Декоративная штукатурка для наружной отделки стен бани

Обновлено: 02.05.2024

Любое строение из пеноблоков, в том числе и баня, нуждается во внешней и внутренней отделке. Это вызвано не только эстетическими требованиями. Конечно, внешний вид стены из пеноблоков значительно уступает по красоте и привлекательности кирпичным или деревянным стенам. Но, если говорить о бане из пеноблоков, внешняя отделка имеет серьезное практическое обоснование, а именно – уменьшение теплопотерь строения.
Следует сказать, что структура пенобетона очень пористая и влага легко проникает в его толщу. В связи с этим необходимо уделить особое внимание гидроизоляции в процессе отделки. Если этого не сделать сразу, то через несколько лет вам придётся заменять облицовку.
Основное требование, которое предъявляется к наружной отделке стен из пенобетона – это беспрепятственное удаление водяных паров за пределы бани.

Содержание

Облицовка фасада бани из пеноблока

Для облицовки фасадов из пеноблоков рекомендуются следующие способы:

• навесная облицовка, которая предполагает наличие воздушного зазора между стеной и отделкой, так называемые вентилируемые фасады;
• облицовка стен из пенобетона фасадным камнем или кирпичом при условии, что между стеной и облицовкой останется воздушный зазор;
• можно оштукатурить пенобетонный фасад специально разработанной штукатурной смесью, которая позволяет стенам свободно «дышать»;
• также можно окрасить фасад силиконовыми красками, предварительно затерев швы между блоками. Такие краски являются паропроницаемыми, то есть пары влаги свободно выходят из внутренних помещений;

Отделка пеноблока снаружи облицовочным кирпичом

Если у вас имеется опыт работы каменщика, то вы сможете облицевать фасад своей бани самостоятельно, имея при себе одного помощника. Для этого вам понадобится такой инструмент:

• дрель – перфоратор;
• молоток;
• уровень длиной в 80 см;
• ножницы по металлу;
• рулетка;
• кельма штукатурная;
• насадка «миксер», для замешивания раствора;

Начиная укладку, следует придерживаться следующих правил:

• чтобы предотвратить оседание песка обязательно перемешивайте раствор перед началом укладки;
• раствор наносится равномерно по всей длине кирпича, толщиной от 10 до 15 мм;
• если брызги раствора попадут на лицевую сторону кирпича, то их надо убрать сразу же, потом это будет сделать гораздо труднее;
• заранее рассчитайте необходимое количество кирпича и прибавьте к этому количеству ещё 10% (Если кирпича не хватит и придётся докупать из другой партии, то вы вряд ли подберёте точно такой оттенок). В процессе транспортировки и укладки какая-то часть кирпича обязательно пострадает.
• облицовочный кирпич укладывается на выступающую часть фундамента, которую надо предусмотреть в процессе его закладки. Ширина выступа должна равняться ширине кирпича плюс толщина уплотнителя и плюс вентиляционный зазор в 3 см;
• в процессе кладки в нижнем ряду необходимо оставлять без раствора каждый пятый вертикальный стык между кирпичами;
• такие же вентиляционные окна необходимо делать и в самом верхнем ряду кладки. Это так называемые продушки (Они делаются для того, чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха, вентилируя фасад, и тем самым не допускается появление плесени и грибка на несущей стене).
• Облицовочная стена должна надёжно крепиться к несущей стене, выдерживая ветровые нагрузки и температурные перепады.

Крепить облицовку к пеноблокам можно такими способами:
• спиральные гвозди;
• перфорированная оцинкованная полоса;
• базальтопластиковые связи;
• Перфорированная полоса применяется для крепления облицовки к пеноблокам во время одновременного возведения несущей стены и облицовочной.
• Перфорированную полосу сначала прибивают к горизонтальной стороне пеноблока, а потом вставляют её в кирпичный шов.
• Таких оцинкованных перемычек между основной стеной и облицовочной должно быть не менее 5 штук на 1м².
• Спиральными гвоздями можно крепить облицовочный кирпич к пенобетонной стене на любой стадии монтажа основной стены. Один конец спирального гвоздя забивается молотком в пенобетонный блок, а другой конец закладывается в шов облицовочной стены.

В последнее время широкое применение для крепления облицовки к несущей стене нашли базальто-пластиковые связи.
• Эта связь представляет собой круглый стержень диаметром 4 мм с песчаным напылением на концах. Это напыление способствует хорошему сцеплению с раствором.
• Один конец стержня вставляют в вертикальный шов на несущей стене, а другой укладывают в горизонтальный шов облицовки.
• Для надёжного крепления облицовочной стены достаточно установить 4 связи на 1 м² кладки.

Отделка бани из пеноблока снаружи натуральным или искусственным камнем, хотя и не прибавит шумо и теплоизолирующих свойств, зато надёжно и надолго защитит несущую стену от непогоды. Облицевать можно всю стену или отдельные элементы, совмещая отделку камнем с отделкой другими материалами. Наружная отделка стен из пенобетонных блоков как натуральным, так и искусственным камнем делается так же, как и облицовочным кирпичом.

Наружная отделка стен из пеноблока сайдингом

Отделка сайдингом – это самый экономичный и самый быстрый способ облицовки фасада из пеноблока.

Преимущества этого метода таковы:
• долговечность (до 50 и более лет);
• сайдинг не подвержен действию ультрафиолетовых лучей;
• не подвергается гниению и плесени;
• пожаробезопасный;

Такими качествами в полной мере обладает виниловый сайдинг:
• Это недорогой и качественный материал.
• С его помощью за неделю можно полностью зашить весь фасад.
• Сайдинг из поливинилхлорида (ПВХ) очень симпатично смотрится на фасаде дома.
• Он обладает широкой цветовой гаммой так, что можно подобрать расцветку фасада на любой вкус.

Установка первой панели сайдинга в стартовый профиль

Совет мастера. При монтаже сайдинговых панелей из ПВХ следует иметь в виду, что винил имеет значительный коэффициент расширения или сжатия при изменении температуры, поэтому не следует сильно прибивать гвоздь или прикручивать саморез, чтобы панель имела свободное перемещение.

Для установки сайдинга вам потребуются такие инструменты:
• ножовка по металлу;
• строительный шнур;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• строительный угольник;

Монтируя сайдинг своими руками, придерживайтесь следующих правил:

• По всему фасаду вертикально крепится обрешётка из брусьев с шагом 0,5 м, толщина бруса 8 см.
• Между брусьями на раствор укладывается утеплитель из пенополистирола толщиной 5 см и фиксируется дюбелем с широкой шайбой.
• Монтаж горизонтального сайдинга надо начинать с установки стартового профиля. Обязательно проверьте его установку по уровню.
• Нижнюю часть первой панели заводим в замок стартового профиля, а верхнюю сторону закрепляем гвоздями или шурупами так, как уже было описано выше.
• Между панелью и утеплителем остаётся зазор в 3 см. Этот зазор обеспечит циркуляцию воздуха и удаление влажных паров из внутренних помещений дома.
• При установке очередной панели её следует сцепить с замковым выступом на предыдущей панели и без натяга закрепить верхнюю часть гвоздями или саморезами.
• Сайдинговые панели имеют продолговатые отверстия для крепления. Это сделано для того, чтобы панель имела возможность расширяться или сжиматься при изменении температуры.
• Крепить панель гвоздями или шурупами следует по центру отверстия.

• Не следует сильно прижимать шляпки гвоздей или шурупов к панели. Это делается для того, чтобы панель имела свободное перемещение.В противном случае она может деформироваться.
• Монтаж панелей сайдинга ведётся снизу вверх.

Такой вид отделки фасада из пеноблоков отличается от других видов такими качествами - долговечностью, экономичностью, простотой в обслуживании.

Как отделать снаружи баню из пеноблока при помощи штукатурки

Наружная отделка бани штукатуркой – это защита несущей стены от влияния атмосферных осадков. Если этого не сделать, то со временем штукатурка покроется трещинами, начнёт вспучиваться и отставать от несущей стены.

Штукатурка для отделки пенобетонных блоков должна обладать такими качествами:
• высокие водоотталкивающие свойства;
• паропроницаемость;
• хорошая сцепляемость с основанием;
• высокая прочность на сжатие;
• высокая морозостойкость;

Оштукатуривание фасада из пеноблоков следует проводить в таком порядке:
• Первый этап - обрабатываем поверхность стены грунтовкой. Это делается для долговременной защиты основной стены от влаги. Рекомендуется применить грунтовку, произведённую на основе акрилатсилоксана;
• Перед нанесением грунта устраните дефекты швов и заделайте все трещины.
• Второй этап – армирование слоя штукатурки. Для этого следует применить сетку, произведённую из щёлочестойкого стекловолокна (. Обычная сетка через несколько лет растворится под слоем штукатурки. Вся штукатурка потрескается и начнёт разрушаться).
• Третий этап – наносим специальную фасадную штукатурную смесь толщиной до 9 мм.

Фасадная штукатурка должна иметь следующие характеристики:
• удельный вес – 0,8 кг/дм²;
• фракция зерна от 2 до 4 мм;
• группа штукатурок – Р1;
• поглощение влаги не более 0,5 кг/м²;
• пожаробезопасность – негорючий материал;
• штукатурная смесь должна быть пластичной, хорошо наноситься и легко обрабатываться;
• После затвердения эта штукатурка приобретёт водоотталкивающие свойства и при этом будет выпускать водяные пары наружу.
• Закрепить штукатурку можно паропроницаемой, эластичной краской (. Выбирайте ту краску, у которой наибольшая величина паропроницаемости).

Лучшими характеристиками для этих целей обладают силиконовые краски:
• у них хорошие водоотталкивающие свойства;
• они стойкие к атмосферным осадкам;
• препятствуют появлению плесени, грибка и микроорганизмов.
• Для большей защиты облицовки поверх декора можно нанести слой гидрофобизатора. Это придаст дополнительную защиту облицовки в периоды затяжных дождей.

Существует ещё один самый дешёвый способ отделки фасада из пенобетонных блоков – это окраска стен фасадной шпаклёвкой:
• Такую шпаклёвку выпускают на водоэмульсионной основе.
• Перед применением её разводят водой в соотношении на 20 кг шпаклёвки 7,5 л воды.
• Тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы.
• Для получения нужного цвета в готовую шпаклёвку добавляют соответствующий тоже водоэмульсионный, краситель.
• Шпаклёвка наносится при помощи широкой кисти и валика.
• Затвердевает она через один час после нанесения на стену.

Итак, внешняя (наружная) и внутренняя облицовка пеноблоков совершенно необходима. Без неё даже здание, созданное автоклавным методом, сможет простоять всего десяток лет.

В целом отделка бани построенной из пеноблоков происходит только после всей гидроизоляции поверхности. Сюда входит: пропитка гидрофобизирующими составами, которая дополнена прокладкой плёнок изоляции. И только после этого хозяину необходимо будет принять решение, каким же образом отделывать баню… А вариантов, как Вы поняли из данной статьи, довольно много. Удачи!

После того как работы по строительству бани и отделке ее внутренних помещений будут завершены, останется только наружная отделка бани.

Содержание

Отделка бани сайдингом

Как правило кирпичная баня не требует внешней отделки стен, потому что кирпич эстетически выглядит очень красиво и визуально мы уже привыкли к тому, что большинство зданий сегодня выполнены из кирпича, который не требует внешней отделки. Другое дело, если внешние стены кирпичной бани со временем выцвели, потрескались и начали крошиться. Необходимо обновить фасад бани. Здесь можно предложить несколько вариантов внешней отделки кирпичной бани.

Каркасные и кирпичные здания бань, как правило, отделывают сайдингом. Качественный сайдинг не подвержен коррозии и не боится резких перепадов температуры.
Он способен, не теряя своих функций, выдерживать перепад температур от +50°C до -50°C. Он не горит и не токсичен, и, что очень важно, сайдинг не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Этот материал легко моется, эстетичен и не продувается сильным ветром. Средний срок службы – 50 лет.

Сайдинг выпускается с широкой цветовой гаммой, в том числе с имитацией текстуры древесины. Кирпичная баня, обшитая пластиком «под древесину», издали будет смотреться как деревянная.

Однако сегодня на рынке очень много дешевого и некачественного сайдинга, поэтому приобретать этот облицовочный материал необходимо взвешенно, в проверенных торговых точках.

Для облицовки вам потребуется много дополнительных деталей:

Уголки.
Цокольные сливы.
Стыковочные элементы.
Начальные и откосные планки.
Кронштейны.

Не имея практического опыта таких работ, сделать качественную отделку сайдингом самостоятельно не получится, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

Бани, построенные из клееного бруса и оцилиндрованных бревен, обшивать сайдингом не рекомендуется. Натуральная древесина должна «дышать», а сайдинг не обеспечивает необходимое «дыхание» и стены бани начнут чернеть, срок их службы намного уменьшится.

Отделка бани вагонкой, блок-хаусом, имитацией под брус

Обшивка бани вагонкой – это самый бюджетный тип отделки. При покупке вагонки обратите особое внимание на ее влажность. Чтобы потом не пришлось делать обшивке перетяжку, приобретайте доски с влажностью не выше 14–16%.

Если обшить баню сырой вагонкой, при усушке появятся щели, а сильно пересушенная вагонка может пойти «горбом». Для наружной отделки используют доски толщиной 14–15 миллиметров.
Более дорогой отделочный материал – блок-хаус. Он имитирует поверхность, выполненную из оцилиндрованных бревен разного радиуса. При покупке блок-хауса тоже следует обращать внимание на влажность материала: очень влажный и сильно пересушенный приобретать не стоит.
Монтаж производится на кирпичную стену или на обрешетку, если поверхность стены неровная. Монтаж блок-хауса – довольно сложное занятие, и лучше всего нанять для этого специалистов. Если принято решение обшивать им деревянные стены, нельзя под блок-хаус закладывать утеплитель, во избежание загнивания древесины.

Имитация бруса – разновидность вагонки, только доска более толстая и широкая. Имитация бруса представляет собой строганую доску с профилем «шпунт-паз». Такими досками обшивают как наружные, так и внутренние стены помещения бани, изготовленные из любых стройматериалов.

Так как панели бруса изготовлены из двух, склеенных продольно, заготовок, деформация такой обшивки минимальна. Материал – древесина хвойных пород. Влажность готовых досок – 12–15%, длина панели производства Финляндии составляет от 3 до 4,8 метров, производства России – от 2,2 до 6 метров.

Отделка при помощи фасадной плитки

Стены бани можно также отделать при помощи фасадной плитки со специальными крепежными пластинами. Технология такой обшивки поистине уникальна. Плитка имеет специальные пластины из оцинкованной стали, посредством которых она крепится к обрешетке саморезами.

Обрешечивание стен в этом случае необходимо, так как это не только выравнивает стены, но и позволяет дереву «дышать». Эту функцию выполняют вентиляционные каналы между стенкой и плиткой.

Баню, построенную из бруса или оцилиндрованного бревна, плиткой облицовывать можно только после окончательной усадки здания, а каркасные и кирпичные стены – сразу после строительства.

Подводя итог, можно сказать, что внутренняя и внешняя отделка бани производятся по желанию застройщика.

Если внутренняя отделка необходима в любом случае (из соображений теплоизоляции), то наружная обшивка необходима не всегда. Качественно построенные стены из кирпича, бруса или оцилиндрованного бревна смотрятся привлекательно безо всякой отделки.

Отделка фасада бани штукатуркой

Отделка дома (бани) штукатуркой является, пожалуй, одним из самых давних способов отделки кирпичных и блочных строений. Штукатурку сегодня применяют для отделки даже деревянных бань и бань, построенных по каркасной технологии. Декоративная штукатурка способна украсить любой, даже самый скромный домик (баню) – а её цена вполне доступна широким слоям населения.

Рассмотрим нюансы такой отделки. Многие виды штукатурных смесей продаются отдельно от наполнителей. То же самое и пигменты. Это даёт возможность варьировать цвет и структуру раствора. Для создания рельефа на поверхности штукатурки, наполнитель в виде мраморной, гранитной или кварцевой крошки добавляется в последний замес, который пойдёт на финишный слой . В данном случае, наполнитель и пигмент добавили только для оштукатуривания цоколя, приоконных зон и углов здания. Для отделки этих конструктивных элементов с успехом можно применить и другие виды материалов, грамотно сочетая их по цвету с оштукатуренной поверхностью. Это могут быть различные виды плитки, облицовочного кирпича или декоративного камня.

Что касается приоконных зон и самих окон, то тут вариантов ещё больше: полиуретановые или пластиковые накладки, уголки, кованые решётки и красивые ставни. Если в доме есть балкон или терраса, то фасад очень украсит оригинальный парапет.

Необычайной популярностью среди населения, пользуется фасадная отделка «короед». Так называется разновидность декоративной штукатурки. Она продаётся сухой, сбалансированной по составу смесью, уже с наполнителем. Купив эту смесь, останется только развести её водой, как гласит инструкция производителя и, если это необходимо, добавить пигмент.
Отделка «короедом» фасада, производится раствором на акриловой или цементной основе. Гипсовые варианты больше подходят для внутренних отделок.
Рельеф на поверхности такой штукатурки достигается за счёт определённых движений инструментом в разные стороны. Каменная крошка, перекатываясь с места на место, образует бороздки, напоминающие структуру дерева, проточенного жучком-короедом. Отсюда и название штукатурки. Отделка фасада «короедом» особой сложности не представляет, и поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.

Порядок работы при отделке штукатуркой

Первоначально необходимо подготовить поверхность к штукатурке. От этого будет зависеть качество скрепления поверхностей и как следствие долговечность конструкции.

• Прежде всего сделайте леса, тогда вам будет удобно выполнять работу. На лестнице это сделать не получится;
• Делаем осмотр базовой плоскости. Убираем прежнее покрытие, это касается краски и побелки.
Для этого используем щетку по металлу. Если есть отслоения на прежнем покрытии, тогда их следует удалить при помощи молотка и зубила;
• Если у вас кладка ровная, тогда стоит углубить швы на один см. Это сделает скрепление поверхностей более качественным;
• После этого надо обработать плоскость антисептиками, которые есть в свободной продаже. Они обезопасят поверхность от возникновения грибка.
Отдайте предпочтение жидкости глубокого проникновения и сделайте обработку пару раз. После этого дайте полностью просохнуть поверхности;
• Теперь нам надо нанести слой грунтовки, которую стоит приобрести заранее. Она сделает сцепление поверхностей более качественно и продлит срок службы.

Теперь нам надо определить уровень нанесения штукатурки. Для этого применяем отвес и определяем этот слой.
Совет: Если вам надо наносит слой штукатурки свыше трех см, тогда понадобится нанести на поверхность слой строительной сетки. Тогда материал будет прочно и надежно крепиться.

Для себя сразу определяем, где у нас на плоскости есть завалы. Самым точным способом определения уровня можно считать леску. В этом варианте просто она натягивается по диагонали плоскости и становится сразу видно уровень нанесения.

• Делаем обрезку маячок в нужный размер. Их толщина колеблется от 6 и до 10-ти мм. Поэтому обрезать не составит труда;
• После этого при помощи раствора крепим маяки на поверхности. Эти точки делаем на расстоянии 50-т см друг от друга Применяем раствор погуще;
• Поведение оштукатуривания выполняется по высоте установленных маяков.

Далее готовим раствор самой штукатурки. Для больших объемов гораздо лучше применять сухую смесь в мешках. Она гораздо дешевле, тем более ее не сложно приготовить.
Совет: Перед изготовлением раствора внимательно прочитайте инструкцию на упаковке.
Это не повредит. Для изготовления материала могут применяться различные добавки. Поэтому изучите внимательно.

• Для начала подготавливаем емкость. Лучше всего применять с ровным дном и стенками. Здесь будет легче сделать замес. Насыпаем сухую смесь и начинаем добавлять воду и одновременно помешиваем;
• После этого нам надо сделать однородный состав. Для этого стоит применить дрель с насадкой. С ее помощью можно достаточно просто добиться полной однородности состава;
• После перемешивания материал готов к применению.

При изготовлении минерального состава все делается тоже примерно так:

• Насыпаем в емкость песок и цемент. Соотношение применяется такое: для М300 соотношение песка и цемента 3:1, для М400 4:1 и для М500 5:1;
• Теперь перемешиваем порошки на сухую и после этого делаем замес так, как говорилось выше.

Техника нанесения штукатурки. Отделка фасада мокрая штукатурка не такой сложный процесс. Только его следует делать по определенным правилам. Тогда будет гарантированно качественное покрытие. Всю технику нанесения можно разбить на три этапа, которых стоит придерживаться.
Первый этап все называют «набрызг», он создает основу укладки:

• Берем часть подготовленного раствора и делаем его жидким, это достигается путем добавления воды.
Совет: Если вы применяете цементный раствор, тогда стоит в него добавить немного клея ПВА. Это сделает его эластичнее и будет способствовать более качественному креплению к поверхности.
• После этого берем любой ковшик и набрызгиваем полученную смесь по всей плоскости. Обратите внимание, мы не выливаем смесь на стену, а именно набрызгиваем, причем чем больше будет неровностей и шероховатости, тем это лучше;
• После этого даем время поверхности подсохнуть. Не высохнуть, а именно подсохнуть.

После выполнения такой основы можно наносить и основной слой:
• Берем подготовленный раствор, который должен по вязкости напоминать густую сметану и наносим его между двумя маяками;
Совет: Максимальная толщина слоя не должна превышать 40 мм. Иначе следует тогда наносит несколько слоев раствора. Иначе он не будет просто держаться.
• После этого берем правило и начинаем разглаживать раствор согласно установленных маяков;
• Так делаем и на остальных маяках. После этого мы имеем ровную плоскость. Правда в ней будут раковины, которые удаляются на следующем этапе.

После укладки основного слоя приступаем к затирке плоскости, именно она определит лицевую часть выполнения работы.
• Для проведения этой работы применяется терка. Она может быть сделана из дерева или пенопласта. Основная цель этой работы, это не допущение образования трещин и полное сглаживание раковин;
• Затирку мочим в воде и начинаем делать круговые движения по плоскости. Сильно не прижимаем, а просто сглаживанием распределяем правильно раствор;
• На местах раковин просто надо немного подложить раствора и сгладить поверхность. Так делаем до полного выравнивания поверхности.
• Если вы захотите создать камешковую фактуру поверхности, тогда вам следует применить добавление церезитной штукатурки. Она может быть разной фракции, что и определит величину зерна.

Таки выполняется работа. Как видно, отделка фасада — это не так сложно. Самое главное не торопится и делать все аккуратно.

Декоративные элементы. Как украсить фасад бани?!

Чем же можно украсить строение бани? Ведь все сооружения, расположенные на участке, должны соответствовать общему стилю, органично вписываться в окружающую обстановку и радовать глаз.
Наши предки еще с давних времен украшали окна, карнизы, фронтоны, двери, террасы и другие элементы фасада зданий резьбой по дереву. Чтобы деревянные элементы фасада смотрелись солиднее (особенно если они сделаны из сосны), их, как правило, тонируют и покрывают лаком. Для тонирования используют морилки на основе этиленгликоля, так как такой состав дает белый эффект. Чтобы получить хороший результат в виде равномерного окрашивания древесины, морилку наносят в два–три слоя.

Но не все породы дерева нуждаются в таком облагораживании. К примеру, резные элементы из березы имеют красивый розовый оттенок и интересную текстуру, без какой-либо дополнительной отделки. Липа оригинальна золотистыми оттенками, а резьба по древесине яблони или груши имеет медово-розовый цвет и необычную текстуру.

Декоративный материал, мимо которого трудно пройти, и которому нужен особый подход – краска «под старину». Свое название она получила из-за вида слегка потертой и шероховатой на стене, при этом создавая эффект благородного древнего покрытия.
Отделка древесины под старину в комплексе с техникой нанесения краски и искусственных латексов, входящих в состав краски и светлеющих в месте наибольшего трения позволяют добиваться абсолютного сходства с древностью.

Фасадная отделка дома – это огромное разнообразие различных материалов. Ни один вид не стоит в приоритете. Но есть среди них одна разновидность отделки, которую человечество использует давно. Это штукатурка. В статье рассмотрим, как отделать фасад дома штукатуркой, какие виды этого материала сегодня предлагают производители, чем они отличаются друг от друга.

Что такое штукатурка

Это смесь различных стройматериалов в разных пропорциях, где присутствует связующий ингредиент и наполнители. Самая первая штукатурка состояла из известкового молочка и песка. Первый выполнял функции связующего, второй наполнителя. Такой раствор использовали еще буквально лет двадцать тому назад, и нареканий он со стороны строителей не вызывал.

Сегодня штукатурные растворы – это огромное разнообразие видов и подвидов. Давайте разбираться сними.

Виды штукатурки

В основном классификацию штукатурных растворов производят по виду используемого вяжущего. Для отделки фасадов используют четыре вида этого материала:

Цементные штукатурки

Понятно, что в состав этих штукатурных смесей входит портландцемент и фракционный песок. При этом очень важно, чтобы такие штукатурные растворы быстро не выделяли влагу. Чтобы она не уходила в материал, из которого возведена стена дома. То есть при быстром высыхании цементная штукатурка начинает растрескиваться. Поэтому в состав вносят влагоудерживающие вещества.

Кроме них вносят дополнительно пластификаторы и модификаторы, которые увеличивают технические и эксплуатационные характеристики смеси. Обычно цементная разновидность относится к категории фактурных штукатурок. Поэтому в состав обязательно вносятся наполнители крупной фракции. К примеру, в штукатурку «короед» внесены камешки от дробления гранита. Их размер варьируется в пределах 0,5-3 мм. Кстати, на бумажном мешке крупными цифрами фракция камня обязательно обозначается. Именно по этому параметру выбирают фактурность отделки.

Процесс отделки фасада дома штукатуркой «короед» ничем от обычного раствора не отличается. Его тянут правилом, выравнивая по маякам. При этом камушки перекатываются под действием натяжения инструмента, образуя канавки, которые очень похожи на бороздки на древесине, съеденные жуком.

Преимуществ у цементных штукатурок немало:

высокие прочностные характеристики;
цементный раствор – материал «дышащий», поэтому на показатель паропроницаемости он не оказывает никакого воздействия;
материал экологически чистый;
после высыхания это серого цвета отделка, которая хорошо окрашивается красками любого типа;
по сравнению с другими видами штукатурных смесей, у цементной самая низкая цена;
легко ложится на стеновые материалы любого вида, если требуется нанесение на теплоизоляционный слой, то поверх последнего укладывают армирующую сетку.

Увеличивает бюджет использования цементного раствора именно покраска.

Необходимо отметить, что производители предлагают сухие смеси этого вида фасадной штукатурки. На упаковке точно описано, как надо готовить раствор. Нельзя отходить от рекомендаций производители. В противном случае не гарантии качества конечного результата.

Силикатная штукатурка

Эта разновидность декоративной штукатурки фасада дома, как и предыдущая, относится к категории «минеральных». Только в качестве вяжущего здесь применяют жидкое калиевое или натриевое стекло. Все остальное точно такое же.

Единственное, что надо отметить обязательно, это тот факт, что силикатные штукатурки продаются в готовом виде в пластиковых ведрах. То есть в сухом виде ее Вы не найдете. Поэтому производители стараются приготовить растворы, как говориться, в полной боевой готовности. То есть в них сразу добавляют пигменты. Поэтому отделка получается окрашенной во все свое тело.

Теперь о преимуществах:

легко переносит высокие и низкие температуры;
стопроцентная влагонепроницаемость;
неплохие теплоизоляционные качества;
это «дышащий» материал;
великолепные адгезионные свойства, даже на утеплители его наносят без формирования армирующего каркаса.

Но есть у этого материала и свои минусы:

если на стену, отделанную силикатной штукатуркой, попадет влага, она поменяет свой цвет, обычно темнеет;
готовый раствор, нанесенный на поверхность стены, быстро застывает, поэтому при проведении отделочных работ придется живее шевелиться;
стеновые поверхности перед отделкой надо обязательно прогрунтовать, лучше силикатной грунтовкой;
цена выше, чем у цементных.

Технология нанесения на стены стандартная: можно вручную, можно машинным способом. Наносится раствор тонким слоем, не превышающим 2 см.

Декоративные штукатурки на основе акрила

Наполнители те же. Вяжущее – водная дисперсия акриловых смол. Этот материал является основной клея ПВХ. Кто сталкивался с клеевым составом этого типа, хорошо знает, какой он эластичный. Это же качество передано акриловым штукатуркам. Оно позволяет не трескаться на фасадных стенах при изменениях температурных нагрузок. При этом раствор наносится тонким слоем.

В продажу, как и силиконовые разновидности, акриловая поступает в готовом виде. Производители сегодня предлагают достаточно широкий ассортимент материала, типы которого можно использовать для отделки в разных условиях эксплуатации зданий и сооружений. К примеру, в приморских районах, где влажность повышенная, используют растворы именно для влажных условий эксплуатации. Есть штукатурки для регионов с большим количеством солнечных дней, для районов, где наблюдается максимальное пылеобразование или резкие перепады температур. То есть надо штукатурку подбирать именно по этому принципу.

Теперь о достоинствах:

обладают высокой прочностью, легко выдерживают даже удары:
отделка не собирает на себе пыль в большом количестве;
легко моется напором воды;
стопроцентная влагостойкость;
дешевле силикатных и силиконовых смесей;
хорошие адгезионные характеристики практически ко всем стройматериалам;
нанесенный штукатурный слой разрешается красить.

низкая паропроницаемость;
со временем выцветает на солнце.

Необходимо добавить, что производители предлагают две разновидности акриловых штукатурок: для ремонта фасадов и для отделки. Первую используют для заделки трещин, щелей и выемок. Вторую для чистовой отделки. Практически все специалисты едины во мнении, что внешняя отделка дома штукатуркой этого типа – лучшая.

Видео описание

В видео рассказывается об акриловых фасадных штукатурках «Короед» и «Шуба»:

Штукатурки на основе силикона

Понятно, что в основе материала лежит натуральный силикон. Это супер пластичный и эластичный материал, отсюда те же качества у штукатурной смеси. Она наносится тонким слоем и в течение всего срока эксплуатации силиконовая пленка не рвется, не трескается и не теряет своего первоначального цвета.

Дополнительные положительные качества:

хорошо переносит перепады температуры,
влагостойкость – 100%;
не боится солнечных лучей;
огромное разнообразие цветового оформления – 200 оттенков, предложенных производителями;
не поддается механическому воздействию;
срок гарантированной эксплуатации – 20 лет.

Что касается недостатков, то их всего два:

самая высокая цена в сегменте декоративных штукатурок на фасады домов;
невозможно нанести материал на теплоизоляционный слой, хотя эта проблема решается путем укладки базового штукатурного покрытия из другого материала, но это увеличивает стоимость проводимых операций.

Добавим, что производители сегодня предлагают штукатурки на основе силикона и жидкого стекла, так называемые силикатно-силиконовые смеси. По эксплуатационным и техническим характеристикам эта разновидность близка к силиконовым.

Отделка фасада частного дома силиконовыми штукатурками – процесс дорогостоящий. Но качество этого материала, его долгосрочная эксплуатация перекрывают цену раствора с лихвой. Поэтому сегодня он достаточно популярен среди частных застройщиков.

Разновидности фактур

Надо отметить, что все представленные выше штукатурные растворы образуют на фасадных стенах дома одни и те же фактуры. А именно:

Правила нанесения декоративной штукатурки

Особых требований к проведению оштукатуривания нет. Готовый раствор широким шпателем наноситься на поверхность стены требуемым слоем. Главное – отделку вести не квадратными метрами, а целой стеной. Таким образом отделка получится ровной по всей нанесенной плоскости и однородной. То есть нельзя оштукатурить часть стены, а другую часть заполнять на следующий день. Стык двух уложенных материалов будет отчетливо виден.

Если стены дома утепляются пенополистирольными или минераловатными плитами, то штукатурку лучше наносить на армирующую сетку. Многие делают ошибку, сначала уложив сетку, а затем сверху обмазывают ее клеевым составом. Делать надо наоборот: сначала клей, затем сетку, которую в состав утапливают.

Если принято решение оштукатуривать деревянные стены, то в первую очередь древесину надо защитить от влаги, потому что она – материала гигроскопичный, быстро впитывает ее. А для штукатурки это гарантия появления трещин.

Видео описание

В видео мастер показывает правила нанесения декоративной штукатурки «Короед»:

Сам процесс нанесения можно проводить двумя способами:

Как и в случае с утеплительным слоем – на армирующую, но только металлическую сетку. Но перед этим деревянное покрытие грунтуют защитным влагостойким составом.
Оклеиванием деревянных поверхностей специальной строительной бумагой. Ее обычно крепят к деревянным стенам металлическими скобами при помощи степлера. А сверху саморезами прикрепляют уже стальную армирующую сетку. В данном случае бумага выполняет функции гидроизоляции.

Обратите внимание, что даже декоративная штукатурка на армирующий каркас наносится в два слоя. Первый – базовый, скрывающий армокаркас. Второй – выравнивающий, тонкий.

Расход штукатурных смесей

Опытные строители на этот параметр обязательно обращают внимание. Ведь именно от него зависит количество приобретаемого материала. На упаковке производители расход материала обязательно указывают в виде вилки двух чисел. Разброс иногда достаточно большой. Это зависит от качества отделываемого основания, его ровности, фракции наполнителей.

Заключение по теме

Несмотря на кажущуюся простоту, отделка фасадов частных домов штукатуркой требует умения и опыта. Если хотите получить отличный и долговечный результат, то обращайтесь к профессионалам, которые сделают все работы быстро и с гарантией.

Деревянная баня имеет прекрасный эстетический вид. Такая же постройка из кирпича или шлакоблоков имеет не такой презентабельный фасад, и требует дополнительной защиты и облагораживающей облицовки.

На современном строительном рынке большое количество отделочных материалов. Выбрать самый лучший вариант наружной обшивки неопытному мастеру достаточно затруднительно.

Содержание

Отделочные материалы для обшивки бани

Чтобы в результате получить функциональное строение, наружную отделку бани совмещают с утеплением фасада. С целью экономии его площади и обеспечения надежной защиты от влажности и холодов, вентилируемый теплоизоляционный материал укладывают с внешней стороны.

В качестве теплоизоляции применяют:

Вагонку из дерева;
Пластиковые панели;
Сайдинг;
Профилированный настил;
Панели блок хаус;
Декоративную штукатурку.

Самым популярным материалом для отделки бани снаружи является дерево, однако, наряду с древесиной, большим спросом пользуются металл и пластик.

Металлическая и пластиковая отделка обеспечивает прочность, износостойкость, долговечность и эстетичностью.

Деревянная вагонка

Самый распространенный способ наружной отделки – это облицовка деревянной вагонкой. Этот традиционный материал придаст современный и эстетичный вид фасаду, выполненному в любом стиле.

К тому же он обладает рядом преимуществ:

Шумоизоляция.
Теплоизоляция.
Длительный срок эксплуатации.
Легкость монтажа.
Экологической безопасностью.

Перед началом отделочных работ стены бани снаружи обрабатывают антисептиками и антипиренами. Далее последовательно производят обшивку:

Готовят обрешетку из тонких деревянных реек;
Предварительно подготовленный каркас крепят к стенам бани, используя обязательно уровень, что позволит избежать его деформации;
Монтаж обрешетки производят на железные гвозди или саморезы;
Все рейки обрабатываются антисептическим раствором для предотвращения процесса гниения древесины;
Образовавшиеся пустоты между рейками забивают деревянными клиньями;
На конструкцию каркаса строго по уровню, горизонтально, на гвозди или саморезы, крепят первую планку вагонки;
Центральные планки фиксируются скрытым креплением;
Обшитые стены обрабатывают лаком подходящего цвета.

Пластиковые панели

Не дорогой, декоративный материал в виде пластиковых панелей, позволит придать внешнему виду деревянного сруба бани, особую привлекательность. Однако, его эксплуатационные свойства имеют как ряд преимуществ, так и некоторые недостатки.

Преимущества заключаются в невысокой стоимости материала, широкой цветовой палитре.
Он морозостойкий, не гниет, не впитывает влагу, не требует дополнительной обработки антисептическими составами.
Панели из пластика практичны, долговечны, а так же просты в монтаже.
Недостатки выражаются в том, что такая облицовка плохо пропускает воздух, очень часто повреждается и деформируется, выцветает и может легко загореться.

Перед началом монтажных работ, сруб обрабатывают средствами защиты от воспламенения и антисептиками. Панели крепятся на реечную обшивку, установленную на стены бани.

Сайдинг

Сайдинг производят из металла и винила. Этот защитный отделочный материал имеет более десяти расцветок. Для начала деревянный сруб бани обрабатывают специальными составами, для предотвращения появления плесени и вредителей.

Затем стены обшивают металлическим или деревянным каркасом, поверхность которого должна быть ровной. К обрешетке сайдинг крепится строго горизонтально, чтобы избежать люфта. От фундамента необходимо отступить двадцать сантиметров.

Теплоизоляция из влагонепроницаемого сайдинга:

Защищает фасад от непогоды.
Не подвергается деформациям при механических воздействиях.
В ее состав не входят токсичные вещества.
Обладает пожарной безопасностью.
Не выцветает и хорошо пропускает воздух.

Недостатками можно считать высокую стоимость отдельных монтажных деталей и необходимостью создания идеально ровной поверхности каркаса для крепления панелей.

Декоративная штукатурка

Прекрасной альтернативой другим отделочным материалом станет декоративная штукатурка. Теплая штукатурка это смесь воды, цемента, керамзитовой крошки, песка, порошка из пемзы и гранул пенопласта.

На предварительно очищенный фасад бани штукатурку наносят вручную или машинным способом. Слои наносятся последовательно, после каждого их высыхания. Их толщина не должна превышать 5 см. Заканчивают работу грунтовкой и покраской штукатурки.

Отделка стен бани теплой штукатуркой имеет прекрасные характеристики:

Звуконепроницаемость.
Высокая теплоизоляция.
Прекрасное сцепление с любой поверхностью.
Не требует армирования и выравнивания поверхности при монтаже.
Не гниет, не горит.
Хорошая устойчивость к образованию плесени и появлению вредных микроорганизмов.

К отрицательным качествам материала относятся:

Большая масса;
Дороговизна исходных компонентов;
Ограничение толщины штукатурного слоя;
Необходимость финишной грунтовки и покраски;
Требует обязательного усиления фундамента.

Панели блок-хаус

Блок хаус это покрытие, имитирующее дерево, внешняя сторона которого закруглена. Стены бани, перед установкой деревянного каркаса, на который будут фиксироваться панели и сам каркас, предварительно обрабатываются защитными растворами.

Крепят покрытие при помощи саморезов, начиная от фундамента.
По окончании монтажа, полученные декоративные стены шлифуют, и обрабатывают лаком или краской.
Баня, отделанная блок хаусом приобретает прекрасный, эстетический, внешний вид.
Этот натуральный материал доступен по цене, прост и легок в монтаже, имеет удобные размеры.

Отрицательных характеристик у него нет, если только не была нарушена технология монтажа и при производстве использовалась не качественная древесина.

Дерево под брус

В качестве облицовочного материала для бани очень часто используют разновидность вагонки, которая создает имитацию бруса. Это доска толщиной один сантиметр. Ширина варьируется от десяти до шестнадцати сантиметров.

Изготавливают такое деревянное из разных пород деревьев, но предпочтение отдается хвойной древесине. Банный сруб обрешечивают деревянным или металлическим каркасом, поверхность которого должна быть ровной.

К подготовленному и обработанному специальными составами основанию шипами наружу, горизонтально крепится брус. Далее его тщательно шлифуют наждачной мелкозернистой бумагой. После шлифовки готовая облицовка подвергается покраске.

Достоинствами имитационного бруса считаются следующие положительные свойства материала:

Долговечность.
Высокая теплоизоляция.
Стойкость к агрессивной среде.
Устойчивость к механическим повреждениям.
Легкость и быстрота монтажных работ.

При дальнейшей эксплуатации имитационное дерево необходимо периодически обрабатывать антисептиками и антипиренами, не позволяя развиваться процессам гниения и повреждения вредными бактериями.

Следить, чтобы не произошла деформация, в случае плохой сушки исходного сырья. Важно помнить, что дерево восприимчиво к возгоранию.

Поставить баню — это еще полдела. Не меньшее внимание надо уделить ее внутренней отделке.

Она начинается с утепления стен. После, переходят к их обшивке, монтажу деревянного полка, вешалок, установке мебели. Поскольку в помещении и моются и парятся, здесь обязательно будет жарко и влажно. Вот почему особенное внимание при отделке надо уделить выбору стройматериала.

Содержание

Материал для отделки бани

Сегодня для отделочных целей предлагаются разнообразные материалы. Однако, выбирая его, необходимо исходить из следующих критериев.

Надо, чтоб стройматериал был:

Устойчивым к влажности;
Термостойким;
Долговечным;
Гигиеничным;
Экологичным.

Отделку помещения целесообразнее выполнять из натурального материала. Самым лучшим вариантом будет дерево. Из-за повышенной температуры пластик склонен к деформации и может выделять резкий запах. Использование плитки в таком помещении также нецелесообразно. Она попросту потрескается.

Стоимость материала также варьируется. Например, цена вагонки значительно ниже бруса, а значит, такая отделка не будет слишком затратная.

В большинстве случаев для этой цели прибегают к лиственным породам.

У хвойных деревьев при повышенном температурном режиме происходит выделение смолы. Несмотря на то, что она оказывает положительное влияние на человеческий организм, очищая дыхательные пути, укрепляя сердечную мышцу, многие владельцы бань не используют хвойные породы.

Какой материал выбрать — дело каждого человека. Однако, остановившись на вагонке, надо, чтобы она была высококачественная: без сучков, трещин, скопов. Нельзя, чтобы материал подвергался деформации.

Помимо древесины, можно применить жароустойчивую плитку. Ей не страшны температурные колебания.

Жара не влияет и на терракотовый плитняк, который можно использовать для облицовки стены парной.

Защита потолка в бане

Прежде чем начать отделку необходимо произвести защиту потолка от горячего парообразования. Для данной цели можно прибегнуть к алюминиевой фольге либо строительной пленке.

Фольга, где есть наклеенная минеральная вата либо вспененный полипропилен, не может использоваться. Нагреваясь, из этих материалов выделяются токсичные вещества.

Нужно ли использовать вагонку

Липовая, осиновая, кедровая вагонка прекрасно зарекомендовала себя из-за своих качеств.

Она не позволяет образовываться конденсату;
Легка в монтаже;
Низкой стоимости;
Не затрудняет циркуляцию воздуха
Не требуется пропитка и покраска.

Эти характеристики позволяют вагонку широко применять в отделочных целях.

Подготовка стен к отделке

До отделочных работ следует решить вопрос о гидроизоляции и утеплении. Без этих мероприятий век бани будет очень недолгим.

Чтобы утеплить стены, применяют минеральную, либо невосприимчивую к повышенной температуре базальтовую вату.

По мнению знатоков дела, лучший термоизолятор — пробка. Она устойчива к плесени, гниению, не воспламеняется.

Поэтапная отделка

Выбирается способ фиксации вагонки к стене – горизонтальный или вертикальный.
Просчитывается, какую площадь требуется обшивать.
Изготавливается деревянный каркас – обрешетка. Для этого подготавливается брус. Его можно обстругать, а можно оставить в изначальном состоянии. В любом случае бруски требуется пропитать специальным составом.
Закрепляются стойки в 50-60 см друг от друга перпендикулярно направлению вагонки.
Стена отделывается гидроизолирующим материалом. Он может быть прибит прямо на стену, а можно его закрепить с помощью деревянных реек.
Между брусьями обрешетки укладывается минеральная вата (необходимо сделать нахлест в 10 мм).
Вата закрывается фольгированной пленкой, защищающей утеплитель от парообразования.
Вагонка фиксируется выбранным способом с помощью гвоздей или кляймера.

Пол в парной

Максимальное внимание надо уделить покрытию пола. Гладкую плитку или линолеум применять не рекомендуется. Это очень травмоопасно. Помимо этого, линолеум выделяет не желательные для здоровья химические соединения.

Самое лучшее половое покрытие — деревянное. Дуб для пола не подходит. Становясь прочнее после намокания, дубовый пол становится очень скользким.

Бетонный пол также подходит для этого помещения. Поверхность бетона выкладывается рельефной плиткой. Пол всегда укладывается с наклоном к водному стоку.

Начиная с угла выкладывают плитку.
Блоки помечаются друг от друга, простукиваются монтажным молотком.
Через три дня швы между плитками обрабатываются затиркой.
Пол накрывается трапиком, не позволяющего ступать на холодную поверхность.

Полок

Особое внимание уделяется полкам в парной. Так как они постоянно соприкасаются с телом человека, материал для полок должен обладать низкой теплопроводностью, высокой влагостойкостью.

Он не должен иметь сучков, шероховатостей, заусенцев, быть экологичным. Торцы полок должны быть закруглены, чтобы избежать травм.

Обустройство предбанника

Помещение предбанника должно сохранять тепло. Поскольку здесь температурный режим не высок, стены можно декорировать хвойной породой.

В отделке предбанника можно прибегнуть к:

Стеклообоям;
Керамограниту;
Натуральному камню;
Декоративной штукатурке.

Древесину не следует применять тотчас после его доставки. Необходимо дать ей «отдохнуть» несколько дней. Тогда дерево не будет деформироваться при повышенных показателях температуры и влажности.

Интерьер в бане

Традиционную баню сложно представить без деревянных ковшей, кадушек, бочек, ведер. Все эти аксессуары можно смастерить своими руками. Дизайн бани зависит от предпочтений хозяина. Баню можно стилизовать под избу Бабы-Яги, декорировать с помощью замысловатых узоров.

Можно в интерьер внести банные атрибуты других народностей. В основе всего лежит экологичный материал и его высокие гидроизоляционные качества.

Внутренняя отделка бани — процесс непростой. Однако, выбрав правильный материал, соблюдая технологию, можно долгое время наслаждаться банными процедурами и легким паром.

Читайте также: