Как установить внутренний блок кондиционера на мансарде

Обновлено: 26.04.2024

Сколько раз летом, когда приходит пекло, или поздней осенью, когда в квартире неуютно без отопления, мы все вспоминаем, что собирались установить кондиционер, но руки так и не дошли? Согласитесь, за весной по-любому придет лето, и если вопрос не решен, то опять будем изнывать от жары. Никакие проветривания или вентиляторы, а зимой обогреватели нас не спасут.

Надо все-таки решиться и заняться вопросом выбора кондиционера с целым перечнем удобных функций, которые сделают нашу жизнь более комфортной. Мы поможем сориентироваться в море разнообразной климатической техники, подскажем, где можно поставить кондиционер, и как определиться с выбором оптимального места для монтажа.

Оптимальный воздухообмен в квартире

По статистическим данным человек проводит в закрытых помещениях на работе или дома от 16 часов в день, поэтому так важен вопрос вентиляции и обновления воздуха.

Чтобы в доме царил здоровый и комфортный микроклимат, следует выполнить несколько шагов:

проверить работу вытяжной системы
использовать при необходимости приточные устройства
установить кондиционер

Правильное функционирование вытяжных каналов можно проверить элементарным способом с помощью полоски бумаги, при нормальной работе поток воздуха притягивает ее к решетке вентиляции.»Отталкивающий» эффект сигнализирует о наличии обратной тяги.

Эксперимент с листом бумаги, следует проделать дважды: с открытым и закрытым окном. Таким несложным способом можно узнать причину плохой тяги слабый приток воздуха в помещение либо проблемы с вентиляционным каналом.

Для устранения проблемы желательно вставить вентилятор с обратным клапаном. Следующим этапом будет установка приточных клапанов в металлопластиковые окна. В случае деревянных рам устаревшего типа вопрос притока воздуха решается самопроизвольно, без клапанов.

И наконец, завершающий шаг. Для полного комфорта, т.е. получения прохлады в жару и тепла в мороз, устанавливается климатическая техника (предварительно решив вопрос выбора модели и местоположения кондиционера, т.к. от грамотного размещения зависит эффективность работы).

Общая информация о кондиционерах

Для поддержания в доме оптимальной комфортной температуры (обычно от 18 градусов до 25) необходимо, чтобы обе системы: и климатическая, и вентиляционная, работали слажено и дополняли друг друга. Правильно оценить потребности помещения и сделать рациональный выбор поможет понимание механизма действия и особенностей климатического оборудования.

Стандартная классификация оборудования

По конструкции кондиционеры делятся на два класса:

моноблочные (представляют собой систему, все компоненты которой погружены в общий корпус);
сплит системы ( включают в себя два взаимодействующих блока: внешний и внутренний).

К первому классу относятся напольные мобильные модели и оконные кондиционеры. Они отличаются упрощенной конструкцией, предельно простой установкой и невысокой ценой. Компактные оконные агрегаты не слишком у нас популярны в связи с шумной работой и неудобным монтажом, они затемняют помещение и портят вид окна.

Мобильные кондиционеры, небольшие, но тяжелые (до 50 кг установки со шлангом), благодаря своей подвижности востребованы у дачников, однако минусами являются малая площадь охлаждения и высокий уровень шума.

Среди разнообразных напольных мобильных кондиционеров появились модели без гофрошланга; они гораздо тише, мобильней и безопасней ( шланг, нагреваясь до 60 градусов, может обжечь).

В отличие от вышеназванных вариантов сплит системам характерны небольшие размеры и пониженный уровень шума.

Канальные и кассетные кондиционеры монтируются в пространстве за подвесным потолком и фальшь-стенами. Колонным и прецизионным требуется напольный монтаж, эти виды кондиционеров относятся к полупромышленным системам и используются для установки в технологических помещениях, музеях и магазинах, ресторанах и гостиницах.

Настенные сплит системы рассчитаны для помещений от 15 до 90 кв. метров, они считаются лучшими кондиционерами для обустройства квартиры.

Ориентиры выбора климатического агрегата

Чтобы кондиционер функционировал долго и исправно с максимальной отдачей, следует выполнять необходимые условия:

выбрать модель, подходящую по параметрам данному помещению;
квалифицированно произвести монтаж устройства;
использовать агрегат согласно правилам эксплуатации, проводить регулярное сервисное обслуживание.

В процессе выбора кондиционера необходимо принимать во внимание такие характеристики как общая площадь помещения и численность людей в нем. Следует учесть ориентацию по сторонам света и наличие окон с жалюзи, а также мощность тепловыделяющей техники.

Для охлаждения 10 кв. метров в среднем требуется 1 кВт , следовательно, при расчете необходимой холодильной мощности нужно площадь помещения поделить на 10; кроме данного основного параметра остальные габариты также влияют на величину.

Чтобы сориентироваться, какой кондиционер лучше выбрать, нужно рассматривать главные факторы выбора: вид конструкции (сплит система или моноблок), использование (полупромышленное или бытовое) и класс агрегата (бюджетный, средний или элитный)

Для помещения, расположенного на южной стороне, с панорамным остеклением и большим количеством техники (компьютер, холодильник, телевизор и т.д.) полагается расчетное значение оптимального охлаждения увеличить на 20%. Кондиционер недостаточной мощности даже при правильной эксплуатации не справится со своими функциями.

Функции сплит системы

Самыми необходимыми и востребованными функциями сплит системы, ради которых покупатель устанавливает климатическое оборудование, являются обогрев, охлаждение и вентиляция, осушение и очистка воздуха.

Для грамотного использования функции обогрева помещения следует использовать дополнение «всесезонный блок», отвечающий за прогрев картера и снижающий риск износа компрессора.

При режиме вентиляции удобно наличие нескольких скоростей. Тогда без изменений в температуре желательно отрегулировать силу циркуляции застоявшихся воздушных масс. При повышении уровня влажности выручит режим осушения, позволяющий стабилизировать показатель и не допустить его негативного воздействия.

Также полезны дополнительные опции как таймер, регулирование направлений потоков воздуха и ночной режим, применение которых добавят комфорта при эксплуатации кондиционера.

Главная задача фильтра грубой очистки — предупреждение загрязнения кондиционера, чем выше его качество, тем больше срок работы системы. Во многих моделях для контроля засоренности введены датчики, индикаторы и принудительное отключение оборудования.

Однако одной из самых важных и необходимых функций является очистка воздуха перед подачей в помещение. Это происходит в процессе фильтрации с помощью стандартного фильтра грубой очистки (пластиковая сетка, нуждающаяся в регулярном осмотре), задерживающего грязь, крупные частицы пыли и шерсть животных.

Также используют фильтры тонкой очистки, удерживающие частицы в несколько мкм. Некоторые модели дополняют угольные, удаляющие неприятные запахи, и электростатические, которые устраняют различные аллергены, мелкую пыль и пыльцу растений.

Параметры настенного кондиционера

Фильтры, 3-х или 4-х скоростной вентилятор, горизонтальные жалюзи и поддон для конденсата, необходимые для выполнения всех вышеперечисленных функций, являются компонентами внутреннего блока сплит системы настенного типа ( или просто » бытового кондиционера»).

Настенный вид кондиционера считается самым распространенным и заслуженно популярным для частного дома и квартиры, с мощностью 2 — 7 кВт охлаждает небольшие помещения от 15 до 75 кв. м.

Для комфорта при использовании кондиционера выпускаются аксессуары: проводные и беспроводные пульты, дренажные насосы для сбора конденсата и дефлекторы (защитные экраны). Экраны рассеивают холодный поток воздуха, они производятся из прозрачного пластика для потолочных, настенных моделей и вентиляционных решеток.

Небольшие размеры ( высота от 20 до 30 см, глубина от 16 до 20 см и ширина в пределах 0,7-1,6 м) в комплекте с простой установкой и легким управлением стали главными достоинствами данной модели. Преимуществом считается низкий уровень шума, достигаемый благодаря установке компрессора со стороны улицы.

При работе на обогрев помещения внешний блок играет роль испарителя, а внутренний — конденсатора. В случая режима охлаждения, каждый блок выполняет противоположную функцию.

Традиционное размещение блоков

Наружный и внутренний блоки настенного кондиционера сообщаются между собой с помощью фреонотрассы. Это медные трубки с циркулирующим фреоном (R22, R410a или R32). Еще укладываются кабели управления и питания, а также пластиковая трубка для вывода конденсата на улицу.

Оптимальная длина магистрали между блоками должна быть не более 5 м ( более других это относится к инверторным кондиционерам), в случаях большего значения потребуется дозаправка фреоном. Это ограничение влияет на выбор местоположения климат-системы, где правильно установить внешний и внутренний блоки кондиционера в доме.

При наиболее простом «стандартном» варианте установки подразумевается размещение обоих блоков в доступных местах, с длиной коммуникаций не более пяти метров (пвс, флекс и труба), а дренажной трубки — трех метров. Толщина кирпичной стены между блоками не должна превышает 0,8 м, а стены из бетона 0,6 м.

Самым удобным способом расположения настенного кондиционера считается «бутерброд», когда оба блока разделяет лишь толщина стены, однако длина трассы меньше 3-х метров категорически не рекомендуется. В таком случае, без всякого укорачивания, излишек магистрали необходимо завернуть кольцом за наружным блоком.

Внутренняя часть системы укрепляется в верхней части стены около окна, наружная часть с компрессором — под окном, расстояние между ними прямо пропорционально снижению мощности агрегата.

Исходя из этого, чем меньше этот промежуток, тем эффективнее функционирует кондиционер. Поэтому внутренний блок желательно размещать на той же стене, что и внешний. Но при этом каждый изготовитель рассчитывает персональный максимум между блоками.

Расположение наружной части системы

Внешний блок настенного кондиционера — одна из важнейших частей сплит системы. Он включает следующие элементы: компрессор, вентилятор и конденсатор, плату управления и четырехходовой клапан. Чтобы все эти устройства качественно взаимодействовали и максимально эффективно выполняли свои функции, необходимо со всей серьезностью отнестись к вопросу размещения агрегата.

После выбора и приобретения перед каждым потребителем встает задача, как и где правильно можно навесить или поставить наружный блок кондиционера, так как место расположения и условия очень важны.

В процессе выбора необходимо принимать во внимание следующие параметры:

вес устройства (обычно в пределах 20-70 кг);
материал стены и возможность обдува воздухом;
доступ без помех для техобслуживания;
защита от окружающих факторов.

Монтаж наружного блока чаще всего производится на внешней стороне здания, при этом необходимо проверить прочность участка стены (крепеж к обветшалой поверхности запрещен). Также строго контролируется качество крепления при наличии слоя утепляющих материалов (анкера и кронштейны используются с большим запасом прочности).

При монтаже наружного блока следует пристальное внимание уделить уровню фиксации, соблюдению точности горизонтальных и вертикальных линий, как необходимому условию правильной работы компрессора.

Для свободной циркуляции воздуха и недопустимости перегрева блок размещается на расстоянии не менее 15 см от стены и 20-30 см до ближайшей преграды, желательно на теневой стороне. Установка под окном с открывающейся створкой производится для удобства проведения технического обслуживания.

В редких случаях, при монтаже на верхних этажах, наружный блок ставят на крыше или не застекленном балконе (при условии достаточного обдува).

Оптимальное место внутренней составляющей

Место установки внутреннего блока следует определять с учетом правил размещения кондиционера в доме (комнате) и особенностей функционирования оборудования.

Поэтому при выборе оптимального размещения блока необходимо предусмотреть соответствие требованиям:

расстояния до внешнего блока, потолка, стен и др. преград;
наличие пространства до источников тепла;
свободная циркуляция воздушного потока системы;
вероятность постоянного присутствия человека в зоне риска.

Забор воздуха из помещения происходит через верхнюю часть аппарата, в связи с этим должно оставаться пространство до потолка и боковых поверхностей не менее 10-15 см. Не рекомендуется установка над горизонтальными поверхностями (полкой, комодом или шкафом), если дистанция меньше 0,7 — 1,0 метра.

Ввиду того, что температурные датчики агрегата реагируют на близлежащие воздушные потоки, нельзя монтировать кондиционер рядом с радиаторами, бойлером, газовой плитой и другими тепловыми ресурсами, так как это заставит кондиционер работать на охлаждение непрерывно и приведет к быстрому износу.

И главная проблема в поиске местоположения климат техники — наименьшая вероятность негативного воздействия на здоровье людей. В каждом помещении квартиры индивидуальные требования, однако везде должно выполняться основное условие — холодный поток не должен попадать на места, где в течении длительного времени находятся домочадцы.

Наибольшая концентрация охлажденного воздуха отмечается на расстоянии 2-3 метра от прибора, далее холод рассеивается.

В спальне направленный из кондиционера воздух не должен попадать на головы или спины отдыхающих. При недостатке места, для возможности регулировки, следует выбрать модель с разнонаправленными потоками воздуха.

Исходя из этого, в спальне кондиционер устанавливают на стене у изголовья кровати, сбоку от спального места. В гостиной оптимальное место не позволит попасть дивану и обеденному столу в трехметровую зону риска. В детской комнате рекомендуется включать кондиционер во время отсутствия ребенка.

На кухне при обилии техники ( радиатора, холодильника, плиты) нередко выбирают оконные кондиционеры и угловые компактные модели устройства. Однако из-за нестабильной влажности с температурой размещение климатической техники, не приспособленной к таким условиям, запрещается производителями. Проблему обычно решают монтажом вентилятора в вытяжку.

Варианты кондиционирования в частном доме

При планировании и расчете системы кондиционирования в частном доме обычно руководствуются теми же правилами, что и в других помещениях — размер площади, источники излишнего тепла, количество проживающих людей и т.д.

Но при строительстве нового дома есть шанс досконально продумать расположение и мебели, и устройств систем вентилирования и кондиционирования, чтобы контролирующие датчики были правильно расставлены и не дезинформировали климат систему.

В выборе модели оборудования для частного дома рассматривается гораздо больше вариантов (многие виды кондиционера в обычных многоквартирных домах установить сложно).

Поэтому кроме стандартных сплит систем нередко монтируются канальные и кассетные кондиционеры, используя чердак или мансарду. Используют универсальные потолочно — напольные или мульти системы (для загородных домов от 150 кв. м. мультизональные системы VRF и VRV) .

Монтаж наружного блока в загородном доме нередко производится на отмостке, на веранде или на плоской крыше, в этом случае лучше выбрать инверторные кондиционеры с пониженным уровнем шума.

И наконец, выбрать куда правильно установить кондиционер, чтобы он гармонично смотрелся в квартире, помогут несколько проверенных способов декорирования:

художественное оформление кондиционера;
маскировка за декоративным экраном;
размещение в нише или на открытой полке.

Если в стене не предусмотрена ниша, если нет экрана или полки в нужном тоне, возможны простые альтернативные дизайнерские варианты.

Метод декоративной росписи помогает достигнуть гармоничного сочетания кондиционера и интерьера. Рисунок покрывается лаком, не выцветает, надолго сохраняет первоначальный вид.

Фотографическая печать представляет собой оклейку фасада кондиционера индивидуальными наклейками в тон окружающей обстановке. Художественной росписью мастер расписывает корпус кондиционера акриловыми красками или специальным пульверизатором. В любом случае кондиционер будет гармонично сочетаться с дизайном помещения.

Принцип установки кондиционера в целом прост, но детали и мелочи важны, они помогут оборудованию работать эффективнее, а нам ощущать себя комфортнее.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по покупке кондиционера, как купить качественный агрегат и не переплатить за него?

Устройство, плюсы и минусы мобильного напольного кондиционера:

Детальная инструкция по переключению кондиционера на тепло:

Мы все хотим, чтобы в нашем доме дышалось свежо и легко, значит, нужно постараться выбрать климат технику, которая вольётся в домашнюю вентиляционную систему и будет работать с ней в паре. И главным будет не только модель оборудования, но и где этот кондиционер установлен.

Каждый будет устанавливать кондиционер в доме, исходя из собственных вкусов, дизайна и возможностей помещения, но нескольких самых необходимых строгих правил придется придерживаться.

Если информация статьи пригодилась вам или натолкнула на интересную мысль, поделитесь своими идеями в комментариях.

Обычно владельцы загородных домов в летнее время нуждаются в дополнительных жилых помещениях. Если дом снабжён скатной кровлей, то чердачное помещение после небольшой реконструкции становится мансардой. Уютные комнаты, находящиеся под самой крышей здания, имеют один недостаток, не позволяющий проживать там достаточно комфортно.

В тёплое время года в этих помещениях становится невыносимо жарко. Хотя, при устройстве на верхнем этаже дома мансарды, его владельцы уделяют достаточное внимание качеству теплоизоляции её стен и крыши, избавиться от жары, характерной для данных помещений, только таким способом не удаётся. Помогает решить данную проблему установка кондиционера.

Польза кондиционера для мансарды

Всё чаще владельцы загородных домов предусматривают установку на мансардных этажах кондиционеров, способных достаточно быстро охладить воздух в помещениях до комфортной температуры. Одновременно они избавляют мансарду от излишков влаги, способных быстро привести в негодность деревянные конструкции здания.

Высокая температура, возникающая в мансарде в летнее время, становится не только причиной дискомфорта для обитателей данного помещения, но и портит её внутреннею отделку.
Не меньший вред приносят летние дожди, способные существенно повысить влажность в помещении. Повышенная влажность при отсутствии проветривания становится причиной возникновения конденсата.

Совокупность этих факторов вызывает появление на деревянных элементах плесени и грибковых спор, постепенно превращающих мансарду в помещение, непригодное для проживания.

Охлаждение мансарды без кондиционера

Владельцев домов, где предусмотрена мансарда, часто интересует вопрос возможности её эксплуатации без использования кондиционера. Вполне реально обойтись и без кондиционирования мансардного помещения, но об этом лучше позаботиться ещё на стадии строительства здания. Для этого необходимо обеспечить правильную вентиляцию кровельной системы.

Вентиляция кровли, выполненная с соблюдением всех правил, обеспечит достаточный воздухообмен, что станет надёжной защитой кровли от перегрева, не допустит попадания влаги в утеплитель. Устройство хорошей вентиляции не даст возможности образования конденсата, постепенно разрушающего кровлю, а также предотвратит образование сосулек на карнизах крыши.

Для обеспечения качественной вентиляции между слоями кровельной конструкции, следует соблюдать определённый порядок их расположения:

кровельный пирог начинается с крепления на стропилах (со стороны помещения) пароизоляционной плёнки или мембраны минимальной проницаемости;
затем между стропилами укладывается утеплитель;
поверх утеплителя на стропила монтируется обрешётка и контробрешётка;
поверх контробрешётки крепится слой гидроизоляции;
завершается создание кровли кровельным покрытием.

Как установить кондиционер своими руками? Большая подробная инструкция, читайте!

Что такое фанкойл и как он работает? Подробности здесь.

Полезная статья о выборе и установке дренажных помп для кондиционера.

При таком порядке расположения слоёв кровельной конструкции формируются два вентиляционных зазора. Один из них будет расположен между утеплителем и гидроизоляцией, второй образуется между гидроизоляционной плёнкой и кровельным материалом.

Естественно, что должно быть обеспечено поступление воздуха снизу, в местах, недоступных для забивания их снегом, а также выход его сверху при помощи вентиляционного конька или же установки аэраторов в разных местах кровли. Аэраторы должны быть защищены от попадания в них снега и дождя «зонтиками.

Если кровельный пирог устроен неправильно, то придётся снимать его верхнюю часть и исправлять сделанные ошибки. Если данную работу выполнить пока невозможно, то придётся приобретать и устанавливать кондиционер.

Чтобы выбрать наиболее подходящий агрегат, следует знать, какие виды устройства предлагаются на рынке климатического оборудования.

Виды кондиционеров

Перед тем, как подобрать кондиционер для мансарды, необходимо определиться с его видом, узнать, какими функциями снабжена конструкция агрегата, на какой объём помещения он рассчитан. Для многих владельцев домов важна простота его установки, поэтому определяющим фактором при покупке становится возможность выполнить монтаж кондиционера своими руками.

Бывают случаи, когда установка стационарного устройства невозможна. Это может быть проживание в арендуемом жилье или в здании, фасад которого представляет архитектурную ценность.

Мобильный или напольный моноблок

Мобильный аппарат часто становится единственным вариантом покупки, обеспечивающим комфорт в жаркие дни. Это устройство чаще называют напольный кондиционер для дома, поскольку его размещают на поверхности пола.

Самой распространённой конструкцией такого агрегата является моноблок, в корпусе которого размещаются одновременно конденсатор и испаритель, элементы, являющиеся обязательными составляющими любой из систем климат-контроля. Влага, полученная в результате охлаждения воздуха, собирается в специальный контейнер, откуда её следует периодически удалять.

Хотя данное устройство называют мобильным, оно требует определённых действий для начала его работы. Воздуховод, которым снабжён моноблок, должен быть выведен на улицу через уплотнённое отверстие, специально устроенное в окне или стене здания.

Среди недостатков данного устройства потребители отмечают шум при работе и уменьшение полезной площади помещения.
Достоинством мобильного блока считают его невысокую стоимость и быстрая установка.

Сплит — система

Сплит-система в мансардных помещениях используется обычно при разделении мансарды большой площади на несколько комнат. Конструктивно сплит-система включает в себя как минимум два блока:

Во внешнем блоке находится компрессор, вентилятор и конденсатор. Данная конструкция монтируется снаружи здания − на стене, балконе, а иногда даже на крыше.

Внутренний блок системы устанавливается внутри помещения, при этом один внешний агрегат может обслуживать несколько внутренних устройств, каждое из которых соединяется с внешней частью сплит-системы двумя тонкими медными трубками, имеющими теплоизоляционный слой. Внутренние блоки могут использоваться не только для охлаждения воздуха, но и для его нагрева.

Система кондиционирования воздуха, в которую включены несколько внутренних блоков, носит название мульти-сплит системы. Управление системой осуществляется с помощью пульта управления, устанавливаемого на стене одного из помещений.

Внутренние блоки в жилых помещениях чаще всего устанавливаются на стенах. Однако если высота потолка в помещении превышает три метра, то лучше устанавливать кассетные кондиционеры.

Их габариты требуют для размещения не менее 0,5 метров свободного пространства за подвесным потолком, зато их внешний вид замечательно вписывается в любой интерьер, представляя собой с наружной части аккуратную решётку.

Канальные кондиционеры

Для помещений больших размеров, как жилых, так и производственных, используют канальные системы охлаждения.

Особенностью канальных устройств является размещение их внутренних блоков скрытым способом. Их монтируют в воздуховодах, спрятанных за потолком или в стене. На стенах или потолке будут заметны лишь вентиляционные решётки.

Чем отличается инверторный кондиционер от неинверторного

Многие потребители, впервые столкнувшиеся с необходимостью приобретения климатической техники, не знают, чем отличается инверторный кондиционер от неинверторного вида модели. Даже по времени появления на рынке бытовой техники инверторного агрегата (1980 год), очевидно, что это более современный вариант.

Если же познакомиться с его возможностями, то становится понятно, насколько производители усовершенствовали данный вид устройства. Ранее агрегат умел только выключаться при определённой температуре и включаться при её повышении.

Инверторный прибор не выключается в нужный момент, а начинает работать с меньшей производительностью. Благодаря такому свойству прибора в помещении не бывает резких перепадов температуры и, хотя он работает практически постоянно, за счёт изменения его производительности значительно экономнее используется электроэнергия.
Срок эксплуатации инверторных моделей примерно на 5 лет больше, чем у обычных.
Стоимость выше, но и количество режимов, в которых они могут работать, позволяет значительно экономить на электроэнергии.

Как самостоятельно спроектировать и собрать систему вентиляции в частном доме? Читайте далее.

Можно отметить, что при выборе инверторного кондиционера для мансарды, наибольшей популярностью пользуются модели, изготовленные компаниями Toshiba и LG. Их приобретение обойдётся примерно на 20% дороже обычных и составит от 25 до 30 тыс. рублей, в зависимости от имеющихся функций.

Расчет мощности кондиционера — как подобрать модель правильно

Основным критерием выбора кондиционера для мансарды является её конфигурация.

Если это единое помещение, то можно приобрести бюджетный вариант, не имеющий особых дополнительных функций. Лучше, если он будет инверторного типа, поскольку он позволит получить в мансарде постоянную температуру при минимальных затратах на электроэнергию.
Если же пространство мансарды разделено на отдельные комнаты, то лучше установить мульти-сплит систему, позволяющей обеспечить комфортное проживание в каждой из них. Далее необходимо определиться с мощностью устройства. При знакомстве с характеристиками устройства наиболее важна его мощность охлаждения.

Большинство устройств имеют мощность охлаждения в три раза меньшую, чем мощность самого двигателя. То есть, охлаждающая мощность кондиционера, снабжённого двигателем 3 кВт, составит 1 кВт.

Расчёт мощности, выполненный профессионалами, учитывает множество параметров помещения.

Однако на практике существует более простой вариант расчёта:

На каждые 10 кв. метров помещения должен приходиться 1 кВт охлаждающей мощности.
Если в комнату хотя бы полдня попадают прямые лучи солнца, то к полученной цифре лучше добавить примерно 25 %.
Это и будет оптимальное значение охлаждающей мощности.

Стоит напомнить, что монтаж сплит-системы и её обслуживание лучше поручить профессионалам. При самостоятельной установке могут возникнуть сложности, для устранения которых всё равно потребуются услуги профессионального мастера.

Поскольку основные функции у всех современных охлаждающих систем схожи, то не стоит обращать внимание на «дополнительные возможности», предлагаемые производителями. Они значительно повышают стоимость модели, не имея при этом практической ценности.

Особенно если учесть, что работа промальпа 2 т.р. стоит.

ешал рядом с окном, в плиту. 91 дом, 2 подъезд 7 этаж 85 квартира хотя можно было и на крышу выйти потому как следующий подъезд на этаж ниже. Но по крыше в нашем варианте (квартира не мансардная смежная) минус , нужно договариваться о ключах, дольше туда всё затаскивать, не всякий кондёрщик на это подпишется. По времени однозначно дольше чем с промальпом. И не так уж что бы там всё было удобно по выходу трассы.
Перепад по высоте. Там где стандартно выходит трасса, как раз срез кровли и запросто можно выйти в черепицу. А делаться это будет в слепую.

Если квартира мансардная, то есть места где можно и на лифтовую повесить, но тут нужны толковые кондёрщики. Засады по дренажу. Трасса уводится сначала из квартиры в коридор на лестничную площадку потом вверх и обратно на улицу. дренаж тоже на улицу но ниже, бурить под него снаружи внутрь.

Другой способ дырявить кровлю. А это делать мало кто может грамотно из кондёрщиков. Как вариант нанять кровельщиков отдельно

В 92 доме, летом владельцу квартиры на мансардном этаже, запретили ставить, на капитальную стену

№2 Там где можно по ТЗ в плиту -запретил сосед снизу

Насчёт обслуживания кондиционера. Думаю к нему лет так через 6-8 никто не полезет. Расходы тоже не критичные в Воронеже на этот вид услуги. Эт я говорю как тот кто их обслуживает и работает в этой теме чуть ли с самого начала )))

То что не на фасаде плюсом было бы - если бы их вообще не было в микрорайоне, а так одним больше, одним меньше тем более на последнем этаже и если аккуратно.

Чуть ли не над входом в УК микрорайона залепили такую дулю. и уж год как висит

А от по крыше лазить лишний раз, посторонним людям, эт ещё как сказать

Типа так дешевле. Квартиры 3 комнатные. Перепланировка запрещена. Интересно почему пять одинаковых кондеев? Совпадение?

Благоустроенному жилью сплит-система крайне необходима. Согласитесь, иного средства противостоять зною лета и прохладе ряда недель межсезонья – его попросту нет. Однако на многих городских фасадах размещение сплитов под запретом. Так почему бы не выставить блок кондиционера на чердаке, где его не видно?

Исследуем условия, позволяющие разместить наружную часть сплит-системы в чердачном или техническом помещении многоквартирного дома. А равно рассмотрим факторы, обоснованно препятствующие этому способу монтажа двухблочного комплекса климат-контроля.

Возможность расположения блока в техпомещении

Нежилые помещения многоквартирного дома, не являющиеся частью какой-либо квартиры, принадлежат всем квартировладельцам данной многоэтажки одновременно. Это утверждается Жилищным кодексом в части первой 36 статьи.

Это значит, что любое чердачное, а также техническое помещение многоквартирного здания находится в общей долевой собственности жильцов.

С позиции закона чердак предназначен для размещения коммунально-технических коммуникаций бытового назначения, а значит и климатического оборудования (т.е. кондиционеров)

В 161 статье Жилищного кодекса отражена потребность поддержания благоприятных условий проживания всех жильцов многоэтажки. Это помещение, являющееся общим имуществом квартировладельцев, должно содержаться в надлежащем состоянии как в отношении санитарно-эпидемиологического благополучия, так и пожарной безопасности.

Согласно разработанных Госстроем «Правил техэксплуатации жилфонда» за №170 от 27.09.2003 г., управляющая организация (далее УО) обязана обеспечить температурно-влажностный режим чердака (техэтажа), исключающий образование конденсата на ограждающих конструкциях здания (п. 3.3.1).

Причем температура холодного (неотапливаемого) техпомещения может превышать температуру наружного воздуха лишь на 4оС (п. 3.3.2).

Доступ на чердак разрешается только работникам УО и персоналу эксплуатационных компаний, чье оборудование размещено на крыше или в чердачном помещении (п. 3.3.5).

Согласно приведенных выше норм, прямого запрета установки элемента сплит-кондиционера на чердаке ими не определено. Если УО не предоставит обоснованных возражений и если 50% собственников жилья в данном многоквартирном доме не выскажутся против размещения компрессорного-испарительного блока (либо блоков) в техническом этаже, то такой монтаж будет законным.

Особенности установки в чердачном помещении

Большинство бытовых климатических приборов рассчитано на расположение внешнего модуля на небольшом расстоянии от комнатного испарителя и буквально на улице, т.е. в условиях «уличной» атмосферы. И при установке внешнего блока сплит-системного кондиционера на чердаке потребуется учесть ряд обязательных технических нюансов.

Чем опасен многометровый перепад высот между блоками?

Среди значимых характеристик каждой сплит-системы (в техпаспорте) приводится наибольшая высота и протяженность фреоновой магистрали. Минимальные параметры начинаются с 5 (высота) и 15 (длина) метров. Более протяженную и более удаленную вертикально трубную магистраль, чем указано в паспорте сплит-системы, компрессор попросту не прокачает.

Отсутствие маслосборной петли и нисходящего уклона неизбежно вызовет заклинивание компрессора кондиционера из-за гидроудара

Так можно ли устанавливать наружный модуль кондиционера на чердаке, если между ним и комнатным блоком получится более 3-х «вертикальных» метров? Нужно посчитать итоговую протяженность.

Соотношение длины медных трубок, связывающих сплит-модули по вертикали и горизонтали, примерно определяется как 1:3.

Другой проблемой расположения компрессорного сплит-модуля над испарительным блоком на возвышении более 3 м является недостаток масла в «уличном» блоке – оно скапливается в трубках близ комнатного модуля.

А поскольку комнатные температуры обычно выше, чем в зоне размещения компрессорного блока, то пары хладагента конденсируются в «компрессорном» секторе фреоновой магистрали после остановки кондиционера. Масло внизу, пары хладагента вверху магистрали – образуются идеальные условия для гидроудара при очередном запуске сплит-системы.

Как снизить риск гидроудара при большой разности уровней блоков?

Чтобы избежать формирования масляной пробки в нижнем участке магистрали с хладагентом, нужно выставить на восходящей (всасывающей) трубке маслоподъемную петлю. Она имеет U-образную форму и длину не более восьми диаметров трубы.

К примеру, для трубки диаметром ¼ дюйма максимальная протяженность участка маслоподъемной петли не должна превысить 50 мм. Петля создается внизу восходящего трубопровода.

Правильным будет не прогиб медной трубки под петлю, а впаивание в трубопровод готовой петли. Это сохранит однородность сечения трубной магистрали по всей ее длине

Если вертикальный участок медных трубок имеет длину более 7,5 м, то газовая смесь хладагента на скорости 5 м/с (обычная скорость в системе кондиционирования) не сможет удерживать масляную пленку на стенках магистрали.

Сила тяжести будет «тянуть» масло вниз, заполняя маслосборную петлю целиком и вновь угрожая гидроударом при включении сплит-системы. Тогда следует монтировать две петли на дистанции 3 метра друг от друга (одну внизу, вторую – выше по всасывающей трубке).

Отметим, что промежуточная маслоподъемная петля на фреоновой магистрали, проведенной на чердак или технический этаж из квартиры через вентиляционный канал, существенно перекроет его сечение и будет препятствовать полноценной вытяжке. Если же на чердак тянуть трубопроводы через канал штатной вентиляции от двух сплит-систем, то воздухообмен в квартире может вообще прекратиться.

Тянуть вертикальный трубопровод между блоками сплит-системы на высоту более 25 м крайне не рекомендуется даже при мощном компрессоре, способном «работать» с трубопроводом такой длины. Потери давления хладагента в магистрали будут слишком высокими

Помимо монтажа маслосборной петли все горизонтальные участки трубок требуется выставить с наклоном в направлении движения хладагента. Т.е. уклон на подводящей к компрессорному блоку трубке должен быть направлен именно к этому модулю, а на отводящей трубке – направлен от него вниз, к испарителю.

Проблема тепловой эмиссии компрессорного блока

По сути, в режиме охлаждения воздуха сплит-система забирает тепло «комнатным» блоком, переносит его за пределы квартиры и выбрасывает наружу через «уличный» блок.

Чтобы работа по охлаждению помещения происходила с заданной пользователем интенсивностью (установленный режим температуры), воздушная масса в секторе сброса излишков тепла должна соответствовать определенным параметрам.

Расположение петель-маслосборников через каждые 3-4 метра защитит трубную магистраль системы кондиционирования от гравитационного слива масла в ее нижнюю точку

Встроенный в наружный сплит-модуль конденсатор будет нормально работать, если в месте размещения прибора на один киловатт его тепловой мощности имеется свыше 17 кубометров воздушной атмосферы. К примеру, конденсатору сплит-системы «девятки» с мощностью в режиме обогрева 2,8 кВт (указана в паспорте) нужно не менее 48 м 3 воздуха в час для сброса тепла.

Учитывая, что высота технического помещения в многоквартирном доме не превышает 1,6 м (иногда бывает лишь 1,2 м), то одному установленному в техпомещении «уличному» блоку «девятки» потребуется 30 м 2 площади. Если же чердак не выше 1,2 м, то будет необходимо уже 40 м 2 его площади.

При недостаточно эффективной смене воздуха в чердачном помещении его атмосфера прогреется более чем до 40 о С, из-за чего компрессорный блок будет перегреваться. Тогда сработает защита от перегрева, которая отключит сплит-систему и не позволит ее включить до охлаждения модуля с компрессором.

Поэтому жарким летом, да при нескольких активно работающих на техническом этаже сплит-системных модулях их защита будет срабатывать ежечасно. В результате поддержание приемлемого микроклимата в жилых помещениях окажется достаточно сложной задачей.

Как избежать перегрева сплит-блока на техническом этаже?

Чердачные вентиляционные продухи и слуховые окна рассчитаны на естественный воздухообмен. Воздух поступает на техэтаж из жилых помещений снизу, через вентиляционные проемы и зазоры у свеса кровельной конструкции.

Обеспечить достаточную сменяемость воздушной массы на чердаке при нескольких активно работающих компрессорных блоках кондиционеров щелевые продухи и технические вентиляционные отверстия не способны.

Он работает на принципе подсоса дополнительного воздушного объема из-за пониженного давления во внутренней камере смешения

Тут требуется принудительное воздухоснабжение, однако оборудование техэтажа электромеханическими вентиляционными установками не всегда эффективно и однозначно недешево. Есть лучшее решение – оснащение чердака эжектором низкого давления, способным многократно ускорять вентиляционный процесс без затрат электроэнергии.

К примеру, эжектор типа ЭИ-1 тульского предприятия «Промвентиляция-Сервис» обеспечивает сменяемость 1000 кубометров воздуха за час.

Т.е. такой эжектор эффективен под вентиляцию технического этажа с одновременно работающими на охлаждение 15-17 внешними блоками сплит-систем «девяток». Заметим, что эжекторная конструкция достаточно длинная – тип ЭИ-1 имеет длину 2,75 м.

Оптимальный сплит с размещением блока на чердаке

Кондиционированный воздух в режиме как на охлаждение, так и на обогрев потребуется нескольким жилым помещениям квартиры. Однако оборудовать ее несколькими двухблочными кондиционерами с выносом внешних модулей в чердачное помещение будет затруднительно, даже если квартира на последнем этаже (т.е. расположена под чердаком непосредственно).

Поскольку от ее компрессорного модуля парные трубки идут к каждому «комнатному» блоку в отдельности, мощность внешнего блока должна быть заведомо высокой. Это важно!

Все просто: парные трубопроводы нескольких сплит-систем полностью перекроют вытяжной воздуховод. Чтобы этого не произошло, придется высверливать потолочную плиту под каждую пару трубок или готовить одно общее отверстие.

Возможно, эффективным вариантом будет оснащение жилых помещений климатической установкой с одним внешним и несколькими внутренними блоками – мультисплит системой. Хотя придется все равно тянуть несколько самостоятельных фреоновых магистралей вертикально вверх, охладить единственный компрессорный модуль все же будет проще.

Потребуется достаточно мощный мультисплит известной марки, способный работать при большом перепаде высот между модулями и прокачивать трубопровод длиною более 50 метров (с учетом соотношения вертикаль:горизонталь как 1:3).

Учитывая слабую интенсивность естественной вентиляции технического этажа, лучше использовать компрессорный сплит-блок с центробежным вентилятором, охлаждающим компрессор эффективнее, чем осевая вентиляционная установка.

Выводить на чердак «уличный» сплит-модуль с трубками в вентиляции из квартир, расположенных на предпоследнем уровне многоэтажки или ниже – этого делать не следует, поскольку воздухообмен в жилых помещениях определенно ухудшится.

Выводы и полезное видео по теме

Как в трубопровод сплит-системы встраивается маслоподъемная петля:

Среди технических задач по монтажу сплит-кондиционера в техническом этаже проблема отвода конденсата наиболее проста – сливная трубка выводится под уклоном в трубу фанового стояка. Что касается особенностей эксплуатации «чердачного» компрессорного блока, то будут трудности с его промывкой, поскольку традиционная мойка под давлением здесь неприменима.

Возможно, более лучшим вариантом станет размещение уличного модуля сплит-системы на кровле здания. Это позволит избежать сложностей как с перегревом кондиционера из-за недостаточного воздухообмена, так и с его периодической чисткой.

Хотите поделиться личным опытом в деле расположения внешнего сплит-блока на чердаке? Располагаете полезной информацией по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже секторе для обратной связи, публикуйте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Затеяв ремонт, я, в числе прочего, решил перекрасить стены. Внутренний блок кондиционера мешал это сделать, и тогда я провел демонтаж кондиционера с сохранением фреона. При известной сноровке и обладая нужной информацией, это можно сделать без привлечения квалифицированных специалистов; ниже я расскажу, в каком порядке проходит демонтаж, и как избежать ошибок.

О фреоне и плюсах демонтажа своими руками

У современных устройств кондиционирования воздуха имеется интересная особенность: изготовитель рассчитывает максимально допустимую длину трассы между блоками. Значение прописывается в технических характеристиках, поскольку от него зависит, сколько фреона будет изначально закачено в систему. В работающем агрегате фреон распределяется по всей системе: по обоим блокам и трассе между ними.

Поэтому, если просто отсоединить медные трубопроводы, весь хладагент (очень текучее вещество) с легкостью вытечет наружу. А это плохо с точки зрения здоровья (можно получить ожог) и экологии (как известно, фреон разрушает озоновый слой атмосферы). В случае утечки при повторной установке придется заново рассчитывать нужное количество фреона и заправлять агрегат.

Существует определенный набор действий, придерживаясь которых, можно правильно демонтировать сплит-систему самому. Более того, существует несколько способов демонтажа, и не для каждого нужно заранее приобретать специализированный инструмент. Тем не менее, для всех необходим аккуратный и неторопливый подход, а также знание технических тонкостей.

Демонтаж имеет смысл проводить своими силами по двум причинам:

Готовим инструмент: от чего можно отказаться

Смысл самостоятельного демонтажа состоит в экономии средств и времени. Но демонтировать сплит систему следует с точным соблюдением правил. В противном случае дорогостоящий фреон вытечет, а вам придется приглашать мастера для закачки новой порции.

Для работы потребуется инструмент; некоторые его разновидности можно заменить более дешевыми аналогами, а от некоторых позиций можно (с некоторыми оговорками) отказаться. В идеале необходимо подготовить следующие инструменты:

Манометр низкого давления (манометрический коллектор). С его помощью определяют давление после перекачки хладагента в наружный блок. Стоимость прибора колеблется от 1,5 до 3,5 тыс. рублей, поэтому покупать его для разовой операции нет смысла. Если провести перекачку без погрешностей, можно обойтись без манометра.
Набор шестигранных ключей. Они нужны обязательно, так как с их помощью откручивают штуцеры на блоке. Для большинства бытовых кондиционеров используются шестигранники на 4 и на 5 мм. Краны большего размера стоят, как правило, на полупромышленных моделях.
Отвертки: плоская и фигурная (крестообразная), разводной ключ.
Труборез и заглушки. Если трубореза нет, подойдет обычная ножовка по металлу (правда, будет не так удобно).

Демонтаж рабочего кондиционера (с фреоном)

Ниже рассматриваются варианты частичного или полного демонтажа рабочего оборудования. Такая процедура необходима при переезде или, как в моем случае, при ремонте. Смысл всей процедуры состоит в том, чтобы перекачать весь фреон в наружный блок и сохранить его там с минимальными (некритичными для функционирования) потерями. Сделать это можно тремя способами.

Способ без манометра

Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока. Для этого выполняют следующие операции:

Переводят кондиционер в режим охлаждения: включают на пульте режим холода и устанавливают минимально возможную температуру.

После запуска кондиционера (в помещении) перемещаются к наружному блоку и снимают защитный кожух в месте входа трубок.
Откручивают заглушки (колпачки) сервисных кранов, которые в рабочем состоянии открыты. Становятся доступными краны под шестигранник.
Перед следующими действиями необходимо убедиться, что компрессор кондиционера работает (что определяется по характерному шуму наружного блока или по холодным кранам).

Если вы занимаетесь демонтажом зимой, а температура ниже, чем можно установить на пульте, компрессор может не включиться, так как посчитает, что в помещении достаточно прохладно. В этом случае придется пойти на хитрость: открыть крышку внутреннего блока, снять сетки и найти температурный датчик. Помощник будет держать датчик в руке, согревать его и искусственно завышать показатели температуры.

Сервисные краны имеют разные размеры, соответствующие размерам всасывающей (толстой) и нагнетательной (более тонкой) трубки. Для того чтобы перекачать фреон в наружный блок кондиционера, выполняют следующие операции:

Закрывают кран с тонкой трубкой. Фреон продолжает поступать во внешний блок, но выхода из него уже не имеет.

Выждав несколько секунд (пока весь хладагент не окажется в наружном блоке), перекрывают второй кран.
С помощью шестигранника закручивают кран с тонкой трубкой (по часовой стрелке, до упора). В старых агрегатах с износившимися уплотнителями в этот момент может начать выходить фреон. Постарайтесь завинтить кран как можно быстрее, чтобы минимизировать потери.
После блокировки тонкой трубки вы услышите, что компрессор стал работать с нагрузкой. Так происходит потому, что подача фреона к внутреннему блоку прекратилась, но второй кран открыт, и компрессор продолжает откачивать остатки хладагента из испарителя внутреннего блока.
Теперь нужно подождать 20-30 секунд, а затем закрутить второй кран (на толстой трубке). Время ожидания зависит от длины магистрали: чем она длиннее, тем дольше нужно ждать. При длине 3-5 м хватит 20-30 секунд, для длины 7-10 м достаточно 40-50 секунд.

После этого, как весь фреон оказался в наружном блоке, желательно как можно скорее выключить кондиционер, чтобы не перегружать компрессор (это удобно поручить помощнику).
Медные магистрали снимаются, после чего их в обязательном порядке закупоривают, чтобы в испарительную камеру не попала пыль.

Способ с манометром

Отличие заключается в том, что после откручивания заглушек к кранам подсоединяют манометры. Подключение необходимо проводить крайне аккуратно (в перчатках), так как будет выходить хладагент под давлением. После подключения на манометре будет фиксироваться рабочее давление системы.

В процессе блокировки крана тонкой трубки вы будете наблюдать снижение давления на шкале манометра. С помощью прибора вы сможете отследить падение давления до нуля (а не ориентироваться по времени), а затем заблокировать кран толстой линии и сразу же выключить кондиционер.

Способ с потерями фреона

Существует еще один способ, как собрать фреон в наружный блок, но он связан с потерями хладагента. Если нет возможности запустить агрегат (например, при морозе за окном), тогда просто закрывают оба крана (без запуска прибора). Часть газа останется в трубках и во внутреннем блоке, и его придется стравить во время откручивания гаек.

Большая часть газа останется запертой во внешнем блоке, но, возможно, понадобится заправка (или дозаправка) хладагентом. Если устройство рассчитано на работу с фреоном 22, то можно ограничиться дозаправкой.

О тонкостях сохранения фреона перед демонтажом в следующем видео:

Коротко о главном

Если вы собираетесь изменить местоположение кондиционера, главное, о чем нужно позаботиться – это о сохранении фреона. Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока, и самостоятельно это можно сделать двумя способами, как с манометром, так и без него.

Использование манометра позволяет точно отслеживать давление в системе, что уменьшает риск поломки компрессора. Второй способ экономнее (так как не нужно приобретать оборудование), но время определяется на глаз, и, если у вас маловато опыта, велика вероятность убить компрессор. Третий способ применим в крайних случаях, и он связан с потерями фреона.

Напишите в комментариях, как думаете – как правильно провести демонтаж, если в кондиционере имеется защита от низкого давления, и он может автоматически выключиться после закрытия подающего крана (с тонкой трубкой)?

Читайте также: