Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении терморегулятора теплого пола

Обновлено: 05.05.2024

Cтатья о подключении теплого пола к терморегулятору написана по просьбе наших покупателей, которые самостоятельно занимаются монтажом теплого пола. В статье рассматриваются подключение различных видов теплых полов, а так же возможности самостоятельной проверки их работоспособности.

Инфракрасные плёночные тёплые полы, например: «Heat Plus», «Ондолия», «Caleo» и т.п.
Одножильные кабельные тёплые полы или одножильные маты, например: «Теплый пол «КД», «Devi», «ЧТК», «Теплолюкс»
Двухжильные кабельные тёплые полы или двухжильные маты.

Теплые полы, будь то кабельные или пленочные, обязательно подключаются к электричеству через терморегулятор, который и осуществляет включение или отключения греющих элементов.

В качестве образца был взят терморегулятора RTC 89.716.

Все теплые полы являются нагрузкой и подключаются к соответствующим контактам (на примере терморегуляторов серии RTC это 3 и 4 контакты). При этом нет разницы какой фирмы теплый пол.
Если продавец говорит Вам, что к этому теплому полу подходит только терморегулятор той же фирмы, то он просто разводит Вас на деньги.
Есть только одно условие которое неукоснительно нужно соблюдать - это максимальный ток потребляемый теплым полом не должен превышать максимальный ток терморегулятора, иначе терморегулятор не выдержит нагрузки и сгорит.

Подключение инфракрасной греющей плёнки

Как видно из схемы, плёночный теплый пол имеет несколько греющих элементов (полос греющей плёнки). На каждой полосе греющей термоплёнки есть две медных электропроводящих жили к которым подключаются по одному проводу - фаза и ноль. Чем больше полос греющей плёнки тем больше проводов и чтобы не вести весь пучок проводов к терморегулятору целесообразно применить промежуточную распаечную коробку.

В распаечной коробке мы соединим провода приходящие от теплого пола параллельно, то есть фазы с фазами, ноли с нолями. Соединение можно сделать с помощью распределительной колодки, методом скрутки или пайки. Из распаечной колодки выведем всего два провода к терморегулятору и подключим ноль к третьему контакту, а фазу к четвертому контакту терморегулятора (терморегуляторы серии RTC).

Если применяется экран (заземление), то его необходимо соединить с УЗО в электрическом щитке минуя терморегулятор.

Примечание автора: применение распаечной коробки позволяет легко проверить работоспособность теплого пола при необходимости не прибегая к демонтажу напольного покрытия. Нумеруйте провода, это сохранит Ваши нервы и время в случае проверки работоспособности теплого пола.

Подключение одножильных кабельных теплых полов или одножильных матов

Токопроводящая жила.
Изоляционный слой.
Экран.
Проводник из меди – «земля» имеется не во всех кабелях.
Внутренняя изоляция токоведущих жил.
Внешняя оболочка греющего кабеля.

В качестве нагревательного элемента выступает резистивный нагревательный провод поз.1 (центральная жила) и чтобы работал одножильный теплый пол достаточно подключить оба конца (поз.1) греющего кабеля к контактам 3 и 4 терморегулятора. Все остальные элементы: экран (поз.6), медная жила (поз.4) выполняют роли второстепенные, защиты от поражения электрическим током и экранирования электромагнитных излучений.

Резистивный греющий кабель рассчитывается под определённую длину и имеет постоянные сопротивления и мощность, его нельзя резать и удлинять. Вести же до терморегулятора нагревающийся кабель тоже нецелесообразно и крайне нежелательно, может перегореть. Поэтому для соединения греющего кабеля с терморегулятором используют обыкновенный электрический кабель соответствующей мощности, а так как греющий кабель закладывают в стяжку (вода, сырость пока не просохнет), то для их соединения применяют специальные муфты. На выходе муфты мы имеем два провода и весь вопрос как выяснить что есть что?

посмотреть инструкцию;
если нет инструкции, определить самостоятельно с помощью тестера (омметра). Одна пара проводов будет иметь сопротивление близкое к нулю — это заземление (экран), вторая пара будет иметь сопротивление эквивалентное мощности, зная законы Ома, нетрудно рассчитать: R=U/I или мощность P=U*I.

Вот мы и выяснили, что одна пара проводов, имеющая сопротивление эквивалентное мощности является греющим проводом, его мы и подключаем к терморегулятору (контакты 3 и 4), другой провод является заземлением его мы подключим на УЗО минуя терморегулятор.

Подключение двухжильных кабельных тёплых полы или двухжильных матов

Электропроводящие жилы.
Изоляционный слой.
Экран.
Заземляющая медная шина.
Внутренняя изоляция.
Внешняя оболочка.

Отличие двухжильного нагревательного кабеля (мата) от одножильного заключается в том, что в одном кабеле идут сразу два нагревательных провода и подключение к соединительному электрическому кабелю выполняется с одной стороны.
Второй конец нагревательного кабеля имеет концевую муфту заглушку.

Ноль и фаза определяются измерением сопротивления, оно эквивалентно мощности. Так как это два конца одного провода, то в принципе большой разницы нет какой провод подключать к нолю, а какой к фазе, главное не перепутать с заземляющим проводом.

Примечание: Принято, что провод белого цвета подсоединяется к фазе, поэтому чаще всего греющий провод имеет изоляцию белого цвета.

Провод заземления соединяется минуя терморегулятор.

Устройство системы теплого пола заключается в монтаже нагревательных элементов под напольным покрытием и дальнейшем подключении их к источнику электроэнергии. Это происходит не напрямую, а через термостат – прибор, служащий для регулировки температурного режима. Подключение теплого пола к терморегулятору (термостату) и электричеству – операция несложная, поэтому выполнить ее можно и без привлечения профессиональных электриков. Тем более, что заботливые производители обычно изображают электрическую схему монтажа на корпусах своих терморегуляторов. Однако, если вы – человек, совершенно не разбирающийся в дебрях электричества, некоторые нюансы могут быть вам непонятны. Мы попытаемся учесть возможные спорные нюансы и описать процесс подключения термостата к системе теплого пола максимально подробно – для «чайников».

Терморегулятор используется для поддержания стабильной температуры в «теплой» системе, а также для включения и выключения нагревательных матов (пленки). Прибор «считывает» показания датчика температуры и автоматически отключает электропитание, как только пол нагреется до необходимого предела. При этом сам остается в рабочем режиме и продолжает контролировать ситуацию. Если датчик известит об отклонениях в температурном режиме, терморегулятор опять запустит электричество в систему и пол начнет нагреваться.

Самые популярные и надежные термостаты – механические и обычные электронные. Более сложные – электронные программируемые. Несмотря на значительную разницу в своей «начинке», принцип подключения терморегуляторов очень похож.

Термостат обычно монтируется в стену, как обычный выключатель. Для него выбирается место вблизи имеющейся электропроводки, например, возле розетки. Вначале в стене делается углубление, туда устанавливается монтажная коробка термостата, к ней подводятся провода (фаза и ноль) питающей сети и термодатчика. Следующий шаг – подключение термостата.

С боковой стороны терморегулятора располагаются «гнезда». Сюда подводятся провода сети (220В), датчика и нагревательного кабеля.

Полезно знать, что провода, которые подключают при установке термостата, отличаются цветовой маркировкой:

белый (черный, коричневый) провод – L фаза;
синий провод – N ноль;
желто-зеленый провод — земля.

Подключение теплого пола к электричеству выполняют в следующем порядке:

К «гнездам» 1 и 2 подключают сетевые провода с напряжением 220В. Строго соблюдают полярность: к контакту 1 подводится провод L (фаза), к контакту 2 – провод N (ноль).
На контакты 3 и 4 заводится нагревательный кабель теплого пола по принципу: 3 контакт – провод N (ноль), 4 контакт — провод L (фаза).
Провода температурного датчика (обычно, встроенного в пол, то есть определяющего температуру в толще пола) подключаются к «гнездам» 6 и 7. Принципы полярности здесь соблюдать не нужно.
Проверяют исправность термостата. Для этого включают питание -220В, устанавливают на приборе минимальную температуру и включают систему нагревательных элементов (путем поворота ручки или нажатия кнопки). После этого меняют режим обогрева на максимальный, то есть «программируют» термостат на самую высокую температуру, которая для него возможна. Правильная работа прибора доложит о себе щелчком, который укажет на замыкание цепи обогрева.

Схемы подключения могут несколько различаться, в зависимости от видов и моделей термостатов. Поэтому, чтобы пользователь не ошибся, на корпусе прибора, как правило, прописываются все контакты.

Небольшие различия в подключении диктуют и особенности нагревательных кабелей теплого пола. По своему строению и количеству жил, они делятся на одножильные и двужильные. Соответственно, в схемах их подключения есть некоторые нюансы.

Двужильный нагревательный кабель имеет под защитной оболочкой два токоведущих проводника. Этот вид кабеля более удобен, чем одножильная конструкция, так как к терморегулятору он подключается только с одного конца. Рассмотрим типичную схему подключения:

Мы видим, что в одном двужильном кабеле соседствуют 3 провода: 2 из них – токоведущие (коричневый и синий), 1 – заземление (желто-зеленый). На контакт 3 подключается коричневый провод (фаза), на контакт 4 – синий (ноль), на контакт 5 – зеленый (заземление).

В комплект к терморегулятору, схему которой мы только что рассмотрели, не входит клемма заземления. При наличии клеммы заземления монтаж намного упрощается.

В одножильном кабеле только один токоведущий проводник, обычно он белого цвета. Второй провод – зеленый – это заземление экрана РЕ. Схема подключения может быть такой:

На контакты термостата 3 и 4 подводятся белые провода (оба конца одножильного кабеля), на контакт 5 – зеленый провод заземления.

Как вы успели убедиться, подключение термостата – один из самых легких этапов сооружения теплого пола. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы разобраться с простейшей схемой, нарисованной на корпусе прибора, и выполнить все рекомендации производителя. Единственной сложностью может стать обеспечение личной безопасности при работе с электричеством. Соблюдайте инструкцию по монтажу и помните, что работы по подключению термостата должны проводиться при отключенном автомате (автоматическом выключателе).

Сегодня мы будем подключать терморегулятор для теплого пола. Конечно я вскользь затронул эту тему в статье — монтаж теплого пола, но сегодня более подробно. Если честно меня попросил об этом друг, чтобы я подробнее рассказал именно о терморегуляторе. Ну что же, можно и подробнее, причем как я считаю с подключением терморегулятора много нюансов …

Будем считать, что у нас уже заложены все основные провода, от теплого пола, также заложено и электричество.

Напомню от пола должны идти – силовой провод (по нему течет ток), провод термодатчика (регулирует уровень нагрева), а также должен быть и электрический кабель который устанавливается непосредственно в терморегулятор. Вот у меня эти провода сделаны с запасом.

Далее нам нужно взять сам регулятор и посмотреть основные гнезда для подключения. Кстати на нем все уже нарисовано, можно даже и не брать инструкцию, а подключить по схеме на регуляторе.

Итак, если судить по фото то (идем слева направо):

1 – «L» — line (или фаза) – это от линии электропередач вашей квартиры

2 – «N» — ноль – также от вашей линии квартиры

3 – «N1» — ноль от теплого пола (то есть кабеля теплого пола)

4 – «L1» — фаза от теплого пола

6 и 7 контакты – это подключение терморегулятора

Все с этим разобрались, теперь мы знаем, куда какой провод подсоединять (лично у меня они уже заложены в стену).

Теперь нужно крепить терморегулятор на стену в отведенный подрозетник.

Снимаем декоративную крышку, там покажется основное крепление. Как видно на фото есть еще и нижнее черное крепление. Именно его нужно закрепить на стену, а затем уже крепить к нему регулятор. Для этого отстегиваем скобу и снимаем эту платформу.

снимаем пластиковую рамку

Теперь нам нужно отрезать лишние провода (слишком коротко не режьте, будет неудобно подключать), отчистить от лишнего мусора подрозетник и закрепить черную рамку. Рамка прикручивается на болты, как обычная розетка, вот фото смотрим.

Отлично рамка у нас закреплена, провода подогнаны. Теперь очищаем изоляцию самих проводов, нужно все делать при отключенном электричестве.

Переходим к подключению проводов терморегулятора. Для начала отмечу, что у меня на самом терморегуляторе нет крепления для «земли» (обычно полосатый провод). Есть только «фаза» и «ноль» — основные провода. Но что делать с землей, ведь она ест у основного провода питания и у провода от теплого пола! Ничего страшного, просто соединяем эти провода между собой, таким образом статическое электричество будет уходить по этому проводу минуя сам терморегулятор! Ну и конечно изолируем это соединение! Вот фото смотрим.

Теперь зачищаем основные провода, от основного питания от теплого пола и от терморегулятора.

Далее нам нужно все подключить.

Для начала подключаем основное питание.

Затем питание теплого пола (не перепутайте провода, иначе работать не будет)

В самую последнюю очередь подключаем терморегулятор, его не перепутаете, это самые тонкие провода

Все основные провода подключены, еще раз напомню – НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПРОДА ОТ ТЕПЛОГО ПОЛА И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ!

Теперь устанавливаем терморегулятор на платформу (напомню, она у нас уже закреплена). Аккуратно прячем провода и устанавливаем регулятор.

Затем закрываем металлическую скобу и все готово.

Теперь включаем электричество и проверяем работоспособность. Если включился уже хорошо. Далее проверяем нагрев, как видите у меня на начало было 25,7 градусов Цельсия, а затем повысилось до 26,3 градусов. То есть нагрев идет и самое главное термодатчик его фиксирует. Значит, все работает правильно! Осталось только закрыть пластиковую рамку (лично я пока не буду, на стену еще обои буду клеить)

Здравствуйте!
Имеем - ванная комната с теплым полом под плиткой. Делали лет 10 назад. Лет, примерно, 5 назад сломался. Со слов отца примерно было так - перестал греть. Поменяли терморегулятор - тоже так и не работал. Все забили на это. Вот я подрос))) и решил разобраться.

Итак. В стенке подразетник для терморегулятора. Далее в стене идут кабели к полу.

землю оставим, учитывать не будем.
Первый терморегулятор был без термометра. То есть фаза пришла, фаза ушла. Ноль пришел, ноль ушел.
Новый терморегулятор с датчиком темп.

Прозвонил провода уходящие на теплый пол - перебоев нет. Проверял лампочкой - лампочка горит.

Сейчас подключил фазный провод к терморегулятору, приходящий в соответстующее гнездо. То же самое сделал и с уходящими кабелями фаза-ноль на теплый пол. Датчик темпы подключен, но т.к. ранее его не использовали - просто болтается термодатчик в воздухе.

Сам терморегулятор включается, но пол не греет.

Вопрос к знатокам - в чем может быть проблема?

И еще - насколько важно не перепутать уходящие провода на теплый пол? То есть, как мне кажется, ничего ведь не должно произойти страшного, если уходящие провода будут перепутаны. Или я ошибаюсь?

02 янв 2015 11:13

02 янв 2015 11:22

stalker20071 писал(а): Прозвонил провода уходящие на теплый пол - перебоев нет. Проверял лампочкой - лампочка горит.

02 янв 2015 16:09

Мультиметра нет, так что лампочкой проверял - соответственно только на целостность сети.

В смысле приходящую напругу? Ну питание есть - это точно. А вот 220 ли там - не знаю)

Вчера все же удалось несильно разогреть пол. Выставил на новом терморегуляторе 40гр, как и говорил - сенсор просто в воздухе болтается. Через часов 5 пол стал немного теплый. Насколько я помню, раньше, когда все работало исправно - нагрев был быстрее и намного сильнее.

Есть еще идеи, с чем может быть это связано?
Спасибо!

02 янв 2015 16:43

Может я не совсем понял, а греющий кабель на 220 рассчитан? Если это так вы пробовали напрямую подключить?

02 янв 2015 17:35

Ну вообще-то, кабель либо целый, либо нет, третьего не дано. Если в ообрыве, то вообще бы не грел, а если коротнутый, то пробки (автоматы бы сработали).

stalker20071 писал(а): В смысле приходящую напругу? Ну питание есть - это точно. А вот 220 ли там - не знаю)

Да - приходящие 220, если мультика нет, то той-же лампочкой на 220 можно, только аккуратней, перед подключением обесточить обязательно.

stalker20071 писал(а): Вчера все же удалось несильно разогреть пол. Выставил на новом терморегуляторе 40гр, как и говорил - сенсор просто в воздухе болтается. Через часов 5 пол стал немного теплый. Насколько я помню, раньше, когда все работало исправно - нагрев был быстрее и намного сильнее.

Есть факторы, влияющие на длительность разогрева; исходная температура пола (его ведь быстро не разогреешь, выводы только через сутки работы можно делать), корректность работы датчика и термостата.

stalker20071 писал(а): То есть, как мне кажется, ничего ведь не должно произойти страшного, если уходящие провода будут перепутаны.

02 янв 2015 21:22

мистраль
Вот уж не знаю, расчитан или нет) Пробовать напрямую подсоединять пока не решаюсь)

ElPRO
Кабель то целый - я ж говорю - прозванивал его, лампочка горит. Да и пол греет.

Вчера так всю ночь и работал этот новый терморегулятор с сенсором. Но вот что интересно, на терморегуляторешкала от 10 до 40гр, до 32 примерно - лампочка (сам прибор) не работает, а после - велючается, и, судя по всему, начинает греть. Как говорил - сенсор просто болтается в воздухе. Ну в квартире у нас точно никак не 32гр, градусов 25 всего.

Так вот, после ночи работы нагрелось прилично только несколько мест, в остальных местах тоже нагрелся, но намного слабее.
Сегодня подстоединил снова старый регулятор без сенсора, то есть там просто 10 делений мощности. Включил на десятку, утром еще. Сейчас пол уже почти полностью остыл, то есть, видимо, этот старый не работает совсем.

Отсюда несколько мыслей: исправно ли работает регулятор с сенсором, если сенсор просто болтается в воздухе? Почему он при выставленной 40гр греет все неравномерно?

Вторая мысль - купить новый терморегулятор без сенсора (просто с мощностью) и попробовать подключить его.

И все же непонятно, почему даже тот регулятор с сенсором (датчиком) включается лишь на отметке примерно 32гр. да и прогревает площадь пола неравномерно.

03 янв 2015 02:35

Возможно у вас кабель частично сгорел потому греет неравномерно. Конструкции ГК разные бывают в том числе и с множеством параллельно включеных спиралек.
Касаемо терморегулятора возможно гистерезис определенный имеется или просто погрешность. Можно поэкспериментировать например охладить сенсор и понаблюдать за реакцией регулятора при изменении уставки - проверить хотя бы на работоспособность.

03 янв 2015 14:54

stalker20071 писал(а): мистраль
Так вот, после ночи работы нагрелось прилично только несколько мест, в остальных местах тоже нагрелся, но намного слабее.

Есть мнение, что на этом эксперименты можно прекращать. Если прогрев пола неравномерный, то, скорее всего, кабель на некоторых участках вышел из строя. Либо уложен "криво". Возникает вопрос: ремонт в ванной был, Вы говорите, 10 лет назад. Может, имеет смысл сделать что-то лучше, современнее, а заодно обогрев пола переделать?

03 янв 2015 20:10

мистраль
mr.energo

Собственно, спустя 2-е суток пол почти прогрелся равномерно везде.

На сенсор сегодня подышал - регулятор сразу отключился)

Да, ремонт был лет 10-15 назад, но пока новый ремонт не намечается. Просто хотел разобраться в ситуации. Скорее всего надо купить новый регулятор без датчика и поставить его. Скорее всего будет работать нормально.

Приобрел изделие китайской мануфактуры термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото).

По схеме выходит, что нагрузка (обогреватель или кондер) все время под фазовым напряжением.

Ощущение, что на схеме китайцы перепутали L (фазу) и N (ноль).

Ведь логичнее, вроде, когда нулевой провод идет к нагрузке и на контакт 6, а фазовый к контактам 1 (или 2 - по схеме это одно и то же), а фаза к нагревателю - с контакта 3, от которого же перемычка идет на 5 - для включения лампочки (странно вообще, почему китайцы не сделали это сразу).

Подскажите, действительно ли на схеме перепутаны местами L и N?

Это схема подключения термостата к нагрузке и ему без разницы где фаза где ноль, если Вам будет спокойнее, то поменяйте ноль и фазу местами, но это не на что не влияет.

То, что разницы особой нет, это и так понятно. Но если поменять фазу и ноль - разве не будет это безопаснее с точки зрения человека (одно дело, если фаза разорвана на уровне термостата, другое дело - если под фазой все оборудование). В случае пробоя где то в обогревателе он будет опасен даже при выключенном термостате - коснулся, получил.

Костян челябинск.

Просмотр профиля

Так вам же сказали, что правильнее поменять местами. А с другой стороны в любом случае термостат не есть коммутационный аппарат доя целей электробезопасности. И в любом случае должны быть автоматы, УЗО, хотя бы рубильник, которым нужно откдючить цепь перед тем, как лезть в нагреватель.

Shura_with_KINEF

Просмотр профиля

Оборудование, которым управляет термостат, скрыто от доступа неквалифицированных лиц, а термостат находится на стене в обычном помещении, пользуются им обычные лица. Поэтому безопасней будет как раз когда термостат стоит в цепи нуля до нагрузки. Мало ли табуреткой или ещё чем заденут по пластмассовому корпусу, расколют и оголят токоведущие части. По крайней мере не будет прямой фазы, а только через нагрузку.

Костян челябинск.

Просмотр профиля

moshkarow

Просмотр профиля

Костян челябинск.

Просмотр профиля

но ток зависит от сопротивления. А если последовательно с тушкой включить нагреватель при прочих равных ток будет меньше.. Не находите?

moshkarow

Просмотр профиля

нахожу .но все условно . поставить УЗО хотя тоже .
только время воздействия уменьшим

правильнее поменять местами - целиком и полностью согласен

off.open

Просмотр профиля

. термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото).
Подскажите, действительно ли на схеме перепутаны местами L и N?

Почему Вас не удивляет, в опасной близости, фаза в выключателях . может китайцы рисовали по этой же логике?
Картинку Яндекс "подарил".

moshkarow

Просмотр профиля

off.open

Просмотр профиля

Глупая пословица.
Можно ли считать мудрецами, людей, если они пытаются что то объяснить дураку? Да и можно ли эту пословицу применить в данной теме . так можно обозвать всех, кто обращается с вопросами на форуме.
В данной ситуации (теме) . многие оказались в роли этих "мудрецов" (кстати и я том числе ) . и только один участник дал правильный ответ.
Имхо, ответ автору, по существу, должен был звучать (извините за частичный плагиат): Термостат не полноправное коммутационное устройство . разницы в подключении нет.
Ведь никто не полезет с ремонтом в нагреватель, с отработавшим по температуре, термостатом . а то что там будет фаза - это же не патрон светильника . пусть будет.

moshkarow

Просмотр профиля

off.open

Просмотр профиля

Если я правильно понял, Вы всегда прослеживаете и "правильность" подключения утюга в розетку. Иначе такой риск . термостат сработает, а утюг останется при фазе .

приветствую.
купил этот регулятор, посмотрел схему, и у меня возник
такой же вопрос по этому прибору.
и логика у меня работает так-же, как у автора.
нафига держать на фазе лишние метры провода и тен обогревателя,
когда безопаснее коммутировать фазу.
пока не сработал термостат -фаза только до него,
дальше проводка безопасная.
сработал- есть индикация и фаза на цепи потребления.
имхо- схема кривая- с инверсией фазы и "0".
себе соединю наоборот от схемы.