Балкон на винтовых сваях

Обновлено: 07.05.2024

О свайно-винтовом фундаменте ходит множество мифов и легенд. Одни считают, что винтовые сваи — дешевая и универсальная альтернатива железобетонному фундаменту для дома под ПМЖ. Другие полагают, что металлические сваи с лопастью на конце годятся только для неответственных и легких построек. Например, каркасных дачных домиков, беседок, террас, заборов, хозяйственных блоков. Так ли это на самом деле? Ответы в статье.

Содержание:

«Подводные камни» свайно-винтового фундамента
Как сделать качественный свайно-винтовой фундамент
Недорогой свайно-винтовой фундамент — миф
Реальная цена свайно-винтового фундамента
В каких случаях оправданно применение свайно-винтового фундамента

Проблемы свайно-винтового фундамента

«Низкая» цена на свайно-винтовой фундамент многим застройщикам отбивает здравый смысл. Слово «низкая», не просто так взято в кавычки. Почему винтовые сваи — это, на самом деле, — недешевое удовольствие, мы расскажем чуть ниже. Сейчас о другом — о негативном опыте использования свайно-винтового фундамента.

Пользователи портала дали Omissa советы:

Проверить, не разрыхлён ли грунт вокруг свай.
Приварить оголовки к сваям.
Усилить конструкцию диагональными «укосинами» из стального уголка с полкой 5 см.

Пользовательница последовала этим советам.

Мы обварили сваи уголком и приварили все оголовки. По ощущениям, дом стоит значительно устойчивее, хотя, в углах, чувствуются некоторые вибрации.

Итак, проблема почти решена. Идём дальше.

Мне построили каркасный дом на винтовых сваях. Размер «коробки» 7000х9000 мм. Диаметр свай 89 мм. Длина всего 2000 мм. Высота свай над землёй не более 700 мм. Получается, что свая закручена на глубину не более 1300 мм. В первый же год сваи стало выпирать. Не сильно, но неприятно. Потом, когда на следующий год грянули морозы, сваи поперло так, что перестали открываться двери в тамбуре. На втором этаже от стен отошел потолок. Помялась металлочерепица. Поднявшиеся углы дома видно невооружённым взглядом. Сваи больше всего выперло по углам и по периметру дома. Летом сваи осели. Думаю, срезать сваи и залить мелкозаглубленную ленту.

На фото ниже заметно, что у дома поднят угол.

У меня двухэтажный каркасник размером 9х11 м на свайно-винтовом фундаменте. Дом жилой. Фасад отделан штукатуркой. Грунты просадочные, пучинистые. Через год часть свай просела от 2 до 5 см. Самое интересное, что фундамент закрутила фирма с именем. Предварительно сделал инженерно-геологические изыскания и дал их свайщикам, но, видно, всё без толку. Фундамент уже ремонтировали по гарантии. Сваи нарастили. Закрутили дополнительные сваи диаметром 133 мм. Подвели двутавровые балки, но гарантий, что просадок дальше не будет, нет. Продолжать «игру» со свайно-винтовым фундаментом не хочу. Надо как-то укрепить фундамент железобетонной лентой мелкого заложения. Как это сделать? Дом поднимать нельзя, т.к. дорогой мокрый фасад треснет.

Обратите внимание на фото ниже. Вокруг сваи, из-за вырытого перед закручиванием сваи приямка, провалена почва. В этом месте постоянно собирается вода и, далее, как по направляющей, бежит по стволу сваи вниз, под землю, где замачивает грунт.

Свайщики, чуть отвернись, роют глубокий приямок. Почти везде, где я видел свайно-винтовой фундамент, земля вокруг свай провалена. Если сказать монтажникам, зачем так делают, то они отмахиваются. Мол: «Всегда так строим. До плотного грунта еще далеко (все сваи длиной 2.5 м и более), а от боковых нагрузок укосины помогают».

У Олег 52 низкая несущая способность грунта под сваями. Кроме лопастей, их толком ничего не держит, грунт неплотный, боковое трение слабое. Вообще считается, что только с 4 метров заглубления сваи удерживаются в грунте боковым сдавливанием и трением. Лучше залить МЗЛФ и сделать утеплённую отмостку.

Topos предложил Олег 52 смонтировать дренаж и защитить периметр дома от осадков. Олег 52 решил воспользоваться советами участников портала и залить «ленту» под домом. Ведь для строительного рынка в РФ характерен лозунг: «Хочешь сделать как надо - сделай САМ!».

Как сделать качественный свайно-винтовой фундамент

Вы можете сказать, что все вышеперечисленные проблемы со свайно-винтовым фундаментом возникли из-за грубых нарушений, допущенных в ходе строительства. Отчасти это верно. На портале есть множество тем, где у людей трещат ленты и проседают плитные фундаменты, в которые вбуханы кубометры бетона. Но, на устройство свайно-винтового фундамента, огромное влияние оказывает т.н. «человеческий фактор». Слишком много халтурщиков, в сезон, хочет заработать на сваях. На первый взгляд — работа нехитрая и простая, но, это только кажется.

Я занимаюсь ремонтом фундаментов и передвижкой домов. Часто слышу про сваи, что качаются, тонут или, их выпирает. Технология свайно-винтового фундамента тут ни при чём. Причины аварийных ситуаций — неграмотный расчет и неправильный монтаж винтовых свай, усугубленный особенностями грунта.

В отличие от машинного вкручивания свай, при ручном монтаже, строители могут устать или просто схалтурить, что негативно скажется на качестве свайно-винтового фундамента.

По мнению Игорь3 дом на сваях качается если:

Сваи недостаточно заглублены.
Строители вырыли слишком глубокий приямок.
Сваи слишком высоко подрезаны над грунтом и нет диагональных «укосин».
Выбран малый диаметр свай.
Недостаточное количество свай.
Слабонесущий грунт.

Сваи просели если:

Под сваями слабонесущий грунт.
Не сделан расчёт несущей способности сваи, и, что ВАЖНО, грунта под лопастью сваи.

Итак, основа надежного свайно-винтового фундамента — конструкторский расчёт и данные геологии на участке, а не определение длины и диаметра свай по телефону или по принципу «так сделали соседу». На первый взгляд кажется, что все вопросы решаются просто — заказывается инженерно-геологическое изыскание. Затем собираются нагрузки от будущего строения на грунт, делается расчёт и выбираются сваи. На этом этапе застройщиков ожидает «подводный камень», который может полностью обнулить идею сделать качественный свайно-винтовой фундамент.

Любителей упрощенного «расчета» нагрузок через вес дома ждет неприятный сюрприз — риск неравномерных осадок по осям. На самом деле, грамотный сбор осевых нагрузок показывает - они сильно разные по осям. У каркасников в 1-2 этажа, нагрузки на периметр в диапазоне 10-25 кН/м = 1-2,5т/м и на внутренние до 40-50 кН/м= 4-5т/м.

Теперь найдите конструктора, кто сможет сделать грамотный расчет свайно-винтового фундамента, со сбором осевых нагрузок, и расчетом конструкции по СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов». Есть такой?

Если ленточные и плитные фундаменты отчасти могут компенсировать неравномерную осадку, и перераспределить нагрузку без возникновения аварийной ситуации, то сваи осаживаются каждая сама по себе.

Ещё один «миф», что свайный фундамент можно рассчитать путём пробного завинчивания сваи и, тем самым, исследовать грунт на участке.

На мой взгляд и любого конструктора — этот метод — лотерея из области экстрасенсорики и уфологии.

Причина в том, что на усилие при пробном закручивании сваи влияет время года. Например, данные ранней весной, когда грунт находится во влагонасыщенном состоянии, т. е. в период максимального ухудшения свойств основания, будут отличаться от данных полученных при пробном завинчивании сваи летом — в конце августе, когда воды мало или зимой.

Состояние грунта при пробном завинчивании действительно только на момент самого завинчивания. Этот метод не учитывает сезонное, долговременное (карст, подтопление) и техногенное ухудшение свойств основания.

При нормальном инженерно-геологическом исследовании выявляется практически все свойства залегающих пластов, в том числе и мощность, и возможность выявления просадочных линз. Выявляются пласты более стабильные и пригодные для восприятия нагрузок. Так же определяется и начальное просадочное давление, коэффициент фильтрации и другие свойства грунта, которые пробным закручиванием не определить.

Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных инженерно-геологических изысканий не допускается.

Обязательными видами работ, независимо от уровня ответственности объектов строительства и типов свайных фундаментов, являются бурение скважин, лабораторные исследования и статическое или динамическое зондирование грунта.

Запомните! На свайно-винтовой фундамент можно поставить даже каменный дом, например, из газобетона. Вопрос лишь в том, если отбросить цену такого фундамента, выдержит ли грунт под лопастью эту нагрузку, при небольшой площади отпирания всех свай, по сравнению с ленточным или плитным фундаментом.

Площадь опирания винтовой «108» сваи, с диаметром лопасти 300 мм – 0.07 м²
Площадь опирания винтовой «133» сваи, с диаметром лопасти 350 мм – 0.09 м²
Площадь опирания только части МЗЛФ, шириной 600 мм и длиной 1 м – 0.6 м²

Т.е. площадь опирания всего лишь 1 погонного метра ленточного фундамента, с шириной подошвы 0.6 м, = 6-8 винтовых свай! Причём при конструировании свайно-винтового фундамента не принимаются в расчет силы трения сваи о грунт в той части длины ствола, примерно 1.5-2 м, которая находится в зоне промерзания.

Дешевый свайно-винтовой фундамент — это миф

Если зайти в интернет и забить в поисковике запрос «стоимость свайно-винтового фундамента под ключ», то, в зависимости от региона и жадности продавцов, выйдут следующие цифры:

Фундамент 6х6 м – 26 — 30 тыс. руб.;
Фундамент 9х9 м – 45 — 55 тыс. руб.;
Фундамент 10х10 м – 70 — 90 тыс. руб.

Звучит заманчиво, не так ли? Кто из застройщиков не хотел бы сэкономить на фундаменте. Особенно, если прибавить стандартные плюсы «винтов», которые озвучивают свайщики:

Срок службы фундамента – более 100 лет.
Монтаж за 1 день и в любое время года.
Свайный фундамент дешевле монолитного в 2-3 раза.

А теперь спустимся с небес на землю. Что входит в эту стоимость? Скорее всего вам предложат стандартный размер свай, с количеством, рассчитанным на глазок и пролётами по 3 м. Т. е. "базовая" свая под легкий дом:

диаметр ствола - 108 мм;
длина сваи - 2500 мм;
диаметр лопасти - 300 мм,
толщина стенки трубы 4 мм;
+ оголовок 20х20 см + монтаж.

А теперь прибавьте к стоимости свайно-винтового фундамента «допы»:

Участок с уклоном? Грунт слабый? Придётся закручивать сваи большей длины. Платите.
В доме планируется камин? Тогда потребуется больше свай. Платите.
Сваи слишком высоко обрежут по высоте от земли и нужно усиление диагональными «укосинами»? Платите.

Список можно продолжать, но, самое главное, что в итоге получит заказчик, реальный фундамент, или незаконченную конструкцию, которую затем придётся доводить до ума? Что мы имеем ввиду? Прибавляйте к стоимости:

Вам потребуется обвязать сваи и сделать перекрытие, например, брусом и деревянными лагами.

Утеплить перекрытие теплоизоляцией, например, каменной ватой. Причем слой придётся брать потолще, т. к. снизу всё продувается. Если сэкономить, то зимой будет ледяной пол.
Смонтировать пароизоляцию.
Настелить черновой пол, например, из ОСП.
Оставлять дом на сваях, как на «ножках», некрасиво. Здравствуй забирка! Т. е. сваи придётся дополнительно чем-то обшивать снаружи, например, плоскими листами шифера, чтобы затем, наклеить на них плитку.

Фундаменты следует сравнивать в комплексе, за полностью готовый «0» цикл. Т. е., каждый из фундаментов должен быть доведён до равной степени строительной готовности. Есть готовое основание первого этажа, на которое будут монтироваться стены. Торец цокольной части фундаментов подготовлен под облицовку камнем, плиткой или штукатуркой и т. д.

Дешевизна свайно-винтового фундамента — иллюзия, т. к. в стоимости не учтена цена перекрытия и забирки.

У меня дом на свайно-винтовом фундаменте. «Ножки» ничем не зашивал. Пол утеплён – задул 20 см эковаты, но всё равно холодно, ветер всё выдувает. Буду утепляться по периметру.

В итоге участник портала отвёл воду от дома, закрыл цоколь и грунт пенопластом толщиной в 10 см. По его словам, разница в комфорте «до» и «после» разительна. Дальше он будет делать утеплённую отмостку.

Реальная цена свайно-винтового фундамента

А теперь настоящие цены на свайно-винтовой фундамент.

Мы построили заказчику каркасный дом площадью 280 кв. м на свайно-винтовом фундаменте за 450 тыс. руб. Цена — без учёта обвязки деревом, но с учётом усиления металлом. Всего закрутили 60 свай, диаметром 108 мм, длиной от 3000 до 4500 мм. Заказчик сначала хотел построить дом из газобетона на ленточном фундаменте, но, за ленту ему насчитали 2 млн. руб.

Пристройка балкона на первом этаже сделает квартиру более просторной. Это актуально для тех, кто проживает на первом этаже, но не имеет балкона или лоджии. В статье будут последовательно рассмотрены все этапы пристройки балкона, начиная от разработки плана, до отделки готового балкона.

Подготовительный этап

В первую очередь оформите разрешительные документы, необходимые для пристройки балкона (БТИ, АТИ и другие).

Разработка плана

План — это не только чертеж будущего балкона, это также и план действий. В плане строительства нужно учесть все особенности будущего балкона — возможность сооружения погреба или отдельного входа в квартиру с улицы.

Для начала нужно определиться с видом балкона, будет ли он навесным или стоять на фундаменте. Для самостоятельного строительства сложно будет реализовать навесной консольный способ крепления балконной плиты с помощью швеллеров. Они устанавливаются в плиты перекрытия, а это ведет к нарушению несущих конструкций.

Необходимые инструменты

Чтобы приступить к работе, нужно иметь следующий набор инструментов:

Сварочный аппарат.
Лопата и ведра для земельных работ.
Перфоратор.
Шпатель и мастерок.
Молоток.
Рулетка, линейка, уровень (водяной или лазерный).

Балкон на ленточном фундаменте

Разметка

Разметку фундамента можно сделать так, как показано на схеме.

Разметка под фундамент: а — отдельностоящий балкон; б — балкон, примыкающий к соседнему.
1 — колышки; 2 — доски; 3 — шпагат или леска; 4 — стена дома; 5 — балконная пара; 6 — стена соседнего балкона

На стене нужно разметить то место, где будет находиться дверь выхода на балкон.

Разметка балконной двери

Земляные работы и организация погреба

К земляным работам относится выкапывание траншеи под фундамент и углубление для погреба. Пол погреба нельзя опускать ниже уровня фундамента здания. После того как вырыли погреб, нужно гидроизолировать его рубероидом, желательно в два слоя. Затем выровнять пол керамзитом или песком, установить металлическую сетку и залить бетоном. Толщина стяжки — не меньше 5 см. После затвердевания стяжки возводим внутренние стены погреба. Их можно вытянуть из кирпича кладкой «на ребро».

Следующий этап — траншея для фундамента. Траншею вырыть глубиной в 50 см. Ширина траншеи должна быть более 1,5 от ширины будущей стены балкона. Траншея фундамента должна доходить до стены дома или соседнего балкона, чтобы фундамент плотно примыкал к ним. Землю из траншеи и погреба лучше сразу удалять, так как она не пригодится, а только будет загромождать пространство на стройплощадке. На дно траншеи засыпают небольшой слой щебня (10–15 см) и делают песчаную подушку.

Если вы не планируете устраивать погреб, то можно сделать столбчатое основание. Нужно вырыть ямы, глубиной 0,5 м на расстоянии не более 2 м. Впоследствии сделать бетонную подушку для столбов.

Заливка фундамента

При изготовлении бетона в качестве наполнителя лучше всего использовать щебень, как наиболее чистый материал (в отличие от гравия). Также хорошо использовать пластификатор или другую добавку, имеющую водоотталкивающие и морозостойкие свойства. Бетон с пластификатором получится более плотный и текучий, что позволит залить фундамент без воздушных карманов. Ленточный фундамент должен сохнуть в среднем 3–4 недели, затем можно возводить стены. Можно использовать готовые бетонные блоки в качестве фундамента.

Устройство балкона на ленточном фундаменте: 1 — фундамент дома; 2 — ленточный фундамент; 3 — кирпичная кладка в полкирпича; 4 — стена дома; 5 — лаги перекрытия; 6 — балконная рама; 7 — плита балкона второго этажа

Изготовление перекрытия и возведение стен

В качестве кладочного материала в основном используют кирпич или газобетонные блоки. Кладка производится в один ряд. Для изготовления перекрытия на лаги из бруса устанавливается черновой пол (из фанеры, ОСП или плоского шифера). Затем устанавливают арматурную сетку с окном 10–15 см на высоте 5–6 см от чернового пола. Арматурная сетка должна находиться в толще плиты и быть вмонтирована во внешнюю стену дома. Если из балкона будет спуск в погреб, его надо оградить или сразу смонтировать люк. Заливают плиту и дают ей просохнуть до 4 недель. Далее можно сделать отверстие для балконной двери, удалив ненужную часть стены под окном с помощью перфоратора. Продолжаем кладку стен, не забывая про внешний оконный блок и дверной проём (если планируется вход с улицы). Стены дотягиваем до уровня, который немного ниже уровня балкона второго этажа, чтобы сделать скат крыши.

Балкон на сваях

Построить балкон на сваях легче и быстрее, чем на фундаменте, но есть свои нюансы. Вы не сможете соорудить нормальный погреб, сваи выдерживают меньший вес.

Обозначьте места, где будут вбиваться сваи. Расстояние между сваями должно быть примерно 2 м. Затем вбить их или ввинтить в землю строго вертикально, на глубину ниже промерзания грунта.

Внимание! Сваи, вбитые или вкрученные под углом, ни в коем случае нельзя выравнивать прямо в грунте, необходимо их вытянуть и вбить (ввинтить) вертикально.

Далее нужно подрезать их по одной высоте, до уровня перекрытия. Потом изготавливается сварной каркас для перекрытия. Перекрытие армируется сеткой и заливается бетоном. Далее вытягиваются стены.

Подвесной каркасный балкон

Подвесной каркасный балкон — это наиболее легкое решение, опишем его преимущества:

его легче узаконить;
можно пристроить к любому этажу;
можно изготовить его составные части отдельно от стройплощадки;
монтаж не требует сильного вмешательства в несущие конструкции дома.

К минусам стоит отнести слабую устойчивость к вибрациям и тот факт, что металлическая конструкция будет «играть» при воздействии температуры. Ещё такая конструкция имеет ограниченный вынос в силу отсутствия опоры.

Для начала изготавливают кронштейны из металлических уголков 60х60. Кронштейны будут составлять основу для всей конструкции, поэтому прикрепить их к стене дома нужно анкерами, толщиной не менее 20 мм. Каркас обрабатывают антикоррозийным составом. На готовый каркас приваривается стальной лист или каркас из уголков 45х45. Затем ставится основа пола. Основой пола может служить бетонная плита, доски или готовый утепленный пол.

После установки пола можно демонтировать старый оконный блок и с помощью перфоратора сделать проем для нового балконного блока. Затем привариваются вертикальные балки и парапет.

Балконная кровля

В качестве каркаса и обрешетки для балконной кровли можно использовать металлические уголки 25х25 или деревянные бруски. Кровля должна иметь небольшой уклон для отвода воды, поэтому балконные стены нужно вытянуть до уровня, который немного ниже уровня балкона второго этажа. Можно использовать любой кровельный материал — ондулин, черепица, шифер и т. д.

Кровлю для подвесного балкона желательно сделать отдельно висящей, так она своим весом не будет давить на балконные кронштейны.

Установка дверных и оконных блоков

Первое, что нужно знать — установка балконных дверей должна производиться так, чтобы двери открывались в комнату, а не на балкон. Рамы оконного блока должны быть выставлены по уровню.

Совет. Оконный блок на балконе нужно установить ближе к внешнему краю, для того, чтобы внутри под окном не собиралась влага и не образовывалась наледь зимой.

Установив раму на место, нужно раскрепить её анкерами и пропенить монтажной пеной. Когда пена засохнет, можно устанавливать подоконник и делать откосы.

Утепление и отделка балкона

Пристроив балкон, нужно его утеплить изнутри и/или снаружи. Для капитальных балконов в качестве утеплителя можно использовать минераловатные материалы или пенопласт, которые можно оштукатурить и покрыть краской или декоративной штукатуркой. Утеплители должны быть уложены очень плотно друг к другу, щели недопустимы.

Совет. Два слоя утеплителя по 5 см, уложенные один на другой, более эффективны, чем однослойный утеплитель 10 см.

Подвесные балконы обшивают профнастилом или сайдингом. Внутри изготавливают обрешетку, в которую укладывают утеплитель.

Внутреннее утепление лучше всего изготовить из пенопласта или пеноплекса и пенофола (пленка из вспененного полиэтилена с фольгой). Пенофол служит подобием теплового экрана и не дает теплу покидать помещение. Эту комбинацию можно использовать как для пола, так и для стен. Утеплитель укладывают на стены и пол и обшивают отделочными материалами.

Заключение

В заключение можно сказать, что независимо от того, какой тип балкона вы выбрали, он должен иметь твердую, надежную опору или быть хорошо закрепленным в стене. В сложных ситуациях обращайтесь за помощью к профессионалам. Уделите внимание качеству используемых материалов.

О свайно-винтовых фундаментах есть несколько мнений. Одни считают такой вариант идеально подходящим для сравнительно лёгких каркасных домов и срубов, другие подвергают критике, приводя свои аргументы. Давайте вместе разбираться с мифами, которые существуют о фундаментах на винтовых сваях.

Миф первый: свайно-винтовой фундамент — это ненадёжно

На самом деле, есть отзывы домовладельцев о том, что дом, построенный на винтовых сваях, шатается, раскачивается, а сами сваи начинают выпирать. Так что, ненадёжность — это вовсе не миф, а чистая правда? Не совсем. Если с домом, построенном на свайно-винтовом фундаменте, возникли проблемы, значит была нарушена технология строительства! Мы писали о том, каким должен быть оптимальный размер винтовых свай. Кроме того, причинами неустойчивости дома могут быть:

Недостаточное заглубление свай;
Недостаточно большой диаметр свай;
Излишне глубокий приямок;
Малое количество свай;
Слабонесущий, слишком мягкий грунт;
Ошибки в расчётах нагрузки на сваи.

Если все технологии были соблюдены, расчёты сделаны точно, а монтаж провели профессионалы, никаких проблем со свайно-винтовым фундаментом не будет! В этом случае точно можно будет сказать, что ненадёжность такого основания — миф.

Миф второй: свайный фундамент можно возвести всего за день

Миф третий: винтовые сваи проржавеют уже через 10 лет, дом долго не простоит

Специалисты утверждают, что правильно выбранная винтовая свая прослужит не меньше 50 лет. Сроки эксплуатации зависят от следующих параметров:

марки стали;
толщины металла;
качества защиты металла — окраски, цинкования, анодирования;
агрессивности почвы.

В солончаке и кислых почвах металл ржавее быстрее. Кроме того, следует использовать для его защиты специальную краску, обеспечить антикоррозийное покрытие. Не стоит применять дешёвые составы.

Миф четвёртый: во время монтажа у сваи могут отломаться лопасти, из-за чего она просядет

Такое может случиться только в двух случаях — были выбраны изначально некачественные винтовые сваи и нарушена технология монтажа. Если грунт прочный, каменистый, а монтаж проводился жёстко, то, конечно, сломать лопасти можно. Однако, если выбрать качественные сваи и делать всё по правилам — проблем не будет.

Миф пятый: монтировать свайно-винтовой фундамент можно только в тёплое время года

Неправда! Зимой грунт, конечно, промерзает, но небольшой верхний слой можно убрать с помощью отбойника и спокойно заниматься монтажом свай. Специалисты утверждают, что зимой зачастую даже легче работать, да и на участке не мешают никакие грядки с картошкой. Что касается заливки бетона при минусовых температурах, мы посвятили этой теме отдельную статью.

Миф шестой: винтовые сваи — новая технология, пока не проверенная временем

На деле свайное фундаментостроение известно ещё с древних времён. Правда, тогда сваи забивали в грунт. В 1833 году ирландский инженер-строитель Александр Митчелл запатентовал устройство, получившее название «винтовая свая». В отличие от обычной сваи винтовые вкручиваются в почву. Изначально такие сваи использовались для строительства причалов и маяков, затем область применения заметно расширилась.

В России винтовые сваи известны с начала прошлого века, в частности, широко применялись в области военного строительства, в условиях вечной мерзлоты. То есть ни о какой новинке речь не идёт! Исследования в сфере применения винтовых свай проводились не раз, в том числе в СССР, преимущества данной технологии были доказаны специалистами. Правда, в российском малоэтажном жилом строительстве винтовые сваи начали использоваться позже, ранее они считались прерогативой возведения промышленных и военных объектов.

Миф седьмой: все винтовые сваи одинаковы, отличаются лишь ценой

Абсолютно неверно. Отличаются сваи не только качеством, размерами, толщиной металла, наличием защиты от коррозии, но и сферой использования. Например, есть сваи, созданные специально для пучинистых, обводнённых или вечномёрзлых грунтов. Кроме того, они могут быть литыми и сварными. Так что выбирать следует, исходя из ваших потребностей, желательно, посоветовавшись со специалистами.

Миф восьмой: вкручивать винтовые сваи можно без приямка

Профессионалы считают это нарушением технологии монтажа, рекомендуя небольшой приямок делать обязательно. Связано это с тем, что верхний слой почвы обычно самый неплотный, а лопасти сваи на первом этапе разрыхляют грунт, пока не достигнут более плотных слоёв. Зачастую без приямка и вовсе невозможно вкрутить лопастную сваю. Кроме того, в приямок можно залить бетон для усиления конструкции.

Миф девятый: винтовые сваи идеально подходят для строительства дома на склоне

Да, такой вариант встречается достаточно часто. Однако дом на склоне может стоять и на других типах фундамента, перед выбором основания важно провести геологические изыскания. Свайный фундамент может оказаться в этом случае наиболее простым выбором, но отнюдь не идеальным.

Миф десятый: пол в дом на свайно-винтовом фундаменте будет холодным

Связан этот миф с тем, что под домом, стоящим на сваях, будет гулять холодный воздух. Однако, если пол надёжно утеплить, то проблема легко решается. А вентиляция, между прочим, не позволит полам начать гнить.

В некоторых типах домов балконы на первых этажах не предусмотрены. Однако у вас есть все шансы заполучить эту дополнительную площадь. Вы можете пристроить балкон своими руками. Он может быть подвесным, на подкосах, или опирающимся на сваи. В этой статье мы опишем строительство балконов на первом этаже: подвесного и свайного.

Монтаж балкона своими руками может показаться невыполнимым мероприятием. Это не так. Самодельные балконы — это, конечно дело хлопотное: придется и физически поработать и с бумагами повозиться.

Сначала придется нарисовать эскиз, а затем составить проект балкона на первом этаже, потом провести согласование его с инстанциями, отвечающими за эти вопросы. Для пристройки на втором этаже проектирование делается так же. Сами работы займут не очень много времени.

Пристройка подвесного балкона своими руками

Перед тем как начать пристройку, берем проект будущего балкона и отправляемся заказывать остекление балкона и внутренний оконный блок. До тех пор, пока фирма не доставит рамы со стеклопакетами, работы не начинаем.

Монтаж подкосов и рамы основания

Удерживаться конструкция балкона будет на сварных подкосах. Их вы можете сделать своими руками из металлического уголка 50х50мм. Одна из сторон подкосов должна выступать на 50мм вверх и вниз, это будут дополнительные места для креплений. Расстояние между подкосами должно быть около 100 см, исходя из этого и считаем необходимое количество. Монтаж к стене осуществляем при помощи анкеров.

Теперь делаем обвязку, для нее используем тот же металлический уголок. Не забываем делать перемычки поперек получившегося прямоугольника. Сторону, которая примыкает к стене, дополнительно закрепляем к ней анкерами.

Монтаж пола и каркаса остекления пристройки

Организуем пол. Из-за того, что несущая способность получившегося основания пристройки ограничена, залить плиту из сплошного бетона не получится. У вас есть два варианта:

Первый. Металлические листы крепим под рамой основания. Внутрь засыпаем керамзит слоем 3 см. Теперь берем арматурную сетку из прутка (5мм) и укладываем на раму. К перемычкам сетку привязываем проволокой, к обвязке привариваем.

По периметру обвязки прокладываем демпферную ленту и заливаем все жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы арматурная сетка была покрыта на 2 см и оставляем застывать. После того, как стяжка хорошо просохнет, выполняем гидроизоляцию и герметизацию основания.

Второй. В раму основания укладываем любой листовой металл, на него настилаем слой гидроизоляции, а затем доски. Скрепляем все саморезами. Далее крепим к полу лаги, укладываем между ними слой утеплителя, закрываем пароизоляцией и настилаем черновой пол. Проходим гидроизоляционным, а затем герметизирующим средством стыки листов металла по нижней стороне плиты.

Каркас под остекление балкона варим отдельно, на земле, затем устанавливаем его на основании пристройки. Боковые стойки каркаса крепим при помощи анкеров к стене. То же самое проделываем с верхней перемычкой, примыкающей к стене. Это позволит уменьшить нагрузку на основание пристройки. Не стоит забывать, что на него еще ляжет вес утеплителя балкона и отделочных материалов.

Балкон на сваях своими руками

На устройство балкона такого типа труднее получить разрешение, потому что оно предполагает земляные работы в непосредственной близости от фундамента многоквартирного дома. Меньше проблем возникнет, если вы будете делать такую пристройку на 1 этаже. Для аналогичного сооружения на 2 этаже бумаги собрать сложнее.

Однако, не смотря на все эти сложности, такой тип конструкции имеет ряд преимуществ. Самое главное — несущая способность основания этой пристройки значительно выше, чем у подвесного балкона. Вы не будете стеснены в выборе стеклопакетов для остекления балкона и материалов утепления.

Установка опорных свай и монтаж рамы пристройки.

Нам понадобятся четыре стальные сваи в 10см сечением. Делая расчет длины, учитываем, что опоры пристройки будут заглубляться в грунт на 50-60см. Ямы под сваи делаются или вручную, или с привлечением спецтехники. Выставляем опоры в ямы, проверяя уровнем, фиксируем их перпендикулярно земле. Заливаем раствор и закрываем свежий бетон кусками целлофана.

После того как застынет бетон, нужно будет изготовить обвязку опор пристройки. Задняя ее часть делается из швеллера, который нужно будет прикрепить к стене. Размечаем место монтажа, сверлим в стене и в швеллере отверстия под анкера, прикручиваем. Теперь обвязываем сваи металлическим уголком при помощи сварки, скрепляем со швеллером. Из полос металла делаем перемычки поперек опоры пристройки. Расстояние должно быть примерно 70-80см.

Заливка плиты основания пристройки

Из досок собираем щит и крепим его с нижней стороны рамы. Доски эти потом должны будут демонтироваться, поэтому просто подпираем щит кирпичами, сложенными в столбик. Теперь укладка армирующей сетки. Ее связываем при помощи проволоки из прутка сечением 5мм. К обвязке сетку привариваем, к перемычкам – привязываем проволокой.

Теперь можно заливать цементно-песчаную смесь. Монтаж каркаса для установки остекления балкона можно начинать сразу после застывания несущей плиты пристройки. Каркас может быть с выносом или без него — конструкция пристройки позволяет оба варианта. В качестве парапета может выступать даже кирпичная кладка. И не забываем сделать гидроизоляцию плиты перед укладкой утеплителя.

Немного о кровле для балконов

Существует два вида крыш для балконов: зависимые и независимые. Зависимая крыша опирается на каркас балкона, а значит, сообщает ему дополнительную нагрузку. Независимая — крепится на стену дома на основе подкосов, на каркас пристройки давления нет никакого.

Для балкона, опирающегося на сваи, разницы в виде крыши нет, он может выдержать очень большую нагрузку. А вот для навесного балкона лучше использовать независимую конструкцию и легкий кровельный материал.

Все мы знаем, что грунты в средней полосе России в основном глинистые, в межсезонье они подвержены сильному пучению и подвижке. Такое поведение грунта опасно для всех построек, особенно весной, когда земля неравномерно оттаивает. Для большей устойчивости и надежности постройки (и заборы не являются исключением) устанавливают на свайно-винтовые фундаменты с заглублением от 1500 мм.

Свайно-винтовой фундамент под откатные ворота

Свайно-винтовой фундамент под баню с заглублением до 1,5 метров

1.Винтовые сваи d 89 мм СВС-89-1500 (длина сваи 1500 мм).

Свайно-винтовой фундамент под баню с заглублением до 2-х метров

1.Винтовые сваи d 89 мм СВС-89-2000 (длина сваи 2000 мм).

Свайно-винтовой фундамент под беседку

Сваи винтовые стандартные d 57 мм

Свайно-винтовые фундаменты рассчитаны на восприятие вертикальной нагрузки. Ствол сваи изготовливается из электросварной трубы. Лопасти изготавливается на специальном прессе и соединяеюся со стволом сваи сплошным сварочным швом с двух сторон. Этим достигается особая прочность конструкции.

Наименование	Длина ствола, м	Диаметр лопасти, мм	Стоимость руб./шт.	Стоимость монтажа руб./шт.
СВС-57-1500	1,5	200	1300	750
СВС-57-1650	1,65	200	1325	800
СВС-57-1800	1,8	200	1375	800
СВС-57-2000	2,0	200	1400	800

Несущая способность винтовых свай d 57 мм - до 800 кг.

Область применения: винтовые сваи d 57 мм используются для возведения легких заборов из сетки рабица или сварной сетки. Фундаменты парковой, садовой, мебели (скамейки, столы, площадки барбекю, столбы декоративного освещения).

Сваи винтовые стандартные d 76 мм

Наименование	Длина ствола, м	Диаметр лопасти, мм	Стоимость руб./шт.	Стоимость монтажа руб./шт.
СВС-76-1500	1,5	250	1450	850
СВС-76-1650	1,65	250	1500	850
СВС-76-1800	1,8	250	1550	850
СВС-76-2000	2,0	250	1600	950

Несущая способность винтовых свай d 76 мм - до 3000 кг.

Область применения винтовых свай : Винтовые сваи d 76 мм спользуются для возведения всех основных типов заборов из профнастила, деревянного и металлического штакетника, сварных и кованных заборов. Установка элементов освещения, дорожных знаков и указателей. Фундаменты теплиц.

Сваи винтовые стандартные d 89 мм

Наименование	Длина ствола, м	Диаметр лопасти, мм	Стоимость руб./шт.	Стоимость монтажа руб./шт.
СВС-89-1500	1,5	250	1450	900
СВС-89-1650	1,65	250	1500	900
СВС-89-1800	1,8	250	1550	900
СВС-89-2000	2,0	250	1600	950

Несущая способность виниовых свай d 89 мм - до 5000 кг.

Область применения: Возведение автомобильных навесов, устройство фундаментов гаражей, террас, беседок и хозяйственных блоков.

Сваи винтовые стандартные d 108 мм

Несущая способность винтовых свай d 108 мм - от 7000 до 14000 кг.

Область применения: Фундаменты для откатных ворот, брусовых, бревенчатых, каркасно-щитовых домов, бань.

Сваи винтовые стандартные d 133 мм

Наименование	Длина ствола, м	Диаметр лопасти, мм	Стоимость руб./шт.	Стоимость монтажа руб./шт.
СВС-133-1500	1,5	350	1550	1200
СВС-133-1650	1,65	350	1600	1250
СВС-133-1800	1,8	350	1700	1250
СВС-133-2000	2,0	350	1800	1250
СВС-133-2500	2,5	350	2050	1350
СВС-133-3000	3,0	350	2300	1400

Несущая способность винтовых свай d 133 мм - от 8000 до 14000 кг.

Область применения: Фундаменты тяжелых сооружений из монолита, газобетонных блоков и кирпича.

Фото наших работ

Свайно-винтовой фундамент под дачный домик

Свайно-винтовой фундамент под загородный дом

1.Винтовые сваи d 133 мм СВС-133-2500 (длина сваи 2500 мм).

Немного о винтовых сваях

Винтовая свая - это специальная констркукция, состоящая из стальной трубы (диаметр трубы варьируется от 57 до 133 мм), наконечника, лопасти и оголовка. Сваи вертикально ввинчиваются в грунт, при этом наконечник принимает на себя всю нагрузку, а лопасти не позволят конструкции уходить в сторону.

Толщина стальной трубы может быть от 3,5 до 6 мм и зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Исходя из этого же параметра определяется и толщина металла для лопастей свай. Необходимо учитывать,что сваи с толщиной металла на лопастях до 5 мм можно использовать для легких построек, для тяжелых построек толщина металла должна быть от 6 мм.

Виды винтовых свай

Винтовые сваи для фундаментов условно можно разделить на несколько видов в зависимости:

от их области применения - широколопастные сваи с одной лопастью,размещенной на наконечнике трубы, сваи с повышенной несущей способностью с двумя лопастями, разнесенными по высоте сваи, узколопастные сваи и специальные сваи для фундаментов в вечной мерзлоте;
от диаметра трубы - диаметр ствола сваи варьируется от 57 до 133 мм;
от размера и количества лопастей - сваи однлопастные и многолопастные сваи;
по типу наконечников - наконечники свай бывают сварные и литые;
по несущей способности
по марке и толщине стали - тонкостенные, толщина стенок трубы до 3,5 мм, средней толщины от 3,5 до 6 мм, толстостенные от 6 мм и более;
по типу антикоррозионного покрытия - оцинкованное, полиуретановое или эпоксидное покрытие.

Широколопастные сваи - самый распространенный вид свай, исползуемых в частном домостронии для строительства свайных фундаментов под заборы, для легких хозяйственных построек, одноэтажных деревянных и каркасных домов, домов из газосиликатных и пеноблоков. такие сваи могут быть использованы в грунтах разных типов.

Двухлопастные сваи - это сваи с повышенной несущей способностью, они устойчивы к усадке и выдергиванию из почвы, устанавливаются с помощью специальной техники.

Узколопастные сваи - применяются на каменистых грунтах.

Специальные сваи - используются в вечной мерзлоте.

Сварные и литые наконечники - литые наконечники считаются более надежными, так как они не подвергаются деформации во время монтажа в плотные и каменистые грунты, сварные же наконечники лучше применять в рыхлых однородных грунтах и они дешевле стоят, чем литые.

Антикоррозионная защита свай - очень важна, так как от ее вида и качества зависит срок службы всего фундамента. Существует несколько видов защиты свай от коррозии - холодное или горячее цинкование, защита из полимерного, полиуретанового или эпоксидного покрытий. наиболее надежным видом защиты считается цинкование.

Расчет свайно-винтового фундамента

Свайный фундамент необходимо рассчитывать в зависимости от нагрузки на конструкцию и типа почвы. Чем больше диаметр трубы и лопастей, тем более высокие нагрузки сможет выдержать свайно-винтовой фундамент из СВС (свая винтовая сварная). При определении размера и количества свай нужно учитывать следующие факторы:

вид и состав грунта;
вид и вес строения-фундамент под забор,фундамент под деревянный, каркасный или блочный дом;
максимальная нагрузка строения на сваи со снеговым покровом.

Этапы установки свайно-винтового фундамента

Если есть возможность подъезда специальной техники к месту монтажа свайного фундамента, то работа производится механическим способом, что значительно сокращает время на установку свай. Если подъезд техники невозможен, то установка производится вручную и состоит из нескольких этапов:

выкапывание приямка;
закручивание сваи;
обрезание сваи по высоте;
заливание бетона в сваю;
приваривание оголовка.

Популярность винтовых фундаментов объясняется тем,что они позволяют устанавливать постройки на сложных грутах, подверженных вымоканию, затоплению, глубокому промерзанию и вспучиванию.

Плюсы фундаментов на винтовых сваях

Экономия средств от 30 до 50% и более по сравнению со стоимостью других видов фундаментов.
Возможность использования на любых грунтах, кроме скалистых и насыпных с включением твердых фракций (кирпич, щебенка и т.п.).
Большой срок эксплуатации – он сопоставим со сроком эксплуатации строений.
Возможность приоритетного и, зачастую, единственно возможного использования на склонах, заводненных участках с высоким уровнем грунтовых вод, в водоемах и т.п.
Короткие сроки проведения работ по монтажу. Как правило, 40-50 свай устанавливаются за один день.
Монтаж возможен без подведения коммуникаций – в «голом поле»!
Продолжение строительства сразу после монтажа свай – они уже готовы воспринимать проектную нагрузку, не надо ждать усадки фундамента, схватывания раствора и т.п.
Проведение работ в любое время года, в т.ч. зимой. Специальное оборудование это позволяет, не применяются растворы на основе воды, не мешает снег и лед.
Возможность монтажа (в отличие от других видов свай и фундаментов) в стесненных условиях – плотная застройка, лесные угодья, сады, ограждения и т.п.
Отсутствие необходимости применения тяжелой техники и проведения земляных работ.
Отличная защищенность от морозного пучения грунта при правильной установке.
Возможность быстрого демонтажа и установки на другом участке. Это актуально для рекламных щитов, временных сооружений и ограждений.
Возможность самостоятельного монтажа.
Возможность применения для ремонта и укрепления традиционных фундаментов, укрепления береговой линии.
Возможность комбинирования с другими видами фундаментов.
Практически бесшумность проведения работ, отсутствие строительного мусора, повреждений почвы, прилегающих строений и посадок

Минусы свайно-винтовых фундаментов

Минусом свайно винтового фундамента является ограничение веса дома. Под тяжелые строения из кирпича или блоков необходимо устанавливать усиленные литые сваи, но тогда стоимость такого фундамента будет сопоставима со стоимостью ленточного фундамента.
Невозможность устроить цокольный этаж.

Компания "Русский Забор" предлагает установить свайно-винтовой фундамент по реально выгодной цене. Монтаж свайно-винтовых фундаментов производим круглогодично уже более 15-ти лет.

Читайте также: