Чем заменить деревянные балки пола

Обновлено: 14.05.2024

Зачастую укладка балок для пола проводится на этапе строительства дома. Но бываю ситуации, когда хозяевам дома порядком надоел скрип пола, тогда актуальным становиться вопрос о замене балок. В этой статье мы попробуем разобраться – как выбрать балки для пола, из какого материала они должны быть изготовлены для того, что прослужить как можно дольше.

Выбор материала для балок

При выборе материала нужно обратить внимание на плотность древесины. Лучше всего использовать материал их хвои. Наиболее подходящими для изготовления балок являются сосна и лиственница. Стоит запомнить что древесина лиственницы на 30% плотнее сосны, поэтому балки для пола из такого материала прослужат дольше.

Когда мы определились с материалом, мы должны обратить внимание на влажность материала. Чтобы изготовлять балки идеально подходит древесина с влажностью 13-17%. С целью достижения такого уровня влажности, древесина сушится на свежем воздухе на протяжении одного-двух лет. Если задаться вопросом, почему так важно чтобы дерево было именно с такой влажностью – получим логичный ответ – ведь если мы возьмем не до конца высушенный материал, балки постепенно усохнут, и мы получим не ровный пол и скрипы под настилом.

Установка балок для пола в частном доме

Во время установки балок для пола нужно учесть, что основой балок для пола является фундамент. Для того чтобы это было возможным в кирпичной стене должны быть заранее предусмотрены выемки для балок.

Расстояние от одной до другой балки называется шагом балок. Такое расстояние должно составлять от 0,5 до 1 метра.

Перед тем, как укладывать балки для пола, материал нужно обработать антисептическим раствором. Лучше всего это делать из распылителя.

Когда мы начинаем укладывать балки, нужно обязательно обернуть края балок с помощью двух слоев рубероида, для того, чтобы балки не гнили.

Для начала монтажа балок необходимо закрепить две балки по краям на расстоянии 3-5 миллиметров от стены (в дальнейшем это расстояние нужно утеплить минеральной ватой). После этого мы натягивает плотную нитку закрепленную гвоздями за две крайние балки. И уже по такому уровню выкладываем все остальные балки.

После того, как балки уже монтированы, между ними с помощью саморезов нужно закрепить черепные бруски размером 50 мм на 40 мм. Эти балки нужны для того, чтобы позже на них крепить черновой пол.

Установка балок для пола в многоэтажном доме

Часто бывает так, что появляется необходимость сделать деревянный пол по балкам на втором (и выше) этаже многоэтажного дома. Такая конструкция совершенно отличается от пола в частном доме, ведь у нас не будет возможности использовать высокие кирпичные столбики и тяжелые материалы.

Чтобы такой пол служил нам долго и правильно помещение, в котором мы будем монтировать такой пол, обязательно должно отапливаться.

Если получилось так, что расстояние между балками больше 60 сантиметров, нужно сверху класть лаги с шагом 40-60 сантиметров.

В случае того, если мы стелим деревянный пол в многоэтажном доме, утеплитель нужно укладывать между балок, в промежутке между черновым и чистовым полом.

Полы по балкам перекрытия

Есть два возможных варианта установки пола:

полы по лагам;
полы по балкам перекрытия.

Плюсами полов по балках перекрытия:

— когда мы укладываем пол на балки, которые встроены в основание дома, мы создаем нашему дому дополнительную прочность;
— небольшая стоимость нижнего слоя перекрытия;
— небольшой вес материала.

Но есть и один большой минус – поскольку балки встраивают в основу дома, любые воздействия на его перекрытие будут передаваться на стены. Из-за этого придется приложить определенные усилия для шумоизоляции помещения. Чтобы улучшить шумоизоляцию полы на балках перекрытия нужно будет стелить на специальный каркас, который не будет соприкасаться с несущими стенами дома.

После того, как мы уложили балки, можно укладывать черновой пол.

Утепление деревянного пола

Если возникает необходимость утеплить деревянный пол с помощью электрического или водного теплого пола возникает вопрос – как сделать теплый пол по деревянным балкам.

Для того чтобы качественно сделать теплый пол в доме с деревянным полом, сначала обязательно нужна стяжка по деревянным балкам.

Для начала нужно настелите на балки черновой пол. Черновой пол нужен для того, чтобы выровнять поверхность будущего пола. Также черновой пол будет служить хорошим теплоизоляционным слоем.

Чтобы постелить черновой пол можно использовать материалы из сосны, поскольку их плотность достаточна для долговечной службы. Как и материал для балок, древесина для перекрытия должна быть хорошо высушена и обработана антисептиком и веществами, которые будут защищать пол от вредителей.

Неплохо будет уложить в пространство между балками и черновым полом слой теплоизоляционного материала.

Доски для черного пола нужно укладывать в том же направлении, что и балки на полу.

Нужно помнить, что после укладки каждого слоя, необходимо с помощью уровня вымеривать насколько ровно вы выполнили работы.

Когда черновой пол у нас готов мы можем приступать к стяжке пола. Из-за того что деревянная основа и бетонная стяжка совершенно разные по своей сути материалы, обязательно необходимо уложить разделительный слой из битуминированной бумаги. Она обеспечит разделительный слой хорошей гидро- и пароизоляцией. Следующий после бумаги слой – отражающая теплоизоляция (4 мм). Нужно помнить, что и первый и второй слой подкладки под стяжку должен выходить на стены, поскольку он должен быть выше слоя стяжки. Лишний материал нужно потом подрезать.

Теперь можно непосредственно приступать к стяжке пола. Для того чтобы стяжка была плотная и жесткая, нужно использовать кладочную сетку. Такую сетку нельзя просто положить, на тот слой, которым мы разделяли деревянный пол и стяжку. Сетка должна оказаться в средине бетонной смеси. Для этого мы делаем первый слой стяжки на основе цементно-песчаного раствора, добавив в него мелкую щебенку.

Толщина первого слоя стяжки должна состава одну третью всего залива стяжки. После первого слоя, еще на не высохшую стяжку мы укладываем нашу кладочную сетку.

После этого первый слой стяжки должен высохнуть. Это довольно длительный период, но он должен быть выдержанным. Стяжка толщиной 1 сантиметр сохнет примерно 1 неделю. Во время того, как происходит сушка стяжки, нужно позаботится о том, чтобы в помещении не было резких перепадов температуры, влажности и сквозняков.

Когда первый слой стяжки высох можно проводить финальное выравнивание пола. Толщина этого слоя стяжки должна составлять не меньше одного сантиметра. Ровность стяжки нужно снова проконтролировать с помощью уровня.

Итак, когда стяжка на нашем полу полностью высохнет, мы можем приступать к утеплению пола.

Делать теплый пол можно с помощью труб, которые будут подключены к котлу или системе центрального отопления. Еще одним вариантом есть укладка поверх стяжки кабельного или пленочного материала, который подключается к электричеству.

Когда мы смонтируем тот или иной вид теплого пола, сделаем финальную стяжку, мы можем укладывать керамическую плитку или ламинат.

Как мы видим, общий вес стяжки и материалов, которые будут утеплять наш пол достаточно большой. Поэтому важно помнить, что основа из деревянных балок тоже должна быть крепкой и установленной качественно, чтобы прослужить нам долгие годы.

Выбор перекрытий в доме – сложный вопрос, в котором присутствуют критерии стоимости, простоты и скорости возведения. До 2021г. большинство самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью строительных бригад, ориентировались на деревянные перекрытия. Они недорогие, быстро возводятся, подходят абсолютно ко всем конструкциям домов. Даже при всех их минусах, это было самым популярным вариантом.

Но в 2021г. произошел стремительный рост цен на пиломатериалы в два, а в некоторых регионах уже в 2,5 раза. Тогда как каменные строительные материалы подорожали не так.

И если Ваш дом каменный (из блоков или кирпича), то имеет смысл рассмотреть бетонные перекрытия. Классическое монолитное перекрытие с арматурой в два слоя из-за такого же подорожания металла – тоже увеличилось в стоимости. Плиты перекрытий подойдут не к любому дому из-за своей стандартной длины и ширины. Даже если выбрать плиты серии ПБ (которые можно резать любой длиной и даже под углом) – их ширина тоже стандартна и в перекрытии дома может остаться пространство, которое нужно будет заливать.

В связи с этим, очень интересным становится часто-ребристое монолитное перекрытие по технологии МАРКО. Первым вариантом этой технологии были вот такие бетонные балки:

Внутри балок - арматура. Чтобы они не треснули при монтаже и разгрузке, для жесткости конструкции есть третий прут арматуры. Между ними укладывались специальные пустотные блоки или блоки из газобетона. Но газобетон приходилось подрезать в углах, чтобы потолок был ровный, без ступеней.

Большим недостатком этих балок было то, что они тяжелые и их нужно было поднимать на стены краном или манипулятором грузовика и подрезать блоки (если это газобетон). Сверху все заливается бетоном. Нужны подпорки (опалубка снизу), которые до момента набора прочности бетона будут держать перекрытие.

Позже появились балки из арматуры с металлопрофилем. Их можно было поднять вдвоем или даже одному при небольшой длине.

На крайнем правом варианте блоки укладываются на ступеньку профиля и в блоках ничего подрезать не нужно. Но опалубка с балками и со стойками необходима в любом случае.

Стоимость такого перекрытия с учетом монтажа и материалов составляет минимум 4000 руб./м2. Можно монтировать своими силами, тогда стоимость сократится в 1,5-2 раза.

Я давно присматривался к этой технологии, т.к. использовать дерево в перекрытиях дома из газобетона не планировал. Между первым и вторым этажом у меня смонтированы плиты ПК. Под их размеры проектировал дом. Чердачное перекрытие было под вопросом. Но вот везти эти балки через пол страны было накладным. Решающим в этом выборе было не сколько повышение стоимости пиломатериала, а сколько появление расчетов от КБ Глеба Гринфельда для возведения таких перекрытий без заводских балок. Используя лишь опалубку и армирование при самом монтаже.

Ссылка на методичку, расчеты этого типа перекрытий здесь

Процесс и результат работы:

Подробный отчет про возведение этого перекрытия своими силами здесь

Стоимость перекрытия обошлось в эту сумму:

Но из них 78 тыс. руб. – пиломатериал для опалубки. Часть из которой была использована при возведении кровли. Остальная часть пойдет для опалубку и на крышу при строительстве гаража. Итого (без досок) перекрытие обошлось в 194 тыс. руб.

На деревянные перекрытия необходимо было бы 4 м3 бруса 100х150 мм и 2м2 доски 25х150 мм для подшивки снизу. Это 132 тыс. руб. по сегодняшним ценам (22 тыс. руб./м3) плюс доставка. В мае, когда приобретал доску, стоимость была еще 15 тыс. руб./м3. Тогда еще экономическая выгода деревянного перекрытия была существенной. Но сейчас разница в 60 тыс. руб. не перекроет все плюсы монолитного.

Никому не нужно доказывать пожаробезопасность такого перекрытия. Его шумоизоляционные показатели, долговечность. Переплата по сравнению с деревянными – доли процента в общей стоимости дома.

В комментариях в статье по ссылке выше написали ряд мнений и возражений. Отвечу на основные из них.

1. Это сложно. Плиты дешевле, а классическое монолитное перекрытие надежнее.

Да, перекрытие из плит перекрытий несколько дешевле. Но надо учитывать стоимость армопояса (до 50 тыс. руб.). Его трудоемкость заливки бетоном. Не везде подъедет кран для монтажа плит. В плитах не вырежешь проем под люк и дымоход кирпичной печи (это для меня было важно). Потом плиты нужно довести до ума – анкеровать и так же залить все щели между ними. Плиты тяжелее и холоднее.

Классическое монолитное перекрытие еще тяжелее и холоднее плит. Для него нужно в три раза больше арматуры. Я считаю, для чердачного перекрытия такое решение излишним.

2. Это все долго сложно и ненадежно.

Если понимаешь технологию и придерживаться методички, то все просто. Самое сложное – установить опалубку. Особенно в местах второго света или проема под лестничный марш. Надежность перекрытия определяется несущей способностью – 600 кг/м2. По скорости монтажа: у меня ушел на это месяц, работая вечерами и в выходные.

3. Монолитное перекрытие по профлисту проще

Проще, но потолок нужно зашивать (или делать натяжные потолки). Теплоаккумулирующие свойства перекрытия теряются. Перекрытие холоднее. А профлист тоже сильно подорожал.

Пол в доме из бруса может иметь различные конструктивные решения в зависимости от условий эксплуатации, проектных особенностей, бюджета. С течением времени появляются разной сложности неисправности, подлежащие своевременному устранению. Рассмотрим плюсы и минусы типовых вариантов. Ознакомимся с действиями, которые предпринимаются при замене балок перекрытия.

Конструктивные решения

Черновой пол в брусовом или каком-либо другом доме должен быть теплым, надежным и долговечным. Перед финишной отделкой список требований дополняется ровностью и соответствием условиям эксплуатации. Чтобы добиться этого, необходимо ознакомиться с оптимально подходящими вариантами по конструктивному исполнению и особенностям монтажа.

Бетонное перекрытие

Монолитная плита обладает рядом преимуществ. Здесь можно сформировать стяжку как поверх грунта, так для создания потолка-пола на следующем этаже. Черновой пол из бетона в брусовом доме может быть сразу использован для облицовочных работ. После дополнительного сглаживания самовыравнивающейся смесью допустима укладка любого напольного покрытия.

Однако здесь имеются недостатки, которые важно учесть еще на этапе проектирования. В частности, монолит за счет минерального состава и высокой плотности оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Это фундамент, стены, в ряде случаев перегородки. Важно спланировать строение грамотно, чтобы равномерно распределить давление на архитектурные элементы. Также в инженерные расчеты должны быть включены мероприятия по усилению грунта.

Деревянный пол

У деревянного настила отсутствуют недостатки характерные для бетонной плиты. Брус и доски легче весят, проще обрабатываются и монтируются. Здесь не требуется аренда смесительного и грузоподъемного оборудования/техники. Кроме прочего при необходимости замена лаг пола в деревянном доме или устройство технических проемов осуществляются в значительной мере проще, чем в случае с монолитом.

Но минусы у такого решения также имеются. В конечном итоге расходная смета здесь превышает сумму той, что необходима для устройства бетонной стяжки. Процесс монтажа включает несколько этапов, которые необходимо соблюдать для обеспечения долговечного результата. Сложность работ кроме прочего заключается в формировании ровного основания из подвижного пиломатериала. То есть к его подготовке и установке должно быть уделено много внимания.

Конструктивные особенности полов

Выбирать тип перекрытия стоит на этапе проектирования строения, чтобы соблюсти все нормативные требования, учесть особенности по реализации задуманного. Сохраненная документация с планами впоследствии пригодится, когда необходимо будет произвести, например, замену пола в деревянном доме. По сути конструкции представлены многослойным «пирогом». Сюда входят черновое и чистовое основание с утеплителем и сопутствующими материалами между ними.

Сразу по грунту

В случае с грунтовым основанием проще сформировать стяжку. Так будет снижена нагрузка на фундамент, не придется решать задачи по установке балок. Грамотно устроенная минеральная подушка не поддается замерзанию, здесь всегда сохраняется положительная температура. Далее следует плитный утеплитель толщиной порядка 30 мм и гидроизоляционное полотно. Поверх армирующей сетки заливается бетон. На этом процесс устройство чернового пола в частном доме заканчивается.

С балочной опорой

Наиболее распространенное решение по устройству фундамента для частного дома – ленточный монолит. Выступы свободные от несущих стен удобны для укладки пола из бруса или монтажа лаг, балок в качестве обрешетки под настил. Попутно формируется вентилируемый подпол или полноценное подвальное помещение.

Существует еще два способа установки перекладин: вставка торцов в пазы между стартовым и вторым венцом либо к внутренней поверхности вертикальной конструкции с использованием металлического крепежа. Для балок, как правило, используются сухие предварительно пропитанные антисептиками и антипиренами заготовки из цельного массива. Поперечное сечение лаг может быть 100*150 мм или 100*200 мм. Укладка выполняется на узкую сторону («стоя») для надежности ребер жесткости. Реже в качестве альтернативы монтируются двутавровые балки либо швеллер из металла с антикоррозийной защитой.

Видео описание

В этом видео показано решение по устройству бетонного пола под монтаж теплого водяного пола на первом этаже деревянного дома:

Черновой пол

На лаги пола в доме из бруса или между ними закрепляются обрезная доска (от 25 мм толщиной), влагостойкая фанера либо ОСП. Второй вариант предполагает установку так называемых черепных брусков с поперечным сечением 30*50 мм или 40*50 мм. Они закрепляются на боковой стороне перекладин.

Независимо от того, перекрытие находится над грунтом или под кровлей, конструкция обязательно утепляется. Под жесткие плиты пенополистирола с последующей заливкой стяжки удобнее собирать сплошной настил поверх перекладин. Если планируется использовать насыпную или минераловатную теплоизоляцию, пенопласт с низкой плотностью, то рациональнее монтаж чернового пола между балками. Либо на основании придется собирать дополнительную обрешетку нужной высоты (по слою изолятора) с поперечным расположением направляющих по отношению к основным лагам.

Видео описание

В этом видео проведен сравнительный анализ бетонных и деревянных полов для частного деревянного дома:

Замена полов в деревянном доме

С течением времени становятся заметными признаки износа или других неисправностей деревянных конструкций. Это появляющиеся перепады по высоте, трещины и щели, скрип половиц или характерный для разрушающегося бетона хруст. В случае с монолитом ремонт выполняется локализовано либо проводится полный демонтаж с обновлением цементной стяжки. Если речь идет о перекладинах с листовой или дощатой обшивкой, то замена пола в частном доме считается сравнительно более трудозатратным из-за многослойности конструкции.

Среди причин для полноценного ремонта включая замену балок стоит выделить следующее:

ощутимое прогибание пола при ходьбе;
заметное проседание основания под тяжелой мебелью либо бытовой техникой;
постепенная и непрерывная деформация покрытия и расширение трещин;
появление уклона напольной конструкции в ту или иную сторону/точку;
образование грибка и плесени, что сопровождается выделением характерных запахов гнили и сырой древесины.

Начинается процесс замены лаг в деревянном доме с демонтажных работ. Снимаются плинтуса, декоративный настил. Далее разбирается чистовой пол и черновое основание с прослойками утеплителя, обогревательных систем, изоляции. После этого удаляются пришедшие в негодность лаги. Сразу стоит отметить, что ремонт или наращивание балок выполнять не рекомендуется. Исключением является первый этаж, где можно на стыке заготовленных брусков установить опорный столб.

Следующий этап – выбор и подготовка пиломатериала. Брус рекомендуется выбирать из цельного массива. Если он при монтаже заводится в стены, то поперечное сечение выбирается 50**50 или 60*60 мм. При укладке заготовок на опорные точки рассматривается размер 50*100 мм. Для установки между венцами (1 и 2) мастера советуют выбирать между образцами с сечением 100*150мм и 100*200 мм.

После нарезки заготовленный пиломатериал обязательно обрабатывается защитными пропитками. К ним относятся средства с антисептическими и антипиреновыми добавками. Существует группа составов типа «Огнебиозащиты». Здесь имеются сразу обе присадки. После нанесения жидкостей пиломатериал подлежит полной просушке.

Третий этап замены балок пола в деревянном доме – их установка. Сначала наносится разметка для удобства проведения монтажных работ. При необходимости выкладываются опорные столбы из кирпича на бетонной подушке. На посадочных местах для профилактики укладывается гидроизоляционное полотно. Как правило, это рубероид. Далее осуществляется максимально надежная фиксация лаг с использованием гвоздей, саморезов и металлических приспособлений с перфорацией под метизы. После этого можно приступать к утеплению пола, возведению чернового и чистового основания, декоративной отделке.

Коротко о главном

Пол в деревянном доме в большинстве случаев формируется с использованием балок перекрытия.

Поверх лаг чаще заливается бетонная стяжка либо формируется листовой, дощатый настил.

На первом этаже из подвального помещения или цокольного этажа может быть устроен пол на лагах или сразу по грунту с бетонной стяжкой.

Ремонт стяжки может быть локальным или с полной заменой стяжки.

Полы на лагах восстанавливаются путем полной разборки конструкции и заменой неисправных или всех балок.

Пиломатериал выбирается в зависимости от изначального способа установки опор из цельного массива.

Монтаж бруса выполняется только после его обработки защитными пропитками и просушки.

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

деревянные на лагах;
заливка бетоном;
использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

Укладывают по лагам.
Укладывают по грунту.
Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
Далее засыпают песок.
Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
Вдоль реек разравнивают бетон.
Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

экологичность;
незначительных запах;
отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

Черновое покрытие.
Тепло- и гидроизоляционные слои.
Чистовой пол.
Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
Доску нужно закрепить поближе к стене.
Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Рассказываем, как правильно выбрать сечение и шаг балок перекрытия, нужны ли в конструкции балочного перекрытия лаги и отвечаем на другие вопросы.

Как правило, междуэтажные балочные перекрытия устраивают в домах с брусовыми, бревенчатыми и каркасными стенами. Нередко — при стенах из лёгких блоков. Цокольное балочное перекрытие сочетается со свайным, свайно-ростверковым и мелкозаглублённым ленточным фундаментами. Главные достоинства конструкции — сравнительно низкая цена, монтаж без применения специального оборудования (трамбовочных машин, бетономешалок и т. д.) и хорошие теплоизолирующие качества, а основной недостаток — подверженность гниению при контакте с влажным воздухом подполья.

1 Как правильно выбрать сечение и шаг балок перекрытия?

Описание типовых конструкций можно найти в СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». При необходимости расчёта на прогиб (зыбкость) пользуются методикой СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». На практике чаще всего применяют системы из балок сечением 40-50×150-250 мм, расположенных с шагом не более 600 мм.

2 В чём преимущества балок из ОСП, LVL-бруса, клеёного бруса?

Первые и вторые более прочны и стойки к изгибающим нагрузкам. Такие балки имеет смысл применять для пролётов величиной более 4 м. Основные преимущества клеёного бруса — стойкость к короблению и растрескиванию, эстетичный внешний вид. Двутавровые балки из ОСП и дерева вполне доступны по цене, но не могут монтироваться открыто. Клеёный брус в примерно 2,5 раза дороже обычных пиломатериалов, LVL-брус — 3,5 раза.

Для чердачного перекрытия иногда используют тонкие доски, но это строительная ошибка. ведь по чердаку придётся передвигаться — при утеплении, обслуживании крыши.

3 Нужны ли в конструкции балочного перекрытия лаги?

Обычно без них можно обойтись. Балки не так уж трудно выставить на одном уровне, особенно, если использовать крепление к стенам на кронштейнах. Поверх балок можно сразу настелить половые шпунтованные доски или устроить черновой настил из фанеры, ОСП, ГВЛ под укладку ламината, паркетной доски или плитки.

Но если перекрытие выполнено из брёвен или брусьев сечением, например, 150×100 мм, уложенных на выступ цоколя, лаги окажутся полезны: они облегчат выравнивание пола и стыковку листовых материалов чернового настила, увеличат надёжность всей конструкции: если одну из балок начнёт «вести», лаги отчасти компенсируют деформацию пола.

В энергоэффективных домах лаги иногда служат для увеличения толщины утеплённой конструкции. Система из балок высотой 200 мм и лаг высотой 50-100 мм позволяет уложить два или три слоя теплоизоляции с перевязкой стыков плит утеплителя, то есть без мостиков холода.

4 Чем утеплять деревянное балочное перекрытие?

Утеплитель обычно располагают между балками, и наиболее удобны в монтаже плиты из минеральной ваты. Более экзотический — задувная целлюлозная вата, но эта технология требует специального оборудования. Утепление пенопластом в данном случае более трудоёмко и обходится дороже, так как нужно запенивать множество стыков. Правда, можно расположить плиты экструдированного пенополистирола поверх балок и чернового наката, но такие системы стоят дороже, так как требуют устройства стяжки (сборной или монолитной) и увеличения высоты стен (из-за большей толщины перекрытия).

Читайте также: