Чем заменить деревянные лаги для пола

Обновлено: 28.04.2024

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Штукатурка стен

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Итак имеется - блочный дом 60го года постройки, первый этаж, деревянный пол, покрытый всякой дрянью - оргалит, поверх линолеум. На фото вскрытие пола в аналогичной комнате аналогичной квартиры (т.е. будет абсолютно всё то же самое). В тот раз всё было выброшено, расчистка до плиты перекрытия не проводилась в силу наличия некоего "технологического рва" возле окна, накрытого маленькой плитой. Была сделана засыпка керамзитом до уровня "подоконной плиты" и далее полусухая стяжка до 10см толщиной.
На данный момент повторения со стяжкой не хочется по ряду причин.
Во-первых ушло много материала и он был не бесплатный.
Во-вторых всё это - мерзкая грязная сыпучка, которая несмотря на все виды предосторожностей, покрывает тонким слоем всё во всех остальных помещениях (ремонт делается в одной комнате, ремонтироваться по-человечески, за выездом, возможности сейчас нет).
В-третьих - всё это довольно много весит и оно надо-таки таскать. Работников нанимать однозначно.
В-четвёртых пол становится холодным и выход один - подогрев. Деревянный такого не требует.
И напоследок - деревянный я могу сделать в одиночку.

Есть много-много разных тем про пол. Не надо меня туда отсылать, прочитал уже множество. Хочу услышать (как и многие до меня ) советы по делу - как сделать оптимально по материалам и трудозатратам?
Делать черновой пол на лагах, а потом крыть паркетной доской? Или сделать а-ля деревенский дом - положить половую доску под лак?
Пока растекаюсь мыслями. Можно конечно пложить ЦСП и накрыть ламинатом, но смысл? Деревяшка как-то приятнее. Паркетную доску положить на ЦСП?

Лаги, фанера, паркетная доска.

Homemaster
На фото ничего толком не видно.
Оставьте старую доску на лаги, а далее, как написАл Балтиец.

Доброго времени суток. Если вы являетесь моим подписчиком, то вероятнее всего читали мои статьи и смотрели видел про то, как я начал капитальный ремонт одного своего дома. К сожалению, момент выдался неудачный в плане роста цен на строительные материалы. Так как бюджет ограничен, то мне пришлось пересмотреть рынок и найти альтернативу некоторым материалам. В основном это коснулось древесины и сопутствующих материалов (фанера, ОСБ, доска), а так же профлист для крыши и забора. Именно в этой статье я напишу, какую альтернативу я выбрал фанере, осб и дереву для полов. Так как моя задача была в том, чтобы выровнять полы, уложить на них ИК теплый пол и накрыть его линолеумом, (толщину материала мы возьмем 10мм, для выравнивания полов меньше брать не вижу смысла, листы просто прогнутся)то затраты на кв метр составили бы:

-Фанера (10 мм)- 757р кв.м.

-ОСБ (9мм) - 758р м.кв

Доска, тоже подорожала. Если прошлым летом 1 доска 25мм стоила 250р, то теперь 400р. Причем она уже не 15 см шириной, а 14). Пол конечно получится толще, чем с материалами указанными выше, стоимость 1 кв метра придется высчитать. Итак, 6 метровая доска стоит 400р, значит 1 метр на 14 см стоит 66.67р, округлим в большую сторону до 67р. Для получения 1 кв метра нам понадобится распилить доску на отрезки по 1 метру. В ширину нам нужен тоже метр. 100 см/14 см= 7.142. 7.142*67р=478р стоимость 1 кв метра пола, если обшивать доской 25 мм. Доска получается толще и дешевле, но не является листовым материалом и ей выравнивать будет сложнее, но я предпочел бы ее.

Но, я нашел более выгодную и простую альтернативу, это наливной пол. До недавнего времени он считался дорогим материалом, что же сейчас, посмотрим. Для выравнивания слоя под отражающую теплоизоляцию и теплый пол я взял дешевый, вот такой

Что же по расходу на толщину в 10мм? На сайте указан расход 35кг при слое 20мм, нам нужно 10мм, поэтому 35кг/2= 17,5 кг*9.88р=172,9р кв.метр. Чувствуете разницу, 750р или 170р за квадратный метр? Но, так как этот пол является базовым, то его минимальная толщина 20 мм итого мы получаем ровный пол без скрипов и люфта за 35*9.88=345р кв. метр. В отзывах есть недовольные этим полом, но лично я, думаю, для базы он вполне пригоден.

Как итог, благодаря анализу стройматериалов я идеально выровнял пол слоем 20 мм, не используя расходники, не подгоняя и не подпиливая лишние материалы и сэкономил в 2,2 раза.

Далее, финишное покрытие. Для теплого пола подходят материалы с большой теплопроводностью. После анализа, доступного всем в интернете по теплопроводности я пришел к выводу, что лучше всего использовать линолеум класса 42. Его стоимость

Опять проведя анализ, почитав и посмотрев ролики про теплые полы выяснил, что наливной пол так же подходит к нему. Стал сравнивать цены, читать отзывы на каждый наливной пол и т.д., так как финишный должен быть очень хорошим 100%. Выбор пал на этот:

Стоимость 1кг - 13,5р. Минимальная толщина 5мм, я решил делать 10мм. Расход 13кг на 1 кв.метр при слое 10мм. Итого 13кг*13,5р=175р 1 кв.метр финишного покрытия против 622р за кв метр линолеума. Есть конечно отзывы, которые говорят о том, что реальный расход около 17кг на кв.метр, если это так, то стоимость составит 17*13,5=229,5р за кв метр при толщине 10мм. Мне кажется, что в данный момент эти материалы являются отличной альтернативой, когда ремонт сделать нужно, а вы не богаты или просто не хотите переплачивать.

Итоговая экономия составила:

-пол, выравнивание (база) 2,2 раза

-пол, финишное покрытие 622/229,5 =2,71 раза

2,2+2,71=4,91. Я сэкономил почти в 5 раз

Позже я напишу, как сэкономлю на заборе и крыше.

P. S. Вспомнил, что с финишным наливным полом не все так просто и надо выбирать город производитель согласно отзывам, так как по качеству отличается

Выбор перекрытий в доме – сложный вопрос, в котором присутствуют критерии стоимости, простоты и скорости возведения. До 2021г. большинство самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью строительных бригад, ориентировались на деревянные перекрытия. Они недорогие, быстро возводятся, подходят абсолютно ко всем конструкциям домов. Даже при всех их минусах, это было самым популярным вариантом.

Но в 2021г. произошел стремительный рост цен на пиломатериалы в два, а в некоторых регионах уже в 2,5 раза. Тогда как каменные строительные материалы подорожали не так.

И если Ваш дом каменный (из блоков или кирпича), то имеет смысл рассмотреть бетонные перекрытия. Классическое монолитное перекрытие с арматурой в два слоя из-за такого же подорожания металла – тоже увеличилось в стоимости. Плиты перекрытий подойдут не к любому дому из-за своей стандартной длины и ширины. Даже если выбрать плиты серии ПБ (которые можно резать любой длиной и даже под углом) – их ширина тоже стандартна и в перекрытии дома может остаться пространство, которое нужно будет заливать.

В связи с этим, очень интересным становится часто-ребристое монолитное перекрытие по технологии МАРКО. Первым вариантом этой технологии были вот такие бетонные балки:

Внутри балок - арматура. Чтобы они не треснули при монтаже и разгрузке, для жесткости конструкции есть третий прут арматуры. Между ними укладывались специальные пустотные блоки или блоки из газобетона. Но газобетон приходилось подрезать в углах, чтобы потолок был ровный, без ступеней.

Большим недостатком этих балок было то, что они тяжелые и их нужно было поднимать на стены краном или манипулятором грузовика и подрезать блоки (если это газобетон). Сверху все заливается бетоном. Нужны подпорки (опалубка снизу), которые до момента набора прочности бетона будут держать перекрытие.

Позже появились балки из арматуры с металлопрофилем. Их можно было поднять вдвоем или даже одному при небольшой длине.

На крайнем правом варианте блоки укладываются на ступеньку профиля и в блоках ничего подрезать не нужно. Но опалубка с балками и со стойками необходима в любом случае.

Стоимость такого перекрытия с учетом монтажа и материалов составляет минимум 4000 руб./м2. Можно монтировать своими силами, тогда стоимость сократится в 1,5-2 раза.

Я давно присматривался к этой технологии, т.к. использовать дерево в перекрытиях дома из газобетона не планировал. Между первым и вторым этажом у меня смонтированы плиты ПК. Под их размеры проектировал дом. Чердачное перекрытие было под вопросом. Но вот везти эти балки через пол страны было накладным. Решающим в этом выборе было не сколько повышение стоимости пиломатериала, а сколько появление расчетов от КБ Глеба Гринфельда для возведения таких перекрытий без заводских балок. Используя лишь опалубку и армирование при самом монтаже.

Ссылка на методичку, расчеты этого типа перекрытий здесь

Процесс и результат работы:

Подробный отчет про возведение этого перекрытия своими силами здесь

Стоимость перекрытия обошлось в эту сумму:

Но из них 78 тыс. руб. – пиломатериал для опалубки. Часть из которой была использована при возведении кровли. Остальная часть пойдет для опалубку и на крышу при строительстве гаража. Итого (без досок) перекрытие обошлось в 194 тыс. руб.

На деревянные перекрытия необходимо было бы 4 м3 бруса 100х150 мм и 2м2 доски 25х150 мм для подшивки снизу. Это 132 тыс. руб. по сегодняшним ценам (22 тыс. руб./м3) плюс доставка. В мае, когда приобретал доску, стоимость была еще 15 тыс. руб./м3. Тогда еще экономическая выгода деревянного перекрытия была существенной. Но сейчас разница в 60 тыс. руб. не перекроет все плюсы монолитного.

Никому не нужно доказывать пожаробезопасность такого перекрытия. Его шумоизоляционные показатели, долговечность. Переплата по сравнению с деревянными – доли процента в общей стоимости дома.

В комментариях в статье по ссылке выше написали ряд мнений и возражений. Отвечу на основные из них.

1. Это сложно. Плиты дешевле, а классическое монолитное перекрытие надежнее.

Да, перекрытие из плит перекрытий несколько дешевле. Но надо учитывать стоимость армопояса (до 50 тыс. руб.). Его трудоемкость заливки бетоном. Не везде подъедет кран для монтажа плит. В плитах не вырежешь проем под люк и дымоход кирпичной печи (это для меня было важно). Потом плиты нужно довести до ума – анкеровать и так же залить все щели между ними. Плиты тяжелее и холоднее.

Классическое монолитное перекрытие еще тяжелее и холоднее плит. Для него нужно в три раза больше арматуры. Я считаю, для чердачного перекрытия такое решение излишним.

2. Это все долго сложно и ненадежно.

Если понимаешь технологию и придерживаться методички, то все просто. Самое сложное – установить опалубку. Особенно в местах второго света или проема под лестничный марш. Надежность перекрытия определяется несущей способностью – 600 кг/м2. По скорости монтажа: у меня ушел на это месяц, работая вечерами и в выходные.

3. Монолитное перекрытие по профлисту проще

Проще, но потолок нужно зашивать (или делать натяжные потолки). Теплоаккумулирующие свойства перекрытия теряются. Перекрытие холоднее. А профлист тоже сильно подорожал.

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

Что такое лаги?
Функции, выполняемые лагами
Выбор материала для лаг
Пропитка для лаг пола из дерева
Сечение и размеры лаг
Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

бетонная плита;
балки перекрытия;
даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

ровность;
прочность;
минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
для досок 25 мм – 40 см;
для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

Поделитесь статьей с друзьями:

Вас заинтересует:

Чтобы покрытие пола служило долго и было прочным, половицы не скрипели и не гнулись под ногами, нужно предварительно правильно рассчитать все конструктивные параметры, в том числе на каком…

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить.