Деревянные сваи для пруда

Обновлено: 17.05.2024

Для предотвращения оседания почвы, осыпания берега водоёма, потери его первоначальной формы и очертаний желательно своевременно проводить берегоукрепительные мероприятия. Если территория участка имеет выход к реке, то её склон может разрушаться под действием течения, волн, ливневых потоков. О том, как осуществляются профилактические работы с целью защиты искусственного или естественного водоёма от разрушения — далее в статье.

Выбор материала для укрепления

Деревянные сваи из лиственницы, дуба, сосны, акации применяют при оформлении отвесного берега ещё с древних времён. Для этих пород характерна высокая прочность. Срок эксплуатации конструкции из такого дерева составляет почти полвека. Специалисты предпочитают использовать восточносибирскую лиственницу.

Знаете ли вы? Свайные сооружения Венеции, города на воде, изготовлены из лиственницы. Этот факт подтверждён документально в труде итальянского историка Тентори ещё в XVII веке.

Древесина этой породы способна служить в течение более долгого времени благодаря повышенной стойкости к размоканию и процессам гниения — со временем она становится только крепче. Структура бревна лиственницы упругая, твёрдая, в два раза плотнее сосны, содержит большое количество смол. Именно эти природные свойства обеспечивают защиту от агрессивной окружающей среды. Материал более дорогой по сравнению с распространёнными сортами древесины, но расходы вполне обоснованы из-за его преимуществ.

Укрепление береговой линии предотвращает зарастание пруда камышом. Брёвна лиственницы, находясь в воде, устойчиво переносят даже самые сильные морозы и не требуют дополнительного ухода во время эксплуатационного периода. Экосистема водоёма остаётся целостной.

Технология укрепления

Обрамление отвесного берега с помощью обработанных стволов, подобранных по диаметру, имеет эффектный декоративный вид, особенно если рядом есть деревянные постройки. Такое решение не нарушает существующую ландшафтную композицию, придаёт водоёму природное очарование. Этим способом пользуются при условии, что грунт вокруг водоёма не характеризуется рыхлостью и подвижностью. Монтаж свай из экологического материала выполняют спецтехникой или вручную. Для берегоукрепления небольшого водоёма вполне достаточно лёгких ручных земснарядов компактного размера. Их передвигают вручную по территории дачи.

Знаете ли вы? Лиственница – дерево-долгожитель. Она может достигать высоты 50 м при диаметре ствола до 1 м. Известны даже девятисотлетние экземпляры.

Брёвна лиственницы тяжёлые. Технология укрепления склона пруда предусматривает погружение стволов в почву на глубину от 0,5 до 2,5 м (на этот показатель влияет метод монтажа, тип грунта и размеры водоёма).

С этой целью на больших объектах:

вымывают глину и песок водной струёй;
применяют бурение ям для заколачивания брёвен;
вибромолотом погружают брусья.

Ручной монтаж стволов отличается: специалисты изменяют положение брёвен, идеально подгоняют их, чтобы получился ряд. Затем брусья фиксируют, в результате чего образовывается крепкая стенка. При берегоукреплении не повреждается ландшафтная композиция, но данная работа требует много времени и сил. Самостоятельная установка балок займёт около месяца для хозяина небольшого пруда и его помощников. Мастера с опытом осуществляют аналогичные работы значительно быстрее — в течение 5–7 дней.

Технология укрепления берега дубовыми или сосновыми сваями ничем не отличается от применения лиственницы, за исключением долговечности конструкции. Дополнительная обработка древесины влагоотталкивающей пропиткой малоэффективна: со временем материал повреждается в результате соприкосновения с водой и от нашествия вредителей.

Можно воспользоваться щитами из лиственницы при укреплении склонов пруда. Их изготавливают, сбивая доски в единую конструкцию и монтируя их на сваи. Стоимость таких щитов на 25% дешевле использования балок. Работа должна основываться на точных расчётах давления почвы с учётом особенностей водоёма. Самостоятельное укрепление берега пруда с помощью щитов проводят, строго соблюдая технологию, иначе конструкция может перекоситься, земля выдавит вагонку и придётся всё делать заново.

Этапы работ

Берегоукрепительными мероприятиями занимаются одновременно с обустройством котлована будущего искусственного водоёма. Своевременные профилактические работы позволят не допустить разрушения почвы, помутнения воды, скопления ила на дне, а также открытия не эстетичных стенок водоёма, покрытых плёнкой.

Откажитесь от осуществления строительных работ в зимний период из-за ограничений вследствие низкотемпературного режима. Весеннее оттаивание почвы также негативно влияет на закреплённые тяжёлые брёвна: они могут сместиться, и придётся их укреплять ещё раз. Поэтому специалисты предпочитают заниматься укреплением прудов, начиная с мая и заканчивая сентябрём. Берегоукрепление реки осуществляют, когда уровень воды спадает по максимуму — в осенние месяцы.

Важно! При появлении признаков разрушения берега следует приступить к профилактическим работам немедленно. Отсрочка значительно увеличивает будущие расходы: незакреплённая почва может пострадать ещё больше от ближайшего сильного ливня.

Прежде чем приступать к профилактическим работам, необходимо оценить ряд факторов, которые имеют непосредственное влияние на берегоукрепительные процедуры:

размер водоёма, особенности его использования;
характеристику почвы: преобладание глины или песка;
высоту и крутизну склона;
осыпание земли над уровнем воды или на дне;
период эксплуатации объекта;
продолжительность разрушения берегов;
климатические условия местности, например, наличие резких температурных перепадов и интенсивность осадков, глубина промерзания почвы;
наличие финансовых средств.

Полученные данные позволят спрогнозировать скорость повреждения и рассчитать необходимое время на подготовительные работы к непосредственной реализации берегоукрепления. В некоторых случаях придётся действовать максимально быстро, чтобы избежать возможных негативных последствий.

По типу почвы и параметрам водоёма можно определить размер брёвен, необходимую глубину. Приступая к выполнению поставленной задачи, сначала полностью откачивают воду из пруда и работают над проблемным участком берега. Сваи из лиственницы монтируют вдоль линии воды. Это дорогостоящая порода, но для берегоукрепления можно воспользоваться более дешёвыми отрезками брёвен. Почву берега устилают геополотном, затем устанавливают деревянные опоры.

Важно! При отсутствии финансовых возможностей для проведения полноценных восстановительных работ воспользуйтесь любыми доступными камнями или старыми автомобильными покрышками для временного укрепления повреждённого участка.

Геотекстиль предотвращает заполнение щелей между брёвнами грунтово-песчаной смесью. Сваи монтируют плотно в виде надёжного щита, который предотвратит процессы размывания и осыпания почвы. Установку осуществляют высоконапорными насосами. Это оборудование не разрушает берег, поэтому такие строительные работы не повредят уже облагороженную территорию. Внешний вид берега, укреплённого этим методом, характеризуется аккуратностью и привлекательностью.

Для сохранения аккуратной и красивой береговой линии, защиты построек, обеспечения безопасности при выходе к воде проводят укрепление склонов пруда бревном. Создать прочные границы можно самостоятельно, используя подручные средства, с минимумом расходов, или воспользоваться услугами специализированной компании. Цена монтажных работ из древесины лиственницы: от 9 тыс. руб. за погонный метр вдоль берега. Стоимость включает доставку материала по области.

Любой водоём, природный или искусственный, большой или маленький, выгодно подчёркивает красоту загородного участка. Но он, как и другие объекты приусадебной территории, нуждается в уходе, чтобы со временем не превратиться в болото. Каждый владелец пруда на даче должен знать как укрепить берег водоёма и защитить его от разрушения.

Причины деформации берегов

Разрушительной силе воды не могут сопротивляться даже грунтовые берега реки, озера или искусственного пруда. С течением времени дно заиливается, береговая линия размывается, а сам водоём теряет форму.

Причинами данных явлений могут быть:

неустойчивость грунта, особенно песчаного и супесчаного;
перегруженность берегового края декоративными или другими конструкциями (скульптурами, насосными механизмами, мостами);
повышение уровня воды из-за проливных дождей или таяния снежной массы.

В результате страдает не только декоративность водоёма, а могут погибнуть растущие вблизи культуры и деформироваться ближайшие постройки. В этом случае береговая линия становится опасной зоной и для человека.

Сроки проведения берегоукрепительных работ

Чтобы избежать негативных последствий, укрепление берега следует проводить вовремя:

искусственного пруда — сразу же после того, как вырыт котлован;
естественного озера или реки — как только появились первые тревожные признаки (оголяются корни прибрежных растений, местами обваливается грунт, смещаются декоративные элементы на берегу).

Мероприятия по укреплению лучше всего проводить с конца весны по начало осени, когда стабильно держится сухая погода и нет продолжительных обильных осадков. Зима — самое неподходящее время для проведения работ: после оттаивания снега закрепительные материалы могут сместиться, поэтому нужно будет всё переделывать заново.

Основные способы укрепления

Берегоукрепительные работы должны достичь двух главных целей: защитить береговую линию от разрушения и придать водоёму форму. Чтобы эти задачи были выполнены, нужно правильно подобрать материал и способ укрепления.

Выбор метода зависит от следующих особенностей водоёма:

склон крутой или пологий;
состав почвы (глинистая, песочная или каменистая);
характер повреждения: осыпалась поверхность побережья или его подводная часть;
климатические особенности: частота осадков, перепады температуры;
расположение водоёма на участке.

Важно! Биологический метод — экологичный и безопасный, но ещё и самый долгосрочный, что связано с медленным развитием растений. Поэтому способ не подходит при необходимости быстрого укрепления береговой линии.

Методы берегоукрепления делятся на две группы:

технические — применение специального оборудования и конструкций;
биологические — высадка влаголюбивых растений с крепкой разветвлённой корневой системой, которая укрепляет грунт, препятствуя его размыву (облепиха, чёрный тополь, лиственница, аморфа, тростник, манник, болотный ирис, хвощ).

Габионы

Обустройство данных конструкций пользуется большой популярностью. Габион — это каркас из металлической сетки, который заполняется камнями разных размеров.

Проволочные конструкции бывают разные:

Габионовая сетка удачно маскируется благодаря серому цвету, поэтому не видна с внешней стороны озера. Конструкция создаёт визуальное впечатление сплошного каменистого берега. Если самостоятельно сконструировать сооружение из металлической проволоки, то берегоукрепление обойдётся дёшево.

Другие преимущества габионов:
надёжно защищают побережье от размыва и обсыпания;
служат 50 лет и дольше;
универсальны, так как подходят для любой береговой линии;
экологичны и способствуют развитию экосистемы — между камнями прорастает трава и нерестится рыба;
имеют эстетичный внешний вид.

К недостаткам можно отнести трудоёмкость и сложность установки конструкций, особенно под водой.

Этот вариант укрепления крутых склонов самый надёжный и долговечный. Суть метода в том, что вдоль береговой линии в дно забиваются железные или железобетонные сваи. Затем на берегу вдоль их ряда рекомендуется выкапывать траншеи, а в них конструировать каркас из арматуры. После этого делать опалубку из досок и заполнять гидротехническим бетоном. Получившийся участок облагораживают декоративными камнями.

Плюсы этого способа:
бетон не портится и не гниёт;
выдерживает нагрузку волн и льда;
подходит для глубокого дна.

Минусы:
дорогостоящие материалы;
необходимо задействовать тяжёлую технику;
невозможно самостоятельное выполнение.

Знаете ли вы? Самый востребованный материал для строительства — это бетон. Во всём мире каждый год его производят около 6 млрд. м³, что чуть меньше 1 м³ на человека.

Противоэрозионные сетки

Это очень тонкий и лёгкий геоматериал, который обладает высокой прочностью. Выглядит он как сетка с мелкими ячейками. Её выстилают на береговой поверхности и засыпают землёй, которая засевается семенами травянистых растений. Удобно заранее соединить почву с семенами травы и высыпать уже готовую смесь. Корни выросших растений хорошо закрепляют как сетку, так и береговую почву. Способ подходит только для пологих склонов.

Кокосовые маты

Разновидность противоэрозионной сетки — это маты, или биоматы. Изготавливается полотно из кокосового волокна, на котором хорошо растёт трава. Маты расстилают по склону снизу вверх и закрепляют арматурой для того, чтобы предотвращать их сползание. Перед этим поверхность берега должна быть выровнена и при необходимости засыпана плодородной почвой, которая накрывается кокосовой сеткой. Семена растений можно посеять до покрытия земли матами или после этого — в ячейки сетки.

Важно! Если под сетку или поверх неё посеяны семена травы, берег нужно будет регулярно поливать, чтобы растения выросли и приняли участие в укреплении береговой почвы.

Достоинства:
лёгкость, прочность и низкая гигроскопичность;
защита от размывания берега и эрозии грунта;
простота монтажных работ;
экологичность;
эстетичный внешний вид.

Шпунты ПВХ

Установка шпунтованных свай, сделанных из ПВХ, является популярным методом укрепления крутых склонов. Сваи погружаются с помощью вибромолота и плотно соединяются между собой шпунтами в панели. В результате между берегом и водой выстраивается сплошная водонепроницаемая стенка.

Преимущества метода:
прочность ПВХ и его устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
надёжное укрепление до 50 лет;
возможность направления русла.

Декоративное берегоукрепление

Если искусственный пруд на даче несёт только эстетическую нагрузку, то укрепление его склонов должно быть декоративным и гармонично вписывающимся в ландшафт. Например, при наличии у водоёма дачных построек из дерева и шифера берег лучше всего укрепить деревянными брёвнами (сваями). А маленькое озеро, декорированное галькой или другими камнями, отлично будет смотреться среди буйно цветущей растительности.

Природный камень

Камнями засыпают очень пологие берега с большой протяжённостью. При этом угол их наклона не должен превышать 20°. Камни рекомендуется использовать вместе с несущей основой (геоматериалом), которая укрепляет береговой грунт и фиксирует каменное покрытие. Лучше всего подходит георешётка — полимерная сетка. Её нужно растянуть на земле, а её крупные ячейки заполнить галькой или щебнем. Без такой основы камни со временем сползут в воду или «утонут» в мокрой земле после очередного дождя.

Преимущества способа:
материал можно собрать самостоятельно;
укладку камня несложно сделать своими руками;
прочная защита берега;
декоративный внешний вид.

Деревянные сваи

Деревянные брёвна универсальны: они укрепляют береговую линию и украшают её. Этот метод подходит для водоёмов с отвесными склонами и небольшой глубиной. Для этой цели подходят только твёрдые породы дерева, которые не подвержены гниению и долго сохраняют свои свойства даже под водой (например, дуб и лиственница). Используются окоренные брёвна одинакового размера и формы. Желательно, чтобы они были обработаны специальными растворами, повышающими влагоустойчивость. Сваи забивают в дно вдоль берега вручную или с помощью специальной техники. Иногда необходимо между брёвнами и берегом постелить специальную плёнку.

Достоинства:
надёжность и декоративность;
экологичность;
защита от осыпания и размывания до 50 лет.

Недостатки:
под воздействием внешних факторов дерево со временем темнеет и теряет привлекательность;
не подходит для подвижного и рыхлого грунта.

Знаете ли вы? Дуб, пролежавший под водой сотни лет, называется морёным и является дорогим сырьём. Элитная мебель, сделанная из его древесины, считается эксклюзивной.

Прибрежная часть каждого водоёма, возле которого живут люди, нуждается в укреплении. Из разнообразия существующих методов этой процедуры можно подобрать самый подходящий для искусственного или естественного пруда. К тому же, большинство из них подходят для самостоятельного выполнения.

Живописный водоем на участке является источником положительных эмоций до тех пор, пока хозяева не замечают, что береговая линия начинает менять очертания. из-за сползающего (или осыпающегося) в воду грунта. Начавшись, такие процессы никогда не заканчиваются сами и способны принести немало проблем; единственным решением становится укрепление берега. Разбираемся, какие способы остановки эрозии существуют, какие материалы применяют, и как выбрать правильный вариант.

Почему осыпается грунт

Хозяева далеко не всегда задумываются о том, чтобы провести профилактическое укрепление берега пруда. Они ограничиваются декорированием береговой линии в стиле ландшафтного дизайна участка, используя камни, гравий, гальку, плитку, песок, а иногда и древесину. В случае небольшого пруда с бетонным основанием прием обычно срабатывает: вы выкладываете камни, высаживаете растения, и этого оказывается достаточно.

В случае, если пруд превышает размеры ванны (или участок выходит на берег естественного водоема), рано или поздно грунт в прибрежной зоне начинает сползать, размываться или осыпаться. У тревожных симптомов могут быть следующие причины:

Чаще всего проблема кроется в составе почвы. Если грунт рыхлый, состоит преимущественно из супеси или песка, то он отличается слабой устойчивостью; при насыщении его водой возможно образование плывуна.

Изменение береговой линии может появиться из-за недостатков строительства (при сооружении искусственного водоема). Обычно это происходит, когда берега оказываются недостаточно пологими. Ошибка проявляется вскоре (через два-три месяца) после начала эксплуатации; крутой увлажненный склон не способен выдержать давление большой массы грунта, и он сползает в воду.
Близко к берегу оказываются постройки, ставится насосное оборудование, устраивается настил с деревянным помостом.
Периодически (чаще осенью и весной) происходит повышение уровня воды. Поднимаясь за пределы нормального уровня, она не только вызывает сползание грунта, но и просачивается в почву, может подмывать постройки.
Длительная эксплуатация искусственного водоема приводит к нарушению герметичности дна или бортов чаши. Независимо от того, что стало причиной повреждения гидроизоляции, вода начинает насыщать почву и вызывает эрозийные процессы.

Какой бы фактор не стал причиной разрушений, процесс можно остановить. Существует несколько технологий, позволяющих выполнить укрепление берегов пруда на даче.

Какие способы используют

Укрепление периметра выполняют разными способами; подходящий выбирают, исходя из предназначения и размеров водоема, степени влияния разрушающих факторов и размеров выделенного бюджета. Также необходимо попытаться установить причины проблемы, возможно, их влияние можно уменьшить. В случае с небольшим искусственным сооружением практичнее откачать воду, так будет удобно фиксировать проблемные участки.

Георешетка

Материал имеет двухмерную (плоскую) или трехмерную (объемную) структуру. Он изготавливается из полимерных лент, скрепленных сварными швами так, что получается система ячеек, расположенных в шахматном порядке.

Использование георешетки – эффективный метод, так как позволяет провести буквально армирование берега. Чтобы уложить геотекстиль, выполняют следующие действия:

Срезают слой плодородного грунта, основание уплотняют.
Материал расстилают на подготовленном участке, закрепляют анкерами.
Ячейки засыпают щебнем, галькой, заливают бетонной смесью.

Армированный слой покрывается снятым ранее слоем почвы. Сверху высаживают растения, корни которых помогут дополнительно укрепить берег.
Метод не самый надежный (на особо крутом склоне может не сработать), зато быстрый, и его можно использовать в любое время года. Эконом-вариант – использование б/у сетки-рабицы.

Габионы

Технология известна в Европе со Средних веков. Под габионом понимается проволочная конструкция в виде короба, заполненная камнями. Сетки-габионы наполняются камнями на месте монтажа и устанавливаются вдоль берега. Соседние конструкции скручиваются проволокой, дополнительно крепятся анкерами к грунту.

Главное условия для создания габионов – размер наполнителя; камни должны быть достаточно большими, чтобы удерживался в проволочной решетке. Чтобы удешевить конструкцию, декоративный камень используют только для заполнения лицевых поверхностей, середину набивают бетонным и кирпичным ломом.

Благодаря весу камней габионы получаются массивными, поэтому не боятся механических нагрузок, подвижек грунта и давления воды; им не вредят корни растений. Для них не нужен дополнительный дренаж, так как между камнями остается свободное пространство, которое не препятствуют естественному движению воды.

Подпорная стена из габионов позволяет укрепить берег пруда и надолго сохранить контур береговой линии. Габионы – это инженерное сооружение, которое обладает эстетической привлекательностью, и потому не нуждается в маскировке.

Свайные укрепления применяются для отвесных берегов водоемов. Столетиями береговую линию защищали от размыва при помощи деревянных свай; способ используется до сих пор. Для крепежа выбирают древесину пород, стойких к гниению. Здесь вне конкуренции находится лиственница: сваи из ее древесины прослужат не менее 50 лет. Деревянные сваи способны не только надежно укрепить берег пруда на даче; они смотрятся эффектно и органично в любом окружении.

Для упрочения прибрежной зоны используют также металлические и ж/б сваи. Способ вполне оправдывает ожидания, но имеет свои недостатки: чтобы забить сваи, потребуется спецтехника, да и стоимость мероприятия, включая все расходы, трудно назвать бюджетной.

Биоматы

Для изготовления рулонного материала используются волокна природного происхождения (распространены, например, кокосовые маты). Чтобы укрепить берег, отдельные биоматы укладываются внахлест вдоль линии берега на подложку из пленки ПВХ. Соседние маты скрепляют водостойким клеем; верхний край засыпают гравием и грунтом, нижний может быть погружен в воду.

У биоматов достаточно рыхлая структура, поэтому их нередко комбинируют с высаживанием влаголюбивых кустарников и деревьев. В средней полосе в прибрежной зоне хорошо приживается ива и смородина, осока и камыш; можно высадить ирисы, хосты, калужницу, папоротник. Больше пользы окажут растения с разветвленной корневой системой.

Шпунты

Для укрепления прибрежной зоны используют шпунты (шпунтовые сваи). Они изготавливаются из ПВХ, но встречаются композитные и металлические изделия. Пластиковые шпунты особенно популярны – они эстетичны, надежны, долговечны, хорошо держат нагрузку.

Шпунт ПВХ создавался как пластиковый аналог стального шпунта Ларсена. Он выглядит как лист, изогнутый в виде П-образного или Z-образного профиля. Для установки шпунтов из пластика применяют вкапывание или вибропогружение (метод вдавливания) с применением вибромолотов.

Когда применять

Приятно, что обустройство берега пруда на даче можно проводить разными способами, но выбор подходящего метода в основном зависит от характера береговой линии. Практичны следующие решения:

Если берег пологий. Лучший результат покажет объемная георешетка, а также ее разновидности: геоматы, геосетки.
Если важен природный вид водоема, используют комбинированный метод: биоматы (или другие инженерные способы) с дополнением в виде растений, высаженных в береговой зоне.

Если берег крутой. Оптимальный вариант – габионы, как экономные, простые в установке, надежные и эстетичные конструкции. Также подойдут шпунтовые и обычные сваи; если используется дерево, то лучше брать лиственницу. В странах Европы (а также в Китае, США) предпочтение отдается шпунту ПВХ или бетонным сваям.

Как и многие другие строительные работы, укреплять берега пруда лучше всего в теплое время года (идеально – с мая по сентябрь). Если проводить работы зимой, то после оттаивания почвы тяжелые детали конструкции могут сместиться, и все придется начинать заново. Если на берегу появились признаки эрозии (подмытые корни, осыпавшийся грунт), а время для работ неподходящее, можно создать временное укрепление при помощи старых автомобильных покрышек или любых камней.

Видео описание

Об укреплении берега в природном стиле в следующем видео:

Коротко о главном

Когда возникает необходимость укрепить береговую линию, на помощь приходит несколько инженерных методов. Классические способы (габионы, сваи) используются не одно столетие, современные (георешетка, шпунты) появились благодаря развитию технологий.

Чтобы выбрать подходящий способ, ориентируются на форму берега и размер водоема, также важно, как быстро продвигается эрозия (насколько быстро нужны результаты). Для частных участков важна как надежность и долговечность сооружения, так и его эстетическая составляющая.

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на непромерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.

Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.

Коротко о главном

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Независимо от вида постройки, она должна возводиться на таком основании, которое обеспечит её устойчивость и целостность на протяжении долгих лет. И беседка – не исключение. Сооружение, оборудованное для отдыха, приема гостей на свежем воздухе, защиты от дождя и солнца, должно радовать глаз, быть крепким и надежным. Это возможно, только если таким же будет и основание для беседки, её фундамент. Как и каким его сделать, давайте выбирать.

Виды фундаментов для беседок

Один из важнейших параметров при выборе основания – это нагрузка, которую оно будет «держать». Иными словами – вес возводимого на нем сооружения вместе с людьми и мебелью, оборудованием. Как правило, беседки – это легкие постройки, для которых достаточно точечных опор. Если же в строительстве используется кирпич, блоки, камень, то выбирается более надежный фундамент. Но в любом случае на таком основании можно сэкономить, так как большой массивности от него не требуется.

Столбчатый

Столбы для беседки могут иметь разную конструкцию и быть монолитными, из блоков, кирпичей и даже старых автомобильных шин. Это самый экономичный вариант основания, так как опоры выставляются точечно. Основные – под углами постройки и на пересечении стен, промежуточные – с шагом 1,5-2,5 метра в зависимости от материала стен или расположения несущих стоек. Столбы объединяются ростверком – нижней обвязкой из бруса или других материалов, либо служат опорой для стоек.

Такой фундамент, несмотря на небольшое заглубление и разреженность опор, является надежным и устойчивым основанием для любых легких конструкций. Устраивается он из разных материалов. Под столбы после разметки выкапывают ямы глубиной 40-50 см, их дно засыпают песчаной или гравийной подушкой, после чего возводят основную часть.

Их делают из бетона, который заливают в ямы, предварительно установив в них арматурный каркас или хотя бы 3-4 стальных штыря. Выше уровня земли выстраивают опалубку нужной высоты и заполняют её бетоном вровень с краями.

Совет! Сразу после заливки в свежий бетон рекомендуется установить шпильки или другой крепеж, чтобы затем было проще фиксировать на них основную конструкцию.

Столбы из блоков или кирпича.

Беседка на столбах построится быстрее, если выложить их из кирпича или бетонных блоков – не придется долго ждать твердения бетона. Подготовительные работы те же: разметка, устройство углублений, подсыпка дренажной подушки. Но размер ям делают больше, чтобы было удобнее выполнять кладку. В этом случае необходимо сразу «отстрелять» уровень, чтобы все столбики получились одной высоты, а их верхушки находились в одной горизонтальной плоскости.

Кстати, можно объединить эти варианты в один, залив бетоном ямы, а выше уровня земли выложив столбики из блоков.

Из автомобильных шин и других подручных материалов.

Если площадка под беседку ровная и прочная, но постройку нужно приподнять, в качестве столбов можно использовать старые покрышки, металлические бочки или газовые баллоны, заполненные бетоном. Бочки и баллоны разрезают болгаркой на отрезки нужной высоты.

Свайный

Столбы для беседки из дерева подходят для прочных грунтов и относительно ровных участков. Если же грунт неустойчивый, место под постройку имеет значительный уклон или её решено строить на берегу водоема либо прямо над ним, лучшим решением станет основание из свай. Для беседок вряд ли стоит использовать забивные бетонные сваи с высокой несущей способностью, достаточно винтовых или буронабивных. Их длина подбирается так, чтобы они заглублялись до плотных слоев грунта и возвышались над землей до нужного, заранее определенного уровня.

Этот вариант подойдет для сухих участков. Такие сваи представляют собой длинные армированные бетонные столбы в несъемной опалубке, роль которой могут исполнить асбестовые или пластиковые трубы.

Под опоры бурят скважины нужного диаметра и глубины, вставляют в них трубы и заливают первую порцию бетона. Если сразу после этого трубы немного приподнять, бетон выльется на дно скважины и образует утолщенную подошву. Затем трубную опалубку выравнивают по вертикали, вставляют в неё арматуру и заполняют бетоном доверху, протыкая каждый слой штырями или кольями для удаления воздуха.

Если грунт плотный и не осыпается со стенок скважины, можно залить её бетоном почти доверху, а затем установить отрезок трубы в качестве опалубки для надземной части.

Видео описание

Посмотрите видео об устройстве фундамента под беседку из бруса из буронабивных свай, опалубкой для которых послужил обычный рубероид:

Сваи из стальных труб с буром и лопастями на конце – универсальное основание для любых грунтов, кроме каменистых. С их помощью можно построить беседку даже на воде – посреди пруда или на берегу реки. Они вкручиваются в грунт до достижения лопастями плотных неподвижный слоев вручную (с использованием рычага) или спецтехникой.

После установки всех свай выполняется разметка уровня, и лишняя часть труб обрезается. Верхушки оказываются в одной плоскости независимо от того, ровной была площадка под беседку на даче или с уклоном. К ним привариваются стальные площадки с крепежными отверстиями, на которые впоследствии укладывается нижняя обвязка строения.

Ленточный

Фундамент, уложенный сплошной лентой по всему периметру беседки, делают только для кирпичных и других тяжелых конструкций. В других случаях это просто нецелесообразно и сопровождается ненужной тратой денег.

Ленточное основание также может быть монолитным или собранным из блоков, кирпича. Оно делается мелкозаглубленным, поэтому глубина траншеи под заливку не превышает 50-70 см, причем 15-20 см в ней занимает песчано-гравийная подушка, предотвращающая сезонные подвижки грунта. На неё устанавливают опалубку, которую заливают бетоном. Чтобы лента получилась прочной, её армируют стальным каркасом. Убирают опалубку спустя 10-14 дней, когда бетон наберет хотя бы половинную прочность.

Видео описание

Как залить ленточный фундамент под любую легкую постройку, смотрите в видеоролике:

Если грунт сильно пучинистый, можно поставить беседку на 4 столбах или сваях по углам, и связать их мелкозаглубленной лентой-ростверком.

Как и в случае со столбчатым основанием, монолитную ленту можно заменить сборной, выложив её из бетонных или шлакоблоков, кирпича, природного камня.

Это важно! Если в беседке будет стоять печь, фундамент для неё заливается отдельно и не связывается с лентой.

Плитный

Пол в беседке часто делают бетонным или из толстой тротуарной плитки. Чтобы не тратить лишних денег и времени, можно сразу залить сплошную бетонную площадку для беседки и строить уже на ней. Такое основание называется плитным и часто устраивается на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Если тщательно уплотнить дно неглубокого котлована и провести армирование стяжки по всей площади, оно легко выдержит даже тяжелую постройку, включая капитальный печной комплекс для уличной готовки.

Советы по устройству оснований

К основаниям для небольших и легких построек предъявляются не такие высокие требования, как к фундаменту дома. Тем не менее, возводить их надо, соблюдая технологию.

Начинают с разметки, натягивая шнур по периметру будущей беседки и тщательно выверяя все размеры, углы и диагонали. Даже если у вас будет беседка на двух столбах в виде консольного навеса или с опорой противоположной стороны крыши на капитальный забор, сделать это нужно очень внимательно, чтобы не возникло перекосов.

Чтобы под беседкой не росли сорняки, внутри периметра желательно снять плодородный слой, застелить геотканью и засыпать дренажным субстратом – щебнем, песком.

Копая ямы под столбики или ленточный фундамент, важно учитывать рельеф участка, особенно если основание будет из готовых штучных материалов – кирпича или блоков. Глубина каждой ямы или участка траншеи должна быть такой, чтобы верх кладки выходил на один уровень. Небольшие огрехи легко исправляются подсыпкой песка.

Немало внимания придется уделить и опалубке. Она не должна развалиться под тяжестью бетонного раствора и иметь ровные стенки, чтобы фундамент не пришлось выравнивать или отделывать.

Что касается бетонного раствора, то заказывать готовый с доставкой в бетоносмесителе имеет смысл только при больших объемах и заливке ленточного либо плитного фундамента. В остальных случаях проще и дешевле делать раствор в бетономешалке или просто в корыте. Это позволит работать не торопясь даже в одиночку.

Коротко о главном

Для беседок выбирают такие же виды оснований, как и для капитальных зданий, но делают их менее мощными. Легкие каркасные постройки можно ставить даже на невысокие столбики, количество которых зависит от размеров беседки в плане. Если каждая сторона не длиннее 2,5 метров, можно рассмотреть проект квадратной беседки на четырех столбах, поддерживающих крышу. При наличии деревянных стен шаг между опорами уменьшают. А под тяжелые конструкции из кирпича и блоков с печью лучше залить ленточный или плитный фундамент.

Читайте также: