Чем закрыть оконный проем в кирпичной стене

Обновлено: 06.05.2024

Монтаж оконных конструкций – это ответственная процедура, которая регулируется государственными стандартами.

При установке оконного блока в проёме наружной стены, важно выдерживать требуемую величину монтажного зазора, который подлежит заполнению теплоизолирующими и гидроизоляционными материалами.

При некорректном устройстве монтажных швов окон, энергоэффективность помещения будет падать, конструкция начнёт пропускать атмосферную влагу и ветер, что влияет на комфортное проживание.

Что такое узел установки оконных блоков?

Монтажный шов оконной конструкции – это нормируемое расстояние между наружной частью профиля рамы и торцом проёма в наружной стене. Устройство монтажного зазора нормируемых габаритов – это обязательное требование при монтаже оконного блока.

Устройство данного конструктивного элемента регламентируется требованиями действующего ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым конструкциям».

Важно. Все элементы заполнения шва должны отвечать требованиям по обеспечению надёжности, безопасности, а также служить не менее, чем заявленный производителем срок службы самой светопрозрачной конструкции.

Для чего нужен монтажный шов?

Монтажный шов необходим для достижения следующих целей во время эксплуатации оконного блока:

1. Обеспечение требуемой энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
2. Герметизация стыка между профилем рамы и материалом проёма, что минимизирует риск продувания ограждающей конструкции, исключает сквозняки.
3. Материал шва исключает проникновение атмосферных осадков в помещение, промерзание откосов и подоконной доски.
4. Компенсация ошибок при возведении наружных стен и устройстве проёма – монтажная пена, уложенная в шов, допускает отклонения от геометрии до 3 мм вдоль любой из сторон конструктивного элемента.
5. Шов также служит для устройства паро- и гидроизоляционных мембран с самоклеящейся поверхностью, которые препятствуют образованию конденсата на внутренней плоскости стекла.
6. Компенсация перемещения перемычки от допустимого прогиба, возможность незначительных подвижек оконного блока от пульсации ветра. Данное требование особенно актуально при монтаже светопрозрачных элементов на высоте выше 30 м.

При отсутствии зазора минимально допустимой ширины, оконный блок не обеспечит требуемое сопротивление телепередаче, а также он может деформироваться и разрушиться при подвижках наружной стены со временем.

Можно ли обойтись без него?

Многие владельцы объектов недвижимости интересуются, можно ли обойтись без монтажного зазора. Данный конструктивный элемент допускается не устраивать для следующих типов объектов:

1. Каркасные дома из деревянных брусков – при герметизации достаточно использовать прижимные планки для обрамления откосов.
2. Холодный контур террас, веранд, крылец и других пристроенных помещений к частным домам.
3. Остекления лоджий и балконов на последних этажах, при условии отсутствия верхней плиты перекрытия, которая может вызвать прогиб и деформацию остекления.
4. Витражные конструкции, которые имеют собственные компенсационные зазоры между профильными элементами. В таких ситуациях, крепление к элементам перекрытий и стен осуществляется на шарнирные узлы сопряжения.

Важно. При отсутствии монтажного зазора, к строительным конструкциям предъявляются более жёсткие требования по обеспечению безупречно ровной плоскости и зоны монтажа светопрозрачного элемента.

Нормативные требования к узлам примыканий

Согласно ГОСТ 30971-2012, к монтажным швам между профилями оконных блоков и торцами проёмов в наружных стенах, предъявляются следующие требования:

1. Минимально допустимая ширина монтажного шва не должна быть менее 15 мм.
2. Оптимальный размер зазора составляет от 20 до 30 мм.
3. Шов должен быть постоянным по всему периметру оконной рамы.
4. При заполнении пространства пеной, должны обеспечиваться теплотехнические свойства ограждающей конструкции, указанные в энергетическом паспорте объекта.
5. Каждый шов должен содержать герметизирующие самоклеящиеся ленты, способствующие увеличению пароизоляции и гидроизоляции ограждающей конструкции.
6. В случае установки окна в четверть, с фасадной стороны шов заполняется пористой лентой ПСУЛ.
7. Корректно смонтированный шов исключает риск промерзания откосов и попадания атмосферной влаги в помещения.
8. При использовании качественной мембраны, шов не должен способствовать образованию конденсата, что вызывает размножение бактерий и возникновение грибка.
9. Конструкция шва должна эксплуатироваться не менее, чем сам оконный блок.

Перед сдачей объекта капитального строительства в эксплуатацию, надзорные органы проверяют качество установки оконных блоков на предмет соблюдения перечисленных выше нормативных требований. Если владелец помещения обращается в монтажную организацию, в случае нарушения ГОСТ, он имеет право выставить официальную претензию.

Расчет размеров зазора между окном и рамой

Для расчёта монтажного зазора перед установкой оконной конструкции, нужно воспользоваться простыми арифметическими формулами.

Нижний габарит зазора определяется величиной подставочного профиля. Как правило, размеры данных элементов варьируются в пределах от 15 до 25 мм. Конечная толщина профиля зависит от особенностей конструкции подоконной доски и обрамляющей рамы.

При отсутствии подставочного профиля, монтажный зазор задаётся временным пластиковым бруском или клиньями.

Боковые габариты монтажных швов рассчитываются по формуле:

• a₁ и a₂ – монтажные швы между простенком и вертикальным профилем окна;
• b – ширина оконного проёма;
• l – ширина оконного блока.

Например, если оконный проём имеет габарит 1600 мм, а максимальный размер обрамляющей рамы окна составляет 1550 мм, то a₁ = a₂ = (1600 – 1550) / 2 = 25 мм.

Высота монтажного зазора в верхней части окна также определяется по формуле:

• Н – высота оконного проёма;
• h – второй габарит светопрозрачного элемента;
• d – высота подставочного профиля.

Если оконный проём в здании имеет высоту 1800 мм, окно – 1750 мм, подставочный профиль – 25 мм, то с = 1800 – 1750 – 25 = 25 мм. Именно такая величина должна получиться после установки оконного блока в проём на подставочный профиль.

Достигнутые величины монтажных зазоров необходимо фиксировать распорными клиньями и проверять с помощью штангенциркуля.

При установке оконного блока в проём с четвертью, поперечный срез монтажного шва будет иметь Г-образную конфигурацию. Зазор между внутренней гранью выступающего кирпича и плоскостью профиля рамы должен составлять от 10 до 20 мм, чего вполне достаточно для устройства ПСУЛ.

Как правильно закрыть?

Чтобы устроить нужные монтажные зазоры при установке окон, необходимо выполнить все пункты пошаговой инструкции:

1. Оконный проём замеряется для вычисления ширины швов согласно алгоритму, приведённому выше.
2. Подбирается нужная высота подставочного профиля.
3. Оконная рама устанавливается в проём.
4. Конструкция корректируется внутри габаритов строительной конструкции, до образования равномерного зазора.
5. По всему периметру рама расклинивается в проёме, величины швов выверяются штангенциркулем.
6. Окно фиксируется на монтажные пластины.
7. Вся линия профиля аккуратно запенивается жидким утеплителем.
8. Выжидается время для полимеризации материала.
9. Лишняя пена аккуратно срезается до плоскости профиля основной рамы.
10. Монтажные клинья извлекаются.
11. В местах установки распорных элементов повторно устраивается пена, излишки которой также срезаются после твердения.
12. С интерьерной стороны окна наклеиваются паро- и гидроизоляционные мембраны.
13. С внешней стороны оконной конструкции утраивается силиконовый или акриловый герметик, либо лента ПСУЛ.
14. На финальном этапе, качество заполнения шва инспектируется, после чего допускается приступать к монтажу стеклопакетов и створок.

Важно. После заполнения швов пеной и её твердения, все клинья извлекаются, а отверстия на их месте дорабатываются тем же жидким утеплителем.

Какими материалами можно замазать?

Герметизация швов выполняется следующими полимерными материалами и упругими химическими составами:

1. Монтажная пена:
   • стандартная;
   • огнестойкая – при наличии специальных требований к оконному блоку;
   • устойчивая против температурных перепадов – для зимнего монтажа.
2. Жидкие или вязкие герметики:
   • силиконовые;
   • полиуретановые;
   • акриловые;
   • бутиловые;
   • тиоколовые.
3. Герметизирующие ленты:
   • ПСУЛ – с фасадной стороны оконной конструкции;
   • уплотнительная лента – для улучшения сцепления ПСУЛ со строительными конструкциями;
   • пароизоляционная лента для наклейки под отливом с наружной стороны;
   • паропроницаемая гидроизоляционная мембрана – для устройства с интерьерной стороны окна;
   • диффузионная лента – для защиты пены с внутренней стороны проёма.

Обратите внимание. При выборе герметизирующих материалов, следует уделить повышенное внимание условиям их эксплуатации, долговечности.

Лучшим решением будет покупка составов от известных производителей, давно существующих на рынке, чья продукция имеет множество отзывов в сети от довольных потребителей.

Пошаговая инструкция

При герметизации монтажного зазора, следует последовательно выполнить пункты следующей технологической карты:

Важно. Оконный блок имеет декоративное обрамление откосов, подоконную доску и отлив. Перед маскировкой монтажного шва, необходимо убедиться в его абсолютной непроницаемости, отсутствии мостиков холода и сквозняков, после чего можно наклеивать декоративные элементы или закрывать зазоры штукатурной смесью.

Герметизация наружного монтажного шва:

Возможные ошибки

При создании монтажных швов и их оформлении, новички могут допустить ряд ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, профессиональные монтажники и эксперты нередко делятся своим опытом на форумах в интернете, указывая на ряд важных нюансов:

1. Слишком маленький шов – 10 мм и менее – слой пены не сможет обеспечить должное сопротивление теплопередаче – требуется расширение проёма.
2. Слишком большой зазор – более 30 мм – герметизирующие материалы начинают выпадать, теряют надёжность при эксплуатации, вся конструкция не обладает должной прочностью. В этаких случаях, рекомендуется оштукатуривание проёма по 3 сторонам, либо устройство высокого подставочного профиля.
3. Некорректный подбор монтажной пены – материал должен отвечать условиям эксплуатации, а также устройства, в зависимости от климатических условий.
4. Выбор ленты ПСУЛ с малыми габаритами – возможно промерзание и продувание окна. Данный материал должен находиться в зазоре в умеренно сжатом состоянии.
5. Применение некачественных уплотнительных лент – со временем возможно разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
6. Применение диффузионной защитной ленты с недостаточной шириной – материал не сможет приклеиться по всей плоскости контакта, что вызовет его расслаивание в процессе эксплуатации и нарушение теплотехнических свойств монтажного шва.

Обратите внимание. Если досконально следовать приведённым выше рекомендациям и исключать указанные ошибки, оконный блок будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем срока, без необходимости ремонта, восстановления или замены конструктивных элементов.

Заключение

Монтажные швы для окон должны устраиваться для каждого элемента заполнения проёма в наружных стенах. Габариты швов составляют от 15 до 30 мм.

Нижняя часть зазора заполняется подставочным профилем, остальные три линии обрамления – временно фиксируются распорными клиньями, после чего в свободное пространство укладывается жидкая монтажная пена.

Для обеспечения нормальной работы оконного блока, вне зависимости от сезонности, со стороны интерьера и фасада устраиваются герметизирующие материалы. Данные элементы представляют собой паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны с самоклеящейся поверхностью. Дополнительная защита и герметизация шва осуществляются с помощью упругих герметиков.

Кирпичный дом относится к классу капитальных сооружений повышенной комфортности. Для достижения максимальной энергоэффективности, требуется установка высококачественных окон с двухкамерным стеклопакетом.

Теплотехнические характеристики зависят не только от толщины профиля, класса фурнитуры и количества камер в стеклопакете, но также и от корректного монтажа.

Установка окон в кирпичный дом – это ответственная процедура, которая требует досконального соблюдения требований ГОСТ и технологической карты.

Особенности оконных проемов в стене из кирпича

При возведении стен из кирпича с оконными проёмами, соблюдаются следующие требования:

• Габарит проёма должен быть кратным кирпичному размеру, с учётом швов шириной 10 мм между штучными элементами, которые устраиваются во время возведения кладки как в продольном, так и в поперечном направлении.
• Стандартные габариты квадратных оконных проёмов – 910 х 1360, 1210 х 1360, 1460 х 1510, 1510 х 1360, 1510 х 1510, 1510 х 1760, 1510 х 1810, 1810 х 1510, 1810 х 1810 мм.
• При устройстве проёмов для оконных блоков в кирпичных стенах, требуется соблюдение четверти – облицовочный кирпич выступает за грань строительной конструкции на ¼ длины штучного элемента.
• При возведении стены с прямоугольными проёмами, требуется устройство сборной железобетонной или металлической сварной перемычки. Данная деталь работает по балочной схеме, бывает несущей или ненесущей, в зависимости от величины, нагрузки, приложенной к ней.
• При возведении стены с арочным окном, перемычка набирается кирпичом, положенным на ребро.
• Ширина простенков между соседними окнами должна быть не менее 380 мм.
• При толщине ограждающей конструкции 250 мм и менее, требуется армирование кладки в простенках.

При устройстве оконных проёмов в готовой стене, вся конструкция подлежит обрамлению по 3 сторонам, посредством возведения П-образной стальной сварной рамы из прокатных уголков и стальных полос.

Требования по нормативным документам

Установка оконных блоков в зданиях из кирпича регламентируется следующими нормативными документами:

• ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна». «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий».

В соответствии с указанными нормативными документами, к монтажу оконных блоков предъявляются следующие требования:

• Монтаж окон в кирпичные стены должен вестись в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.
• При установке окна с четвертью, необходимо выдерживать монтажный зазор не менее 15 – 20 мм по периметру внутренней грани проёма и не менее 10 мм между внутренней частью облицовочной клаки и профилем.
• При устройстве оконных блоков в кирпичных стенах, требуется заполнение швов монтажной пеной.
• Для предотвращения образования мостиков холода, проникновения влаги и других атмосферных осадков, с наружной стороны проёма устраивается ПСУЛ, с внутренней – паро- и гидроизоляционные мембраны.
• Для дополнительной защиты материала заполнения монтажного зазора требуется использование силиконовых, акриловых или тиаколовых герметиков.
• Габарит проёма в кирпичной стене должен иметь отклонения от вертикальной или горизонтальной плоскости не более, чем 1,5 мм на 1 м. п. или не более 3 мм на всём габарите.
• Установка оконного блока должна производиться без отклонений от вертикальной оси.
• По заверении работ, монтажный шов должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

При строительстве многоэтажных жилых домов, государственная комиссия осуществляет приёмку объекта в эксплуатацию в строгом соответствии с данными нормативами.

В случае замены оконных конструкций в уже сданном сооружении, при нарушении требований ГОСТ, собственник имеет право предъявить компании, осуществлявшей монтаж, официальную претензию.

Правила замера проема с примером

Для замера проёма под светопрозрачную конструкцию в кирпичной стене частного или многоквартирного дома, необходимо выполнить следующий алгоритм:

• Проём замеряется дважды – по внутренней грани, где будет производиться монтаж, и по внешней стороне, при наличии четверти.
• Замеры должны производиться по длине и ширине конструктивного элемента.
• Для контроля неизменности геометрии, стандартный проём в кирпичной стене замеряется минимум в 3 местах – по углам и по центру каждой из сторон.
• Вне зависимости от толщины ограждающей конструкции из мелкоштучных материалов, также необходимо определить толщину стены и глубину установки конного блока.
• При отклонении габаритов проёма от требований ГОСТ, строительная конструкция подлежит доработке.

На основании проведённых замеров создаётся эскиз будущей оконной конструкции с указанием габаритов проёма, несущей рамы, а также ширины монтажных зазоров по всему периметру.

Выбор типа оконного блока

При выборе оконного блока для кирпичного дома, нужно учитывать следующие важные нюансы:

• Габариты оконного проёма – рама должна подбираться, с учётом обеспечения монтажного зазора со всех сторон не менее 15 – 20 мм.
• Толщина кирпичной стены. Каждое окно, смонтированное в жилом или общественном задние, должно иметь отлив и подоконную доску.
• Если толщина кладки составляет 120 или 250 мм, стоит отказаться от 6-камерных профилей с шириной 90 мм. В толстых стенах от 380 мм и более, наоборот, главным параметром качества является энергоэффективность.
• Согласно энергетическому паспорту объекта, каждая строительная конструкция должна обладать расчётным сопротивлением теплопередаче. Для достижения нужных характеристик, необходимо правильно подобрать количество камер в профиле и стеклопакете, а также толщину каждой детали.
• В зависимости от типа и высоты подоконной доски, нужно принять решение о необходимости использования подставочного профиля.
• В зависимости от высоты монтажного горизонта, необходимо выбрать профиль с армированием стальным элементом. При установке окна на высоте более 30 м, на светопрозрачный элемент оказывается повышенное воздействие от пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

Одним из главных критериев выбора светопрозрачных конструкций является известность бренда, год основания производственной компании, а также наличие положительных отзывов от довольных клиентов на форумах в сети.

Инструменты и материалы для установки

Для монтажа оконного блока в кирпичную стену, следует заранее запастись следующими инструментами и расходными материалами:

1. Для снятия замеров и разметки проёма:
   • Лазерная или механическая рулетка.
   • Линейка со стальным полотном.
   • Столярный угольник повышенной точности.
   • Капроновая шнурка с металлическим отвесом.
   • Карандаш с мягким грифелем.
   • Лазерный или обычный пузырьковый уровень.
2. Для доработки проёма:
   • Молоток с весом бойка не более 300 г и с наличием заострённой тыльной стороны.
   • Стальное зубило.
   • Набор шлифовальных дисков.
   • Болгарка с абразивным рабочим органом.
   • Веник для подметания торца проёма после доработки.
3. Для фиксации оконного блока в проёме:
   • Дрель со сверлом по кирпичу для установки анкерных креплений.
   • При необходимости – струбцины для временного крепления рамы к выступающей части четверти.
   • Шуруповёрт с набором бит для фиксации монтажных пластин к торцу проёма.
   • Шлицевая или крестовая открытка для контроля усилия затяжки метизов.
   • Тонкая отвёртка для извлечения штапиков при демонтаже стеклопакета.
   • Резиновый молоток для обратной фиксации штапиков.
4. Для заполнения монтажного зазора:
   • Пистолет для укладки пены в шов.
   • Диспенсер для нанесения герметика.
   • Ветошь для обезжиривания поверхности профиля.
   • Строительный нож для удаления остатков пены после её твердения.
5. Для установки подвижных створок и регулировки фурнитуры:
   • Тонкая отвёртка с крестовым или шлицевым наконечником.
   • Плоскогубцы для регулировки цапф.
   • Внутренний шестигранник для вращения регулировочных винтов ответных планок.
   • Ключ-звёздочка для переключения режимов окна с зимнего на летний.
6. Расходные материалы:
   • Фиксирующие дистанционные пластины из нержавеющей стали.
   • Распорные клинья для временной фиксации оконного блока в проёме.
   • Силиконовый или акриловый герметик.
   • Монтажная пена в баллоне.
   • Уплотнительная лента ПСУЛ.
   • Герметизирующая паропроницаемая мембрана.
   • Пароизоляционная и гидроизоляционная лента.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, не иметь следов загрязнений и готовы к работе.

Как сделать: пошаговая инструкция

Для установки окна в кирпичном доме, лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые выполнят все работы, согласно ГОСТ, после чего предоставят продолжительную гарантию на результат.

Если такой возможности нет, монтаж можно выполнить своими руками, при условии досконального соблюдения всех пунктов следующей технологической карты:

• Замеряется проём, согласно алгоритму, описанному выше.
• Оконный блок примеряется в проём для контроля ширины монтажных зазоров.
• При необходимости, торцы проёма дорабатываются до нужных габаритов.
• С рамы демонтируются навесные створки и стеклопакеты.
• По внешнему периметру профильной конструкции крепятся монтажные пластины, из расчёта по 1 шт. в каждом углу, в середине и не реже, чем через 400 мм по всей длине каждой стороны рамы.
• По периметру четверти наклеивается ПСУЛ.
• Конструкция устанавливается в монтажное положение, строго в 10 – 15 мм от внутренней поверхности четверти кирпичного проёма.
• Рама распирается клиньями до тех пор, пока она не окажется в статическом положении.
• Проверяется соблюдение вертикальной плоскости строительным уровнем.
• В местах фиксации оконного блока сверлятся отверстия под дюбели с саморезами.
• Оконный блок фиксируется по всему периметру проёма.
• После затяжки саморезов проверяется неизменность положения рамы в проёме.
• Монтажный зазор равномерно заполняется пеной по всему периметру.
• Выживается время для твердения пены, от 2 до 6 часов.
• Остатки пены, выступающие за грань профиля, срезаются строительным ножом.
• Со стороны интерьера наклеивается гидроизоляционная мембрана.
• С фасадной стороны шов защищается упругим морозостойким герметиком.
• Внутренняя грань монтажного зазора оклеивается паропроницаемой защитной лентой.
• В раму устанавливаются стеклопакеты, которые прижимаются штапиками.
• На конструкцию навешиваются открывающиеся створки.
• Регулируется прижим створок, а также их положение в раме.
• Конструкция шва проверяется на предмет продувания, обеспечения теплотехнических свойств.
• С наружной стороны окна монтируется отлив.
• Со стороны интерьера устраивается подоконная доска, элементы обрамления откосов.

Эксперты и профессиональные монтажники рекомендуют не эксплуатировать установленное окно на протяжении 24 часов, которые необходимы для полной полимеризации всех герметизирующих составов.

Особенности отделки

Как правило, после установки оконной конструкции в кирпичную стену, проём подлежит доработке:

1. Со стороны интерьера:
   • Установка подоконной доски из выбранного материала. Крепление детали также зависит от её конструкции.
   • Оштукатуривание стены по периметру оконного блока в месте монтажа.
   • Нанесение декоративной шпатлёвки и краски, пластиковых или других элементов обрамления, в зависимости от дизайн-проекта помещения.
2. Со стороны фасада:
   • Устройство стального оцинкованного отлива.
   • Герметизация места крепления отлива.
   • Нанесение герметика в швы для предотвращения разрушения пены.
   • Устройство дополнительного слоя пены под отливом.

После доработки проёма, участки фасада и помещения подлежат очистке специальными моющими средствами. Оконная конструкция также должна быть очищена от пыли и грязи до достижения отменных видовых характеристик.

Возможные сложности и ошибки

При самостоятельной установке оконных блоков, новички нередко допускают ряд ошибок, которые приводят к негативным последствиям. Чтобы избежать таких проблем, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Перекос рамы при установке в проём – наплывы из раствора на горизонтальных и вертикальных плоскостях должны сбиваться ещё на стадии выполнения замеров.
• Саморезы для фиксации стальных пластин попадают в щели кирпича – длина крепежей должна быть подобрана таким образом, чтобы, по возможности, фиксация производилась в швы кладки.
• При запенивании монтажного зазора тратится слишком много материала – ширина шва на должна превышать 20 – 25 мм. При образовании слишком большого зазора, торец проёма необходимо оштукатурить.
• Плохая адгезия самоклеящейся ленты к профилю и кладке – все контактные поверхности должны быть обеспылены и обработаны обезжиривателем.
• После фиксации оконная конструкция качается в проёме – необходимо добавить анкерные пластины не реже, чем через 400 мм по каждой из сторон рамы.

При соблюдении данных рекомендаций, оконный блок в кирпичном проёме будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем гарантийного срока, без необходимости ремонта или замены.

Средние расценки на услугу по монтажу

Многие монтажные компании в каждом регионе РФ предоставляют услуги по установке оконных блоков в кирпичные стены. Учитывая высокий уровень конкуренции, расценки на данный вид работ примерно одинаковые:

• Новые кирпичные коттеджи, при установке окна со стандартными размерами, не более 1800 х 1800 мм – от 1100 руб./м 2 .
• Монтаж светопрозрачных конструкций в «сталинских» домах – от 1300 руб./м 2 .
• Замена оконных блоков с демонтажом старых элементов заполнения проёма – от 1500 руб./м 2 .
• Установка оконных конструкций с нестандартными габаритами – от 1700 руб./м 2 .
• Комплексный монтаж окон в кирпичные здания с герметизацией внутренних и наружных швов по ГОСТ – от 1650 руб./м 2 .

Приведённые выше цены могут незначительно меняться, в зависимости от высотной отметки монтажного горизонта, сложности установки, количества окон в одном заказе, а также от внутренней политики компании.

Вот как выглядят окна в кирпичном доме:

Видео по теме

О том, как устанавливать пластиковые окна в кирпичную стену, вы узнаете из этого видео:

Заключение

Установка окон в кирпичный дом – ответственная процедура, которая требует ряда подготовительных работ. Проём должен быть очищен от наплывов из цементно-песчаного раствора, доведён до нужной геометрии. Оконный блок устанавливается с образованием монтажного зазора, а также расстояния между четвертью и профилем. Работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТ, с герметизацией фасадной и интерьерной граней монтажного зазора.

Для выполнения данной процедуры, потребуются дистанционные фиксирующие пластины из нержавеющей стали, дюбель-гвозди, а также монтажная пена и герметизирующие материалы. Установка проводится, согласно заранее разработанной технологической карте.

Оконные проемы необходимы для наполнения комнат солнечным светом, снижения влажности, а кому-то нужно простое созерцание природного ландшафта. О том, как делается оконный проем на стадии строительства, какие правила необходимо соблюдать при их оборудовании, будет рассказано в этой теме.

Пример монтажа

Когда требуются мероприятия

Распространенная причина оборудования окна — благоустройство жилой комнаты, технического помещения. При установке межкомнатных перегородок часто встает вопрос о дополнении окном.

Подходим с умом

На первоначальном этапе проводится проектирование, требуется подготовка, затем, устанавливается верхняя перемычка, удерживающая элементы стенной кладки. Нагрузка, оказываемая на арочный проем не маленькая, процесс требует грамотного подхода.

• Из какого материала производилась кладка стен.
• Ширина проема.
• Толщина стенной перегородки.
• Высота от подоконника до верхнего перекрытия.
• Нагрузка, оказываемая на первый ряд кладки.

Нужно учитывать площадь окна по отношению к общей площади помещения, на какую сторону будет выходить окно – южную, северную, западную или восточную.

Перекрытие готовых оконных проемов

Окно подразумевает наличие перемычки. То есть, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки невозможно. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой нагрузкой на конструкцию и типом строительного материала здания.

Для перемычек применяются следующие материалы:

• Бетонные конструкции заводского производства.

• Монолитные экземпляры, изготовленные в домашних условиях.
• Металлические уголки или швеллер.
• Деревянные перекладины пригодны для деревянной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических рекомендаций:

Использование строительного материала для кладки больших размеров в отношении к перекладине, требует подрезки кирпича. Так удастся избежать выступов прогона над проемом.

Укладка уголков проводится в случаях, когда предусмотрена связующая кладка стен и оконного проема. Величина прогона не должна намного превышать размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стен из керамического кирпича:

• Уголок укладывают, чтобы он не препятствовал кладке керамического кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров между кирпичом и уголком.
• Металлический уголок изготавливается из плотного материала, поэтому напуски с обеих сторон оставляются минимальные. Достаточно 10-15 см с каждой стороны.
• Конструкция из полнотелого кирпича не должна превышать полутора метров. При укладке металлического уголка, превышающего эти размеры, возможен риск прогиба конструкции под влиянием веса кирпичной кладки.
• Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов увеличивается в два раза. Рекомендуется двойная конструкция из двух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их высоких прочностных и эксплуатационных качествах. Используются в качестве перемычек. Выдерживают высокие нагрузки выше располагающихся элементов, обеспечивая надежность кладки отдельно располагающихся элементов.

Бетонные перекрытия бывают производственного изготовления и «кустарного производства». Каждый из видов применяется в разных ситуациях:

Монтаж бетонной перекладины, изготовленной на производстве, не сложен.

• Перемычка может много весить, часто установка требует использования строительной техники. В верхней части располагаются два металлических ушка.
• Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном или ручной лебедкой.
• Подготовьте раствор и уложите на место.
• Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Иногда, оконные проемы не стандартных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовление перемычек.

• Проведите замеры и соберите деревянную опалубку.

• Высота перемычки не должна превышать высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
• Уложите слой гидроизоляции – это может быть полиэтиленовая пленка.
• Для усиления конструкции, внутри опалубки проведите армирование.
• Заливка бетона проводится ведрами. Один человек — наверху, второй — внизу, на подаче бетонного раствора.
• Следите за метками, установленными маркером внутри опалубки.

Не допускайте перелива бетона выше меток. Это увеличит высоту перекладины, что скажется на толщине рядного шва.

• При заливке, протыкайте бетон мастерком или лопатой. Это обеспечит усадку смеси и избавит от воздушных пузырей.
• По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Рекомендации профессионалов

• Блочная перемычка. Устанавливается, если дом выстроен из аналогичного материала. Ширина проема не должна превышать 1.2 метра, высота — не больше двух третьих от предыдущих показателей. Для усиления, под блоки ложатся армированные пруты, сечением 6-8 мм. Концы арматуры загибаются кверху, заводятся за уложенные блоки. Укладка блоков проводится на клеевой раствор. Выпуск по бокам должен быть не менее 115 мм.
• Готовые бетонные перемычки. Материал здания значения не имеет. Выбор балок зависит от высоты ряда стен здания. Если это кирпичная кладка, следите, чтобы высота нескольких рядов вместе с рядными швами была равна высоте одной перемычки, уложенной на раствор. В случае с блоками, подбирайте балки по высоте блока. Установка производится с напуском не меньше 25-30 см на каждую сторону. Если укладываются 2-3 параллельно расположенные балки, пространство между ними заполняется клеевым, цементным раствором.

Недопустимо сверлить отверстия, делать канавки, проводить другие механические действия с бетонными перемычками. Это приведет к снижению прочности конструкции.

• Перемычки из уголков. Для усиления кирпичных, бетонных оконных проемов используются металлические уголки. Элементы укладываются с внутренней, внешней стороны, заподлицо с внешней стороной стены. Монтаж первого ряда прогона проводится с подрезкой блочных элементов. Отступы по краям составляют не меньше 10-13 см. Для проема, шириной не более 1 метра 20 сантиметров, размер полки уголка равен 50 мм. Перед установкой металлических элементов, проведите обработку антикоррозийными средствами.

А если это облицовка?

Монтаж перемычки под облицовочный кирпич требует правильного подхода. Чтобы сохранить вид внешней облицовки, не применяйте бетонные, уголковые, монолитные конструкции. Пользуйтесь металлической пластиной. С внешней стороны она не видна, а нижняя маскируется отливами.

Монтаж проводится в следующем порядке:

• В зависимости от глубины проема, готовятся две, три и более пластины. Толщина — не менее 3-4 мм, но нельзя перебарщивать. Толстые пластины сложнее декорируются.

• Сторона, направленная внутрь кладки соединяется аналогичными пластинами, металлическими прутами. Они сажаются на сварку. Сборка проводится на земле.
• Собранная перемычка укладывается над оконным проемом. Напуски с обеих сторон составляют 15-20 сантиметров. Для надежности, пластины крепят анкерами в кирпичную кладку.

После правильной установки, переходите к кладке прогона из облицовочного кирпича.

Как сделать проем в кирпичной стене

• Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны здания.
• Пробейте нишу перфоратором.
• Определив длину перемычки, выбейте ложе для укладки конструкции. Обычные напуски составляют не более 20 сантиметров с каждой стороны.
• Проведите установку перемычки.
• Переходите к закладке прогона над окном. Следите, чтобы кладка имела ровную поверхность – без выступов.
• Заключительный этап. Установите окно на место.

Как заложить окно кирпичом

Не всегда жильцы нуждаются в обильном количестве оконных проемов. Иногда требуется закладка лишнего окна. Разберем ситуацию, где стены выложены из кирпича.

Технологический процесс закладки:

• Замешайте раствор. Подготовьте тару нужного объема. Насыпьте сухую смесь цемента и песка. Замес проводится в пропорции 1 к 3. Тщательно перемешайте компоненты, добавьте воду. Получаем густой раствор.
• Очистите поверхность от грязи. Сбейте крупные выступающие части.
• Проем обрабатывается грунтовкой.
• Внешняя часть закладывается кирпичом на ребро (для экономии материала).

• Изнутри закладка проводится блоками. Такой монтаж быстрее, экономнее.
• Между кирпичной кладкой и блоками установите пенополистирольный утеплитель.
• Изнутри помещения проведите оштукатуривание стен.
• Выберите тип отделки, задекорируйте стены внутри помещения.

Закладка оконного проема не требует знаний. Справится даже неподготовленный строитель. Требование — соблюдение правил. Несоблюдение одного из них может снизить качество выполненных работ.

Небольшое заключение

Независимо от выбора материала перемычки, процесс требует соблюдения технологических условностей. Правильно выполненная работа по усилению окон, соблюдение технических норм, правильно выполненный расчет — залог качества.

Изначально все архитектурные формы в строении задаются проектными расчетами и дизайнерскими решениями. Однако нередко по прошествии времени у жильцов появляется желание внести те или иные изменения в доме. Рассмотрим одно из таких – расширение оконного проема в кирпичной стене. Ознакомимся с допускающими к реализации проекта моментами, особенностями и возможными сложностями при проведении монтажных работ.

Допустимо ли мероприятие

Для начала рассмотрим можно ли увеличить оконный проем в кирпичном доме и что для этого необходимо сделать. Любое изменение внесенное в конструктивные элементы здания относятся к разряду перепланировки. Это означает, что любое действие или полноценный проект в обязательном порядке согласуется с архитектурным управлением и прочими сопутствующими организациями, которые «участвуют в процессе» правомерной выдачи разрешения или запрета на запланированное вмешательство. Исключением может быть частное здание, но и здесь рекомендуется предварительно и пошагово консультироваться с грамотными специалистами. Стоит отметить, что частные конторы часто дешевле обходятся, но их заключения не всегда принимаются государственными.

Обосновано требование по официальному оформлению запроса тем, что внесение изменений даже в проем для остекления может повлечь за собой негативные последствия для рабочей части дома или здания в целом. Также могут пострадать инженерные коммуникации и в дальнейшем установленные оконные и дверные блоки. Нередко причиной отказа в реализации проекта по расширению проема становится нарушение общего дизайна (внешнего вида) строения.

Стоит отметить пару важных моментов. Если разрешение на реализацию проекта было получено, то оно действительно в течение одного года. Возможен вариант неоднократного продления срока, но каждый подход ограничен всего 1 месяцем. Второй важный момент – за проделанной работой ведется строгий контроль. Под декоративной отделкой впоследствии экспертизу провести невозможно без демонтажных работ. Поэтому выходом из ситуации является составление актов о внесенных изменениях скрытого типа. Здесь должен быть представитель проектной, строительной организации с обязательным допуском СРО. А после окончания всех предусмотренных проектом мероприятий подписывается еще один документ приемной комиссией. На основании этого вносятся изменения в техпаспорт на конкретный объект.

Типовые конструкции

В большинстве случаев увеличение оконного проема в кирпичной стене технически допускается и организации дают разрешающий документ на реализацию проектов. По сложности проведения ремонтных работ превосходящим считается вариант с арочными конструкциями. Здесь кроме горизонтальных изменений вынужденно придется работать и с вертикальным исполнением. С изначально прямоугольными проемами дело обстоит заметно проще. Все сводится к замене несущей перемычки на новую с увеличенной длиной.

Второе различие рассматривается относительно дома в целом. Стены могут быть несущими и ненесущими. Со вторыми дело обстоит немного проще, так как строение не в значительной степени зависит от исполнения подобных конструкций. С первыми важно соблюдать ряд технических ограничений. В частности, габариты оконного блока могут быть шириной максимум 2 метра, высотой – 2,1 м. Для сравнения, в многоэтажном доме на нижнем этаже первый предел составляет всего 0,9 м.

Когда важно дополнительное усиление

Техническое состояние дома проверяется на этапе подготовки документов для получения разрешения на реализацию проекта. Здесь в процессе анализа могут быть выявлены деформация и растрескивание стен, разрушение кладки с выпадающими кирпичами. Подобные моменты нуждаются в ремонте, укреплении и периодическом осмотре с целью профилактики повторного проявления, своевременного исправления.

На этапе перепланировки всегда проводятся меры по усилению проема. Причем устанавливаются перемычки и каркасные блоки еще до того, как начинается демонтаж «лишних» кирпичей. Главное, чтобы это не навредило строению, о чем специалист предварительно должен сделать свое заключение.

Особенности проведения монтажных работ

Самый простой проект как увеличить оконный проем в кирпичном доме – устранение так называемой четверти. Это ¼ часть керамического блока. Для стандартного образца ширина выступа составляет всего 60 мм. Предусматривается он изначально для того, чтобы удерживать систему остекления от выпадения и с целью защиты монтажного зазора от продувания, природных осадков. Если принято решение ограничиться демонтажем этого простенка, то далее усиление проема технически не требуется.

Второй вариант проекта – кардинальное внесение изменений в ранее сформированный просвет в стене либо создание нового в цельной конструкции. В этом случае после устранения мешающих работе предметов и защиты от пыли оставшейся мебели выполняется демонтаж имеющегося остекления. Далее оно скорей всего не понадобится, поэтому правильным будет сразу вынести блок за пределы рабочей и проходной зоны.

Алгоритм усиления

Перед тем, как увеличить проем в кирпичном доме, нужно демонтировать старое окно. После удаления сопутствующего мусора наносится разметка, которая предусмотрена утвержденным проектом. Далее выполняется укрепление проема в верхней части, чтобы исключить разрушение рабочей стены и смежных конструкций.

Для установки новой перемычки в кирпичной кладке формируются пазы путем выбивания «лишних» блоков. Ширина посадочного места должна превышать длину проектного проема на 300 мм. Это необходимо, чтобы заготовленная металлическая перекладина впоследствии опиралась на целые боковые стенки. Здесь удобно использовать швеллер и двутавровую балку. Уголки или профиль фиксируются как с внутренней стороны помещения, так и с наружной. Для этого используются винтовой, анкерный крепеж либо сварочный аппарат. Далее допускается демонтаж старой перемычки и последующее расширение оконного проема.

Видео описание

В этом видео показан процесс усиления кирпичного проема, который начал трескаться со временем:

Способы расширения проема

Самый простой вариант – выбивание кирпичей из кладки. В ручную процесс выполнить сложно и трудоемко. Поэтому в работе применяются такие электроинструменты, как, например, перфоратор или отбойный молоток.

Но такой подход имеет ряд негативных последствий. Основные из них: образование большого количества пыли с керамической крошкой, выделение сильного шума и высокая вероятность разрушения стены в целом из-за создаваемых ударов и вибраций.

Перед тем, как выполнять установку нового оконного блока, нужно закончить усиление проема. В частности, зафиксированные перемычки между собой стягиваются с помощью нескольких поперечных пластин. Здесь используется сварочный аппарат для обеспечения надежности сформированной несущей балки. В случае необходимости она дополнительно подпирается вертикально приваренными уголками по бокам.

Дальнейшие действия после расширения окна в кирпичном доме в несущей стене должны быть направлены на устранение мостиков холода, защиту установленной балки и подготовку конструкции к последующему остеклению. Первый шаг – запенивание пустот и углублений вдоль перемычки. Второй и третий этап выполняется после подрезки излишков высохшей монтажной пены. Здесь выполняются работы по оштукатуриванию балочной области и проема по мере необходимости. Для надежности цементный раствор армируется металлической сеткой.

Коротко о главном

Расширение оконного проема – это мероприятие по перепланировке строения.

Внесение изменений в архитектуру здания обязательно предварительно согласуется со специалистами и конторами с целью получения разрешения или отказа на реализацию составленного проекта.

Самое простое решение по расширению проема под окно в кирпичной стене – удаление так называемой четверти.

Сложнее дело обстоит с фактическим расширением проема и арочными конструкциями, где дополнительно меняется высота.

Перед удалением «лишних» кирпичей в боковых стенках необходимо заранее установить и закрепить в проделанных пазах металлические перемычки (уголки или двутавровый профиль) с обеих сторон верхней части проема.

Демонтаж кирпичной кладки можно проводить с помощью ударного инструмента, но в целях снижения вероятности появления трещин лучше отдать предпочтение техники со сменными алмазными дисками.

Поперечные балки между собой в дальнейшем связываются пластинками-перекладинами по всей длине.

Чтобы самостоятельно заложить окно кирпичом, не требуется особых навыков. Работы выполняются быстро, если следовать этапности в строительстве. В работе желательно применять красный кирпич, толщина кладки которого будет соответствовать размерам стены здания. Использование уровня при работе поможет избежать перекоса кладки и деформации стены.

Как заложить окно наглухо

Заложить окно можно наглухо. В этом случае используется какой-нибудь подходящий к случаю стеновой материал. Можно применять для этого кирпич или блоки различных видов.

Нужно учесть и тот материал, из которого возведены стены. Если фасад дома выполнен из кирпича, то наружный слой также следует выполнить из кирпича. Причем, лучше подобрать такой кирпич, который будет максимально похож на имеющийся, чтобы скрыть то место, где раньше было окно.

Последующие слои кладки можно выполнять из других материалов, например, из пеноблоков, которые отличаются низкой теплопроводностью. Это важно, поскольку площадь окна все-таки довольно большая, поэтому имеет смысл сделать кладку теплой.

Как заложить оконный проем своими руками

Как заложить оконный проем своими руками.

Часто при перепланировке или ремонте помещений возникает необходимость частично или полностью заложить оконный проем. А как это сделать пр

авильно знают не все, поэтому сегодня мы и поговорим о том, как заложить оконный проем кирпичом.

Для начала опишу возникшую у меня ситуацию.

При утеплении дома пенопластом, мы решили обшить профнастилом порог дома и сделать нечто вроде предбанника.

При этом часть окна попадет внутрь помещения, а так как мы собрались заменить старое деревянное окно металлопластиковым стеклопакетом, решено было заложить неиспользуемую часть оконного проема и установить металлопластиковое окно меньшего размера(то есть шириной меньше на один отсек).

В начале мы хотели просто залепить оконный проем пенопластом, снаружи оштукатурить, а изнутри зашить гипсокартоном, но потом выбор пал на кирпич, поскольку так показалось, будет надежнее.

Теперь опишу собственно сам процесс и список необходимых материалов и инструментов.

Для кладки использовался кирпич, из того, что был в наличии, а именно красный кирпич для черновой кладки.

Чтобы приготовить раствор (бетон) использовался обычный портландцемент и песок в соотношении один к одному.

Из инструмента пригодилось:

• Ведро для приготовления замеса.
• Миксер строительный или дрель с насадкой-венчиком.
• Мастерок строительный (он же кельма).
• Уровень водяной строительный. Использовался вместо направляющей лески.
• Щетка для грунтовки.

Итак, как же заложить оконный проем своими руками.

Процесс замешивания раствора озвучивать не будем, и перейдем непосредственно к кладке.

Чуть не забыл упомянуть, что поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичной кладкой, необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнителей.

Затем можно приступать к грунтованию этих самых поверхностей.

Замечу, что раствор должен быть погуще, чтобы сильно не растекался, потому, что кирпич не будет держаться кучи.

Мы ложили кирпич «руба», то есть на ребро, для экономии кирпичей и уменьшения веса.

Но именно поэтому пришлось ложить его в два этапа, и продолжать только тогда, когда первая половина положенного кирпича уже крепко «стояла на ногах» и бетон уже немного схватился.

Для того чтобы контролировать ровность плоскости кладки, можете использовать натянутую леску или нить или даже несколько таких «подсказок», главное, чтобы они вам не мешали.

Так как поверх кладки будут укладываться листы пенополистирола, то требования к такой кладке не очень высокие и при проведении работ ограничивались только прикладыванием уровня на глаз.

Ровность рядов по горизонтали не контролировалась за неважностью(все будет обшиваться с обеих сторон).

Как заложить оконный проем кирпичем

В нашем случае край кладки примыкал к новому металлопластиковому окну, поэтому был оставлен зазор в несколько сантиметров.

Шурупами к окну прикручивались пластины из жести, концы которых заделывались между слоями кирпича при помощи раствора.

После первичного высыхания кладки щель задули строительной пеной.

И уже потом обшили пенопластом и оштукатурили, но это уже совсем не в тему нашей статьи.

Совет от Самодела.

В нашем случае мы сделали дополнительную вентиляцию в виде одного пустотелого кирпича. Не знаю, будет ли какой-либо положительный эффект, но смотрится довольно неплохо.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

• дрель-миксер;
• кельма;
• пруток для укладки ровного шва;
• перфоратор;
• строительный отвес;
• молоток;
• скребок;
• лом;
• пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

• песок;

• цемент;

• кирпичи;

• ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
3. Снять подоконник.
4. Произвести грунт поверхности.
5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
7. Определиться со способом кладки.

Каким способом заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

Гипсокартон

Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.

Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.

Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля

Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:

1. С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
2. Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
3. Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
4. Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
5. Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
6. Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
7. После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

• Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
• Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
• Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Читайте также:

  
• Установка опалубки для пола
  
• Линолеум вреден в спальне
  
• Связь специальной психологии с философией как мировоззренческим фундаментом и методологической базой
  
• Жд весы без фундамента
  
• Торговый дом бузулукский кирпичный завод