Чем обработать бархотки на дверях

Обновлено: 12.05.2024

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Чем обработать бархотки?

Доброго нам всем вечера! Недавно задался такой проблемой-в машине для того, чтобы опустить стекла на всех дверях, приходится приложить неимоверное усилие. Особенно на задних дверях. Понимаю, что всё дело в бархотках, но вот чем их обработать, чтобы они могли легко двигаться? А то даже перед пассажирами стыдно! Стеклоподъемники старые, сегментные как шестерни, думаю у всех такие.

сами бархотки по торцам стёкол пробрызгай силиконовой смазкой.
кроме того может надо сами механизмы смазать\провести ревизию.

Андрей Йож, еще посмотри сами бархотки на предмет искривленности, на моей бывший хозяин меняя погнул их и вдобавок обрабатывая двери мовилью залил механизмы. Почистил, выгнул бархотки и все заработало.

Бархотки ровные, механизмы смазаны недавно какой-то смазкой, похожей на технический вазелин. Кстати, этой смазкой и шприцую подвеску. А вот про силиконку-спасибо! Попробую в ближайшее время!

если только боковые бархатки(кроме нижней реснички) думаюю силиконом будет набирать грязь и далше постепенно затруднит, Попродуй осиститель салона манолл для панели приборов(с ароматом) там комплекс состав в том числе и силикон, после опрыскивания вытри насухо тряпкой,чтоб жирного не оставалось, посерхность сухая но в тоже время становится скользкой ка тефлон.
Другой вариант только что пришёл на ум, натереть на бархатки графит из карандаша, карандаш лучше строительный, там стержень графита толстый и плоский. Вроди должно скользить и нет жирного чтоб песок и пыль липли скапливались. Графит нужен мягкий( М или 2М) так маркируют на карадашах , так же Т-твёрдый, ТМ твёрдо-мягкий..

Смазка конечно хорошо, но лучше разобрать дверь, отсоеденить стекло от механизма подъема и проверить не перекашивает ли его в направляющих.Стекло не должно болтаться взад вперед.Если стекло нормально ходит,то провезти ревизию механизма и в случае чего смазать и разработать его. В случае необходимости заменить. Там все просто и понятно не как в жиголях с троссиками и ролликами. gaz_love:

Как и многих владельцев автомобиля VAG меня настигла проблема со скрипом "бархаток".

Проблема эта распространена не только на Поло Седане, но и на других автомобилях, в которых в качестве дверных уплотнителей используются "бархатки".

Проблема в следующем: на "Бархатки" со временем налипает грязь и мусор — мелкие песчинки, волосинки и т.д.
Двери немного гуляют в замках вверх-вниз и "бархатки" трутся об кузов создавая неприятные звуки. Особенно это заметно при проезде неровностей.

Проверить скрип можно на закрытой двери, подергав дверь снаружи за ручку вверх-вниз.

Со временем бархотки могут даже протереть краску в дверном проеме до металла, что не есть хорошо.

Устранение скрипа Пункт 1
Первое что я сделал для устранения скрипа — почистил бархотки от налипшей на них грязи щеткой. Скрипы после чистки уходят, но не все. Через некоторое время процедуру чистки приходится повторять.

Также народ рекомендует пройтись по бархаткам мылом. Кому-то помогает, кому-то нет, я не пробовал, поскольку мера эта временная и не проблему не решает.

Также видел отчеты о том, что промазывают "бархатки" силиконом. Так вот. Ни в коем случае не стоит мазать бархатки силиконом! По отзывам — от силикона скрипы только усиливаются и его потом очень трудно удалить.

Устранение скрипа Пункт 2
Понадобится скотч или защитная бронепленка 3M PU 9202 либо любая другая на ваш выбор.

Для защиты лакокрасочного покрытия от протирания "бархатками" необходимо проклеить места, где "бархатки" прилегают к кузову. Это защитит лакокрасочное покрытие от протирания и почти избавит от надоедливых звуков скрипа. Можно клеить обычный прозрачный скотч, но он не столь долговечен как бронепленка.

Народ рекомендует бронепленку 3M с артикулом PU 9202, но она достаточно дорогая. Я использовал аналог из Китая. Брал на али, там намного дешевле

Перед проклейкой бронепленки необходимо обезжирить поверхность, куда будете клеить.

После проклейки бронепленкой скрипы почти ушли. Но не совсем и я начал думать, что-же делать дальше.

Устранение скрипа Пункт 3
Для того, чтобы устранить скрип — нужно устранить причину скрипа. Опытным путем установил, что скрип идет от того, что дверь при проезде неровностей немного шевелится вверх-вниз. Для того, чтобы дверь сидела плотнее и не шевелилась, я приобрел упоры от ауди 4E4837763

Решение довольно-таки дорогое, поскольку один упор на одну дверь обошелся мне в 447 рублей. Но зато скрипы ушли совсем.

Для установки нужно немного подрезать упоры, чтобы они не мешали замку двери. Размеры точно сказать не могу, поскольку мерил по месту, для этого:
— Натянул упор на петлю замка.
— Взбрызнул замок смазкой, чтобы при закрытии было видно сколько отрезать.
— Попробовал закрывать дверь, понемногу отрезая от передней части упора, которая входит в замок.
— Нашел оптимальный размер.
— Снял упор и отрезал его по всей длине.
— Поставил упор на место.

Упор надо подгонять очень точно, чтобы он не мешал замку с одной стороны и держал дверь с другой стороны, поскольку в замок упор заходит всего на пару миллиметров (Как-то немцы не продумали всю эту конструкцию)

На фото ниже видна продавленная дверью полоска на упоре, собственно в этом месте дверь и держится на упоре.

Я поставил упоры пока только на передние двери, поскольку после проклейки бронепленкой, бархатки скрипели у меня именно на передних дверях. Ну и для теста решил проверить на передних дверях.
Положительный эффект достигнут. Бархотки больше не скрипят. Вообще не скрипят=)
Проехал пока пару тысяч, но эффект сохраняется.

После установки упоров дверь стала закрываться плотнее и поменялся звук закрытия двери. По началу, пока упоры не подсели по месту, нужно приложить немного большее усилия для закрытия двери, но со временем все усаживается и дверь закрывается легче. Планирую сделать шумку дверей, думаю упоры помогут петлям держать более тяжелые двери.

Выглядит конечно немного колхозно, но мне важнее тишина=) Да и кто там их заметит?

В качестве аналога вместо упоров видел отчет об установке вместо них куска резинового садового шланга. Однако размеров там не указали. Можете попробовать самостоятельно подобрать, если жаба душит брать упоры от ауди.

Сегодня у нас речь пойдет о том, пожалуй, что бесит каждого второго ПОЛОвода — скрип бархоток. Особенно он очень раздражителен с задней правой двери, ибо он очень громкий и распространяется на весь салон. Я не исключение из этого списка автолюбителей, которых раздражает скрип. Так же как и все, я гулял по просторам интернета в поисках ответа на вопрос: "как убрать скрип?" В ответ, я видел как люди натирают бархотки мылом, приклеивают скотч, брызгают силиконовой смазкой. Всё это либо не помогает, либо помогает, но не на долго. Я не остался исключением и так же перепробовал все эти способы. Скотч — не помог вообще. Мыла хватило на неделю, а силиконовой смазки на 1 поездку. Более того, ситуация у меня была куда печальнее — на местах скрипа стерлась краска до металла:

И нужно было что-то с этим делать. Естественно приклеенный скотч спасал только от стирания краски.

Поговорив с отцом, он мне рассказал очень дельный совет, который поможет раз и навсегда без всякого колхоза. И сегодня 20 мая 2015 года в 13:00 я вам его расскажу:) Секрет — который не смог раскрыть ни один ПОЛОвод за историю существования машины (по крайней мере мне этот способ не попадался).

Не много истории.

Когда у моего отца были машины советского производства, как правило, они все либо скрипели, либо дребезжали. Стыки в кузове могли быть не ровными, из-за чего дверь, например, могла не закрываться с первого раза, ну и т.д. Это советский автопром и сюрпризов там было много и знакомы они каждому. Так вот те кто знали, что делать — делали и ездили со спокойной душой без скрипов и прочей ерунды. А делов то всего — на 20 минут.
В общем отец мне сказал — ехай к жестянщикам. Они должны ПОДОГНУТЬ дверь и скрипеть ничего не будет. Страшно звучит "подогнуть", не правда ли? Оказывается, именно так и делали люди, на нашем ВАЗе. Если что-то не устраивало в кузове, ехали к жестянщикам, где те в свою очередь, где-то подгибали, где выпрямляли, где-то регулировали, а потом они ехали в тишине и спокойствии. Мне стало не много страшновато конечно. Это же иномарка, а не автоваз. Но выхода не было. Поехал я к ним, о чем расскажу вам далее.

Подгибание двери. Теория

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ДЕЙСТВИЯ, ОПИСАННЫЕ ДАЛЕЕ, САМОМУ ИЛИ ДОВЕРЯТЬ ИХ НЕЗНАКОМЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО КУЗОВУ. ИБО ВЫ ПРОСТО МОЖЕТЕ СОГНУТЬ ДВЕРЬ И ОНА НЕ ЗАКРОЕТСЯ, НЕ ЗАКРОЕТСЯ СТЕКЛО ИЛИ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ ВНЕШНЯЯ УГЛОВАЯ ЗАГЛУШКА, ПОТОМУ ЧТО ОНА ПЛАСТИКОВАЯ.

ВАЖНО! Перед тем как совершать "подгибание" двери, рекомендую отрегулировать двери, ибо скрипы и трения бархоток могут быть именно из-за их "провисания". Если скрип задней двери все же не ушёл, читаем далее.

У меня специалисты были знакомые еще со времен ремонтированния отцовских машин. Люди взрослые, знающие своё дело. Опыт по 20-30 лет. Именно они мне и ремонтировали авто, после моих ДТП. Ремонтировали качественно, попадали в цвет и т.д. Приехал я значит к ним. Рассказал всё и показал — начали смотреть. Выхода два: подгибание внутрь и подгибание наружу. Мы пришли к выводу, что сгибать будем внутрь, ибо один из мастеров сказал, что всё же она должна прилягать плотно, а из-за того, что она "играет" — идут скрипы и трения краски. Т.е. скрип происходит именно из-за того, что ДВЕРЬ НЕ ПЛОТНО ПРИЛЯГАЕТ, а не наоборот, как думаю многие.

Подгибание двери. Практика

Необходимо открыть дверь и спустить стекло до конца вниз.

Давить необходимо именно на ту часть, которая изображена на фото красным:

Именно давить, а не стучать!
Делать рекомендуется с силой, но без фанатизма — может треснуть пластиковая угловая заглушка в двери. Если в момент подгибания она не сильно скрипит — не страшно, главное не переусердствовать. Сгибать советую понемногу в несколько этапов, пока не пропадет скрип, иначе стекло потом может не закрыться — главное найти "золотую" середину. Данная процедура занимает около 20 минут.

Выехав от мастеров, я сразу подверг тесту дверь — не единого намека на скрип. Тишина идеальная. Естественно при заезде на крутую горку — хруст кузова будет, но это уже не лечится — это наблюдается почти на всех машинах. Главное, что теперь при проезде кочек и ям нет этого раздражающего скрипа на весь салон.

Вот вам и вся процедура! Как еще раз доказывает практика — всё гениальное на много проще, чем мы думаем:)

P.S. Прошу репоста данной записи, кому не трудно. Просто хочу помочь всем, у кого на авто наблюдается данная болячка! Многие ищут ответа на данный вопрос и я надеюсь, что помогу им хорошим и проверенным советом, который я провел на своём авто!

Поздняя осень, на улице +2°С, идет дождь. Вы оставляете в такую погоду машину на ночь, а с утром 4-градусый мороз – и двери вашего автомобиля открываются с трудом. Или не открываются вовсе – примерзли. Знакомая картина? Вот и мы столкнулись с нею. И сразу же решили проверить, что помимо привычной силиконовой смазки поможет избежать примерзания уплотнителей.

Проблема – в бархотках

На дверях многих современных автомобилей используются не только резиновые уплотнители, но и так называемые бархотки. Уплотнитель с ворсом обычно располагается на верхней кромке двери вокруг стекла. Именно бархотки являются первым барьером на пути всего, что может попасть в дверной проем сверху. Из-за ворсистой структуры такой уплотнитель отлично задерживает и даже впитывает в себя воду, которая при отрицательных температурах благополучно для себя и неприятно для вас замерзает, попутно расширяясь.

Уже много лет автору не приходилось сталкиваться с примерзанием резиновых уплотнителей к металлу кузова – головную боль всегда доставляют именно бархотки, пока не обработаешь их. Правда, вспоминаешь о необходимости этой процедуры после того, как двери впервые за сезон примерзли. Так случилось и в этот раз. Но скучно просто пропитать уплотнители силиконом – будем экспериментировать и пользоваться подручными и не очень средствами.

Альтернативы силикону

Безусловно, самое подходящее средство для пропитки уплотнителей – силикон. Составы на его основе выпускаются в разных вариациях. Наиболее распространенный – в виде спрея в баллоне. Варианты а-ля шариковый дезодорант или бутылочка с губкой-аппликатором на конце компактны, но пользоваться ими не всегда удобно. Тем же шариковым аппликатором наносится столько пропитки, что ее все равно приходится растирать.

Но при использовании спрея не стоит брызгать его прямо на резинки, ведь силикон неизбежно попадет и на окружающие поверхности, а удалить его крайне проблематично. Проще всего нанести состав на губку и натереть ею уплотнители.

Есть ли альтернативы силикону, особенно в быту? Из рядовых вещей сразу приходит на ум водоотталкивающая пропитка для обуви. Правда, в ее составе, как правило, именно силикон и воски. Теоретически должна работать и не вредить.

Многие используют для пропитки уплотнителей глицерин. Судя по отзывам, он хорошо работает, освежает резину и защищает от примерзания. Продается в аптеках в чистом виде, а также содержится в составе многих кремов. Но глицерин гигроскопичен, именно поэтому он широко распространен в косметической промышленности.

В интернете встречаются рекомендации пропитывать резинки вазелином, хотя теоретически резинотехническим изделиям он может больше навредить, чем принести пользы. Но с бархоткой все должно быть нормально.

Еще один часто встречающийся совет – воспользоваться WD-40. Доподлинно состав этой проникающей смазки неизвестен, да и назначение у нее определенно другое. Относительно ее взаимодействия с резиной сломано немало копий: в теории "вэдэшка" способна вредить уплотнителям, но на практике находятся люди, которые ее используют, и все у них нормально.

Менее распространенные варианты – касторовое и даже подсолнечное масло. Ни то ни другое проверять нет желания: подсолнечное прогоркнет и будет вонять.

Кто кого?

Испытывать на бархотках крайне медленно сохнущую WD-40 не хотелось. Поэтому мы взяли силиконовую смазку и пропитку для обуви, которые имелись в хозяйстве, а в ближайшей аптеке приобрели раствор глицерина и косметический вазелин.

Верхний уплотнитель водительской двери обрабатываем силиконовой смазкой. Обыкновенный 3ton, который мы использовали еще в тесте чернителей шин. С помощью губки наносится легко и быстро, главное – избегать попадания на другие поверхности.

На бархотку передней правой двери наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, в основе которой пчелиный воск и силикон. В ход также идет кусок губки, с нанесением никаких проблем, за исключением того, что пальцы под воздействием вытесняющего газа знатно отмерзают.

Еще слегка влажный уплотнитель задней двери на водительской стороне обрабатываем глицерином, предварительно хорошо протерев его. Бархотка активно впитывает раствор, становясь заметно влажной. Даже пришлось убирать излишки вещества салфеткой. Кстати, в резиновый уплотнитель глицерин не впитался, оставшись высыхать на поверхности.

Наконец, настает черед задней правой двери, на бархотку которой наносим косметический вазелин. Просто выдавливаем его тонкой полоской из тюбика и втираем в поверхность губкой.

Готово. Даем подсохнуть и приступаем к последнему этапу эксперимента. Так как вечером того дня, в который проводилась обработка, дождя не было и не предвиделось, обильно поливаем края крыши, несколько раз открывая попутно двери, чтобы вода попала в проемы и на уплотнители. Finita la commedia, на улице -3°С, оставляем машину мерзнуть до утра.

Утром температура опустилась до -7°С. Самое время проверить, примерзли ли двери.

Три из четырех открылись легко и непринужденно, небольшая заминка возникла только с задней правой дверью. Но на этот раз уплотнитель не примерз к проему – его держал слой льда, образовавшийся снаружи на стыке двери и крыши. Убираем лед – все без проблем открывается.

Теперь присмотримся к бархоткам. Оба передних уплотнителя, а также уплотнитель на задней правой двери сухие, на них можно рассмотреть только отдельные ледяные точки.

А вот бархотка на задней левой двери, обработанная раствором глицерина, покрыта плотным слоем льда. Но она после пропитки и оставалась наиболее влажной. Пока наблюдаем дальше.

Вечером того же дня, после того как выпал снег, все четыре двери слегка "подзадержались", прежде чем открыться. Причина – во все той же замерзшей на внешней стороне кузова воде. Сами уплотнители вновь не примерзли к проемам.

Во время вечерних поездок при остановках регулярно открываем и закрываем двери, чтобы бархотки, резинки и проемы смочились моросящим снегом, после чего оставляем автомобиль до утра.

Следующим утром лишь легкий морозец. И снова ничего не примерзло – все четыре двери открылись без сопротивления.

Наш вердикт

Все испробованные составы в той или иной степени работают. После их использования уплотнители с ворсовым покрытием не примерзли к дверям. Правда, эффективность глицерина выглядит сомнительной.

Однако обработки требуют не только бархотки, но и резиновые уплотнители, а в случае с ними силикон, как ни крути, остается лучшим средством. Он и водоотталкивающие свойства придает, и резина после его нанесения становится менее жесткой и более эластичной, что может благоприятно влиять в том числе на шумоизоляцию.

Поэтому, если вы оказались вдали от магазинов и перед вами стоит задача сделать так, чтобы в ближайшие дни двери не примерзли к проемам, можно использовать подручные средства: глицерин, кремы на его основе, вазелин, пропитку для обуви. Или просто перед длительной стоянкой протереть тряпкой уплотнители и проемы. Ну а для полноценной обработки перед зимой лучше применять силикон.