Чем заменить наличники на межкомнатных дверях

Обновлено: 04.05.2024

Существуют разные варианты оформления, отделки откосов входных дверей: оштукатуривание их гипсовой штукатуркой с последующей финишной отделкой; отделка гипсокартоном или гипсоволокном; установка доборов, если позволяет ширина откосов; монтаж на них МДФ панелей (и даже ПВХ панелей или вагонки); монтаж мебельного щита и т.д.

Я же вам расскажу о варианте оформления широких откосов входной двери узкими доборами шириной 10 см. Но сначала немного предыстории.

В квартире делался полноценный ремонт и конечно же менялись межкомнатные двери, которые были с доборами со стороны прихожей. И клиентке очень хотелось оформить тем же цветом и той же фактурой и откосы межкомнатных дверей, и откосы входной. Но широких доборов такого же цвета, что и узких вообще не было нигде в продаже, даже в соседних городах. Поэтому было принято решение пробовать отделать 10-ти сантиметровыми доборами широкие откосы входной двери (см. галерею ниже).

Что использовалось для оформления откосов и соединения доборов между собой

Данные откосы оформлялись вот такими вот телескопическими доборами.

Соединять их планировалось вот таким образом с помощью самодельных шкантов.

Шканты же делались из узкой части обрезков телескопических наличников. Той, которой наличник вставляется в паз дверной коробки.

Также для этих целей подошли и обрезки самих доборов, а точнее вот эти их части.

А вот как выглядят два добора, соединенные между собой с помощью этих самодельных шкантов.

Сам процесс оформления откосов доборами

В принципе самым простым, но менее качественным вариантом оформления откосов такими доборами был бы такой, когда нужное количество доборов соединяется, может даже с использованием клея на шкантах, и в последствии устанавливается на откосы.

Но в этом случае, поскольку собранный откос получается широким, его несколько неудобно монтировать у двери, приклеивать к стене откоса, поэтому я пошел другим, более сложным путем.

Разметка

Сначала я по верхней части дверной коробки и откосов с помощью лазерного уровня сделал отметку, на высоту которой планировалось устанавливать новые откосы. Отметка помогала более точно выпиливать каждый из доборов по высоте, т.к. пол был конечно ровным, но не идеально ровным.

Импровизированные маяки

Далее, вдоль боковых стоек дверной коробки на одном расстоянии от них (это важно) я просверлил отверстия, вставил туда дюбеля и вкрутил саморезы с прессшайбой (но подойдут и другие). Потом поставил лазерный уровень и по его лучу, вкручивая-выкручивая, выставил саморезы у каждого откоса в одну линию.

Установка первого ряда доборов

Выпиливаю доборы необходимой длины-высоты и устанавливаю их вплотную к коробке двери, упирая на саморезы-маяки и фиксируя их к ней с помощью малярного скотча.

Также перед фиксацией выставил доборы по отношению к дверной коробке под 90 градусов.

Можно и к полу прихватить скотчем на всякий случай, чтоб добор не сдвинулся случайно.

Далее был установлен верхний добор первого ряда. Его я также временно зафиксировал к дверной коробке и боковым доборам малярным скотчем.

Фиксация к боковым доборам также предотвращает риск, что они сдвинуться во время следующих работ с ними. А следующие работы - это.

Точечное приклеивание доборов к черновым откосам и дверной коробке монтажной пеной

В нескольких местах по не многу наношу монтажную пену ближе к дверной коробке, тем самым склеивая доборы с ней и со стеной откоса. Также, точечно запениваю противоположный от коробки край добора. Эти "точки" необходимы для начальной легкой фиксации первого ряда доборов. После застывания пены вставляю в пазы доборов несколько заранее подготовленных шкантов.

Монтаж остальных рядов доборов

Далее я установил второй ряд боковых доборов на шканты, еще немного добавил монтажной пены в область стыка первого и второго рядов доборов, тем самым склеив доборы между собой и стеной откоса. Также для фиксации второго ряда доборов, как и с первым рядом, точечно нанес пену между стеной и противоположным от двери краем доборов.

Также необходимо проверять единую плоскость соединенных доборов, т.е. чтобы они случайно не зафиксировались под углом друг другу. И если есть необходимость, можно поставить распорки между боковыми доборами, если их выгибает внутрь проема.

Или, как в моем случае - распорки между стеной и краем добора, если его слегка выгибает к стене. В моем случае это происходило из-за того, что задняя часть добора, та что после паза была меньше лицевой части на 2 см. . Поэтому шканты в пазу становились не в одной плоскости с лицевой частью добора, а на пол градуса сдвигались ближе к задней его части.

С верхними доборами то же самое: если не поставить распорки между ними и верхним откосом стены, то доборы становились вот так.

Своими руками

Производство ремонта в квартире часто завершается установкой новых межкомнатных дверей. Их подбирают в соответствие со стилем интерьерного дизайна помещения. Обычно приобретается готовый комплект, включающий в себя помимо дверного полотна дверную коробку, наличники и фурнитуру. Однако это самый дорогой вариант покупки, и он не всегда применим.

Дверные наличники представляют собой специальные накладки для оформления дверного проема. Они могут иметь любую форму и изготавливаются из самых разнообразных материалов, например, дерева, МДФ, пластика или металла.

Основная функция дверных наличников сугубо декоративная, и заключается в маскировке монтажного шва или зазора, остающегося между дверной коробкой и стеной. Используют наличники для декорирования входных и межкомнатных дверей. Их устанавливают на завершающем этапе производства ремонта, после нанесения на стены финишной отделки.

В некоторых случаях приобрести наличники нет возможности. Это может произойти из-за нехватки средств или просто потому, что не удалось подобрать в магазине нужный цвет, или фактуру, соответствующую дверному полотну. Выход из такой ситуации есть. Наличники можно изготовить самому из дерева.

Для этого понадобится приобрести доски или цельный (не клееный) деревянный брус, подходящий ширины. Вариант с доской более предпочтителен для квартиры, так как не потребует использования циркулярной пилы.

Измеряют высоту и ширину двери, а затем отпиливают доски по нужному размеру. Следует учесть, что к ширине и высоте двери, следует прибавить двойную ширину доски. Это необходимо для обеспечения стыка под углом 45 градусов. Его отмеряют с помощью строительного угольника. Подготовленные таким образом доски строгают при помощи электрического рубанка. Работу этим инструментом нужно вести по направлению волокон дерева, иначе образуются задиры и заломы. Чтобы доски получились одинаковой толщины, количество проходов рубанком по ним должно быть одинаковым. Боковые углы следует немного скруглить. Обработанные наличники можно покрыть морилкой в цвет дверного полотна и матовым лаком.

Другой вариант дешевой альтернативы дверных наличников используют при невозможности установке штатных накладок. Такое случается в современных домах, когда дверной проём расположен вплотную к стене или к углу комнаты. В таких случаях используют потолочный плинтус из полиуретана, подходящей ширины.

Отделка

Нередко в ремонте требуется замена только наличников или их временный демонтаж. В этом случае, чтобы не повредить декоративность дверной коробки нужно действовать аккуратно и размеренно. Иначе, менять дверь тоже придётся. Как это сделать рассмотрим детальнее.

Технология снятия наличников, монтированных на крепежи

Перед тем как демонтировать наличники необходимо выяснить каким методом их устанавливали. Существует несколько основных способов:

На декоративные латунные гвоздики;
На обычные мелкие гвоздочки с последующей замазкой специальной мастикой;
На саморезы с последующей маскировкой под мебельные шляпки или под шпатлевку;
На жидкие гвозди.

Если наличники были монтированы на гвозди, снять их можно следующим образом:

Используется прочный плоский и тонкий инструмент – подойдет нож;
Нож запускается между коробкой и наличником рядом с гвоздем;
Наличник медленно отжимается от коробки;
Делается это по всему периметру наличников.

Важно соблюдать силу нажима. Если переусердствовать, то можно и наличник сломать, и коробку деформировать. После проделывания таких действий наличник сам легко отходит от косяка.

Другое дело, если дверные декоративные планки были посажены на саморезы. Первое, что нужно сделать – это убрать маскировку. Хорошо, если это мебельные шляпки. Куда сложнее будет добраться до крепежа, если его покрыли специальной шпатлевкой. Ее нужно сначала убрать. Лучше всего это сделать наждаком. Если планируете еще использовать наличники нужно делать все аккуратно, чтобы не испортить их поверхность. После чего можно с легкостью убрать и саморезы.

Способы аккуратного снятия наличников, приклеенных на жидкие гвозди

Куда сложнее обстоят дела, если наличник был приклеен на жидкие гвозди. Сам по себе такой строительный клей схватывается надолго. Но, можно и его одолеть. Для этого потребуется строительный фен, нож и терпение. Ножом потихоньку отодвигается наличник от коробки, а феном прогревается клеевой слой. Когда тот размягчается, можно сильнее отодвигать наличник, пока тот совсем не отойдет от стены.

Также можно убрать наличник с помощью «грубой силы»:

Необходимо вставить в щель между коробкой и наличником полотно по металлу;
Понемногу отодвигая наличник, пропиливать клей.

Процесс недолгий, но требует определенной аккуратности. От снятого наличника отпиливается пару миллиметров. Это позволяет использовать его повторно. Остатки клея на стене следует удалять также аккуратно. А лучше просто закрыть их новым наличником, чтобы не повредить отделку стен.

Как все нормальные (или не нормальные, с точки зрения тех, кого "и так все устраивает") люди, обремененные недвижимостью, время от времени делают ремонты? Одни предпочитают это сделать руками специалистов, заплатить деньги и "курить бамбук", другие же, "еще более ненормальные" предпочитают делать это собственноручно. Я как раз из этих последних.

Мало того, что делаю его сам, так еще и вместо того, чтобы заказать все межкомнатные двери у какой нибудь фирмы, решил сделать их из старых щитовых, которые находились в квартире.

Занимаясь изготовлением мебели я насобирал много обрезков 10 мм фанеры. Выбрасывать материал мне всегда жалко (не весь конечно - плюшкинизм - это тоже не мое), и я решил их пустить в дело и изготовить из них наличники для этих самых дверей. Причин было несколько:

во-первых, материал уже есть: и собственно, основа в виде фанеры и дубовый шпон в достаточном запасе
во-вторых, цвет отделки для всех элементов создаваемого интерьера (коридор-прихожая-кухня) будет выдержан один - именно такой, какой запланирован
в-третьих, не надо никуда ехать, выбирать- подбирать
в-четвертых, все они делались именно тех размеров, которые нужны, не больше и не меньше, сколько и каких надо - столько и сделал
ну и пятым бонусом - просто сознание того, что и это тоже сделано самим, а не покупное

Изготовление

В самом изготовлении наличников ничего такого особо интересного нет. Это простые изделия. Все обрезки фанеры были распущены в единый размер по ширине 75 мм и облицованы дубовым 0.6 мм шпоном

Единственное, что можно отметить, так это то что длинные двухметровые наличники собирались из двух-трех обрезков (максимальная длинна фанерной полосы у меня была 1500 мм), поэтому они сращивались

Здесь тоже ничего сложного: с обратной стороны на место стыка наклеивалась короткая полоса шпона (при монтаже на дверной коробке эта толщина настолько мала, что абсолютно не заметна, а "ступенька" в 0.6 мм сошлифовывается заподлицо машинкой)

Лицевая сторона и кромки, естественно, оклеиваются шпоном полностью.

Единственное, что меня смущало - не будут ли края наличников слишком прямолинейно квадратными, т.к обычно наличники имеют небольшой радиус края. У меня же они имели просто фаски как на обычной мебели.

Но при пробном монтаже наличников на дверную коробку никаких ощущений грубых форм не возникло. Все довольно неплохо смотрится. Остается только шлифовка и отделка.

Сколько там вышла экономия, я не считал. Учитывая, что дубовый наличник от 150 р/м.погонный и на 6 дверей их нужно было метров 60, ясно, что она была, и не такая уж маленькая.

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Шкаф из/в ГКЛ

Штукатурка стен

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Читайте также: