Что утеплять крышу или чердачное перекрытие

Обновлено: 01.05.2024

Чтобы в доме зимой было тепло, а летом – прохладно необходимо использовать утеплители. Это актуально не только для стен, но и для крыши и перекрытий. СуперДом расскажет, как правильно утеплить крышу в частном доме.

Какой утеплитель лучше для скатной крыши

Организация помещений под крышей имеет свои особенности и преимущества. Утеплитель для крыши монтируют после укладки кровельного покрытия, на этапе отделки помещений.

Но если по финансовым или иным причинам обустраивать жилую площадь сразу нет возможности, этот этап вполне можно отложить, потому что скаты могут очень долгое время оставаться неутепленными.

Для комфортной жизни на нижнем этаже достаточно того, что на перекрытии над ним будет уложен слой теплоизоляции соответствующей толщины.

С другой стороны, если скаты будут впоследствии утеплять, то для перекрытия термоизоляция не понадобится. Лучше сразу решить, какую функцию будет выполнять помещение под крышей, и действовать соответственно – закупить утеплитель для скатов или для перекрытия.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Нужно сказать, что помещение под крышей может быть выполнено разными способами.

Часто стропила опираются на мауэрлаты, то есть брусья большого сечения, лежащие на стенах, или на низкие так называемые аттиковые стенки, возведенные над перекрытием мансарды.

В этом случае скаты практически доходят до уровня пола, и, чтобы придать помещению привычный объем, вдоль скатов устанавливают каркасные перегородки, а коньковую зону перекрывают потолком.

Теплоизоляцию укладывают на потолок, скаты от потолка до каркасной перегородки и на перегородку. Причем утепляют также зону перекрытия за каркасной перегородкой до линии примыкания скатов.

На остальную часть перекрытия утеплитель не кладут, поскольку под ним находится отапливаемое помещение. Или можно утеплить полностью скаты, а также каркасные перегородки. В этом случае сохранение тепла обеспечено, но такой вариант стоит намного дороже.

Если аттиковые стенки – высокие и дополнительных перегородок делать нет необходимости, утепляют сами эти стенки.

Высокие аттиковые стенки делают мансарду более удобной для проживания.

Если к тому же решено отказаться от подвесного потолка и оставить зону до конька видимой, утепляют скаты полностью от конька до соединения с аттиковой стеной. Пол над теплыми нижними помещениями не утепляют.

Что делать, если помещение под крышей решено не отапливать, а оставить в качестве чердачного, например, для хранения вещей?

В этом случае оно может оставаться холодным, и скаты утеплять не нужно, а вот перекрытие утепляют обязательно, чтобы через него не уходило тепло из нижнего этажа.

Если под жилой мансардой с утепленными скатами находятся неотапливаемые помещения, то перекрытие придется утеплять вместе со скатами и каркасными перегородками или аттиковыми стенками.

Утепление перекрытый минеральной ватой

Процесс утепления начинают после того, как на деревянном перекрытии со стороны расположенного ниже помещения смонтирован слой пароизоляции и подвесной потолок

Для работ по теплоизоляции перекрытия можно использовать сыпучие материалы (эковату, гранулы пенопласта), плиты пенополистирола, но все же самый распространенный вариант – минеральная вата.

Жесткие плиты укладывают между балками перекрытия как можно плотнее, при необходимости заполняя стыки клиньями из того же материала.

При использовании мягких матов во избежание щелей они должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между балками. В этом случае их можно вдавить на свое место, следя за тем, чтобы не образовывались выпуклости.

Если балки перекрытия имеют слишком маленькую толщину, то, как и в случае со скатами, утеплитель укладывают в два слоя: первый – между балками, а второй – между набитыми на балки рейками каркаса.

Впоследствии можно использовать последние для чернового пола. Иногда трудно приобрести минераловатные плиты нужной ширины, чтобы поместить их между балками, не отрезая по краям.

В этом случае удобнее разрезать плиты на треугольники и размещать их парами, немного смещая друг относительно друга. Так отходов будет значительно меньше – придется лишь немного подрезать углы.

Если ширина плит позволяет уложить их плотно, но длины не хватает на все перекрытие, приходится использовать два куска, которые разворачивают от скатов к середине помещения.

Затем один кусок кладут на другой, отрезают лишнюю часть и плотно вдавливают их между балками.

Операция «реновация»

Если в жилые помещения решено превратить старый чердак, то перед началом реконструкции нужно очень тщательно проверить несущую способность стропильной системы и герметичность кровельного покрытия.

Причем если протекание кровли можно заметить и устранить самостоятельно, то прочность стропил лучше проверять с привлечением специалиста.

Утеплитель довольно сильно нагружает конструкцию и в некоторых случаях ее придется укреплять, а в самом крайнем – даже полностью заменять.

Расстояние между стропилами никак не ограничивает использование напыляемой теплоизоляции.

Если этого не сделать, то стоит опасаться даже не обрушения крыши, нагруженной минватой или пенополистиролом и отделкой (хотя и такое возможно), а прогибания стропил и балок перекрытия под весом утеплителя, находящихся в мансарде людей и предметов мебели.

В этом случае может нарушаться герметичность кровельного покрытия, под него будет попадать влага, теплоизоляционный материал отсыреет и со временем все усилия по утеплению окажутся напрасными.

Своевременный ремонт сохранит дом от проблем в будущем.

Материалы для теплоизоляции: сколько нужно минваты

При термомодернизации мансарды хочется понимать, сколько материала понадобится для бесперебойного проведения работ. Для этого перед покупкой всего необходимого нужно измерить площадь скатов, аттиковых стен, потолка.

Следует также вычислить площадь обращенных на мансарду граней всех стропил и ригелей. Затем от площади скатов отнимают площадь стропил и ригелей и получают нужный результат. Но важно также знать, сколько слоев утеплителя придется укладывать.

Обычно расчетный необходимый слой толще, чем высота поперечного сечения стропил.

Минвату не удастся уложить между стропилами так, чтобы она не выпирала. Поэтому на них набивают дополнительную обрешетку и укладывают на ней второй слой, чтобы суммарная толщина отвечала расчетной (например, первый слой – 20 см, а второй – 5 или 10 см).

Но высчитывая площадь второго слоя, нет необходимости отнимать от общей площади площадь стропил и ригелей – его укладывают поверх этих элементов.

Суммируя площадь двух слоев и прибавляя по 10 % площади на запас, получают искомую цифру.

Что касается перекрытия, то если оно – железобетонное, просто измеряют площадь пола и заказывают соответствующее количество утеплителя.

Если же деревянное, то следует от общей площади пола отнять суммарную площадь верхних граней балок перекрытия и прибавить 10 % на запас.

Утепление крыши пенополистиролом

Минеральная вата – это не единственно возможный материал для термомодернизации мансардного этажа. Довольно большой популярностью продолжает пользоваться пенополистирол.

Главное его преимущество перед минватой – невысокая цена. Скаты утеплять данным материалом довольно сложно, для этого нужны навыки и особая тщательность.

Плиты должны быть идеально подрезаны под размеры межстропильного пространства. У профилированных плит придется отрезать гребень. Ровными должны быть и сами стропила, добиться чего очень сложно.

Жесткий пенополистирол, даже подогнанный по размеру, со временем может сползать, поэтому при монтаже нужно предусмотреть способ надежного крепления (скобы, дюбели, клей).

Если же между стропилами и пенополистиролом останутся щели, впоследствии они станут мостиками холода, через которые теплый воздух будет уходить из помещений, поэтому их принято заполнять герметиком.

Но даже при соблюдении всех предосторожностей пенополистирол не позволяет создать герметичный теплый контур мансарды.

А вот при выполнении теплоизоляции железобетонных мансардных перекрытий он станет самым практичным решением – в этом случае нет необходимости в применении сложных инженерных решений.

Теплоизоляция кровли: с чего начать

Чтобы качественно утеплить мансардные скаты и перекрытие, нужны следующие материалы:

минеральная вата;
пароизоляционная пленка;
изоляционная клеящая лента (монтажный скотч) односторонняя или двухсторонняя;
деревянные рейки для дополнительного каркаса;
скобы для крепления пленки;
гвозди для каркаса;
вязальная проволока.

А еще строительный степлер, нож для резки минваты, молоток.

Наклонные скаты мансарды утепляют легкими плитами или матами плотностью от 10 до 55 кг/м3.

Применяют также минеральную вату, ламинированную алюминиевой фольгой. Такой материал стоит несколько дороже обычных матов и плит, но не нуждается в пароизоляционной пленке. Достаточно будет лишь герметизировать стыки изолентой.

Как правило, производители отмечают в спецификации, что материал предназначен для утепления мансарды, и этим указанием не стоит пренебрегать.

Чтобы соответствовать действующим нормам по теплоизоляции, нужно использовать изделия, коэффициент теплопроводности λ которых составляет 0,042 Вт/(м × °С) и ниже. В этом случае сопротивление теплопередаче кровельного «пирога» R составит 3,3-4,9 м2 × °С/Вт.

Толщина материала должна быть в пределах 25-30 см. Точная цифра будет зависеть от плотности утеплителя, способа монтажа и характеристик других материалов, использованных в «пироге».

Становится понятно, что толщина теплоизоляции, скорее всего, будет превышать толщину стропильных ног, поэтому плиты и маты рекомендуют укладывать в два слоя, используя специально сделанную обрешетку.

Существует еще такой вариант, как набивка на стропила дополнительных брусков для увеличения их толщины, но двухслойный «пирог» с использованием обрешетки все же предпочтительней.

«Пирог» под керамическую черепицу

«Пирог» под битумную черепицу

«Пирог» под металлочерепицу

9 простых шагов по утеплению кровли в доме

Утепление мансарды начинают после того, как стропила обработаны составами, защищающими их от грибка, огня и насекомых, на крыше уложено кровельное покрытие или хотя бы устроены гидроизоляция, вентзазор и смонтирован жесткий настил.

Если гидроизоляция имеет низкую паропроницаемость (менее 3000 г/м2/24 ч), к стропильным ногам параллельно им прибивают дистанционные рейки, обеспечивающие вентзазор величиной 3-5 см между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. Если для гидроизоляции под кровельным покрытием использовали пленку с высокой паропроницаемостью (более 3000 г/м2/24 ч), зазор не нужен.

Со стороны мансардного помещения между стропил враспор вставляют утеплитель. Его толщина должна равняться толщине стропильных ног. Обычно она составляет 15-20 см.

К нижней грани стропил прибивают деревянные рейки сечением 5 × 5 см или крепят алюминиевые профили. Второй слой теплоизоляции толщиной 5-10 см укладывают перпендикулярно первому и с разбежкой стыков.

Для дополнительного крепления минераловатного слоя используют проволоку, натянутую между рейками обрешетки – так вата не провиснет.

Оклад мансардного окна – важнейшая деталь, защищающая утеплитель от влаги.

Если при раскрое жестких ватных плит не удалось точно попасть в размер, для их плотного крепления в стропилах или в рейках обрешетки используют клинышки, сделанные из обрезков ваты.

Поскольку на отапливаемой жилой мансарде скапливается пар, нужно предусмотреть пути его удаления. Для этого в окнах устанавливают проветриватели. Чтобы минимизировать риск попадания пара в утеплитель и отсыревания последнего, его покрывают пароизоляционной пленкой.

Пленку укладывают на утеплитель, делая 10-сантиметровый нахлест. Ее скрепляют односторонней или двухсторонней клеящей лентой. Соединять края скобами можно лишь в тех местах, где пленка крепится к стропильной конструкции или дополнительному каркасу, чтобы не создавать отверстий, через которые в утеплитель может попасть влага.

Нельзя натягивать пленку и ленту слишком сильно, поскольку она может утратить герметичность!

В сложных местах, где пленка соприкасается с различными частями конструкции крыши (оконными коробками, дымовой трубой, а также деталями электропроводки, системы водоснабжения и канализации), для герметизации стыков и примыканий надежнее использовать двухстороннюю бутилкаучуковую ленту.

Следующий этап – монтаж к каркасу отделочных плит. Наиболее часто используют гипсокартонные или гипсоволокнистые листы и плиты (ГКЛ, ГКП), но можно применять также ДСП малой плотности, ОСП, деревянную или пластиковую вагонку.

ГКЛ и ГКП удобны тем, что имеют небольшой вес, легко монтируются и позволяют осуществить самые различные варианты финишной отделки от окрашивания до оклейки обоями.

Плиты крепят к рейкам каркаса шурупами или саморезами через каждые 25-30 см. Затем на места соединений плит клеят армированную ленту и шпатлюют.

"Холодная" кровля или "холодный" чердак часто считаются самыми простыми решениями для частного дома. При этом даже в этом случае часто допускаются ошибки.

Особенности "холодного" чердака

Основная суть такой конструкции заключается в том, что крышу не утепляют. Такие крыши используют в подавляющем большинстве дачных домов и в других постройках сезонного проживания. Теплопотери в этих зданиях обычно минимальны, даже если погода портится рано, в доме все еще можно поддерживать комфортную температуру при избыточном расходе энергоресурсов.

Крыша дома с "холодным" чердаком представляет собой стропильную систему, слой гидроизоляции и кровельное покрытие. "Теплая" конструкция будет значительно сложнее, в ней присутствует пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка, контробрешетка и кровельный материал. Построить первый вариант значительно проще, поэтому он и пользуется такой популярностью.

Если дом эксплуатируется круглый год, а чердак остается нежилым и в зимние периоды не отапливается, то все эти слои переносят в перекрытие. Фактически верхнее помещение отсекается от нижних этажей пароизоляцией и утеплением.

На "холодном" чердаке не бывает конденсата

При отоплении всего здания чердак тоже нагревается. Если в доме используется печное отопление, то труба походит как раз через чердак, а поэтому температура с влажностью могут повышаться. Наиболее теплый воздух обычно концентрируется вокруг конька и трубы.

Отсутствие гидроизоляции на "холодном" чердаке

В полном смысле слова это не является ошибкой, так как гидроизоляцию только "рекомендуют" делать для кровли в неотапливаемом помещении. Но можно описать несколько ситуаций, когда от ее устройства жильцы только выиграют.

При протечке кровельного материала гидроизоляция в аварийной ситуации защитит стропильную систему от увлажнения.
При строительстве стропила будут защищены до момента укладки кровельного материала.
При наличии мембранной гидроизоляции и контробрешетки с вентиляционным зазором в будущем из "холодного" чердака можно будет сделать "жилую" мансарду и получить дополнительную площадь в доме.

Мембранная гидроизоляция заменяет вентиляцию

Мембрана действительно позволяет пару выходить со стороны дома, но без вентиляции она не способна провентилировать все чердачное пространство. Когда гидроизоляция герметично закрывает весь чердак, это может усугубить проблему с конденсатом.

Чтобы "холодный" чердак нормально функционировал необходима вентиляция, площадь которой должна составлять не меньше 1/300 горизонтальной проекции кровли.

Этот аргумент часто используют противники гидроизоляции в "холодных" чердаках: если в таких условиях мембрана наносит больше вреда, чем пользы, то тогда использовать ее не следует. Тут нужно уточнить, что даже при отсутствии гидроизоляции суммарная площадь вентиляции все равно должна составлять 1/300. Отличие состоит лишь в том, что конденсат будет скапливаться не на гидроизоляции, а на обратной стороне кровельного материала.

Слуховые окна с остеклением

Слуховые окна традиционно используются для вентиляции чердачных помещений в деревенских домах, применяют их и в современном строительстве. Правда часто об их функции забывают и устанавливают в них стеклопакеты, из-за этого движение воздуха прекращается.

Одно слуховое окно вместо двух

Слуховые окна работают только в паре, воздух заходит с одной стороны и выходит с другой. Если на чердаке только одно окно, система не будет работать.

Гидроизоляционную мембрану не прорезают в коньковой зоне

Некоторые заказчики избегают слуховых окон, так как считают, что они портят внешний вид постройки. В этом случае используется система вентиляции через кровельные свесы и конек. Если стропильная система покрыта мембраной, то происходит только проветривание зазора, из самого дома воздух не выходит.

Чтобы дать возможность теплому воздуху через конек покидать дом, в гидроизоляции делают надрез 3 - 4 см.

Софиты без вентиляционных отверстий

Для вентиляции подкровельного пространства воздух должен заходить через щели в свесах и выходить через конек. Когда софиты для подшивки крыши не имеют сквозных отверстий или перфорации, приток воздуха отсутствует.

"Холодный" чердак дешевле "теплой" мансарды

На первый взгляд для "теплой" кровли нужно больше материалов (утеплитель, пароизоляция), поэтому первый вариант должен быть дешевле. На деле мы все равно строим стены и крышу, но получаем меньше жилого пространства.

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Изоляция и утепление

Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. У меня есть чердак на крыше дачного домика. Хочу его утеплить. Крыша у меня холодная. Получается, что теплоизолирующий слой необходимо размещать на полу чердака. Тогда получится, что холод с крыши не будет попадать в дом. Но при этом на самом чердаке будет холодно? А можно ли утеплить чердак так, чтобы и в нем было тепло, как в самом домике?

Муж недавно самостоятельно утеплял крышу в доме и делал он это, по старинке, мин ватой. Мне кажется, что этот материал является наиболее приемлемым, хотя сейчас появилось много альтернативных материалов — эковата, задувная вата, стекловата и так далее, большого отличия мы не обнаружили, поэтому и решили делать по совету бывалых строителей. Она не дорогая и действительно с ней тепло.

Интересно было почитать про разницу между мансардным и чердачным утеплением. Раньше об этом не задумывался, просто привык, что должен быть чердак, как в отцовском доме. Но так действительно проще утеплять крышу: меньше затрат требуется на материалы, чердак защищает дом от перегрева или переохлаждения. Буду иметь это в виду — что с мансардами больше возни.

Подскажите какой вид диоспана лучше подходит для кровли крыши? Как пленка или серебрянный толстый?

Пятьдесят процентов тепла отапливаемого помещения выходит через чердак, поэтому он в обязательном порядке требует теплоизоляции. Разбираемся, как утеплить чердак в частном доме своими руками: какой лучше выбрать материал, из каких этапов состоит весь процесс утепления, какие действия нужно совершить на каждом из них и на что при этом обратить внимание.

Теплоизоляция чердака в частном доме

Во время теплоизоляционных работ обычно утепляются стены. Но следует помнить, что именно через чердак теряется около половины тепла и нередки случаи, когда без должного утепления у владельцев частных домов появляется множество проблем с сыростью и пр.

На заметку! Тёплый воздух в помещении поднимается наверх. Если заранее не позаботиться о правильном утеплении, то уровень влаги будет повышен. Это благоприятные условия для развития плесени.

Зная, как утеплить чердак в частном доме, можно предупредить эти проблемы. А в зимнее время температура в доме заметно вырастет до комфортной.

Технология самостоятельного утепления чердака включает всего 3 этапа работы:

Утепление перекрытия.
Утепление кровли.
Утепление фронтонов.

Чтобы выполнить эту работу без больших финансовых затрат, при этом не потеряв в качестве, необходимо знать особенности материалов для утепления. Каждый из них предназначен для определённых условий эксплуатации и способов монтажа.

1. Как утеплить перекрытие с минимальными затратами

Этот этап утепления состоит из 3 шагов:

Подготовка нужных материалов;
Подготовка перекрытия;
Утепление перекрытия.

Для начала нужно определиться, чем утеплить чердак в частном доме. Самостоятельная работа подразумевает экономию финансовых средств, именно поэтому следует ознакомиться со списком недорогих материалов.

Что выбрать для утепления чердака

Чем утеплить чердак в своём доме без особых затрат – 5 материалов на выбор с разным уровнем теплопроводности:

Совет! Выбирая чем утеплить чердак в частном доме недорого, следует сосредоточить свое внимание на первых двух материалах. Их особенность состоит в том, что получить их можно абсолютно бесплатно.

Однако при работе с этими материалами необходимо соблюдать некоторые условия. Если это древесные опилки, то перед использованием их обязательно нужно просушить и обработать. Для обработки подойдёт любое антисептическое средство, в том числе и гашеная известь, смешанная с карбидом.

Внимание! Любой древесный материал подвержен воздействию грибка. Если на опилках были обнаружены следы плесени или гнили, лучше их просто выбросить. Такой материал уже не используется для теплоизоляции.

Камыш желательно заготавливать по осени. В это время стебель уже полностью освобождается от листвы, меняя свой оттенок на светло-желтый. Следует помнить, что в работе нельзя использовать незрелый камыш.

Керамзит считается относительно недорогим материалом, поскольку его стоимость не превышает 1000 рублей за куб. Однако для качественного утепления чердака понадобится 20-ти сантиметровый слой.

Важно знать! Главное преимущество керамзита в сравнении с описанными выше материалами – это огнебезопасность. При возникновении пожара этот утеплитель не загорится.

Пеноизол характеризуется тремя преимуществами:

огнебезопасность;
водонепроницаемость;
устойчивость к грибкам.

Эти же качества свойственны и минеральной вате. Материал выигрывает только своей экологичностью. При этом цена на него немного выше – до 2500 рублей.

Зная, чем утеплить чердак частного дома, можно докупать другие необходимые материалы. К их числу относятся пароизоляционная мембрана. Она препятствует скоплению пара. Также необходимо докупить доски или листы ОСП. Для последнего этапа обработки понадобится раствор с антисептическими свойствами.

Как подготовить перекрытие к работе

Подготовка к утеплению перекрытия делается в 3 шага:

Демонтаж.
Обработка.
Подшивка.

На старых балках обычно имеется настил. Если хочется качественный результат, необходимо понимать, что сразу на такую поверхность нельзя накладывать утеплитель.

Внимание! Деревянные балки требуют обязательной пропитки антисептиком. Для этого необходимо взять приготовленное средство и обработать им поверхность. В противном случае появляется риск заражения грибком.

Чтобы выполнить пропитку древесины антисептическим раствором правильно, следует обратить внимание на инструкцию. Производитель таких составов излагает на тыльной стороне упаковки пошаговое руководство.

Последний шаг подразумевает подготовку подшивки (или наката). Это легко сделать самому. Понадобятся только гвозди, чтобы приколотить доски к поверхности.

Пошаговая инструкция по утеплению перекрытия

В работе с разными теплоизоляционными материалами сохраняется одна и та же технология утепления:

Укладка пароизоляционной мембраны на лаги и накат путём накладывания стыков друг на друга (по завершению необходимо проклеить границы скотчем, чтобы они не разошлись со временем);
Размещение теплоизоляционного материала (на этом этапе следует следить, чтобы слои плотно соприкасались с балками и друг с другом);
Перекрытие поверхности повторным слоем пароизоляционной мембраны аналогичным способом;
Закрытие теплоизоляции лагами для ровности покрытия.

На заметку! Для утепления чердака в домах с бетонным перекрытием используют минеральные маты или экструдированный пенополистирол, которые укладываются поверх плиты и заливаются. При этом обязательным условием является перекрытие слоя гидроизоляционной пленкой с обеих сторон.

Для лучшего результата рекомендуем утеплить перекрытие с внутренней и внешней стороны. Это даст больший теплоизоляционный эффект, особенно при работе с недорогими материалами.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как правильно утеплять перекрытие:

2. Утепление кровли

Этот этап работы является необязательным, поскольку утепление кровли требуется только для жилых чердаков. Если помещение на крыше будет использоваться в качестве отдельной комнаты, то следует подготовить необходимые материалы.

Для утепления кровли потребуются такие инструменты:

гвозди;
нити;
пароизоляция;
антисептик;
рейки из дерева.

Совет! Для тех, кто хочет сэкономить бюджет, рекомендуем использовать на этом этапе камыш. Из него можно сделать хорошие теплоизоляционные маты.

Утепление кровли аналогично предыдущему этапу подразумевает предварительную закупку материалов, подготовку самой поверхности и основной теплоизоляционный процесс. Если рассматриваете варианты, как сделать тёплый чердак, нужно изучить технологию работы с кровельным покрытием.

Подготовка кровли к утеплению

Процесс подготовки кровли состоит из 3-х простых шагов:

Осмотр.
Наращивание.
Обработка.

Осмотр поверхности подразумевает детальный анализ целостности стропильной системы с последующем ремонтом или заменой непригодных деталей. Это особенно важно, если были замечены трещины или гниль.

Далее следует привычный процесс обработки деревянной поверхности антисептическим раствором для предупреждения плесени.

Как самому утеплить кровлю

Утепление кровли делается в 5 этапов:

Обеспечить наличие пространства между пароизоляцией и гидроизоляцией (здесь необходимо воспользоваться нитями и гвоздями – вбить гвозди в стропила и растянуть нити в виде зигзага);
Закрепить слой пароизоляции на подготовленных стропилах с помощью степлера или маленьких гвоздей (следует помнить о правильном размещении слоя – гладкая сторона разворачивается к теплоизоляционному материалу);
Скрепление стыков пароизоляционной мембраны между собой (для этого можно использовать скотч);
Укладка утеплителя между подготовленными стропилами;
Повторное наложение слоя пароизоляции.

Видео описание

Смотрите в этом видео возможные ошибки и их исправление при утеплении кровли:

Внимание! Важно следить за плотностью размещения теплоизоляционного материала. Именно от этого зависит дальнейший результат. При образовании щелей в утеплителе их нужно обязательно заполнить. Сделать это можно с помощью обрезков теплоизоляции.

Также нужно помнить о фиксации утеплителя. Для этого необходимо вбить в стропила гвоздики и ещё раз натянуть нити зигзагом. По завершению процесса нужно сделать обрешетку с помощью реек или досок. Их толщина должна быть не менее 2 см.

3. Утепление фронтонов

Фронтоны обычно утепляют снаружи вместе с фасадом. Но если эта работа не планируется, можно сделать теплоизоляцию и с внутренней стороны.

Внимание! Для утепления фронтонов понадобятся брусья. Если их нет, можно заменить материал досками. При этом необходимо замерить их ширину, чтобы она совпадала с шириной теплоизоляционного материала.

Для утепления фронтонов следует выполнить 6 шагов:

После выполнения всех работ можно приступать к финальной отделке помещения. Перед покупкой материала следует проанализировать дальнейшее использование комнаты. Для жилых чердаков подойдёт гипсокартон, а также финишная шпатлевка.

Совет! Если чердак холодный, следует отдать предпочтение материалам, предназначенным для низких температур. Отделка быстро испортится, если не соблюдать условия эксплуатации.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как утеплить фронтоны минеральной ватой:

Коротко о главном

Теплоизоляция чердака, как и любая другая строительная работа, требует вызова специалистов. Если есть желание сэкономить и есть необходимые навыки работ с инструментами, то можно попробовать сделать это самостоятельно.

Выбирая, как утеплить чердак, в первую очередь нужно определиться с материалом. На этом этапе важно продумать дальнейшее использование помещения, а также правильно рассчитать свой бюджет.

Существует множество теплоизоляционных материалов. Самые дешевые из них – это древесные опилки и камыш. Немного дороже керамзит, пеноизол и минеральная вата. Они отличаются более качественными свойствами.

Теплоизоляция совершается в три этапа – утепление перекрытия, затем кровли и фронтонов. В процессе самостоятельного утепления чердака важно следовать представленной выше инструкции со всеми рекомендациями. От качества выполнения одного этапа зависит результат последующего.

В соответствии с законами физики, воздух при нагревании поднимается вверх, поэтому утепление потолка в доме с холодной крышей – это не способ избавиться от лишних денег, а продиктованное целесообразностью решение. Если вы живете в частном доме, то непосредственно сталкивались с проблемой холодного потолка в помещении, над которым расположен чердак. Обычно он не отапливается, а собственная теплоизоляция минимальна для обеспечения нормальной температуры в холодное время года. В итоге над жилой комнатой находится источник постоянной утечки тепла.

Утеплить потолок в частном доме можно изнутри или снаружи. Оба варианта имеют собственные достоинства и недостатки, применение которых продиктовано рациональностью, обстоятельствами, техническими нюансами и прочими значимыми характеристиками.

Зачем утеплять потолки в частных домах

Укладка изолирующего материала, оптимального для конкретного строения, обеспечит тепловой барьер между помещением и чердаком. Он позволит предотвратить охлаждение нагретого воздуха, выход его через микротрещины в бетоне или естественные поры в деревянном потолке, поднимет общую температуру в помещении, обезопасит перекрытия и стены от промерзания и сэкономит немалую сумму, которая регулярно тратится на отопление.

Особенности утепления потолка в деревянном доме

При работе с деревянными постройками первоочередное внимание следует обратить на конечный вес изолирующего слоя. Излишне высокая масса увеличивает вероятность обрушения или образования трещин в потолочном покрытии.

Некоторые пытаются произвести утепление потолка в частном доме с холодной крышей с уменьшением слоя утеплителя, но стандарты работ требуют определенного значения для каждого региона в соответствии с показателями температуры и влажности. При понижении толщины теплоизолирующие свойства уменьшаются, и смысл укладки утеплителя пропадает.

Список материалов, используемых для утепления

Для теплоизоляции монтажники используют материалы, которые делятся на четыре больших группы:

насыпные – керамзит, сухие опилки, эковата;
рулонные – минеральная вата и ее разновидности из других материалов;
плитные – листы из уплотненной минеральной ваты, пенополистирол (пенопласт), пробковые пластины;
напыляемые/наливные – пеноизол.

Выбирая утеплитель для потолка в деревянном доме, нужно знать, у какого из них лучшие изоляционные свойства. Для этого необходимо учитывать целый ряд факторов, оказывающих влияние на конечный результат:

наружный или внутренний монтаж;
погодные условия и среднегодовую температуру в конкретной местности, влияющие на толщину слоя;
необходимость и перечень дополнительных работ;
затрачиваемое время и бюджет проекта.

Совокупность этих особенностей укажет на рациональность применения того или иного вида термоизоляции.

Наружное утепление

В большинстве случаев утепление потолка в доме снаружи более удобный способ предотвратить утечку тепла. Он позволяет расширить список используемых изоляционных материалов, снизить затраты времени на работу и уменьшить, в сравнении с внутренним монтажом, стоимость теплоизоляции при утеплении в доме с финишной отделкой.

Утепление потолка опилками

Самый дешевый среди всех вариантов насыпных изоляторов. Благодаря копеечной стоимости материала и минимальным дополнительным затратам, общая стоимость работ – самая низкая среди описанных.

К древесным опилкам предъявляются определенные требования.

Обязательно минимальное содержание влаги, иначе через время начнет образовываться плесень. Для этого материал перед использованием выдерживается в сухом помещении около года.
Опилки смешиваются с антипиренами, чтобы снизить горючесть.
Соединение с антисептическими веществами, фунгицидами и гашеной известью предотвратит появление грибка и защитит от грызунов.

Утепление потолка в доме опилками производится двумя способами. В первом они смешиваются с сухим цементом с последующим добавлением небольшого количества воды. Цемент выступает в роли соединительного материала. Второй метод подразумевает сухое засыпание опилок без добавления соединителя, но из-за естественной усадки материала и необходимости регулярного добавления он не пользуется популярностью.

Керамзит как утеплитель

Второй по частоте использования насыпной материал для утепления. Среди его плюсов:

приемлемая цена;
доступность;
теплоизоляционные свойства выше среднего.

Однако применение имеет ряд ограничений:

собственный вес керамзита не позволяет использовать его на тонких деревянных потолках, желательны бетонные перекрытия.
материал обладает низкой влагостойкостью, поэтому обязательно первым слоем укладывается пароизоляция.
для обеспечения качественного сохранения тепла понадобится слой более 20 см толщиной (в холодных областях страны его увеличивают до 50 см).

Используя керамзит, специалисты применяют смесь из крупной и мелкой фракций, чтобы обеспечить высокий процент заполнения пустого пространства. Сверху слой материала заливается цементным раствором толщиной 5–10 см, который обеспечивает защиту от влаги и служит в качестве напольного покрытия.

Эковата

Современный утеплитель для потолка дома, изготавливаемый из вторичной целлюлозы, с добавлением антипиренов для обеспечения огнестойкости и борной кислоты, служащей защитой от грибка и вредных микроорганизмов. Основные достоинства матриала:

качественное покрытие всего пространства пола, благодаря малому весу отдельных частей вата легко задувается во все щели;
в составе не содержится вредных для человека соединений;
невысокий расход материала для обеспечения надежной теплоизоляции.

К недостаткам можно отнести:

низкая устойчивость к влаге, придется потратиться на укладку пароизоляции;
собственноручный монтаж без специального оборудования невозможен либо будет отличаться низким качеством;
эковата подвержена усадке, поэтому понадобится укладывать с запасом около 15%;
если смять – теряет теплоизоляционные качества, поэтому необходимо укрыть эковату слоем досок для обеспечения возможности передвигаться по чердаку.

Совет! Специалисты не рекомендуют использовать материал близко от дымоходов и иных источников высокой температуры, несмотря на добавление в состав антипиренов. Если это невозможно, то понадобится сделать дополнительное ограждение из огнестойкого покрытия, отражающего тепло.

Минеральная вата как утеплитель

Утепление потолка в деревянном доме минеральной ватой имеет несколько плюсов:

невысокая стоимость материала;
большая скорость укладки;
хорошие теплоизоляционные свойства.

Не обошлось и без минусов:

усадка ваты составляет 15–20%, поэтому специалисты советуют брать соответствующий запас.
материал не отличается влагостойкостью и быстро набирает воду, что сразу увеличивает его теплопроводность. Понадобится укладывать дополнительный слой гидроизоляции.
минеральную вату нельзя сминать, непроницаемость теплового барьера в большой степени зависит от содержащегося между волокнами воздуха, поэтому придется потратиться на укладку наружного покрытия, чтобы по чердаку можно было свободно передвигаться.

Для утепления минеральной ватой работниками обязательно монтируются деревянные лаги. Они позволят разграничить пространство на сектора и станут опорой будущего напольного покрытия.

Утепление пеноизолом

В зависимости от вида монтажа, пеноизол напыляется или заливается. Но чтобы использовать этот материал, потребуется обратиться в специализированную компанию, так как при работе используется специфическое оборудования, плюс, нужны защитные костюмы для работников и профессиональные навыки.

К достоинствам относятся:

высокая степень проникновения во все щели и микротрещины;
негорючесть;
экологическая безопасность для человека;
не представляет интереса для грызунов;
вещество содержит большое количество воздушных пузырьков, которые обеспечивают качественное утепление.

К минусам относится высокая стоимость и хрупкость материала, который самостоятельно не восстанавливает форму в случае механического повреждения.

Видео описание

Какой утеплитель лучше делит тепло, смотрите на видео:

Совет! При работе с пеноизолом рекомендуется дожидаться полного застывания, он имеет небольшую усадку, которую придется восполнить, чтобы предотвратить образование пустот.

Внутреннее утепление

Жилая мансарда, дом на несколько хозяев, наличие на чердаке инженерных коммуникаций и прочие ситуации, делающие наружное утепление невозможным, требуют обеспечить теплоизоляцию изнутри помещения. Насыпные вещества по очевидным причинам не используются.

Видео описание

Утепление потолка изнутри смотрите на видео:

Что выбрать – наружное или внутреннее утепление

Выбор между этими видами работ основывается на совокупности факторов:

при отсутствии финишной отделки они равны по степени теплоизоляции;
если ремонт комнаты завершен, то придется снимать потолочное покрытие, что увеличит стоимость и время работы;
укладка с внутренней стороны снижает усадку материала, но увеличивает толщину потолка, уменьшая общий объем помещения;
при внутреннем утеплении перекрытие потолка не защищено от низких температур;
наружное утепление позволяет использовать более широкий перечень теплоизоляторов.

Перед тем как утеплить потолок в частном доме нужно тщательно просчитать все плюсы и минусы, только после этого можно принять однозначное решение, что лучше использовать в вашем случае.

Заключение

Выбирая определенный материал для утепления потолка, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью. В каждом деле есть свои подводные камни и натыкаться на них, понадеявшись на собственные силы, это потеря времени и денег. Лучше сделать ремонт один раз, и получить гарантированно качественный результат – это избавит вас от лишних трат и на много лет вперед обеспечит дом теплом.

Читайте также: