Дальний в пол накала установка
Обновлено: 08.05.2024
Не знаю как вам, а мне надоело менять лампочки ближнего света на нашем Рено Дастер (дорестайлинг), износ их высок из-за принятых в России поправок в ПДД, заставляющих все время ездить со светом.
Колхозить китайские фонарики, которые выйдут из строя через 3 месяца не хочется, да я и не сторонник переделок проводки автомобиля.
Пару лет назад мне попалась на глаза статья, где описывался принцип использования фар дальнего света в качестве дневных ходовых огней. Для того, чтобы не слепить встречных водителей, яркость понижается до 30% от номинала, при этом ресурс ламп не страдает. Такой свет давно используется в США, лампы просто включаются последовательно, в инете есть и такие схемы, на обычных реле. Но лучше поставить электронику. Тогда я относительно дешевого и простого варианта не нашел.
У меня, кстати, дальний свет еще с родными лампочками, пробег почти 130 тыс. Ближние меняю раз в полгода.
Сам по себе ближний на Дастере слабоват и все время хочется поставить лампы поярче. Поскольку на трассе меня очень сильно бесят слепящие встречные идиоты с дешевыми светодиодными лампами в фарах без линз, себе такое дерьмо я не поставлю.
Остается галоген типа Osram Night Breaker, а у него ресурс невелик, и цена немаленькая. Убивать их при езде днем не хочется, выход только в установке каких-то ДХО.
Во время блужданий по ютубу в новогодние праздники попался мне ролик про вот этот сайт.
Устройство простое, делают у нас, в Тамбове, при монтаже провода резать не надо.
Заказ с доставкой обошелся в 1200 руб, окупится через полгода, учитывая экономию на бензине. Всё пришло через неделю.
Если бы я заказал устройство в пластиковой коробочке, еще 200 руб сверху, посчитал это излишним, пойдет и упаковка в термоусадку.
Итак, при монтаже надо найти три точки на монтажном блоке предохранителей. Рассмотрим подключение Дастера .
Подключение производится без резки проводов,мы просто вставляем наконечники в гнездо предохранителя.
С предохранителями и наконечниками работаем пинцетом и штатным для авто пластмассовым съемником.
Точка 1-мощный +, от него будет работать наша система ДХО. Туда (до предохранителя) включается красный провод устройства, я использовал предохранитель 30 А на обогрев заднего стекла. Его номер 32.
Точка 2-предохранитель лампы левой фары дальнего света, его номер 11, желательно, чтобы на нем же была лампа индикатора включения дальнего на панели приборов. Она будет служить индикатором работы ДХО. Включаем черный провод устройства обязательно до предохранителя!
Точка 3 нужна для получения сигнала о включении основного головного света, я взял его с предохранителя габаритов. Его номер 18 , к нему подключается голубой провод. Я взял точку после предохранителя, чтобы была защита от замыкания.
Точки до и после проверяем тестером или контрольной лампой, вытащив предохранитель и измеряя напряжение в его разъеме.
Регулировка яркости и порога включения осуществляется кнопками Я и П на контроллере.
Сам контроллер после регулировки яркости я закрепил стяжкой к поролоновому элементу шумозащиты.
Фото результата проведенных работ делал уже поздновато, на улице смеркалось, расстояние примерно 10-12 м.
В автомобильной проводке, да и не только, существует всего два варианта коммутации ламп дальнего света:
1) "коммутация по плюсу", т.е такой вариант при котором один питающий провод лампы постоянно соединен с корпусом авто, (минусом аккумулятора), а второй провод подает ток на лампу тем самым включает ее. В данном варианте будет подаваться +12В.
Актуально для всех отечественных авто и половины иностранных.
Для такого варианта есть следующее исполнение на P-канальных транзисторах:
Правда это не последний вариант исполнения, т.к. постоянно хочется чего-то более симпатичного.
2) "коммутация по минусу", т.е такой вариант при котором один питающий провод лампы постоянно соединен с +12В аккумулятора (источника питания), а второй провод подает ток на лампу тем самым включает ее. В данном варианте будет подаваться минус.
Для таких соединений нужно применять N-канальные полевые транзисторы.
Давно меня просили собрать именно с коммутацией по минусу. Наконец-то появилось желание и возможность. Поехали
Идея Степан Палыча CAMOKAT-BETEPAHA , взята из этой записи.
Схемку взял что была нарисована, только с небольшим добавлением одной линии для ручника.
Перерисовал схемку под свои детальки.
Питание контроллера от параметрического стабилизатора на резисторе от 1,5кОм до 4,7кОм с стабилитроном на 5.1В.
Использовано два параллельно подключенных N-канальных полевых транзистора с материнской платы. Сверху еще приклеил небольшой радиаторчик.
В качестве N-канальных полевых транзисторов использовал такой тип:
FDB6035AL (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=48A, Vdss=30B, Rds=12mΩ
NEC K3467 (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=80A, Vdss=20B, Rds=6mΩ
IRL3102S (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=61A, Vdss=20B, Rds=13mΩ
CEB703AL (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=40A, Vdss=30B, Rds=17mΩ
STB3020L (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=40A, Vdss=30B, Rds=22mΩ
15N03L (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=42A, Vdss=20B, Rds=13mΩ
07N03L (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=30A, Vdss=30B, Rds=7mΩ
P3055LS (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=12A, Vdss=25B, Rds=50mΩ
Плата разведена как для танталовых конденсаторов, так и для электролитов.
Развел печатную плату под уже понравившийся корпус размером чуть более спичечного коробка.
ПС: изначально делалось устройство по схеме чуть ранее найденной у Степана в его бортовом, как бы одна из первых схем. И прошивка была тоже одной из первых версий.
У меня не заработало сразу как нужно. Да и прошивка была с подковыркой… Нужно было раньше выбирать в сервисном режиме один извариантов для управления, а теперь все намного проще стало. Долго парился чтоб привести в рабочее состояние…
В итоге помог Андрей Raid-01 , подсказав на запись Василия76 vasilii76 про его вариант исполнения: ДХО дальний в полнакала.
Где уже наткнулся на нужную схему с прошивкой.
Прошивка версии 4.0 позволила запустить устройство сразу же.
Запаял нужные детальки. Индикацию работы и настройки устройства вывел сбоку в имеющееся отверстие в корпусе, рядом с кнопкой настройки.
Сразу собрал несколько штук, т.к. уже одно зарезервировано, возможно кому-то еще достанется )
Сейчас уже и не вспомню кто у меня просил такое устройство собрать
Приклеил радиаторчики, и охлаждение будет и красиво получилось ))
Угадайте, откуда такие радиаторы?
Поместил устройство в корпус от сплиттера размером чуть более спичечного коробка.
Назначение выводов клеммника (слева-направо):
— Out — выход на лампы дальнего света фар
— GND — минус питания
— Gab — габариты
— Ruch — ручник
— Taxo — давления масла
— +12V — питание устройства +
ПС: на первых вариантах на плате подписи что были изначально вытравлены — немного не совпадают, т.к. печатку пришлось по ходу дела подправлять.
Принцип работы настроенного устройства:
— при поднятии ручника — дхо тухнут плавно (при опускании ручника — разгораются)
— при включении габаритов — дхо плавно тухнут (при выключении — разгораются)
— если два-три раза за секунду включить и выключить габариты — устройство переходит в сервисный режим настройки, при этом устройство не реагирует на ручник и габариты (быстрое отключение)
— если подключить давление масла, то дхо будут загораться только тогда, когда авто заведено
Зеленый светодиод — индикация ламп дальнего света
Красный светодтод — информационный, для отображения режима работы.
Уровень яркости регулируется кнопкой рядом со светодиодами. Принцип регулировки такой: нажали и удерживаем — яркость плавно увеличивается, отпустили — уроввень запомнился, еще раз нажали — уровень яркости начинает плавно уменьшаться.
Что нужно для самостоятельной сборки?
1) Программатор микроконтроллеров AVR. я пользуюсь таким:
FAQ USBasp программатор AVR микроконтролеров
Можно и китайский заказать с ебея.
2) Панелька-переходник для программатора под корпус SO-8
не помню, делал запись про нее или нет
3) Фьюзы устанавливаем побайтно следующим образим:
Low: 0x79
High: 0xFF
4) Если каким-то образом удалось накосячить с установкой фьюзов, нужен фьюзбитдоктор для "лечения" МК
5) Список нужных деталек для печатной платы:
МК Attiny13a SO-8 wide
N-канальный полевой транзистор (FDB6035AL или любой другой) 2шт
транзистор 2n7002
транзистор BC817
стабилитрон 5.1В (BZV55C5V1)
конденсатор 100мкФх25В
конденсатор 47мкФх16В
конденсатор 100нФ (4шт)
резистор 1206: 100 Ом (2шт)
резистор 1206: 1,5кОм
резистор 1206: 2,2кОм (2шт)
резистор 1206: 4,3кОм
резистор 1206: 10кОм
резистор 1206: 100кОм (2шт)
перемычка 1206: 0 Ом (3шт)
диод LL4148 (4шт)
тактовая кнопка
клеммник
Пролог.
Так получилось, что клюнул какого-то большого дядьку в правительстве петух. Видимо ещё и жареный. И ввели этот тупой закон, о ДХО. И ладно бы, ввели и ввели, ну обязали автопроизводителей устанавливать с завода ДХО. Так нет, надо ещё до всех автолюбителей докопаться. К чему пришли? Кто-то ставит колхозные китайские СД ДХО, куда заблагорассудится. Кто-то ездит с ближним, часто ослепляя встречку, даже днём. Почему ослепляя? Да потому, что религия не позволяет нашим водителям регулировать фары, пользоваться корректором. А кто-то и вообще не понимает, как можно ездить без ксенона в стопицот тысяч К. Да и корректор, что от него толку днём? Водителю не видно светового пятна, как он узнает, слепит он или нет.
Да и я, например, считаю, что использование ближнего света, в качестве ДХО тупость несусветная. Во первых, износ электрооборудования (это может и спорно, но я убеждён, спорить на эту тему не намерен), во вторых, как, например, я обозначу, что буксирую другое транспортное средство? Как я обозначу, что еду в организованной колонне? Как я обозначу, что перевожу людей?
Так получилось, что до последнего момента я плевал на этот тупой закон и ездил без света. Желающие покричать за безопасность задумайтесь, раньше ездили без света, и всё было ОК. Внимательно надо за дорогой следить.
Так вот ездил я, забивал, но стали последнее время ДПС докапываться. Почему стали до таких мелочей докапываться? Да потому, что ввели у них снова планы. Т.е. палочную систему. Которую божились искоренить с переходом от милиции к полиции. Им без разницы. Доходит до того, что останавливают знакомые ГАИшники и просят хотя бы протокол с предупреждением выписать на меня. Мне от этого не холодно не жарко, а они бумажку испачкали и им для отчётности профит, как говорится. Ну и по поводу света стали останавливать, даже хорошие знакомые. Ну не удобно мне, как-то перед ними свою политику гнать. Можно же и их понять, они работают.
Часть 1.
Так вот к чему это я? Вздумалось мне всё же сделать ДХО. Но светодиодные китайские побрякушки, горящие через раз или мигающие ставить не охота. Покупать брендовые дорогие не логично. Не мне это надо, почему я должен платить? Да и выглядят эти ДХО не гармонично, и портят дизайн моей лады. Я не вешаю никакого лишнего говна на свои машины.
Остаётся вариант с ДХО, типа "дальний в пол накала". Расписывать, что, как и почему, смысла не вижу. Тем более у одного из драйвовчан это расписано уже. И довольно подробно и доходчиво. ВОт ссылочка на его БЖ
Но схема на микроконтроллерах сложная. Много заморочек. Прошивать надо микруху, да что там прошивать, где я их найду в своей дыре?
Решил по старинке попробовать придумать что-то на простых релюхах.
Сперва расчёты. Наброски почти готовой схемы и расчёты. Расчёт сечения провода, на всякий случай.
Потом стендовые испытания на столе.
Ну и на последок, испытанная на столе схема.
Рассчитываю на следующий принцип работы:
При включении зажигания на реле Р-2 начинает поступать напряжение. При снятии с ручника, реле Р-2 размыкается. Питание от замка зажигания поступает на постоянно замкнутый контакт реле Р-1. Оттуда питание поступает на массовую клемму одной из лампочек дальнего света. Таким образом, у нас получается последовательное соединение лампочек и свет в пол накала. Всё, это и есть ДХО.
Далее, включаем габариты. При поступлении питания на штатные лампочки габаритов, питание так же поступает на реле Р-1, включая его. При этом массовая клемма лампочки дальнего света соединяется с массой, а питание с реле Р-2 перестаёт поступать. Габариты работают в штатном режиме, ДХО гаснут.
Ближний свет, никак не влияет на схему, он, как известно, включается только совместно с габаритами.
Дальний свет. Включаем дальний свет, не важно, моргаем мы им или включаем в штатном режиме, питание поступает параллельно на обе лампочки дальнего света. Так же питание поступает на реле Р-1 и, как в случае с включением габаритов, так же срабатывает (если ещё не сработало) реле Р-1, соединяя массовую клемму лампочки дальнего света, с массой кузова. Вроде всё просто. Хотя голову поломать пришлось. Добавил ещё один диод в схему, у лампочки стояночного тормоза. Что бы при включении ДХО, эта лампочка не загоралась, а работала в штатном режиме. На столе всё проверил, всё отлично работает, не греется, не замыкает. Теперь нужно будет внедрить всё это дело в автомобиль.
SLAVIK62 молодец, нашёл косяк в схеме. Я схему исправил.
Часть 2.
На следующий день поездка в радиодетали. Покупал плюшки для ЛУТ (гуглим, кто не знает). Решил попробовать наконец-то самостоятельно забабахать печатную плату. Собираю всё схему для своих ДХО. Не красиво и громоздко на релюхах и куче проводов, всё это делать. Решил сделать красиво. Нашёл какую-то старую релюху в аккуратном корпусе. Отпаял плату от разъёма.
Люди рисуют макет платы в специальных программах. В них я не разобрался, забацал в фотошопе.
Отразил, распечатал на журнале, отутюжил и т.д. В итоге получилась красивая и не громоздкая конструкция.
Данный контроллер подходит для реализации работы галогеновых ламп дальнего света фар в режиме ДХО, когда они светят на треть своей яркости.
Контроллер имеет кучу программируемых всевозможных функций с энергонезависимой памятью, имеет 4 входя управления, которые можно подключать к любым источникам сигналов в любом количестве в "плюсовые" и "минусовые" датчики.
Размер контроллера невелик, всего половину спичечного коробка, для подключения используются клеммы (силовые на 20 Ампер) что облегчает процесс монтажа и намного надежнее, чем городить скрутки проводов.
Контроллер идет в корпусе, где есть два индикатора (один цветной для настройки, второй дублирует работу лампы дальнего) и две кнопки для настройки яркости и системных настроек.
Отличие от прошлой версии в наличие встроенного реле обхода ( Только в версии контроллера " по минусу"!), а точнее управления штатным реле фар. Это необходимо, когда лампа дальнего света с одной стороны по плюсу подключена к штатному реле фар, а по минусу подключена к переключателю света. Так же реле можно использовать для других случаев, к примеру для блокировки срабатывания шторки в линзе ксеноновой лампы при работе дальнего в пол накала.
Наличие встроенного реле позволяет не городить схемы с кучей дополнительных реле и врезок в проводку, и можно утвердительно сказать, что данный контроллер подходит на многие автомобили ( ну конечно если только дальний это не штатная ксеноновая лампа и если в подрулевом переключателе света контакты ближнего света находятся в "вечнозамкнутом" состоянии ). Но все же, в самом сложном варианте схемы дальнего, когда ближний свет фар включается через реле по плюсу, и в то же время дальний работает через подрулевой по минусу, используя реле ближнего, без дополнительного вмешательства в проводку не обойтись
Так же есть сразу две версии: " по плюсу" и "по минусу"
Для поиска точек подключения обязательно нужно знать и иметь перед собой электросхему автомобиля, той части, которая отвечает за головной свет фар. К примеру, точки подключения силовой части и встроенного реле :
Как видно, все точки подключения силовой части находятся в районе подрулевого переключателя. Силовой вход подключен к минусу, по этому версия контроллера "по-минусу". Встроенное реле контроллера управляет штатным реле головного света, так что городить дополнительные реле нет необходимости.
Ну и самое главное при монтаже соблюдать правила безопасности. Все соединения должны быть надежными, особенно в силовой части и в сигнальной земле. Силовая часть в обязательном порядке должна иметь цепь предохранителя. Как правило, достаточно штатного предохранителя фар. Но, к примеру, при подключении силового плюса от зажигания, штатный предохранитель фар "выпадает" из схемы, поэтому нужно учитывать это, и подключить силовую часть электрически грамотно, не допуская перегрузки током замка зажигания, не допуская перегрузки током штатных силовых цепей через точки подключения. Так же необходимо соблюдать пожарную безопасность. Контроллер должен быть установлен в отдалении и без соприкосновения с пластиком, войлоком и остального потенциально горючего материала. То же самое, касаемо зоны подключения силовых проводов, ибо медь — это отличный проводник тепла. Корпус контроллера не горюч и не поддерживает горения, но его нельзя заматывать изолентой, располагать вблизи нагреваемых поверхностей и т.д.
Описание внешнего вида и процесса настройки:
На моём Фокусе отродясь не было ДХО. И ладно у меня дорестайлинговый, но ведь после рестайлинга функция не появилась, хотя не бог весть какие доработки для этого нужны были.
Часто на Фокусах ездят с габаритами и включенными противотуманками . Смотрится это, может быть, и интересно, но я против такого подхода по трем причинам.
Почему не катят противотуманки
1. Противотуманки расположены низко, сильно нагреваются, когда постоянно работают, и при проезде луж могут запросто треснуть. Оно вам надо?
2. На трассе заметность машины с ближним лучше, чем с туманками, потому что из-за пригорка сначала появляются фары, а потом уже противотуманки, а это в некоторых случаях десятки метров. Об этом писали в своё время "За рулём". К сожалению, не смог найти ссылку.
3. Лампочки в противотуманки с цоколем H11 стоят в 2 раза дороже ламп ближнего света с цоколем H7. Так что уж лучше пусть перегорает ближний.
Однако и в езде с ближним светом есть свои минусы .
Почему постоянная езда с ближним — это не спасение
Во-первых, всё равно приходится постоянно щёлкать переключателем. Это порядком надоедает, особенно, когда поездки короткие. Иногда забудешь включить вовремя, иногда выключить. Хорошо, что зуммер есть, а то бы высадил аккумулятор в ноль уже ни один раз.
Во-вторых, настала осень и я понял, что ночью мне света от стандартных галогенных ламп (у меня стоят сейчас Osram Original) недостаточно. Не то, чтобы светят они плохо, просто до этого у меня была машина с ксеноном, а тестовые почти всегда со светодиодами. В общем, в сравнении с ними галоген Фокуса светит так себе.
Выход из ситуации — купить лампы повышенной яркости. Я как-то пользовался Phillips +120% и мне нравилось. Сейчас у того же Osram есть лампы +200%, и как показывают тесты, они реально значительно лучше освещают.
Но проблема всех таких ламп в том, что они стоят сильно дороже стандартных и при этом срок жизни у них сильно меньше из-за того, что нить накаливания тоньше. А если ездить всё время с ближним, получается днем растрачиваешь ресурс ламп зазря. Жаба душит.
Вариант с нештатными светодиодными ходовыми огнями не подходит по двум причинам . Во-первых, это колхоз. Даже, если подключить все по уму и взять не китай, а нормального производителя, типа Phillips, которыми я пользовался на Сонате. К тому же, если на некоторых машинах LED ДХО можно разместить весьма органично, то у Фокуса (особенно дорестайлингового) с этим большие проблемы. Куда ни прилепи, везде будет неуместно и убого.
Во-вторых, по нынешним законам это внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Я не знаю, что там будет с техосмотром: отменят его или не отменят, но и без него проблем можно хлебнуть, потому как гаишник может не только выписать протокол и штраф на 500 рублей, но и аннулировать регистрацию. И хотя пока такие случае не особо частые (обычно нахлобучивают водителей за светодиоды вместо галогенок), мы же все знаем, что завтра могут дать команду и будут штрафовать вот таких вот с нештатными LED ДХО.
В общем, полтора года я мучился и ездил то с ближним, то с туманками. И вот, наконец, пришло решение — сделать дальний в полнакала, который будет включаться автоматически при запуске двигателя.
Можно было спаять самому, но купить готовую приблуду не так уж и дорого. На Авито продают за 600-1500 рублей. Я покупал за 900 с бесплатной доставкой. Эта маленькая плата размером меньше спичечного коробка решила проблему и теперь я несказанно рад .
Читайте также: