вдавливания изделий в цемент.

Строительные блоки имеют достаточно хорошую геометрию, но при всем их высоком качестве без корректировки поверхности не обойтись

Клеевой состав, фиксирующий газонаполненные композиты, тонким слоем наносится по плоскости соединения. Наличие тонких швов позволяет не допустить образования перемычек, ухудшающих тепловую изоляцию помещения.

Изготовленный самостоятельно, рубанок для газобетона обеспечит качественную доводку поверхностей газосиликатных изделий, позволит выполнить кладку здания.

Виды рубанков

Конструкции рубанков отличаются по типу своей режущей поверхности.

В первом случае используются пилки, имеющие мелкие зубцы. Таким инструментом удобно выравнивать поверхность блоков, чья плотность не превышает 500 кг/м³. Количество установленных пилок бывает разное и полностью зависит от производителя инструмента.

В среднем на инструмент устанавливается до 10 режущих пилок. Причем они поровну распределены по обеим сторонам рубанка. Чтобы обработка проводилась более качественно, угол наклона пилок должен быть 65º.

У второго вида рубанков режущий инструмент представлен гвоздевыми пластинами, которые закреплены специальными шурупами. Иногда встречаются самодельные варианты рубанков, например, с режущей плоскостью из крупной наждачки. Но такой инструмент малоэффективен, т.к. наждачка быстро забивается и приходит в негодность. Расходы оказываются непомерно высокими, и приобретение рубанка в магазине будет более выгодным.

Рубанок для газобетона может иметь электродвигатель, тогда его эффективность повышается в несколько раз. При небольшом объеме работ применяют простой ручной рубанок.

Электрический

Электрическая терка для газобетона имеет одно бесспорное преимущество. Качество и производительность труда при ее использовании во много раз выше, чем при работе с ручным инструментом.

Производительность такого изделия зависит от мощности установленного мотора. Мощность двигателя для рубанка не должна превышать 1000 Вт.

При работе с электрическим инструментом необходимо надевать респиратор, т.к. в конструкции не всегда присутствует пылесборник. Заточка ножей инструмента должна проводиться только специалистами. Иногда в комплекте с электрорубанком идет и устройство для заточки ножей.

Ручные или механические

Ручные рубанки используются намного чаще, чем их электрические аналоги. Выбор приспособлений с данной конструкцией в магазинах достаточно широк. Встречаются модели, выполненные из металла, дерева или пластика.

Конструкция

Рассматривая любую модель фирменного рубанка, по внешним данным он напоминает терку, совмещенную с кухонной шинковкой. На основном корпусе вверху прикреплена ручка, а на рабочей поверхности, которая расположена внизу, прикреплены рядами лезвия. Линии нужно нанести в двух противоположных направлениях. С одной стороны располагают 5-6 параллельных рядов лезвий, которые должны быть расположены под определенным углом относительно корпусной части. С противоположной стороны монтируют идентичные, только встречно направленные лезвия. Сами ножи закрепляются в основании в вертикальном положении.

Такой тип конструкции позволит стесать верхний слой с блоков и при этом шлифовать их. Готовые корпусы рубанков обычно выполнены из прочного пластика или дерева. В применении на практике материал основания не имеет значения, главное – прочностные характеристики. Ручка сконструирована для удобного проведения работ, а именно она не должна иметь скользкую фактуру и удобно размещаться в руке.

В качестве заготовки для корпуса можно использовать любой прочный материал!

Необходимый инструмент

Для того чтобы изготовить рубанок по газобетону, подготовьте следующие инструменты:

Пилу для древесины или обычный лобзик.
Отвертку или шуруповерт.
Ручной рубанок.

Как выбрать электрорубанок для газобетона для дома

Если изготовить рубанок своими руками нет возможности, следует выбрать инструмент в строительном магазине. Это может быть обычный деревянный рубанок для газобетона. Но производительность труда с его помощью невысока. Ускорить работу можно, используя ручной электрорубанок.

Как выбрать наиболее подходящую модель? Рекомендуется обращать внимание на следующее.

Глубина строгания: для обработки газобетона достаточно минимального значения этой характеристики (2 мм). Важно, чтобы шкала регулятора глубины строгания начиналась не с нуля, а с отрицательных значений.
Ширина строгания: чем она будет большей, тем легче будет качественно выполнить работу. Предпочтительнее модели с подошвой не уже 110 мм.
Качество подошвы рубанка: она должна быть гладкой и идеально ровной.
Вес: инструмент должен быть легким (не более 3,0- 3,5 кг), так как большой мощности (что взаимосвязано) от него не требуется.
Мощности достаточно минимальной. Рубанок мощностью около 1000 Вт будет стоить дешевле.
Наличие пылесборника: такая деталь избавит от необходимости работать в респираторе.
Ножи для электрорубанка должны быть изготовлены из твердого сплава ТСТ. Лезвия из такого металла долго не тупятся.

На заметку: заточка электрорубанка является сложным процессом, доступным только специалистам со специальным оборудованием. Важно, чтобы в комплекте с инструментом было приспособление для заточки ножей электрорубанка.

Особенности ручного рубанка

В основе работы рубанка лежит принцип терки. Режущие поверхности расположены таким образом, что при движении изделия они истирают поверхность блока. Если обработать газобетонный блок простым рубанком, то на его поверхности образуются деформации, т.к. угол режущего элемента у рубанка по дереву другой. Инструмент для газобетона предназначен для стирания лишнего, а не для срезания.

Это значит, что за одно движение, сделанное прибором, должен сниматься аккуратный слой, без разрушения поверхности. При покупке ручных рубанков в магазине необходимо правильно выбрать их ширину. У хорошего инструмента подошва в ширину не может быть меньше 110 мм. Не стоит выбирать тяжелые по весу изделия. Наиболее подходящими для работ с газобетоном считаются инструменты, чья масса не превышает 3,5 кг.

Самостоятельное изготовление

Хотя рубанок для газобетона нельзя отнести к дорогостоящим и редким инструментам. Его можно изготовить своими руками за полчаса и при этом сэкономить примерно 800 рублей. Существует два популярных варианта изготовления самодельных инструментов для газобетонных блоков. Если точнее из двух вариантов материала для лезвий:

С применением пильных полотен.
Гвоздевые пластины.

Чтобы смастерить рубанок для газоблока, нужно подобрать доступные заготовки составляющих элементов. Лучше всего корпусную часть выполнить из дерева. Для этого берут доску, толщина которой составляет 40-50 мм, а ширина 10-12 см. Ручка монтируется любая, какая есть под рукой. При желании ее можно выполнить деревянных заготовок – доска либо брус.

В роли режущих элементов инструмента используют металлические пилки, выполненные из твердых сплавов. Лезвия пил по дереву применяют в случае, когда обрабатывают пенобетонные или газобетонные блоки с плотностью не больше 500 кг/м3. Для склеивания дерева и металла, потребуется клей, рекомендуется применять марку «Момент» или другую клеевую смесь с высокими показателями схватываемости. Такой рубанок также можно использовать для обработки газосиликатных блоков.

Ход проведения работ

Отрезают деревянную заготовку для основы, рекомендованная длина 30-40 см. Все углы закругляют и обрабатывают при помощи столярного инструмента для строгания дерева.
Делают разметку мест расположения ножей. На площади одной из сторон основания проводят 5 линий, которые должны быть параллельны друг к другу, расстояние между ними также должно быть одинаковым. Линии нужно наносить под углом 70 градусов по отношению продольной части доски. Наклон делают в правую сторону от поперечного среза. Аналогично проводят разметку с другой стороны, но наклон должен быть уже в левую сторону. В результате должны получиться разметки, которые с двух сторон основы будут иметь направление друг к другу.
По разметке делают лобзиком прорези такой шириной, чтобы туда свободно разместилось полотно пилки. Начинать пропиливать, следует, отступив от края на 2-3 см с двух боков.
Доска должна быть тщательно обработана наждачной бумагой.
Заготовку резательного элемента ломают на отрезки требуемой длины.
Перед размещением отрезок лезвия тщательно промазывают клеевым раствором.
Лезвия вставляют в прорези в вертикальном положении.
Участок, где будет размещаться режущий элемент, обрабатывают клеем.
После того как клей высохнет, проверяют качество склеивания всех деталей с корпусом. Все излишки клея удаляют.
С верхней стороны основания закрепляют ручку.

Бывает что режущая часть пилки не достаточно острая, а работать таким инструментом будет не продуктивно. Лезвия рекомендуется заточить при помощи напильника или точильного станка.

Дополнительные инструменты

Сделав дополнительное приспособление можно получить инструмент, который ограничит углубление режущих элементов. Это дополнение пригодится для работников, не имеющих опыта работы с рубанком для газобетонных блоков. Принцип действия простой, рейки приспособления образуют направляющие для движения основы рубанка. В свою очередь высота брусков ограничит углубление лезвий.

Нельзя! Делать габариты приспособления меньше или больше размеров блока. Длину доски лучше подобрать в соответствии с размером ширины газоблока. Дополнительная длина для крепежа также учитывается. Устройство устанавливают на поверхность перегородки, таким образом, чтобы габариты брусков совпадали с горизонтальным уровнем газобетонного изделия в ряду кладки.

Процесс изготовления

Понадобится 2 доски, с толщиной – 2 или 3 см.
Верхние торцы и углы отшлифовывают до идеальной ровности.
Поверхности скрепляют между собой заготовками из дерева внахлест.

Дополнительное приспособление для рубанка для газобетона

Для того чтобы сделать работу с рубанком более легкой, необходимо специальное приспособление. Предназначено оно для ограничения проникновения лезвий рубанка в газобетон. Изготовление и использование такого устройства заключается в следующем.

Две струганные и ошлифованные доски толщиной 30 мм соединяют друг с другом с помощью брусков, которые прикручивают к верхним кромкам досок. Длина брусков выбирается равной ширине блока.
Устройство располагают поверх кладки таким образом, чтобы плоскость брусков совпадала с поверхностью кладки газобетонных блоков.

Итоги

Представленный в статье материал поможет самостоятельно изготовить рубанок для газоблока. Использование этого несложного приспособления ускорит работы по кладке газобетонных блоков, обеспечит соответствие размеров и устранит неровности на поверхности.

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 13765
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

При строительстве из газобетона, пенобетона или арболита, одной из самых трудоемких операций является резка блоков. Существуют специальные ручные пилы. Но, представляете, если такой пилой Вам нужно напилить сотни блоков из газобетона, шириной 50 мм для склеивания клей-пеной U-блоков для перемычек и армопоясов (об этой технологии будет отдельная статья). Это долго и очень трудоемко. Кто-то использует сабельную пилу, но попробуйте с помощью нее распилить блок вдоль…

При подготовке и изучении теории перед своей стройкой, изучил много информации. Идею сделать станок для пиления газобетона подсмотрел в этом ролике тоже у самостройщика:

Фанерный корпус с установленной в нем электропилой с цепью с победитовыми напайками.

Но станину своего станка решил сделать из трубы 40х20 мм. Начертил эскиз конструкции в SketchUp, чтобы понимать размеры:

Файл с этим проектом в SketchUp можно скачать здесь

Закупил материалы. Далее – сборка:

Приобрел три трубы по 6 м. Трубы на базе распилили по 2 м для перевозки на своем авто. К сожалению, они оказались с ржавчиной (лежали под открытым небом) – пришлось обработать насадкой для болгарки. Потратил пару часов на это. Сварочного аппарата у меня нет (пока не нужен) – решил станину собрать на уголки и саморезы по металлу. К тому же, конструкция получится разборной. Для усиления позже поставил диагональные распорки.

Сверлил отверстия в трубе и элементы фиксировал через строительные уголки на винты М4 и чтобы уменьшить шаткость конструкции – усиливал саморезами.

Получился каркас станины. Далее нужно была конструкция для крепления электропилы.

Собрал и установил каркас все из той же трубы 20х40 мм. Фиксация все так же – на уголки. Далее для столешницы нужна фанера.

У меня были обрезки ламинированной фанеры толщиной 8 мм. Но этой толщины мало. Приобрел лист обычной фанеры 8 мм. Из нее получилось нарезать два слоя. Плюс сверху ламинированная – в итоге толщина столешницы вышла 24 мм. Скрутил слои саморезами, предварительно просверливая отверстия (чтобы они не раскололи фанеру).

Столешница должна легко передвигаться по станине. Для этого приобрел мебельные ролики:

Установил их так же и для фиксации столешницы по сторонам. Для этого на станине есть упор из трубы, установленной длинной стороной вертикально.

Для электропилы нужна цепь с победитовыми напайками. Обычная цепь в таких работах пиления пористых бетонов долго не живет – быстро стачиваются зубья. Там, где приобретал электропилу, дали контакты компании, где из бухт с такой победитовой цепи клепают цепь с нужным числом звеньев. Электропилу приобретал новую: Huter ELS-2000 Модификация 70/10/1.

Ну, и самая трудная задача – это зафиксировать электропилу в каркасе. Сделал так:

Станину здесь уже покрасил серой грунт-эмалью по ржавчине. Осталась электрическая часть – подключить электропилу для удобного пуска.

Сделал колхозную педаль из фанеры и кнопки. Т.е. включается ногой. Кабель – от старого сетевого шнура какого-то мощного электроприбора (на 16А).

Педаль просто лежит на земле. Позже сделаю чехол, чтобы не попадал дождь, если начнется ливень. Вилку на электропиле не обрезал – для подключения установил розетку. Кнопку включения на электропиле зафиксировал обычной изолентой в положении «вкл». Еще нужны пластиковые крышки (заглушки) для трубы - насчитал 36 шт.

Практически финальный вид. Обрезок хромированной трубы для ручки был в наличии. С двух сторон прикрутил ограничители для фиксации перемещения столешницы. И установил диагональные распорки на станину. Сейчас она получила достаточную устойчивость – ножки не шатаются.

Важная деталь – это добиться максимально вертикального положения шины электропилы. Здесь положение пришлось регулировать, подкладывать шайбы между каркасом и шиной.

Видео процесса пиления я выкладывал в отдельном ролике. Посмотреть можно здесь

Пока свежая цепь – станок режет газобетон как нож масло.

На сколько хватит электропилы – не знаю. Скажу одно, что добавление масла для смазки цепи бессмысленно – пыль налипает и получается сильный абразивный эффект. Если даже сточится шина – всегда можно приобрести новую. Стоит недорого. Другое дело, если полетят подшипники в электропиле. Эксплуатация покажет. По отзывам, на пиление всех U-блоков для перемычек и армопоясов дома должно хватить ее ресурса.

Мои затраты на изготовление станка:

Если приобрести трубы б/у и б/у электропилу, то затраты можно было бы снизить в два раза. Но в период самоизоляции поиском и поездками по разным местам для подбора необходимого заниматься не хотелось. Приобретал там, где было удобно.

И в заключении – уровень цен на подобный станок заводского исполнения:

Выгода есть. Надежность моего варианта, может быть невысока, но он прост и ремонтнопригоден.

Фотографии автора (с)

Читайте также: