Бывает ли зеленая грунтовка

Обновлено: 02.05.2024

Слой грунта является основой для ЛКП – одного или нескольких слоев краски, а также лака. Грунтовка наносится непосредственно на металл кузова. Работники специализированных мастерских могут восстановить лакокрасочное покрытие, однако нередко водители сами берутся за эту работу. Разумеется, наносить каждый из слоев покрытия стоит в специально оборудованном месте и при помощи профессионального оборудования. А подобрать все необходимое для работы можно самостоятельно и попробовать договориться с мастерами о том, чтобы они работали с вашими расходниками. Будет намного проще, если эти мастера являются вашими знакомыми. Avto.pro решил разобраться в грунтовках для кузовах – их классификации, составе, особенностях нанесения, а также ответить на вопрос о том, какую грунтовку стоит выбрать автомаляру или рядовому водителю.

Как грунтуют кузова на заводах

Грунтовая кузова является основой успешной покраски кузова авто. Фактически, это фундамент лакокрасочного покрытия, на который и будут наноситься все последующие слои покрытия – заводские или ремонтные . Этап грунтования крайне важен и недостаточно опытный автомаляр может испортить всю дальнейшую работу по восстановление ЛКП. А чтобы выполнить эту работу правильно, ему нужно разбираться в основах. Для начала разберемся с тем, как обрабатывают кузов будущего автомобиля на заводе концерна:

Изготовление кузова в отдельном цехе;
Перемещение кузова в покрасочный цех с последующей промывкой, обезжириванием и сушкой;
Этап фосфатирования кузова, после которого поверхность металла получает тонкий слой фосфатов железа и цинка – это коррозионная защита;
Повторная промывка и просушка;
Нанесение грунтовки с антикоррозионными добавками при помощи катодного или же анодного осаждения (катафорез, анафорез);
Высокотемпературная сушка;
Нанесение выравнивающей грунтовки;
Шлифование и нанесение оставшихся слоев ЛКП.

Если кузов выполнен из оцинкованной стали, то его все равно обезжиривают и фосфатируют. Сама процедура подготовки кузова может несколько отличаться от разных концернов, однако автомобили все равно проходят указанные этапы перед тем, как начнется их полноценная сборка. Как можно видеть, на них уже нанесен заводской грунт, краска и лак. Их ресурс довольно велик, однако в ходе эксплуатации автомобиля все равно получает механические, термические и химические повреждения. Несмотря на хорошую антикоррозионную защиту, отдельные элементы авто все равно начинают «гнить» уже спустя всего несколько лет эксплуатации транспортного средства:

О некоторых особенностях ЛКП мы писали в данном материале . В нем читатель может увидеть инфографик с изображениями наиболее распространенных дефектов лакокрасочного покрытия. Часть дефектов можно устранить без особых усилий, а вот глубокий ремонт может стать проблемой: старое покрытие придется удалить, устранить дефекты кузова , нанести несколько слоев нового грунта и уже затем приступать к нанесению краски.

Классификация ремонтных грунтов

Грунтовки для кузова, которые вы можете найти в магазинах автохимии, делятся на две большие группы: первичные и вторичные . Первичные грунты еще называют праймерами, что происходит от английского слова prime – основной, главный. Вторые грунты называют филлерами, что происходит от fill – заполнять. Представителей обоих групп объединяют под общим понятием ремонтных грунтов. Они отличаются от заводских, но выполняют те же функции. Требования также схожи:

Обеспечение механической защиты кузова;
Обеспечение коррозионной защиты;
Хорошая адгезия как с металлами, так и лакокрасочными покрытиями;
Высокая устойчивость к внешних факторам, как-то действию температур и агрессивных химических соединений;
Износоустойчивость;
Длительный срок службы.

При выборе грунтов в магазинах автолюбитель может столкнуться с продуктами, которые классифицируется не совсем так, как указано выше. Один из классов, впрочем, вы уже знаете. Сама классификация такова:

Эпоксидный грунт ( изолятор ). Не боится влаги, имеет довольно плотную структуру. Является первичным грунтом, т.е. праймером. Состоит из эпоксидных смол с добавками;
Праймер. Плотный, густой, может быстро заполнять дефектные участки. Требует шлифовки после нанесения и высыхания;
Герметик. Представитель вторичных грунтов ( филлеров ). По факту является пастой для финишной кузова, защищающей слой праймера от действия автоэмали.

По составу грунты могут быть одно- и двухкомпонентными или спиртовыми. Однокомпонентные грунтовочные составы обычно являются аэрозольными и не требуют дополнительной подготовки перед нанесением. Долго высыхают, что является их главным недостатком. Двухкомпонентные грунтовки требуют подготовки перед нанесением, но сохнут они быстрее однокомпонентных – порядка 24 часов. Спиртовые составы используются для мелкого ремонта, как-то устранения локальных дефектов ЛКП. Не так надежны как первые два, но зато быстро сохнут и отличаются простотой в использовании.

Подробнее о разновидностях автомобильного грунта

Классификация грунтов на вышеперечисленном не заканчивается. Заранее отметим, что далее будет описана методика выбора наиболее подходящих составов на примере задач с заранее известными условиями – так читателю будет проще понять, когда нужен один грунт, а когда другой. Сейчас же мы разберемся с отличиями разных грунтов в зависимости от их принципа действия и защитных свойств. Химпром выпускает такие грунты:

Пассивирующие;
Протекторные;
Кислотные;
Акриловые;
Со включением инертных частиц;
Подификаторы.

Пассивирующие составы подходят для выполнения задач, требующих создания надежного и прочного защитного слоя на металле кузова. Используют принцип пассивации металла – перехода поверхности металла в т.н. неактивное состояние благодаря нанесению фазовых слоев. Эти слои и препятствуют коррозии или существенно замедляют ее ход. В массовом производстве металлических изделий используется анодная и катодная пассивация. Пассивирующий грунт особенно хорош для обработки днища, крыльев и порогов – тех элементов кузова, которые особенно сильно подвержены коррозии.

Как можно догадаться из названия, протекторные составы также подходят для обработки тех участков кузова, которые подвержены коррозии. Отличаются от пассивирующих грунтов составом, но вот итог обработки поверхности металла примерно тот же – отличная защита от внешних воздействий и существенное замедление коррозии.

Кислотные грунты также используют механизм пассивации металла. В их состав входят ингибиторы. После нанесения на металл грунт создает дополнительную пленку, препятствующую поступлению кислорода и влаги. Металл также переходит в неактивное состояние. Перечисленные составы все же отличаются по своим свойствам. Речь идет не только о защитных свойствах, но и адгезионных, а также скорости застывания. Кислотные грунты часто называют реактивными и вош-праймерами.

Составы с интертными частицами часто используют при мелком ремонте кузовных элементов. Упомянутые частицы образуют пленку, которая после застывания грунта защищает металл кузова от действия влаги, которая ускоряет коррозию. Схожим образом работают подификаторы, но от остальных грунтов они отличаются высокой простой в использовании. Ржавый металл даже не обязательно обрабатывать перед нанесением подификатора, хотя эта процедура желательна. Подификаторы отлично показывают себя при быстром ремонте ЛКП.

Для чего нужны вторичные грунты

После ознакомления с классификацией грунтов и некоторыми особенностями их нанесения внимательный читатель может задаться вопросом: если первичные грунты настолько хороши, то какие задачи выполняют вторичными составы, филлеры? Вторичный грунт часто называют выравнивателем и порозаполнителем. В этих названиях и кроются их назначения. Слой первичного грунта и шпатлевки может иметь поры и кратеры, а переходы одного покрытия в другое могут быть явными и требующим устранения. Здесь-то и пригодятся порозаполнители.

Обычно по ходу проведения ремонтных работ на металл наносится кислотный грунт. Его состав обеспечивает отличную антикоррозионную защиту и может похвастать отличной адгезией, но образовавшийся слой все равно будет неровным. Этот грунт покрывают порозаполнителем – сразу наносить шпатлевку или же краску нельзя. Продолжать работу по восстановлению ЛКП можно после нанесения двух слоев грунта.

Многие из вторичных грунтов можно подкрашивать, что улучшает укрывистость краски , уменьшает ее состав и позволяет создавать такой слой ЛКП, который практически ничем не отличается от заводского. Подкрашиваемые грунты смешиваются. Важный момент: смешивать можно только грунты от одного и того производителя. Подкрашиваемые составы позволяют отказаться от использования матовой эмали по ходу восстановления ЛКП.

Методика выбора грунтовки для кузова

Перед тем как приступить к выбору грунта советуем определиться с тем, для каких задач он будет использоваться. Если речь идет об обработке металла, то список подходящих грунтов сузится до нескольких позиций. Для работы с пластиком подходят универсальные составы или специализированные. При выборе руководствуйтесь:

Типом грунта и его составом (обращайте внимание на то, праймер это и филлер);
Спектром выполняемых задач;
Требованиям ко времени высыхания;
Наличием специальных инструментов, вроде краскопульта и шлифмашины.

Грунтовочные смеси продаются в банках или баллончиках. В первом случае содержимое вероятнее всего является двухкомпонентной смесью , которую нужно подготовить перед применением. Грунт наносится краскопультом, кистью или валиком. Во втором случае состав является однокомпонентным и он готов к использованию без смешивания с другими составами. Если вы планируете восстановить небольшой локальный участок лакокрасочного покрытия, то отдавайте предпочтение однокомпонентным грунтам. Чаще всего в продаже встречаются акриловые и кислотные составы. Акриловые грунты можно использовать для обработки таких поверхностей:

Сталь;
Хромированные поверхности;
Легкие сплавы;
Пластик;
Оцинкованные поверхности;
Шпатлевка.

Состав универсал и относительно быстро сохнет. Приготовив смесь, ее нужно нанести в течение часа. Эпоксидные грунты тоже универсальны. Они не нуждаются в шлифовке. Наносить краску можно прямо на затвердевший эпоксидный грунт, однако эксперты все же рекомендуют использовать его как основной, а затем наносить порозаполнитель . Кислотные грунт можно использовать для обработки таких материалов:

Оцинкованная сталь;
Хромированная сталь;
Черные металлы;
Алюминий.

Состав химически агрессивен и не подходит для работы с пластиком. Как и прочие первичные грунты, он наносится на деталь тонким слоем. После высыхания этот слой стоит отшлифовать и покрыть вторичным грунтом. Для шлифовки можно использовать электроинструмент с абразивным кругом или провести все работу вручную при помощи наждачной бумаги.

Для работы с пластиком используют специализированные праймера. Как правило, это жидкие однокомпонентные прозрачные составы, которые после застывания формируют слой толщиной в пару микрон. Специальные грунты для пластиков в подавляющем большинстве случаев универсальны и могут использоваться для работы со всеми типами пластмасс. В большинстве автомобилей устанавливаются детали из пластика полипропиленовой группы . Он обозначается как PP +/ ряд иных символов. Пример: PP/PD. В инструкции к грунту будет указано, с какими пластиками он совместим.

Методика нанесения грунта

Набор дополнительной химии будет зависеть от того, используете вы аэрозольный однокомпонентный грунт или баночный двухкомпонентный . Если вы отдали предпочтение баночному грунту, то помните, что для его подготовки к работе состав нужно смешать с дополнительной химией: растворитель, отвердитель, активатор. Необходимая химия указана в руководстве к применению грунта. Рекомендуем покупать фирменные составы. К примеру, распространенные и весьма недорогие растворители 646 и 647 собирают множество негативных отзывов профессионалов. Типичные пропорции для смешивания: 3:1, 4:1 или 5:1. В состав можно добавить разбавитель для получения нужной консистенции. Универсальный состав будет таким: к 4 долям грунта добавляют по одной доле отвердителя и разбавителя. Опирайтесь на объем составов, а не на их массу. По необходимости добавьте в состав пластификатора в объеме 10-30% от объема грунта.

В набор необходимых инструментов входят валики, краскопульты, шпатели или краскопульты (выбирайте под грунт и свои возможности), а также шлифовальная машинка или хотя бы наждачная бумага. Также понадобится бумажный скотч, укрывочный пакет, малярная маска, средства для чистки и обезжиривания кузова, шпатлевка. Общий алгоритм работы таков:

Поместить деталь или сам автомобиль в помещение с чистым и не слишком холодным воздухом;
Очистить и обезжирить поверхность детали;
Опционально: выровнять и отрихтовать деталь, пользуясь шпаклевкой по необходимости;
Надеть малярную маску и приступить к нанесению первого слоя грунта;
Дождаться полного или частичного высыхания (если работаете «мокрый по мокрому», то не дожидайтесь полного высыхания);
Опционально: замыть и выровнять слой грунта;
Нанести второй слой грунта;
Просушить грунт и отшлифовать.

Если вы хотите провести первоклассную работу с кузовом, то на голый металл сначала наносится эпоксидный грунт, после чего деталь шлифуют и шпатлюют, а затем снова наносят эпоксидный состав. Уже после этих манипуляций на подготовленную поверхность нужно нанести филлер. Если вы хотите получит максимальную коррозионную защиту, то не наносите эпоксидный грунт прямо поверх кислотного.

Вывод

Подобрать грунтовку для обработки кузовных или пластиковых деталей не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако мы рекомендуем автолюбителям ознакомиться с дополнительными материалами, отзывами покупателей и видеоматериалами, которые публикуют профессиональные маляры. Сам процесс нанесения грунта не представляет особой сложности, однако у него есть много нюансов. Если вы хотите получить первоклассную защиту кузова и нанести устойчивый слой краски и лака, то эти нюансы придется учитывать. Однако для проведения самых простых работ и чисто временно ремонта ЛКП можно придерживаться простого алгоритма: очистить и обезжирить, отрихтовать (опционально), нанести несколько слоев грунта в соответствии с руководствами от производителя этой автохимии, просушить и нанести краску.

1. Первичные грунты как правило наносятся на голыи метал служат для антикорозиинои защиты . подразделяються на кислотныи и эпоксидныи грунт
Кислотныи грунт ( реактивныи, протравливающии ) — Основные его свойства – высокая адгезия и антикоррозионное действие. Поэтому назначение кислотного грунта заключается в протекции металла кузова авто от появления ржавчины. Почему грунт именуется кислотным? Объясняется это тем, что он отверждается с помощью кислоты. Основным компонентом реактивного грунта выступает фосфорная кислота, которая образует на поверхности труднорастворимую прочно соединенную с металлом авто пленку. Кислотный агрессивный состав способен проникать в металл и увеличивать таким образом адгезию. Обязательно подлежит перекрытию агриловым грунтом
Наноситься тонким равномерным слоем приблизительно 10 мкр
Примеры кислотных грунтов

Примеры эпоксидных грунтов –
NOVOL- PROTECT 360 — professional.novol.pl/kar…_LT-02-09_PROTECT_360.pdf
BODY- www.hbbody.com.gr/product/?pid=82&m=2&lang=rus
Реофлекс- техничка — reoflex.ru/ru/3/10/56/
PPG-ДП40 -техничка — ru.ppgrefinish.com/media/…ng-system-ppg-deltron.pdf
Хотелось бы отметить что не Кислотныи не Эпоксидныи грунт не являються ПАНАЦЕЕИ ИЛИ ЧУДОСРЕДСТВОМ ОТ коррозии . Если вы не удалите ржавчину механически то она все равно проявиться не так быстро но проявиться .
2. Вторичные акриловые грунты — Главное предназначение акрилового грунта это заполнить поры, мелкие риски, дифекты, на кузовной панели после шлифования. Также его задача создать подложку для нанесения лакокрасочного покрытия, так как краска должна наноситься на загрунтованную поверхность или на старый лакокрасочный слой. Акриловыи грунт бывает разных цветов . Черныи, белыи, серыи, красныи . Бывают также разные по пропорциям смешивания с отвердителем 3+1,5+1,4+1 ( отличаються вязкостью и толшинои слоя )
Некоторые акриловые грунты могут использоваться методом "мокрыи по мокрому "

3.Грунты по пластику – предназначены для улучшения адгезии лакокрасочных материалов с пластиками . Он как бы разжижает верхнии слои пластика тем самым позволяет лакокрасочным материалам прочно сцепиться с поверхностью. В основном это прозрачные 1 компонентные грунты в них может быть добалена чуть серебра для того что бы вы лучше видели где вы грунтуете. Наноситься в 1 тонкии равномерныи слои .

Для большинства авто, маляра подбирают цвет грунта ближе к цвету наносимой краски, что бы не использовать подложку ( особенно при покраске переходами ). К нам заехал старенький опель с порватой дверью, изначальных фото сделано не было. Цвет мокрый асфальт, ближе к тёмному. На подборе мне сказали использовать чёрный грунт, либо чёрную подложку так как в цвете много ксералика ( побоялись что будут просвечиваться пятна ), как впрочем я и сделал, когда готовил дверь. При подготовке меня очень смутил тот фактор, что заводской грунт ( в местах протиров ) был серый. Бампер доделывался после двери и его мы всё же погрунтовали серым грунтом. Было около 50 грамм подложки цвета мокрый асфальт и около 200грамм оригинального цвета. Подложка ушла сразу же не перекрыв двери окончательно, оригиналом я сделал много сухих слоёв и после высыхания перехода видно не было, на бампер же ушло куда меньше оригинала что бы перекрыть грунт. После покрытия лаком переход на дверях стал прозрачнее ( более тонкий слой краски ) и стала появляться грань от чёрного грунта, я вначале не поверил так как делал по инструкции колориста, но вскоре выгнав на солнце уже высохшие детали огорчился ещё больше. В тени всё отлично, но если ставить авто бочиной к солнцу то явно видно грань погрунтованного пятна. После всей покраски я хотел разобраться в чём же всё-таки дело, я нашёл ответ, когда заглянул в формулу подбираемого цвета. из 200грамм готовой смеси было 140 грамм прозрачного биндера ( связующего вещества ) 10 грамм чёрного ( тот цвет который отлично перекрывает чёрный грунт 30 грамм разного серебра ( основной пигмент от которого надо было отталкиваться ) ну и оставшиеся количество это оттенки синего ( цвет который никогда не перекрывает светлые грунты, иногда даже серые ). Загвоздка состоит в ксераликах некоторых оттенков, которые при покраске начинают играть на тёмно серой подложке, то есть серебра, серебро само собой плохо кроет чёрный грунт а когда серебро составляет меньше четвёртой части прозрачного вещества то само собой покраска никогда бы не удалась при тёмных подложках, особенно когда на переход приходиться меньше половины запчасти. Бампер к удивлению получился на ура, хотя двери были подготовлены намного лучше ( да и ударены были больше ). Первый раз работал с таким подборным цветом, сделал много выводов по поводу советов колористов. Хоть маляр должен и согласовано работать с колористом, но если тот работает удалённо, то всё же я считаю маляр имеет больше опыта по нанесению каких-либо пигментов чем колорист, который отталкивается только лишь от теории и технологии. Теперь приходиться всё чаще и чаще обращаться к формулам цветов с которыми работаешь, что бы лучше понимать какой оттенок как себя может повести при покраске. Если раньше основываясь на технологию я использовал грунты по тону, то теперь приходиться использовать грунты по тону основной подложки, которую не всегда можно определить на глаз или по выкраскам — только по формуле, исходя из компонентов-наполнителей. Чем дороже и сложнее краска, тем хуже её укрываемость. Казалось бы краски становятся сложнее, дороже, а на самом деле эти дорогие краски по заводским формулам разбадяживают обычным биндером, что бы сильно сэкономить на действительно дорогих компонентах. Покраска опеля удалась на ура, очень мало мусора, мелкая щагра при низких температурах нанесения — но двери ожидаются на перекрас. Так что не всегда верте что вам говорят колористы — используйте свой личный опыт, особенно если вы красите свои авто и знаете куда больше о покраске своего цвета, чем колорист, который всего лишь цитирует производственную литературу.

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

В данной статье расскажу причины использования грунтовки перед покраской, а также покажу результаты эксперимента.

Эксперимент я решил провести, т.к. к одному из видео подписчик задал вопрос.

Вопрос был такой:

Я немного расширил данный вопрос и провел эксперимент еще на изменение оттенка краски в зависимости от цвета литника.

Есть ролик с канала.

В ролике более наглядно можно посмотреть результат эксперимента, а здесь и сейчас я для начала расскажу о причинах использования грунтовки в моделизме.

Причины использования грунтовки

Я думаю в начале нужно дать определение, что такое грунтовка (с Вики).

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.

Основная причина - благодаря своим свойствам грунтовка значительно повышает адгезию (прилипание) краски к поверхности.

Цвет грунтовки чаще всего один из 3х (черный, серый и белый), но также производители выпускают и свои цвета. Например у Ammo Mig есть грунт песочного цвета (вроде уже и других цветов).

А теперь перейдем к причинам использования грунта в моделизме.

Причины использования грунта в моделизме

1. Выявления недостатков подготовленной модели

Например, выявление шероховатости и неровностей, выявить трещины, сколы. Поможет частично залить небольшие трещины.

Трещины и сколы можно залить и краской, но велика вероятность испортить модель.

2. От типа красок

Адгезия (прилипание) у разных типов красок различна. У одних хорошее прилипание, у других не очень.

У эмалей хорошая адгезия, краска частично растворяет верхний слой и весьма устойчива к механическим повреждениям.

У акриловых красок плохая адгезия, это и обуславливает применение грунтовки.

3. Грунтовку всегда используют в комплексных моделях

Комплексная модель - это сочетание разных материалов при постройке модели. Использование разного пластика, фототравления, смол, проволок, бумаги, картона и т.д.

Все эти элементы имеют разную адгезию, поэтому грунтовку используют для придания равномерной адгезия для всех типов материалов.

Например, если покрасите проволоку или металлическую часть акриловой краской она очень быстро отвалится.

4. Уменьшить толщину слоя базовой краски

Из названия понятно, просто вместо например покраски 2 слоями краски, мы можем покрасить в 1 слой. Не всегда применимо, но это одна из причин.

5. Затемнить/осветлить базовый цвет краски

От типа грунтовки, немного изменить оттенок краски (затемнить или осветлить).

Это у нас упирается в эксперимент, на котором проверим.

6. Частично убирают дефекты поверхности

Таких грунтовок мало, но они имеются. Они могут частично затянуть скол, трещину или иной дефект поверхности, чего не смогут сделать другие грунтовки.

Эксперимент

И так исходники у меня были:

Литники серого и зеленого цвета (Моделист и Звезда)
Акриловые краски Tamiya XF61 и XF15, эмаль XF71
Акриловая краска Zvezda №1 и №48 + мастер акрил №45 (хаки)
Грунтовка черная, серая и белая (автомобильный грунт для пластика и творчества, увы другого на тот момент не использовал, временный вариант)

Итоги вы можете видеть сведенными в таблички.

От разницы цветоперадачи монитора/смартфона, оттенки на разных устройствах могут отличаться. Это нормально, дорогие дизайнерский мониторы за 1млн. р. никому не нужны (всегда есть исключения).

Краски звезды, имеется погрешность как и в любом эксперименте, брал среднее значение из 20 точек литника.

Читайте также: