Что утепляют в первую очередь пол или стены

Обновлено: 02.05.2024

Особенность каркасного дома по сравнению с монолитными домами состоит в его исключительных теплоизоляционных свойствах. Это обеспечивается конструкцией каркасного дома по типу термоса. Утеплитель в составе каркасника занимает до 75 процентов всего объема.

1. Особенности утепления каркасного дома

По типу утепления каркасные дома можно строго отделить от домов, построенных по другим технологиям, а именно:

В монолитных сооружениях стены выполнены из прочных монолитных материалов – кирпича, стеновых блоков, бревен и бруса. Они имеют различную степень теплопроводности, и чем толще стены таких домов, тем лучше они будут сохранять тепло в доме.

Каркасные стены имеют конструкцию скелета, полости которого заполнены теплоизолирующим материалом, причем объем его в стенах может достигать 70-75%. Теплоизолирующий материал имеет теплопроводность на порядок ниже, чем монолитные материалы для строительства.Именно поэтому каркасные дома лидируют в области теплосохранения.

2. Элементы каркасного дома

Рассмотрим схему каркасного дома и отметим основные элементы, требующие утепления. В своей основе каркасный дом состоит из собственно каркаса, заполненного утеплителем. В сравнении с монолитными домами принципиально отличается утепление стен – именно они выполнены по каркасной технологии.

Основные элементы каркасного дома:

Каждый из элементов каркасного дома участвует в создании оболочки, защищающей внутреннее пространство дома от внешних воздействий, в том числе, и от изменений температуры. Соответственно, каждый элемент должен быть утеплен, и только тогда можно будет говорить о создании дома по типу термоса.

3. Утепление фундамента

Как правило, фундамент каркасного дома отделен от здания нижним перекрытием, и собственно утепление фундамента никак не сказывается на теплосохранении дома в целом. Об утеплении фундамента можно говорить только с точки зрения его устойчивости и сохранения своих свойств.

Как правило, под каркасные дома не требуется использование мощных фундаментов. Основные типы, используемые под строительство:

Мелкозаглубленный ленточнй фундамент
Свайный фундамент

Утеплять имеет смысл только фундамент ленточный – вследствие сезонного промерзания грунта.

Мелкозаглубленный фундамент большей своей частью соприкасается со слоями грунта, которые промерзают зимой. Они имеют свойство вспучиваться из-за превращения воды, содержащейся в грунте в лед. Это оказывает дополнительные боковые нагрузки на стенки фундамента. Утепление стенок можно провести по периметру фундамента. Обычно оно состоит в прокладывании прочного утеплителя по опалубке перед заливкой бетона в траншеи.

Используемые для этого материалы:

Рис. Утепление ленточного

Фундамент на винтовых сваях утепления не требует. В большинстве случаях пространство под домом, имеющееся в связи с некоторой высотой, на которую он поднят, имеет смысл закрыть от влияния атмосферы. Это выполняется сооружением отмостки и отделки по всему периметру свйно-винтового фундамента

Вариант облицовки свайно-винтового фундамента

4. Утепление нижнего перекрытия и пола

Утепление нижнего основания каркасного дома имеет свои особенности. В первую очередь с тем, что оно расположено вплотную к фундаменту, а не к открытому пространству, как остальные элементы дома. В то же время, в нижней части всегда расположены самые холодные слои воздуха, к тому же оказывают свое влияние промерзший грунт и, если фундамент не защищен отмосткой – талая вода, снег и тому подобное.

Схема утепления нижнего перекрытия зависит от самого строения перекрытия. В большинстве случаев это лаги, установленные на нижнюю обвязку фундамента. Как правило, система лаг не образует сплошного покрытия, и это затрудняет ее утепление. Слой теплоизолятора можно уложить только поверх лаг. Единственная возможность утеплить пространство между лагами – засыпать его слоем керамзита или подобным материалом, если грунт расположен не так глубоко. Это часто используется в полах, устроенных на земляной основе.

Основное утепление пола состоит в создании слоистого покрытия над лагами перекрытия. Существует несколько способов его устройства:

Утепление по стяжке
Прокладка утеплителем полостей между лагами
Водяное или электрическое утепление

Перед укладкой слоя утеплителя нужно обязательно установить слой гидроизоляции – нижняя часть дома более всего соседствует с сырым грунтом.

Утепление по стяжке состоит в укладке пенополистироловых матов.

Укладка пенопластовых матов под стяжку

Для прокладки между лагами можно использовать рыхлые утеплители – минеральную вату в первую очередь.

Прокладка минваты между лагами

Сегодня популярно также использование пеноизола – данный материал представляет собой пену, образуемую в специальных аппаратах. Такой способ недешев, но образует очень качественное покрытие.

Еще один современный вид утеплителя — эковата. Это материал в виде рыхлого пористого материала, который насыпается в полости между лагами или наносится влажным способом и затвердевает после засыхания. Сама эковата достаточно недорога, но нанесение влажным способом требует специального оборудования.

Утепление основания дома системами «теплый пол» сегодня тоже набирает все большую популярность. Это обусловлено ценовой доступностью современных теплых полов, относительной простотой их монтажа и высокой эффективностью.

5. Утепление стен

Утепление стен каркасного дома кардинально отличается от утепления монолитных стен из кирпича или бруса. Утеплитель закладывается в полости, образованные каркасом, независимо от применяемой технологии.

Основные каркасные технологии:

В первом случае щиты представляют собой монолитные элементы, состоящие из листов обшивки и заложенного между ними утеплителя.

Во втором случае в качестве несущего элемента выступает рама из доски, в полости которой закладывается утеплитель.

Щиты имеют жесткую конструкцию, поэтому в них может быть заложен конструкционно прочный утеплитель, типа листов пенопласта (его еще называют пенополистиролом).

Каркасные рамы подвержены некоторым изменениям в геометрии вследствие усадки древесины и нагрузкам на них. Использование пенопласта в них не рекомендуется, так как он может разрушиться при деформации стоек из-за шарнирности всей конструкции. Основной материал для теплоизоляции каркасных рам – рыхлая по структуре минеральная вата.

Утепление стен каркаса

Закрепление минеральной ваты в полостях каркасных рам несколько затруднено: ведь стены стоят вертикально. Особенно это самых рыхлых сортов минваты. Ее монтаж производят после обшивки стен каркаса с внешней или внутренней стороны. Для укрепления утеплителя используются специальные тарельчатые дюбели. Если выбирают плотные сорта минваты, они хорошо удерживаются между стоек благодаря своей плотной структуре. Но более плотные сорта имеют и более высокую теплопроводность и слабее защищают от холода.

Отметим, что для более плотного прилегания минваты к стойкам каркасной рамы ее следует укладывать с нахлестом, порядка 5-10 см. Это предотвращает возникновение мостиков холода на самих стойках, так как теплопроводность древесины намного выше, чем у минваты.

Таким образом, утепление стен из готовых щитов производится закреплением утеплителя между листов обшивки уже в процессе их производства. Утепление каркасных рам осуществляется закладкой утеплителя в полости рамы в процессе возведения каркаса.

6. Утепление верхнего перекрытия и потолка

В каркасном доме устройство потолка принципиально не отличается от такового для монолитных домов. Обычно верхнее перекрытие монтируется установкой лаг на внешние стены дома и на внутренние. По лагам устраивают потолок – как правило, из половой доски, так как потолок нижнего этажа служит полом для чердачного помещения. В принципе, утепление потолка, таким образом, схоже с утеплением пола в каркасном доме. К тому же поверхность потолка расположена горизонтально, в отличие от вертикальных плоскостей стен.

Однако укладка утеплителя изнутри дома осложнена необходимостью его более тщательного закрепления, в отличие от поверхности пола, где теплоизолирующие маты можно просто разложить по поверхности.

Для утепления потолка чаще используются пенополистирольные плиты. Они достаточно хорошо крепятся к доскам перекрытия с помощью саморезов.

Межстропильное утепление эковато й

Еще более удобным оказывается утепление поверх лаг перекрытия. Снизу они обшиваются листами фанеры или ОСП, и тогда межу лаг перекрытия можно уложить не только пенополистирольные плиты, но и минвату, а также запенить перекрытие пеноизолом или нанести эковату.

Если в доме планируется второй этаж, то потолок первого этажа утепляется, аналогично полу, и зачастую в него монтируется система «теплый пол».

7. Утепление крыши

Крыша здания образована стропильной системой – это достаточно удобно для их утепления по аналогии со стойками стен. Стропильные ноги, расположенные перпендикулярно поверхности ската, образуют полости, куда можно заложить как твердые плиты утеплителя, так и рыхлые – используя креплении тарельчатыми дюбелями.

Таким образом, утепление стропил происходит аналогично утеплению стоек каркасных стен.

Иногда закладку утеплителя между стропильными ногами заменяют установкой монолитных плит, типа пенопласта, поверх или снизу стропильной системы, монтируя предварительно обрешетку стропил.

Тогда система утепления аналогична таковой для пола и потолка.

8. Заключение

Таким образом, мы рассмотрели систему утепления всех основных элементов каркасного дома: полу, потолка, стен и крыши. В результате утепления каркасный дом получает надежную теплоизолирующую оболочку.

Монтаж утеплителя вполне можно провести своими руками, как в целом всего дома, так и отдельных его частей.

Содержание

Способы утепления деревянного пола.
Способы утепления бетонного пола.
Материалы для утепления пола.
Распространенные ошибки.

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка

На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.

Сухая стяжка

На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
По периметру фиксируют демпферную ленту.
Укладывают плиты теплоизолятора.
Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

На бетон застилают гидроизоляцию.
Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Утепление балкона позволяет не только значительно уменьшить потерю тепла в комнате, к которой примыкает сам балкон, но и сделать дополнительное функциональное, пусть даже небольшое, пространство. С чего начинать утепление балкона, и можно ли сделать постепенно? Рассмотрим осоновные вопросы поэтапного утепления балкона.

Пол или стены балкона: с чего начать утепление

Начнем с несколько спорного момента – на каком этапе утепляют пол. Одни считают, что правильнее начинать работы именно с утепления пола, по мнению других – только по завершении утепления стен и потолка. Однако, нужно учесть, что первый вариант позволяет, в конечном итоге, предотвратить появление всевозможных щелей, когда поверхности стен не сходятся точно под прямым углом. Следует учесть также, что неровную поверхность пола необходимо выровнять .

Пол можно утеплять различными способами. К примеру, с помощью специального каркаса, в полости которого укладывают утеплитель, а сам он собран на гидроизоляционном слое. Этот вариант отнимает снизу некоторое пространство (4-6 см), но с другой стороны сохраняет больше тепла. Сверху укладывается барьер, препятствующий проникновению пара.

Изоляция стен и потолка: следующий этап утепления

В отличие от каркаса пола, где утеплитель вполне возможно просто положить, для утепления стен и потолка балкона требуется укрепление материала. При этом используют два разных метода: с использованием клеевого состава или с применением дюбелей.

Как правильно наносить клей

Клей на утеплительные плиты наносят по периметру с помощью зубчатого шпателя. Ширина полосы равна примерно 50 мм. Чтобы предотвратить выдавливание клея на стыки утеплителя, от края изделия, как правило, отступают на пару сантиметров. На оставшуюся площадь клей наносят точками (5-10 штук).

Дюбелирование

Листы утеплителя крепят при помощи специальных дюбелей, имеющих большую шляпку. Речь идет о, так называемых, «грибках». Крепежные элементы могут иметь разные размеры. Все зависит от типа утеплителя и прочих факторов. Например, длина дюбелей, используемых при монтаже изолятора (толщина 4 см), должна равняться 9 см, а диаметр – 1 см. На 1 кв.м утеплителя необходимо 5-7 дюбелей.

Дюбелирование и клей

Хотя каждый из указанных способов считается самодостаточным, но для большей надежности их часто используют одновременно, то есть и клей, и дюбели. Сначала утеплитель обрабатывают клеем и ставят на нужный участок, сверлят в нем несколько отверстий и дюбелируют.

Листы пенополистирола укладывают в шахматном порядке. После этого поверхность стыков, которые образуются между поверхностями стены и утеплителя, заделывают монтажной пеной. Эти работы лучше проводить с помощью специального пистолета. Кроме того, что он экономит время и позволяет с легкостью дозировать смесь, он более эффективно справляется с задачей.

Утепление потолка от стен обычно не отличается. Если же над крышей нет другого сооружения, то окончательное решение принимают, исходя из разновидности ее конструкции.

Пароизоляция балкона: защита от конденсата

Поверх имеющегося теплозащитного слоя, во избежание образования конденсата, укладывают еще один, с пароизоляционным слоем. Можно взять, например, вспененный фольгированный полиэтилен (толщина 3-10 мм). Укладку производят встык, заклейку – строительным скотчем. Соседние листы пароизолятора рекомендуется стыковать на стеновой конструкции, с незначительным отступом от углов. Дело в том, что в угловых частях не исключено образование мостиков холода.

Финишная отделка

На стенах и потолке собирается обрешетка из направляющих специально под финишную отделку. Ее выполняют из деревянных брусьев (40×25). В качестве отделки используют панели, деревянные или пластиковые, вагонку из такого же материала, влагостойкий гипсокартон. Плотно соединив их, образовавшиеся между ними и стеной щели заполняются строительной пеной.

Таким образом, в результате последовательного выполнения утепления балкона достигается максимальная тепло- и шумоизоляция, уют и комфорт, обеспечивается его эстетический вид.

Во избежание споров о необходимости получения разрешения на проведение утепления балконов или лоджий стоит внимательнее разобраться в этом вопросе. Обычное утепление стен лоджии изнутри без монтажа систем наружного остекления можно проводить без оформления разрешительных документов.

Если предусматривается выполнение оконных заполнений на балкон, эти работы приравниваются к перепланировке и требуют получения установленных разрешений.

Разрешение на перепланировку лоджий с утеплением

Закажите проектную документацию и закажите справки в надзорных организациях

Учитывая, что незастекленные конструкции не сохраняют тепло, утеплять полы, стены и потолок можно, но это малоэффективное занятие. Надежно сохраняется тепло в помещениях лоджий, где смонтировано наружное остекление, такие работы согласно законодательству РФ являются перепланировкой и требуют оформления разрешения на их осуществление. Случаи, когда разрешение не может быть выдано, определены законом:

Здание относится к памятникам архитектурного наследия.
Конструкции жилого дома не выдержат дополнительной нагрузки (здание ветхое или предназначено под снос).
Планом утепления лоджии предусмотрено использование устаревших строительных материалов с повышенной степенью возгорания.
Если планом перепланировки предусмотрено устройство систем отопления и теплого пола с присоединением их к общедомовым коммуникациям.

В остальных случаях придется пройти процедуру получения разрешения, перед началом строительно-монтажных работ по утеплению и остеклению лоджии.

Для оформления разрешения на проведение работ по перепланировке лоджии потребуется заказать проектную документацию в организации, имеющей лицензии на право проектирования жилых зданий, а также получить необходимые справки в ряде организаций.

Выполнение работ по утеплению лоджий без оформления установленных разрешительных документов может повлечь:

приведение помещения в первоначальный вид за собственные средства.
штрафные санкции в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Технология утепления

Последовательность утепления лоджии определена технологией работ. С чего начать утепление лоджии или балкона? Для начала необходимо выполнить ряд подготовительных действий.

Прежде всего, помещение лоджии освобождают от хранящихся там вещей: убирают старую мебель, ящики и кашпо для цветов. Веревки для белья снимают, демонтируют укрепленные на стенах или потолке держатели для бельевых шнуров.

Переднее ограждение лоджии демонтируют, соблюдая правила техники безопасности.

Перед разборкой конструкций необходимо оградить домовую территорию шнурами, вывесить предупреждающие таблички, чтобы предупредить возникновение опасных ситуаций.

Порядок утепления лоджии включает следующие технологические процессы: остекление; утепление пола, потолка, стен; устройство надёжной гидроизоляции; внешнее утепление; финишная отделка. Более подробно о каждом этапе работ и тонкостях технологического процесса ниже.

Остекление

Однорядное остекление защитит от непогоды, но не от морозов

Предусматривая остекление лоджии, стоит заметить, что все усилия по утеплению конструкций будут сведены к нулю, если выбраны некачественные стеклопакеты. Гарантированную защиту от непогоды вполне обеспечат оконные заполнения с однорядным остеклением, но защитить от мороза такие окна не в состоянии.

Выбирая материал оконных заполнений, стоит отказаться от деревянных окон, ведь на лоджии существует опасность выпадения конденсата, что может негативно сказаться на состоянии деревянных рам. Алюминиевые и пластиковые окна можно устанавливать на лоджии без опасения увеличения предельно допустимой нагрузки на плиту. Конструкции окон из алюминия отличаются более легким весом, чем конструкции ПВХ, не подвергаются коррозийным процессам, подходят к отделке лоджий в любом стиле.

Установка оконных блоков должна проводиться после укрепления парапета, который может быть выполнен из монолитного бетона или пенобетонных блоков (керамического кирпича). Толщина парапета предусматривается в размере не менее 10 см.

При установке оконных заполнений часто пользуются доборным профилем, который устанавливают по периметру окна.

Утепление лоджии изнутри

Процесс утепления балкона можно продолжить после установки стеклопакетов. Стены лоджии условно можно разделить на «холодные» и «теплые», граничащие с отапливаемыми помещениями. Утеплителем покрывают обычно только «холодные» поверхности конструкций, чтобы не уменьшать свободное пространство лоджии. Подробности утепления лоджии смотрите в этом видео:

Выбор утеплителя среди обилия современных брендов не составляет особых затруднений, но при приобретении определенного типа материала, обязательно принимаются во внимание климатические условия региона.

Пенополистирол

Наибольшей популярностью пользуются следующие утеплители:

Экструдированный пенополистирол – выпускается в виде плит определенного размера и мерного полотна. Высокие технические характеристики материала позволяют гарантировать высокий уровень изоляции конструкций лоджий от влажности. Полистирол обладает отличными теплоизоляционными качествами, надёжно сохраняя тепло внутри помещений. Один из недостатков этого утеплителя низкая паропроницаемость, что может послужить возникновению внутри утепленных конструкций грибка и плесени. При выполнении работ по утеплению лоджии, стоит предусмотреть обработку конструкций противогрибковыми препаратами, а также проложить отдельный слой пароизоляции между листами полистирола и стенами. Но существуют еще существенный недостаток утеплителя полистирол – он относится к материалам с высокой степенью пожароопасности, при горении выделяются вредные токсины, неблагоприятно влияющие на здоровье.
Минеральная вата – классический утеплитель, который часто используется потребителями для балконных конструкций. Материал выпускается в виде матов или в рулонах, он легко принимает заданную форму, отлично обеспечивает утепление конструкций.
Пенопласт –материал отличается устойчивостью к повышенной влажности и биологическим поражениям грибком и плесенью. Пенопласт имеет правильную геометрическую форму, легко режется ножом и монтируется на конструкциях сложной конфигурации. Минусом этого утеплителя можно считать легкое разрушение при воздействии агрессивных жидкостей. Теплоизоляция лоджии пенопластом считается достаточно недорогим вариантом.

Кроме основного утеплителя потребуется ряд материалов, помогающих выполнить работы в лоджии: монтажная пена, очиститель монтажной пены, скотч фольгированный, антисептическая грунтовка, оцинкованный металлический профиль, крепежные метизы, листы гипсокартона.

Технология утепления стен пеноплексом

Рассмотрим технологию укладки утеплителя по стенам лоджии на примере монтажа пеноплекса.

Для начала необходимо обработать стены лоджии грунтовкой, такое покрытие позволит предупредить распространение грибковых инфекций и плесени при возникновении неблагоприятных условий (повышенной влажности, появления конденсата). После нанесения грунтовки необходимо дать поверхностям стен основательно подсохнуть. Подробнее о технологии утепления пеноплексом смотрите в этом видео:

С помощью острого канцелярского ножа удобно раскроить утеплитель по размерам. В холодном климате стоит предусмотреть укладку пеноплекса в 2 слоя с нахлёстом соседних отрезков не менее чем 5 см.

Начинаться работа должна с закрепления первого слоя утеплителя специальными дюбелями к поверхности стен. Второй слой может крепиться поверх первого на монтажную пену или такие же дюбеля.

Подобным образом закрепляются листы пенопласта.

Утепление потолочных конструкций

Утепление потолка лоджии начинается с закрепления оцинкованных подвесов и направляющих профилей. В листах утеплителя предварительно прорезают отверстия для подвесов.

Скорректировать эти отверстия можно монтажной пеной. Раскроенный утеплитель укрепляют на потолке с помощью монтажной пеной или дюбелей с разными сердечниками. Пластиковые дюбеля предназначены для закрепления легких материалов, металлические используются для тяжелых плит.

Пол лоджии: укладка утеплителя

Пол лоджии считается самой «холодной» поверхностью и нуждается в обеспечении максимального утепления. Именно с пола, который плохо утеплен, холод распространяется по всей лоджии, поэтому стоит предусмотреть укладку утеплителя в 2 слоя. Подробнее об утеплении пола лоджии смотрите в этом видео:

После очистки плиты, оценки ее технического состояния, принимается решение о выполнении выравнивающей стяжки, которая должна основательно просохнуть перед продолжением процесса утепления.

Полы за 2-3 раза обрабатывают защитным раствором против появления грибка и плесени, после чего можно устраивать гидроизоляцию.

Следующий этап – укладка реек и поперечных лаг, которые закрепляют с помощью оцинкованных саморезов, при этом важно следить, чтобы все лаги были одинаковой толщины.

Лучший материал для утепления пола – минеральная вата, материал идеально заполняет обрешетку, надежно изолируя малейшие зазоры и отверстия.

По окончании укладки минваты приступают к устройству чернового пола. Какой материал выбрать для устройства финишной отделки пола в лоджии, зависит от стиля помещения и личных вкусов хозяина. О том, как обработать от грибка и плесени смотрите в этом видео:

Начиная разговор о наружном утеплении, стоит предупредить о недопустимости самостоятельных действий на высоте, для проведения таких работ следует привлекать профессиональных промышленных альпинистов. Остальные работы по утеплению и отделке лоджий можно легко выполнить своими руками, имея некоторый опыт строительных работ.

Осваивая азы ремонта, необходимо точно знать, что сначала делают: пол или стены. От правильности выполнения работ зависит то, насколько качественным, эффективным и быстрым окажется весь процесс. Если вам нужны детали и подробности этого вопроса, предлагаем изучить их в нашей сегодняшней статье. Здесь представлены самые важные этапы, которые следует выполнять во время ремонта.

Требования, правила и нормативы, которые должны быть соблюдены

Прежде чем приступить к тому или иному виду работы, необходимо проконсультироваться со специалистами и проанализировать, каким должен быть порядок работы. Все требования необходимо изучать в СанПин. Это касается не только выбора строительных материалов, но и качества, а также порядка отделочных работ.

Самое главное в выборе этапа ремонта — соблюдение нормативов и ГОСТов. В результате хозяин сможет достичь некоторых результатов:

Уменьшается количество времени, затраченного на ремонт.
Снижаются финансовые затраты (при неправильном планировании, денег может потребоваться больше).
Планируется бюджет (все это делается заранее на этапе составления проекта).
Достижение максимального качества.

При выполнении ремонта строго по правильным этапам, хозяин дома сможет быть уверенным, что эксплуатироваться будет такое помещение, как можно дольше.

Этапы выполнения ремонтных работ

Пройдемся по главным этапам, которые должны быть реализованы при выполнении разного рода ремонта и дизайна.

Подготовка проекта

Проект в ремонтных работах представляет собой схему, в которой прописываются все детали и нюансы ремонта. В рамках него предусматривается будущий дизайн, количество строительных материалов, их качество, размеры, фирма. В целом, составление проекта будет базироваться на нескольких значимых этапах.

Точная планировка помещения с учетом каждого свободного сантиметра уже после того, как будут выполнены отделочные работы.
Расположение коммуникаций (канализационных стоков, водопроводных стояков, а также прочего сантехнического оборудования).
Размещение электрического оборудования (например, если это ванная— бойлера или стиральной машины, кухня — микроволновки, холодильника, мультиварки и других).

Следует обратить внимание, что наличие каждой детали, любого оборудования и даже аксессуаров позволит не ошибиться в подсчете количества материалов и затрат.

Так с чего начинать в первую очередь?

Специалисты рекомендуют начать с демонтажа. Сначала освобождаются стены и перегородки от старых строительных материалов, затем дело доходит до пола. Есть и другое мнение на этот счет: иногда начинают с подготовки пола (срывают старые покрытия). Но, это только в тех случаях, если материалы на перегородках слишком застарели, и снять их сразу не получается (приходится смачивать стены и дать им напитаться влагой для облегчения демонтажа). Чтобы не терять времени, в этот момент начинают заниматься полами.

Что касается начала ремонта, то здесь дело обстоит немного иначе. Например, если полы не слишком ровные, горизонтальной плоскости не наблюдается, то делают бетонную стяжку с целью выровнять поверхность. Это делается сразу после демонтажных работ и только после полного застывания приступают к выравниванию стен. На тот случай, если горизонталь все-таки соблюдается, тогда первоначальные работы проводятся на стенах.

Демонтаж

Демонтажные работы тоже следует производить в определенной последовательности, соблюдая правила собственной безопасности. Строится весь процесс демонтажа на следующих действиях:

выключение электричества и снятие всевозможного электрооборудования (розеток, выключателей, светильников);
вынос мебельного гарнитура и бытовой техники (если установлена в комнате), если же есть встроенные предметы, то их придется защитить от пыли и грязи, повреждений;
удаление старой отделки. Для этого сначала потребуется снять потолки, следом очистить стены и только потом приступать к срыванию напольного покрытия;
выполнение перепланировки, сюда же относят штробление стен для прокладки новой проводки;
демонтаж дверей, перегородок, окон в том случае, если предусматривается полная перепланировка помещения, а также замена окон;
периодический вывоз мусора. Эту процедуру нужно делать чаще, так как происходит накопление отходов от старых строительных материалов.

Помните, что демонтаж перегородок в помещении стоит выполнять внимательно, предварительно убедившись, что это не несущие конструкции. Иначе риску будет подвергаться не только помещение, в котором производится ремонт, но и все строение.

Грунтование

По окончании всех демонтажных работ опять-таки возникает вопрос, сделать сначала пол или стены. Здесь рекомендуется не приступать к выравниванию стен сразу. Желательно воспользоваться грунтовкой, обработать ее потолки, откосы, стены для лучшей адгезии стартовых отделочных материалов.

Если же полы находятся в критическом состоянии (присутствуют выбоины, неровность, есть отколотый бетон, то полы тоже обрабатывают грунтовкой на данном этапе.

Штукатурка и стяжка

Здесь все строго определенно. Если стены достаточно ровные и не требуют специальной обработки, то сразу приступают к бетонной стяжке. Если же перегородки оставляют желать лучшего, то в первую очередь проводится их оштукатуривание.

После установки окон часто на откосах остаются дыры, которые необходимо правильно заделать. Для этой цели можно использовать не только цементный раствор, но и листы гипсокартона. Поэтому прежде чем начать подготовку перегородок, потребуется сначала заняться оконным проемом.

После этого необходимо приступить к оштукатуриванию стен. Первый слой (черновой) можно выполнить с помощью цементно-песчаной смеси. Далее уже выполняется шпаклевание и проверка соответствия плоскости строительному уровню.

Монтаж подоконников

К монтажу подоконников необходимо подходить, только убедившись, что штукатурка в оконной зоне уже полностью высохла. Особенно это касается тех случаев, когда подоконники деревянные, ведь они имеют свойство сильно впитывать влагу.

При установке пластиковых евро-подоконников рекомендуется не снимать монтажную пленку до окончания всех ремонтных работ, так как достаточно велик риск попадания мусора, строительных материалов, капель штукатурки и шпаклевки, которые могут оставить пятна.

Стяжка пола

Когда выполнены все подготовительные работы, стены идеально выровнены и подготовлены к выполнению чистовой отделки, смело можно приступать к реализации бетонной стяжки. Для этого придется приобрести специальный строительный цемент, имеющий соответствующую маркировку М400 Д0, Д5.

После этого необходимо оставить пол на несколько суток, чтобы бетон хорошо затвердел и просох. Затем уже можно приступать к выполнению чистовых ремонтно-строительных работ.

Установка дверных и полотен

Двери устанавливаются в проемах, когда закончены работы по оштукатуриванию стен. Непосредственно перед данным типом монтажа должны быть окончены все мокрые виды работ. Влажности вообще не должно быть, так как двери из дерева и МДФ хорошо впитывают ее, соответственно, в дальнейшем могут разбухнуть.

Обратите внимание! Что на данном этапе устанавливают только двери. Дверные коробы должны быть установлены еще до начала оштукатуривания перегородок и их выравнивания.

Подготовка основания к чистовой отделке

Перед тем, как приступить к отделке пола декоративным материалом, необходимо позаботиться о том, чтобы основание было ровным независимо от того, какой тип отделки будет использоваться в дальнейшем. Для этого нужно выполнить два действия: для бетонного пола залить самовыравнивающийся слой жидкого цемента; для деревянного основания проверяется качество крепления досок (скрип, подвижность, щели — все это должно отсутствовать). Ниже представлено несколько основ, на базе которых нужно выравнивать пол. Для монолитного покрытия:

делается замес из цементно-песчаной смеси;
поверхность пола тщательно грунтуется и обеспыливается;
следом наливается на участки с большой погрешностью жидкий самовыравнивающийся слой раствора.

Для деревянного основания:

проверка досок на горизонтальность с помощью уровня;
устранение щелей с помощью шпаклевки;
счесывание старой краски (если есть).

Если напольное покрытие из досок только уложено, то необходимо обязательно его прошлифовать, так как наличие шероховатостей и зазубрин крайне нежелательно. Так как они влияют на идеальную гладкость и плоскость основания.

На заметку! После проведения черновых работ можно приступать к выполнению финишной и декоративной отделки.

Облицовка вертикальных покрытий

Завершив черновую работу, снова поднимается вопрос о том, что в первую очередь нужно делать стены или пол. Конечно же ответ в этом случае однозначен — необходимо приступать к отделке стен.

Если это жилые комнаты, в которых стены отделываются обоями или покрываются краской, тогда сначала занимаются ими и только после окончания облицовочных работ приступают к кладке ламината, паркета или линолеума.

Например, в туалете, ванной или кухне допускается изменять алгоритм отделки. Можно положить несколько рядов кафеля на стенах в первую очередь, не докладывая самый нижний ряд. Затем провести подъем пола с помощью кафельной плитки, а следом доделать завершающий ряд облицовки на стене.

Отделка основания покрытием

Используя паркет или линолеум для отделки пола, придется предварительно подготовить материал. Он должен находится в помещении двое-трое суток, чтобы привык к комнатной температуре. Иначе очень большой риск расхождения швов между паркетными досками.

Линолеум лучше раскатать по полу, предварительно выложив подложку. В таком положении материал тоже должен полежать не менее суток-двух. Если этого не сделать, линолеум пойдет волнами, растянуть его сразу же в день монтажа и зафиксировать будет проблематично.

На заметку! Для того чтобы линолеум лучше приспособился к условиям, его можно приклеить к подложке с помощью двухстороннего скотча.

Если же для пола предусмотрена кладка паркета, тогда сначала занимаются ею и только затем приступают к оклейке стен обоями. Это связано с чрезмерным образованием древесной пыли, которая получается при стыковке элементов покрытия.

Проведение косметического ремонта в квартире: что первое пол или стены

Косметический ремонт в квартире не требует больших затрат. Разумеется, если все моменты без исключения будут выполнены правильно. Ниже будет представлена таблица поэтапного выполнения работ косметического ремонта в квартире. Сразу следует отметить, что в таком помещении все стараются выполнять сверху вниз. Действия проводятся следующим образом.

Этап	Описание работы
Отделка потолка	Как обычно начинается с демонтажа, если ремонт выполняется вторично. Затем проводится грунтование, шпаклевание с целью выравнивания и уборки дефектов, а следом шпаклевание финишным составом. После этого можно приступать к выполнению чистовой отделки.
Обработка стен	В данный процесс включены все работы по стенам: начиная от снятия старой отделки, если это вторичка, заканчивая обновлением облицовки. В данный процесс обязательно включается грунтование, которое улучшает свойства сцепляемости материала с основой.
Установка электрики	Это касается розеток и выключателей, так как замена проводки относится к капитальному типу ремонта. Процесс требует соблюдения строгой последовательности.
Работа с окнами и дверями	Их обязательно приводят в порядок, налаживают работу, при необходимости выполняют шлифовку. Последний случай возможен только, если устанавливаются деревянные оконные рамы. Стеклопакеты из ПВХ не трогают.
Монтаж напольного покрытия	Если был сорван старый облицовочный материал, то на основании укладывается новый без подготовки бетонной стяжки. В косметическом ремонте предусматривается только переделка облицовки.

Важно соблюдать такую последовательность, когда производятся ремонтные работы в квартире. Это минимизирует временные и финансовые затраты.

Важно! Этапы отделки могут разниться в зависимости от типа комнаты, нуждающейся в реставрации.

Одинакова ли последовательность работ для каждого случая: разбираем возможные отклонения от норм

Иногда возникают ситуации, когда приходится отклоняться от общепринятых алгоритмов. Почему это происходит.

Если предусматривается применение натяжного ПВХ-потолка для помещения, то сначала можно выполнить отделку стен и только потом приступать к оформлению потолочной поверхности.
При необходимости обработать стены обоями в целях обновить их, достаточно просто сменить полотна на новые. Соответственно, можно избежать грунтовки шпаклевания и многих других подготовительных работ. Но, такой исход уместен лишь в случае, когда штукатурка на стенах не лопается и не отваливается.
Бывает, что приходится нарушить последовательность обработки стен и потолка. При существенном нарушении целостности основания в квартире, наблюдении нежелательного уклона, начинать ремонтные работы необходимо именно с устранения этой погрешности.

В самую последнюю очередь выполняется установка молдингов, наличников, плинтусов, багетов и прочей фурнитуры. Это единственный вид работы, который не может изменять последовательность.

Капитальный ремонт и его последовательность

Капитальный ремонт — один из масштабных процессов, которые выполняются в доме. Поэтому смело можно отметить, что после выполнения демонтажа необходимо сначала приступать к возведению стен, а затем заниматься полом. Но, все же предлагаем подробно разобраться, что производится и в какой последовательности. Все данные находятся в таблице ниже.

Этап	Описание работы
Планировка и составление проекта	Без данного процесса не обходятся, так как с его помощью можно точно определить какие материалы куда пойдут и сколько их будет необходимо для выполнения капитального ремонта. В данный этап обязательно входит консультация дизайнера. Он должен оценить помещение своими глазами и подсказать, какую планировку лучше выполнить. Все это прописывают в проекте. Не стоит экономить на вызове профессионала, если сами не владеете навыками формирования правильного интерьера.
Подготовка	Сюда относят демонтаж старых перегородок, уборку мусора, а также удаление старого строительного материала. Обратите внимание, что в первую очередь планируются новые стены или, наоборот, они убираются. Этот вопрос согласовывают с БТИ.
Выбор и приобретение строительных материалов	Опять же их должен посоветовать профессионал. Например, если это напольный кафель, то целесообразно выложить сначала его, а потом уже подгонять стены. Такое часто происходит при декоративном оформлении санузла или кухни. Перед покупкой обязательно определяются с типом, оттенком и фактурой. Если есть предпочтение по производителю, то на это тоже обращается внимание.
Установка окон и дверных проемов	Главное в первую очередь поставить окна, а дверные полотна можно отложить на потом. Разумеется, если они заменяются с коробом, то монтаж выполняется еще до процесса выравнивания откосов и шапеклевки стен. Почему окна поставить важно в первую очередь: во-первых, происходит деформирование стен и откосов, во-вторых, весь ремонт следует осуществлять только в закрытом помещении.
Реальная перепланировка	Подразумевает установку новых стен и перегородок, выполняющихся с помощью твердого строительного материала: кирпич, газобетон, белый камень. Обратите внимание, что перегородки можно начать устанавливать и сразу после процесса демонтажа, а потом уже приниматься за окна.
Инженерные работы	На данном этапе происходит установка коммуникаций, прокладка их в стяжке пола, штробах стен. Все выполняется строго до начала выравнивания всех покрытий.
Работа с полом	В капитальном ремонте, после установки всех стен и коммуникаций происходит стяжка пола с помощью цементно-бетонной смеси. Какую марку выбрать, мы рассказывали выше. Она считается более надежной и отличается хорошими свойствами эксплуатации.
Черновая отделка	Выполнение черновой отделки осуществляют по направлению снизу-вверх. Сюда входит выравнивание напольного покрытия и стен под идеальный уровень. Для пола применяют самовыравнивающуюся бетонную стяжку (наливается тонким слоем так, чтобы убрать погрешность уклона). Стены штукатурят с добавлением песка в раствор, а затем шпаклюют.
Монтаж входной двери	Эту задачу выполняют в предпоследнюю очередь, предварительно сняв старую дверь. Не стоит бояться за сломанные откосы, их все равно придется заделывать. После установки и фиксации полотна с помощью монтажной пены, необходимо завернуть дверь в пленку во избежание повреждения и накопления пыли в щелях и нишах навесов.
Финишная отделка	Финишную отделку начинают как раз с отделки напольного покрытия, завершают все потолком. При финишной отделке стены стараются оформлять вторым этапом, но возможны и отклонения для каждого индивидуального случая.

Останется только поставить сантехнические приборы, навесить дверные полотна в каждую комнату, вмонтировать отопительные радиаторы. Завершается все дизайнерским оформлением и дополнением мебелью.

Заключение

В этой статье рассмотрены схемы выполнения косметического и капитального ремонта, уточняется, что сначала делают: пол или стены. При этом, это не строгая последовательность. Всегда возможны отклонения, если это требуют обстоятельства.

Читайте также: