Чем утопить гвозди в деревянном полу

Обновлено: 17.05.2024

Нужен очень совет. Старый дощатый пол на лагах, доски шпунтовые длиной по 2 метра, лаг 6 штук. Сверху был советский линолеум поклеен или на краску или что то оподобное (красного цвета) и сверху был прибит листовой оргалит кусками по 50х50 см. Все это хозяйсвто я поснимал, доски как с виду вроде отлично сохранились, немного потемнели токо в районе где раковина было но и то очень малый участок, думаю можно произвести локальную замену. Но вопрос вот в чем - как правильно разобрать пол чтоб потом собрать обратно. Особенно интересует доски - каждая доска прибита к лаге 2 гвоздями. Я так понимаю чтоб ее вывести со шпунта надо гвозди вытащить, но как? Они во первых довольно глубоко утоплены, ничем не подцепить и кроме того туго идут и шляпки отрываются. Самую крайнюю (узкую) доску я с трудом тупо оторвал монтировкой но естественно шпунт весь сломал и доску напополам тоже.

у самого пол такой-же конструкции. Но доски (тоже шпунтованые) ссохлись сольно. Поэтому решил их убрать полностью и постелить на лаги листы OSB. Согласен что сложно доски поснимать не испортив.. Читал что перед тем как доски снимать их нужно пронумеровать, чтобы обратно класть в такой-же последовательности. Удачи.

Задача практически не осуществима, имхо. У меня некоторые доски лопались по оси при демонтаже. Что тут уж о шпунтах говорить.

. Да. был раньше гвоздь. Людей бы делать из этих гвоздей, не было бы в мире крепче людей!

То есть я так понимаю надо по шпунтам пройтись лобзиком и получатся обычные доски не шпунтовые? А как потом такой пол будет нормально лежать? Ибо покупать новые доски как то не хочется они стоят немеряно. Сверху я потом планирую накинуть ОСП или 12 или 15 мм думаю хватит (доски гдето 30мм с виду).

Шпунт убирать последнее дело, гвозди то все равно надо будет вытаскивать. Попытайтесь крайнюю доску приподнять гвоздодером хоть на несколько миллиметров, потом опустите назад, шляпки гвоздей должны выйти, их цепляете гвоздодером и вытаскиваете, только подложите брусок под гвоздодер, что бы не продавить пол.

Южанин написал :
Попытайтесь крайнюю доску приподнять гвоздодером хоть на несколько миллиметров,

ну так в этот момент как я ее приподниму шпунтовка и треснет

вопрос
фанера/OSB под линолеум. можно ли головки шурупов замазывать силиконовым герметиком? не проявится на линолеуме? просто есть в наличии силиконовый. или лучше сходить и купить акриловый герметик?

ChuvakOzr написал :
фанера/OSB под линолеум. можно ли головки шурупов

ОСП вроде гвоздями крепят.

P.s. и скажите плиз кто нить по теме а то весь ремонт стал, руки чешутся а что делать хз

Evgen10 написал :
скажите плиз кто нить по теме

У меня раз была подобная заморочка, я изготовил специальный инструмент - типа малогабаритного гвоздодера, чтоб наносить минимум увечий дереву. Фактически это клин из хорошей стали с треугольным вырезом-захватом под шляпку гвоздя, размеры "боевой части" минимальные, но достаточные, чтоб надежно подпереть шляпку. около каждого гвоздя предварительно расчищал в дереве заход под клин, потом забивал его. Шляпка приподнималась над поверхностью на 3-4мм, далее-обычный гвоздодер, под который на доску клал каленую металл. пластинку, чтоб не продавить дерево. Потом, при монтаже, засверливал это место цилиндр. фрезой (на 5 мм в глубину и после забивания гвоздя ставил сверху на клей деревянную пробку, которую затем сошлифовывал в плоскость. Диаметр пробки получался ок. 2-3 см

ИМХО, проще шляпки высверлить, доски снять, потом гвозди повыдергивать

ну так в этот момент как я ее приподниму шпунтовка и треснет

Попробуйте приподнять сразу 2 крайних доски, а потом молотком опустить обратно. На крайней шляпка гвоздя должна вылезти достаточно, чтобы ее уже гвоздодером можно было зацепить.

Викторыч написал :
ИМХО, проще шляпки высверлить, доски снять, потом гвозди повыдергивать

+1 Трудоемко, но доски сохранит лучше всего! Опять же, приподнимать придется по 2-3 крайних доски сразу, чтобы шпунт не поломать. Подумайте заранее, чем потом гвозди без шляп выдергивать будете.

Викторыч написал :
ИМХО, проще шляпки высверлить, доски снять, потом гвозди повыдергивать

Проблема со снятием досок без заломки шпунта остается. Если только потом обезглавленные гвозди длинным добойником полностью загнать в лаги?

Вобщем дело постепено пошло. Три доски снял, повреждения есть но вроде не критичные.

Но теперь возник другой более важный вопрос. Есть ли вообще смысл в этом занятии? Просто на форуме в нескольких темах я прочитал что в старых домах под полом скапливается вредное для жизни гумно и мертвые насекомые. Но щас я вижу что там нечего нет вообще, просто строительная пыль, бетонный песок и т.п. Поэтому я подумал вот что сделать:

1) Снятые доски положить обратно.
2) Пройтись по всему полу крупной шкуркой - снять остатки старой краски, клея, шпаклевки и т.п. до дерева.
3) Обработать пол - пока не знаю чем какой нибудь грунтовкой или олифой?
4) Сделать поверх стяжку из ПВА-опилочной шпаклевки. - тут нашел технологию ( ). Тока сам состав этот не описано как готовить - плохо.
5) На эту стяжку ОСП-3 10мм целыми листами. Притянуть калеными саморезами 50мм.
6) На ОСП сверху линолеум.

Для кухни как мне кажется будет неплохо. Напишите плиз что что думает о таком плане действий.

Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее.

Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец.

Тут решение вам делать - оба способа применяются (есть еще и третий - на клей) достаточно широко. Разберем их:

гвозди гораздо дешевле, тут не поспоришь и, если нужно большую площадь покрывать, то экономия будет ощутимой. Но, способ этот называется "неразъемный", разборка досок дает потом трещины и выбраковку. Да и сам гвоздь повторно использовать сложно, поскольку вытащить его ровным не реально. И потом, если вбитый в доску гвоздь нагрузкам подвергается, то он расшатывается постепенно, пол начинает "гулять" и скрипеть нещадно. Доска, сколько бы ее оставлять "вылеживаться", все же потом еще высохнет и гвозди начнут, как грибы после дождика, вверх "расти", оголяя шляпки;
саморезы сейчас применяются практически повсеместно на Западе, способ крепления ими называется "разъемным", служат они дольше и более надежны, не так расшатываются при нагрузках. У них есть промежуток между резьбой и шляпкой, что позволяет настилу к основанию прилегать более плотно. Стоят саморезы, правда, дороже гвоздей и монтаж будет более трудоемким, требующим определенных навыков.

Лучше остановиться все же на саморезах, поскольку в идеале пол следовало бы через пару лет разобрать, устраняя огрехи после его усыхания - гуляния/скрипов. Вот тут и оцените преимущества саморезов.

Насчет "видны сильнее" не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как.

Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов "в паз" практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки - она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц.

Всё на Ваше усмотрение.

Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов.

Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки "топить" добойником.

Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше "тела" самореза и лишь потом саморез.

Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется.

При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю).

Доски с саморезами проще демонтировать.

Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется "мёртво" к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен.

Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами.

Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом - шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак.

Деревянные половицы в наших домах и квартирах встречаются достаточно часто. Дерево – доступный и экологичный материал, поэтому деревянные полы сегодня встречаются также часто как ламинированные или паркетные. В одних случаях такой пол достался «в наследство» от советских строителей, в других – изготовлен совсем недавно. Качественно уложенные половые доски представляют собой практически монолитное полотно, которое при соблюдении режима влажности в помещении и минимальном уходе способно служить своему владельцу десятилетиями. Но иногда такие полы начинают причинять неудобства и самой распространенной проблемой деревянных половиц являются вылезающие гвозди.

Причин того, что шляпка гвоздя начинает подниматься над уровнем пола может быть очень много. Чаще всего это происходит из-за нарушения технологии изготовления пола, но бывает и так, что гвозди вылезают без видимой причины, спустя годы после укладки досок. Это явление, известное как «убийца носков», не только портит внешний вид пола, но и может стать причиной серьезной травмы, особенно если речь идет о детях. С такими гвоздями упорно борются, но упрямый крепеж проявляет завидное упрямство и появляется над полом снова и снова. Разумеется, можно извлечь гвоздь при помощи клещей или гвоздодера и вбить рядом другой, но этот способ имеет свои недостатки. В первую очередь, таким образом можно повредить половую доску, особенно если она старая. Также нет никакой гарантии того, что новая точка крепления через самое короткое время не станет вести себя точно также.

Существует простое и надежное решение этой задачи, которое используют профессиональные плотники во всем мире. Чтобы зафиксировать вылезающий гвоздь, нам понадобится минимум ресурсов, а точнее обычный молоток, один саморез по дереву и отвертка с подходящим шлицем. Выступающий над доской гвоздь нужно при помощи молотка усадить на место, стараясь утопить его шляпку в дерево. После этого, вплотную с шляпкой гвоздя в пол вкручиваем саморез по дереву, причем таким образом, чтобы его шляпка прижимала край шляпки гвоздя. Совсем не страшно, если при этом саморез будет вкручиваться под углом – важно, чтобы он удерживал упрямый гвоздь на его месте и сам не выступал над полом. В крайнем случае, вкрученный до упора винт, если его шляпка все же приподнята над уровнем доски, можно аккуратно добить молотком или, если это не помогает, обработать выступающую сторону шляпки напильником. Выполнив работу, можно закрасить место фиксации, чтобы защитить крепеж от влаги, и уже после этого забыть проблемный гвоздь навсегда.

Обычно до заглубления гвоздя повышают его рабочие качества. Тупое острие затачивают. Погнутый стержень выпрямляют и смазывают каким-либо жиром или мылом, если на его поверхности имеются следы ржавчины. Еще полезнее для сохранения гвоздя сначала очистить его от ржавчины шкуркой и только после этого смазать его поверхность. Некоторые мастера выступают против смазки, вспомнив знаменитую пословицу, что гвоздь чем быстрее войдет в древесину, тем быстрее и "выберется" из нее. И это верно, но только в том случае, если гвоздь будет погружен в древесину менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины. Конечно, ржавчина на стержне выполняет ту же роль, что и насечки или рифления, которые препятствуют выходу гвоздя из доски, но менее надежно.

И еще одно замечание. Влажная среда "растит" на гвозде ржавчину, которая утончает его стержень. Поэтому когда концевая часть гвоздя не загнута, то гвоздь через некоторое время "скромно" покидает соединение.

Забивая гвоздь, его обычно берут за стержень большим и указательным пальцами левой руки, приставляя острие к нужному месту. Стержень, как правило, ориентируют перпендикулярно "пробиваемой" поверхности. Короткие несильные удары бойком молотка наносят по головке гвоздя до тех пор, пока он не войдет в древесину примерно на l/4 - 1/5 своей длины. Затем более основательными ударами загоняют гвоздь по самую шляпку.

Учтите, что первые попытки вбивания гвоздей будут наверняка неудачными. Удары получатся нечеткими, слабыми. Боязнь попасть по пальцам левой руки сковывает мышцы, напрягает внимание. Новички руку, держащую гвоздь, убирают сразу, как только гвоздь своим острием застрянет в древесине.

Движение бойка молотка к головке гвоздя осуществляется не как угодно, а по определенной траектории: боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя. Если не соблюдать это правило, то гвоздь испытывает еще напряжения, ведущие к изгибу. Правда, правильная траектория не гарантирует "стройность" стержня при забивании гвоздя, так как изгиб может возникать из-за некачественности стали, твердости древесины и др. Предохранить стержень от изгиба помогают клещи или плоскогубцы с широкими губками. Но даже с такими направляющими гвоздь не "несгибаем". Сучки, уплотнения древесины, а подчас и ДСП для него не всегда преодолимы. Когда сучок, точнее, его срез, находится на поверхности доски, то лучше просверлить в нужном месте отверстие, чуть меньше толщины гвоздя, но нужной глубины, чтобы пройти сучок. Обычно о проходе сучка сообщает дрель, переходя на другой режим резания.

Сучок внутри доски тоже застопорит гвоздь или уведет острие стержня от прямолинейного направления. Дальнейшие удары лишь согнут выступающую часть гвоздя. В этом случае гвоздь извлекают, досверливают возникшее отверстие или пробуют забить гвоздь в другом месте.

Устойчивость детали, в которую забивают гвоздь, ее ориентация в пространстве, а также масса детали имеют не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, когда гвоздь заколачивают в деталь, расположенную горизонтально. Увесистая подкладка (гиря, кувалда) значительно облегчит работу мастера.

Тонкую дощечку, в которую забивают гвоздь, кладут на опору с ровной поверхностью. Это первое условие сохранения целостности дощечки. Второе — предварительное (не сквозное) засверливание дощечки сверлом, соответствующим диаметру гвоздя. Оставшаяся непросверленная часть необходима для защемления волокнами древесины стержня гвоздя. Иногда поступают иначе и сверлят дощечку насквозь сверлом меньшего диаметра, чем диаметр стержня гвоздя.

Есть еще и другие способы сбережения целостности дощечки. Во-первых, чем тоньше гвоздь, тем менее вероятен разлом дощечки. Поэтому обычно выбирают гвоздь с диаметром стержня не более 1/4 толщины дощечки. Во-вторых, затупление острия гвоздя с помощью кусачек, клещей или напильника в отдельных случаях спасает дощечку при забивании в нее гвоздя. Ведь затупленное острие не раздвигает волокна древесины дощечки, вызывая образование в ней трещины, а разрывает эти волокна.

Гвоздь, забитый вблизи от торцового края доски, обязательно расколет ее. Заранее просверленное отверстие диаметром, равным 0,7-0,9 диаметра стержня гвоздя, позволит избежать возникновения трещины.

В твердые породы древесины, из которых, например, изготавливают ножки и перекладины стульев, гвоздь входит с большим трудом, часто загибаясь на полдороге. Здесь без предварительной несквозной сверловки не обойтись. При этом отверстие помогает как направлять, так и выправлять стержень гвоздя. Единственные гвозди, добивающиеся порой успеха в борьбе с твердой древесиной, — это кровельные гвозди.

Множество гвоздей не стоит забивать в одну и ту же доску по одной линии — расколете ее.

Шахматное или многорядное расположение гвоздей спасет доску от трещин. Чем больше диаметр гвоздей, тем выше их "раскалывающие" способности.

Соединение деталей гвоздями основано на защемлении их волокнами древесины этих деталей. (Эффект от загиба выступившей из соединяемых деталей части гвоздя с острием в данном случае рассматривать не будем.) Стопорение гвоздя эффектнее, когда его "вводят" поперек поперек волокон древесины. Слабые волокна тормозят гвоздь, расположенный параллельно им. Причем если забить гвоздь всего за 2-3 удара, он держится в древесине прочнее, так как обилие ударов разрушает волокна, ибо удары эти, как правило, приходятся на головку под разными углами.

Когда нужно загнуть гвоздь, вышедший наружу не менее чем на 13-18 мм, причем загнуть так, чтобы его конец скрыть в древесине, то под середину выступающей части гвоздя подкладывают металлический стержень (рукоятку клещей, негодный сточенный напильник) и сначала формируют "полукольцо", а затем утапливают его в древесину, "заклепывая" соединение.

Выступающую из доски концевую часть гвоздя диаметром до 2-3 мм легко загнуть просто губками клещей или плоскогубцев.

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали, когда это, конечно, допускает конструкция соединения. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов деревянных домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Добойники гвоздей пригодятся там, куда не проникнут боек или носок молотка. Например, такой добойник служит для окончательной забивки гвоздей в пазы паркетной клепки при устройстве полов. Длина подобного добойника 100 мм, диаметр 18 мм, масса — 0,144 кг. Его изготовляют из инструментальной стали. Рабочую часть добойника на длине 10 мм закаливают до твердости несколько меньшей, чем твердость напильника, на корпусе для удобства предусматривают сетчатую накатку. Ударная часть добойника — выпуклая, а рабочая, контактирующая с головкой гвоздя, — вогнутая.

Добивают гвозди и с помощью направляющей трубки 1 и стержня 2

Если при соединении досок допустимо забивать в них гвозди под углом, то лучше так и поступать. Ведь при этом стержень пройдет большее число древесных волокон, и сила их сцепления обеспечит повышенную прочность соединения. Этот прием особенно эффективен, когда нельзя загнуть оконечную часть гвоздя.

Соединение деревянных деталей гвоздями — достаточно простое по выполнению, но недостаточно надежное по эксплуатации. Деревянные детали, сбитые гвоздями, но не проклеенные каким-либо составом, довольно легко и быстро расшатываются при изменяющихся нагрузках. Рассмотрите приводимые варианты соединения деревянных деталей гвоздями. Они в значительной степени укрепляют изделие.

Соединения деревянных деталей гвоздями

СЮЖЕТ

Несколько слов о креплении гвоздями фанеры, состоящей из нескольких слоев шпона, волокна которых направлены под прямым углом по отношению друг к другу, что и обеспечивает в ней крепкую посадку гвоздя. Кстати, чтобы соединить под прямым углом две полосы фанеры, их лучше прибить мелкими гвоздями к соответствующим сторонам бруска.

В процессе строительных работ и ремонта встречаются разные ситуации, в том числе и глубокого забитые гвозди в досках. В деревянном доме они могут быть следствием когда-то висевших картин, полок и других предметов интерьера. Особые сложности возникают, когда деталь забита глубоко под самую шляпку, вытащить которую бывает проблематично. Чтобы в будущем не сталкиваться с такими ошибками, лучше использовать саморезы, их при необходимости можно быстро выкрутить. Купить хорошие метизы в Костроме можно прямо с доставкой, выбрав наиболее подходящие изделия.

Если все же столкнулись с такой неприятностью, как глубоко забитый гвоздь, не стоит отчаиваться – в большинстве случаев его можно вытащить без особых усилий. Правда, для этого потребуется аккуратность и немного сноровки. Для начала можно потренироваться на «черновике», вбив гвоздь в ненужную доску и при успехе переходить непосредственно к месту, где и требуются такие работы. Ниже мы расскажем о полезных советах, которые могут Вам пригодиться.

Методы извлечения гвоздей

Плоскогубцы

Этот вариант подойдет, если шляпка хоть немного выступает над поверхностью и ее можно поддеть острыми краями инструмента. Плоскогубцы (не путать – с бокорезами) должны быть новыми, в противном случае они просто соскользнут или еще сильнее повредят шляпку и вытащить ее будет невозможно.

Работать нужно по следующей методике:

возьмите в руки плоскогубцы;
слегка приоткройте их и заведите за края шляпки как можно дальше;
почувствовав хватку, повращайте инструмент вокруг своей оси – есть шанс, что он сядет еще глубже или расшатает гвоздь;
в процессе этих действий начинайте аккуратно тянуть на себя, пока крепеж хоть чуть-чуть не вылезет наружу.

Нельзя пытаться расшатывать гвоздь, наклоняя инструмент вбок – так, скорее всего, он выскользнет, поскольку в данном случае площадь захвата будет минимальной.

Вытаскиваем гвоздь вилкой

Хороший вариант, но подходит для небольшого крепежа – при работе с более серьезными элементами есть шанс погнуть столовый прибор. Его нужно завезти за шляпку и аккуратно потянуть на себя. Для дополнительного удобства с другого края заведите плоскую отвертку – так будет две опорные точки.

Если нужно сохранить поверхность в более «чистовом» виде, постарайтесь не давить на нее при извлечении. Все усилия должны быть направлены от стены или доски. Дополнительно внутрь можно брызнуть состав типа ВД-40, но в данном случае инструмент может просто соскользнуть с краев.

Нагревание

Как известно, при нагревании металл расширяется, а после остывания возвращается к первоначальной форме. Используя этот метод, можно расширить канал гвоздя и вытащить его будет гораздо легче. Использовать данный способ можно и перед предыдущими. Конечно, если стержень погнут, такие действия будут бесполезны, но попробовать стоит.

Возьмите зажигалку и нагрейте шляпку. Следите за состоянием дерева, чтобы оно не начало гореть. Небольшую копоть и поверхностный нагар можно будет потом замаскировать краской или пропиткой.

Забиваем другой гвоздь

Это радикальный метод, который является одним из самых рабочих. Единственный минус – так место расположения крепежа будет сильно повреждено. Но если такие «побочные эффекты» вполне приемлемы, можно приступать к данным действиям.

Гвоздь нужно забивать прямо впритык к его соседу и для начала – на 1-2 см, затем вытащить. Работайте аккуратно, чтобы не утопить шляпку нашего «пациента» еще глубже. При необходимости повторите все действия до того момента, пока застрявший стержень не начнет шататься. После извлечения проведите необходимые реставрационные работы.

Читайте также: