Доски после опалубки куда применить

Обновлено: 26.04.2024

Люди, живущие на своей земле, хорошо знают, что у рачительного хозяина всё идёт в дело, а т. н. строительный мусор можно превратить в массу полезных вещей. В умелых руках обрезки досок или бруса, оставшиеся после возведения дома, старые или сломанные инструменты и бэушные шины — отличная основа для чего-нибудь нужного в хозяйстве. Рассказываем о строительных лайфхаках от пользователей FORUMHOUSE.

Изделия из б/у досок своими руками
Что сделать из чурбаков, бруса и остатков опалубки

Деревяшки в дело: изделия из досок своими руками

Поддонам, оставшимся из-под газобетона, можно найти 1000 и 1 способ применения. Что и доказали наши пользователи, руководствуясь принципом «выкинуть или сжечь всегда успею, а вещь в хозяйстве пригодится».

Сергей Дячук

Пользователь FORUMHOUSE

В жизни бывает так, что денег мало, зато идей много. На участке всегда найдётся применению т. н. бросовому материалу. Мне пришла в голову идея — сделать из старых деревянных поддонов дровницу на дачу.

Участок пользователя идёт с понижением высот. Поэтому поддоны, кроме функции хранения поленцев, выполняют роль забора, при заполнении дровами зимой, ограждая дачу от лишних взглядов.

Хорошо продуваемая дровница сделана следующим образом: 2 поддона уложены горизонтально на специальные опоры, установленные ступенчато, с учётом рельефа понижения местности. Затем, на это основание, вертикально ставятся паллеты и получаются готовые секции.

Всего у пользователя получилось 6 секций. Остаётся только сверху вертикально стоящих поддонов смонтировать деревянное «перекрытие», положить любое кровельное покрытие, и бюджетная дровница готова. Насколько она функциональна, пользователь рассказывает в своем комментарии.

Сергей Дячук

Получилось и дешево, и удобно. Дрова остаются сухими. Их практически не захлёстывает дождём, разве только в нижней части.

Кроме дровницы, Сергей Дячук, предварительно разобрав поддоны на доски, сделал из них на даче калитку. Конструкция настолько удачно вписалась в участок, что создаётся впечатление, что получился «ковбойский» вход. Также доски от поддонов пошли на перголу.

И это лишь пара способов использования поддонов. Смотрим еще, как использовать старые доски на даче и в доме.

Для человека который строит дом сам , вопрос экономии стоит не на последнем месте. И варианты этой экономии бывают разными.

Можно купить подешевле, но на один раз .
А можно взять подороже, но получше, что пригодится тебе не единожды.

Этот выбор стоял передо мной, когда я собирался делать опалубку под фундамент своего дома.

Вообще, я считаю, в ответственных вещах , вопрос экономии должен отходить на последний план. Особенно, если ты, что-то делаешь в первый раз. По этому принципу я решил поступить, когда выбирал материал для изготовления опалубки.

В статье( Опалубка для фундамента. Как одна голова заменяет много рук ), Я подробно описал сам процесс и все нестандартные решения, которые мне помогли в этом деле. И в комментариях мне написали разные мнения.

Кто-то считает, что опалубку можно сделать из мусора, найденного на свалке.
А некоторые советуют применять доски 40 мм толщиной со стяжкой проволокой.

Такие же мнения, я видел, когда только собирался все делать. И при выборе, я главным критерием для себя ставил надежность конструкции , которая точно выдержит заливку бетона с миксера .

И здесь я решил взять хорошие доски, но с расчетом использовать их и для других целей уже после использования в опалубке. Т.е я тратил больше сейчас, чтобы не платить потом.

Но так ли все идеально получается на деле?

Конечно я защитил доски опалубки изнутри при помощи пленки, только не учел, что при заливке бетона , часть может вытечь наружу, через края.

В итоге , все мои хорошие доски покрылись снаружи цементной коркой, которая не только испортила сами доски, но и не позволяла аккуратно разобрать опалубку( выкрутить саморезы, на которые все крепилось ).По большей части приходилось пользоваться кувалдой и гвоздодером.

Поэтому, когда я все разбирал я не надеялся что из этого мне что-то пригодиться. Но, на удивление, все доски остались целыми, саморезы вырывались из них как гвозди, ничего не ломая.:)

И тогда меня осенило.

Я совсем забыл, что при строительстве стен и крыши дома мне понадобятся леса и черновые настилы, для временного использования. Эти вещи не все рассматривают в затратах при строительстве , хотя потратиться здесь необходимо.

Конечно сейчас, уже имея свой опыт и после изготовления опалубки, и после заливки бетона, я понимаю, что можно было использовать доски и подешевле(не первого, а второго сорта), которые имеют какие-то дефекты, но по прочности не уступают хорошим.

Но делая что-то впервые невозможно все продумать до мелочей , и, мне кажется лучше перестраховаться. Тем более, пусть не на стройке, а в своем хозяйстве все как-нибудь да пригодиться обязательно.

В связи со значительным подорожанием практически всех стройматериалов, приходится пересматривать использование даже стандартных решений. В том числе и в применении вида опалубки для фундамента. Когда цены росли на 5-10% в год и никого не шокировали, я уже тогда подошел к этому нестандартно.

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

Несъемная опалубка из утепленных плит с декоративной поверхностью «мытый бетон». Плиты отливал сам. Слой полистиролбетона 7 см и 3 см – декоративный слой из бетона. Этот вариант несъемной опалубки для фундамента-плиты в 2018 г. обошелся в сумму около 12 тыс. руб. Подробности про затраты на изготовление в этой статье (и ссылка на описание процессе изготовления – внутри статьи). Но вариант подойдет не всем, слишком трудоемкий.

Классический вариант смонтировать опалубку для фундамента – опалубка из доски. Желательно ее делать из доски 150х50 мм. На фундамент-плиту 10х10 м высотой 30 см нужно около 1 м3 доски (с учетом вертикальных) упоров и подпорок. А на ленточный фундамент – в 2,25 раза больше. Это около 40 тыс. руб.

Рассмотрим вариант опалубки из OSB. Это менее материалоемкий вариант, материал которого, к тому же, пригодится в качестве чернового пола или для кровли (под гибкую черепицу). Листы можно распилить вдоль в месте приобретения и привезти в салоне своего автомобиля (если универсал). Это уже экономия. На месте для опалубки нужно собрать вот такие щиты:

Листы длиной 2,5 м, а высота опалубки получается 625 мм (распилили вдоль). На фотографиях листы толщиной 9 мм. На OSB для жесткости прикручивается каркас из брусков (или из обрезков горбыля, что бесплатно). Листы крепятся между собой через втулки, сделанные из пластиковой водопроводной трубы ¾ дюйма (диаметром 20 мм) и стягиваются шпильками диаметром 8 мм через шайбы. Чтобы OSB-листы не испачкались бетоном, их можно обернуть стрейч-пленкой (300 руб./рулон). Стягивать лучше в месте ребер жесткости.

По разметке выкапывается траншея для мелкозаглубленного ленточного фундамента, делается более точная разметка веревкой с соблюдением прямых углов. Я обычно для разметки применяю теорему Пифагора: 5м в квадрате = 3м в квадрате + 4м в квадрате.

Арматуру укладываем на трубки и привязываем вязальной проволокой. Экономия на рамках из 6 мм арматуры. Но вместо трубок и шпилек можно применить пластиковые крепления для несъемной опалубки из Пеноплэкса.

Стоимость этих элементов: 30-60 руб./шт. Нужно 6 шт. на щит.

Вид после заливки. Как видно, ничего не выдавило. А если опалубка выставлена строго в горизонт, то фундамент получится ровным (и бетон удобно заглаживать).

У этой опалубки для фундамента нет подпорок, миксер при заливке может подъехать вплотную и производить слив в стороны на большее расстояние. Меньше усилий разгребать бетон лопатой по сторонам.

Считаем стоимость такой опалубки. На ленточный фундамент 10х10 м нужно 20 шт. OSB-листов. На сегодня лист толщиной 9 мм имеет цену 800 руб. Сумма: 16000 руб. Если использовать пластиковые стяжки, то их понадобится 120 шт. По цене 50 руб/шт. это сумма 6000 руб. Посчитаем затраты из трубы со шпильками.

Ширина фундамента 0,4 м. Длина шпильки – 0,5 м. Нужно 120 шт. Общая длина шпилек – 60 м. Шпилька М8х2000 м оцинкованная имеет стоимость 136 руб. Нужно 30 шпилек на сумму 4080 руб. Плюс гайки и шайбы. Гайка М8 – 4 руб./шт. Усиленная шайба – такая же цена. По 240 шт. шайб и гаек – это 1920 руб.

Полипропиленовая труба диаметром 20 мм и длиной 2 м – 120 р. Нужно 24 шт. Это 2880 руб. Итого: 8880 руб. Немного меньше, чем на стяжки. Шпильки остаются после снятия опалубки и могут использоваться где-то повторно. Но со шпильками и трубой работы больше. Итоговая стоимость вместе с OSB – 24880 руб. С пластиковыми фиксаторами дешевле почти на 3000 руб.

На фундамент высотой 0,6 м и габаритами 10х10 м нужно 3,6 м3 доски 15х50 мм плюс ее доставка. Это 72 тыс. руб. только за материал. Он, конечно, пригодится потом на кровле или еще где. Но нужно ли замораживать такую сумму в доске, если можно сэкономить!

OSB потом пригодится в качестве опалубки для армопояса, а еще позже – для черновых полов под утеплитель в перекрытии или для кровельного покрытия под гибкую черепицу.

Некоторые самостройщики посчитали затраты, выгоду и оценили удобство, что из OSB делают опалубку даже на такие мощные фундаменты или цоколи:

Опалубка – специальная конструкция, используемая в строительстве для придания определенной формы разнообразным строительным конструкциям, сделанным из бетона или железобетона. Конструкция опалубки состоит из нескольких элементов, в частности, крепежной конструкции, и палубы. Сама палуба соприкасается непосредственно с бетонным раствором. Для изготовления такой конструкции чаще используется доска для опалубки.

Доска для опалубки – какой она должна быть?

Доска под опалубку используется на протяжении нескольких столетий. В работе деревянная опалубка зарекомендовала себя достаточно хорошо, у такой конструкции присутствует лишь один существенный недостаток – ее нельзя использовать в дальнейших строительных работах. При изготовлении деревянной опалубки необходимо соблюдать лишь несколько важных требований.

Доска для опалубки должна по ширине составлять от 200 мм, а по толщине – от 20 мм. Та сторона доски, которая будет непосредственно соприкасаться с бетонным раствором, должна быть хорошо обстругана.

Доски для опалубки должны быть увлажненными, причем показатель влажности должен быть не меньше 25%. Если подготовленные для опалубки доски слишком сухие, их перед использованием хорошо увлажняют.

Особенности монтажа опалубки из деревянных досок

Доски необходимы для изготовления щитов нужных параметров. Для соединения досок между собой используют обрезки досок или специальные деревянные брусы. Бруски нужно прибивать на расстоянии 0.5-1 метра (в зависимости от будущей нагрузки). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки наружу, при этом длина гвоздей должна быть такой, чтобы загиб составлял не меньше 10 мм.

Доска для опалубки фундамента должна иметь толщину в пределах 40-50 см. Доски опалубки крепятся снаружи копьями, которые забиваются непосредственно в грунт впритык к несущим доскам. Доска для опалубки фундамента изнутри крепится специальными распорками.

Тип доски для опалубки подбирается индивидуально, в соответствии с техническими условиями. Деревянная опалубка для фундамента устанавливается непосредственно на поверхность грунта, который нужно тщательно очистить от загрязнений. Поверхность грунта должна быть тщательно выровнена. Все щитки опалубки необходимо плотно соединить.

Доска обрезная для опалубки изготавливается из различных пород дерева. Чаще всего для этого используют древесину недорогой породы. Применять для создания деревянной опалубки ценные древесные породы будет нецелесообразно, поскольку материал быстро изнашивается (буквально после первой заливки).

Доска обрезная для опалубки используется чаще, поскольку имеет ровную и гладкую поверхность, что особенно важно для внутренней поверхности опалубки. Опалубка может изготавливаться также из необрезных досок, однако в таком случае материал нужно шлифовать тщательно, особенно ту сторону, которая будет находится изнутри опалубки.

Деревянные доски – оптимальный материал для формирования единоразовой опалубки. Они не требуют большой подготовки перед сборкой. Все, что требуется – это хорошая шлифовка внутренней стороны опалубки. В дальнейшем, послу разборки опалубки, доски нужно пересмотреть.

Некоторые из досок наверняка сохранят свою целостность, наплывов бетонного раствора на них будет минимум. Поэтому такой строительный материал можно будет применять в дальнейшем в строительных работах. Естественно, что доски, оставшиеся после разборки опалубки, нельзя использовать для создания чистовых участков или ограждений. Но такой материал будет оптимальным для создания чернового варианта пола.

Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmBud. Строительный вестник"

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

водостойкая фанера – 1200*2400;
строительная фанера – 1500*1500;
ОСБ: 2500*1250;
ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Видео описание

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Видео описание

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Читайте также: