Алмазная коронка плохо сверлит бетон

Обновлено: 13.05.2024

d007 написал :
как избежать этого при таком бурении.

организуйте навес под отверстием,или повестье ёмкость какую(что-то вроде ведра) на верёвках

Suever написал :
Доступ с обратной стороны есть,или только с подъёмника?

Да, можно изогнуть тело и руками с другой стороны достать.
Я так понимаю вы предлагаете последние пол сантима с наружней стороны пикой долбануть и соотв все ошметки внутрь полезут?

d007 написал :
пол сантима с наружней стороны пикой долбануть и соотв все ошметки внутрь полезут?

Можно и так,но тогда проще вообще все без коронки делать.
Лучше как предлагает ув.avmal,что-то типа пластыря наклеить. Вариантов много,от обоев на клейкой основе,до куска плотной ткани,обильно смоченной в ПВА.

d007 написал :
У вас был опыт бурения подобных отверстий?

На глубину 150 мм приходилось обсуждаемой коронкой монтажной сверлить, а что касается наклона, то наклон иногда получался случайно, если в неудобном месте забуриваешь центровочное отверстие. Центровочное отверстие вам лучше забуривать не до конца, чтобы шмат бетона наружу при выходе не вывалился, а после 50-60мм проходки центровочное сверло с коронки можно снять.

d007 написал :
выход наружу делать коронкой или всетаки не доходить до конца миллиметров пять и потом керном добить?

Лучше, разумеется, сверлить коронкой до победного конца - при использовании на выходе чего-то в ударном режиме можно разворотить ..

Я бы поставил коронку с цетровочным сверлом и под нужным углом сверлил сразу. Когда коронка полностью погрузиться в бетон - внимаете центровочное сверло и вперед.

Skoblik написал :
Я бы поставил коронку с цетровочным сверлом и под нужным углом сверлил сразу.

Вы сами-то хоть раз пользовались алмазной коронкой, что такую хрень тут советуете? Алмазная коронка идёт без удара, а попробуйте без удара победитовым сверлом бетон посверлить .

avmal Если центровочное пойдёт по заранее высверленному под нужным углом отверстию, тем самым задав вектор, то почему нет.

in my humble opinion

Kvost написал :
avmal Если центровочное пойдёт по заранее высверленному под нужным углом отверстию, тем самым задав вектор, то почему нет.

Я и говорю про заранее перед коронкой забуренное центровочное отверстие под нужным углом . А вы о чём?

avmal написал :
Я и говорю про заранее перед коронкой забуренное центровочное отверстие под нужным углом

in my humble opinion

Судя по всему,диаметр трубы 80мм,раз автора устраивает коронка на 82мм.Т.е,зазор между трубой и бетоном получается мизерный,особо играть с направлением трубы в плоскостях не куда. Не только вниз/вверх,но и влево/вправо.Трудновато с рук поймать идеальное направление коронки по плоскостям,что толку с 2-3 градусов вниз,если будет завал в бок,не красиво.Труба быстро покажет,есть ли завал плоскости.Благо толщина стены по сути никакая,кувалда (образно конечно) снивелирует все неточности.

avmal написал :
Вы сами-то хоть раз пользовались алмазной коронкой, что такую хрень тут советуете? Алмазная коронка идёт без удара, а попробуйте без удара победитовым сверлом бетон посверлить .

Ну так речь об алмазе вроде как. А центровочное сверло я точу на манер сверла по металу (благо точило с алмазным диском есть). Восьмерка идет нормально - не скажу что очень быстро - но дастоточно для того что бы нарезазать 2-4 мм канавку. Блина сегодня доберусь до гаража, сфоткаю и коронку (кстати профитеч) и сверло и как засверливаюсь, можно было бы даже видео на мобилу снять но не удобно держать одной рукой.

avmal написал :
Я и говорю про заранее перед коронкой забуренное центровочное отверстие под нужным углом . А вы о чём?

Если чесно то я искренне рад что у Вас эта технология работает. У меня она не работает - я не могу прижать центровочное сверло к стене, так как оно моментально уходить в уже просверленное отверстие, и коронка начинает гулять, цепляя разыми зубами сетну. А с центровочным сверлом получается что есть упор, который идет медленее или с равной скоростью в бетон как и сама коронка - за счет этого входить очень плавно.
Я кстати бы не отказался посмотреть фото как Вы сверлите по уже набитым отверстиям буром, и хотелось бы узнать, сколько по времени уходит на один подрозетник времени с учетом использования бура по центру, бура по окружности а затем коронки.

Skoblik написал :
хотелось бы узнать, сколько по времени уходит на один подрозетник времени с учетом использования бура по центру, бура по окружности а затем коронки.

Suever написал :
Трудновато с рук поймать идеальное направление коронки по плоскостям,что толку с 2-3 градусов вниз,если будет завал в бок,не красиво.

Потому и делается сначала центровочное отверстие под нужным углом длинным тонким буром, а не практически квадратной коронкой.

Skoblik написал :
У меня она не работает - я не могу прижать центровочное сверло к стене, так как оно моментально уходить в уже просверленное отверстие, и коронка начинает гулять, цепляя разыми зубами сетну.

Оно и должно уходить в заранее пробуренное отверстие - потому оно и называется центровочным.
В общем, непонятки у вас с технологией .

Тему читал, и что самое интересное читал еще и тему про алмазную коронку практика, и про дешовый инстремент для сверления алмазом. Причем из темы про практику и почерпнул как сверлят. А в этой теме нигде не нашел цифр, кроме цифры работы только алмазом.

avmal написал :
Оно и должно уходить в заранее пробуренное отверстие - потому оно и называется центровочным.
В общем, непонятки у вас с технологией .

С технологией у меня нормуль - доитраю коронку. Мне бы посмотреть как у вас получается.
а мои фотки я выложу.
Итак сама коронка - прошла около 25 подрозетников (по пробегу наверное пройдет еще наверное с 10 максимум (останется только железо). Сразу предупрезу вопросы - коронка нормальная фирменная. На фотке видно плохо но сверло победитовое советское и заточка своя.

Дрель простенькая - бошик на 850 ват двух скоросной.

Засверливаюсь со сверлом. Могу под любым углом в разумных пределах. Тут от длинны сверла зависит. Засверливаюсь до появления канавки по всей глубине. привожу промежуточное фото, что бы было видно что под углом врезаюсь.

Далее после нарезки канавки вынимаю сверло и вперед. Тут кстати сделал вывод, что хвост должен быть фирменным и не под перф. Чем больше люфт коронки тем быстрее стирается сама коронка (неравномерный износ).

Вот как то так, сверлить до конца не стал. Стенка гараже это мой тестовый полигон. Блоки заводского отлива, бетон средне твердый.

А макс в этом блоке 65 коронкой дъет так что не надо даже серцевину выбивать - крошиться. Хотя макс самый дешовый, который можно приобрести.

Доброе время суток, появилась у меня неожиданная проблема.
коронка не отказывается сверлить.
приехал на объект просверлил 3 отверстия по 0,3м и коронка встала, 10см сверлил полтора часа. поменял диаметр - та же история первый метр прошла без нареканий, потом - пздц.
материал - не армированный бетон отверстия в двух метрах друг от друга, заказчик говорит, что заливали одним миксером , мотор - бендер, сегмент - если не путаю - твердый, диаметры - 200 и 180мм.
пробовал с водой, пробовал и насухо, порезал кирпич - думал вскрыть сегмент - толку нет никакого. сегменты при всём этом безобразии не стерлись.

я в ступоре. дайте совет.

__________________________________________________ Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!

Поддержу Алексеевича, снижать скорость уже некуда, нет возможности. Сегмент для ЭТОГО бетона слишком жёсткий.

__________________________________________________ "Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.

Это уже обсуждали в какой то из тем. Приведу пример из своего опыта. Попробовал раз и использую этот способ до сих пор.

Оставляем коронку на моторе. Если у тебя бендер ставь первую скорость. Должен быть доступ к коронке со стороны сегментов. Включи мотор. Теперь берем болгарку с новым диском и тоже его включаем. Начинаем обрабатывать сегменты с режущей стороны. Диск болгарки должен быть расположен перпендикулярно окружности коронки. Стачиваю почти весь диск за один раз.

Коронка начинает резать значительно резвее. Коронка замыливается от недостаточного давления бетона на сегмент. Происходит это чаще всего на коронках больших диаметров, так как там больше сегментов, следовательно на каждый сегмент давление меньше.

В следующий раз напаивайте либо мягкие сегменты, либо меньше сегментов.

P.S.: Либо болгаркой.

купить заточную плиту и держать под рукой))))), кирпич хз - надо десять кирпичей пройти чтобы нормально вскрыть Д-200. да и сегменты спалить можно, да и не безопасно))))), а плита цивилизованое решение вопроса!

если не доверяете - спросите "учёных" специалистов из Хилти или Тирекса)))

Обламывать не надо, аккуратно подогреть газом, без фанатизма, и снять пассатижами

Снимай 3 сегмента, симметрично разнесенных по диаметру. Лучше это делать там, где паяли, но можно и самостоятельно

Кстати - а где паяли?

Странно, я таким же сегментом сверлил армированный бетон, плюс продольная арматура попалась, и не замылился, наоборот очень бодро просверлил.

я в ступоре. дайте совет.

постучи по сегментам кувалдой, чтоб остались вмятины (визуально и пальцем должны быть заметны)
способ 100% . единственное если проблема в бетоне (марка или даже скорее наполнение его). то через 2-3 отверстия все повторится.
стучать надо сильно. у меня иногда отскакивают уголки сегмента или трескается до припоя))). это не критично.

купил "коронку по бетону", вставил её в перф, вставил центрующее сверло, начал сверлить
около сантиметра пропилилось, потом чото не особо шла
что неправильно делал? Надо в безударном режиме? Сильно надавливать?

А вы думали так просто просверлить чтоли ?
Обязательно в ударном режиме .
С усилием давить .
И еще смотреть чтобы арматура не попалась .

ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то - что в ударном. а кто как делал?
а если попадется арматура то что? в другом месте начинать сверлить?
сколько мм в минуту должно проходить?

Конечно с ударом - коронка почти тоже бур только диаметр большой )
А скорость сверления (бурения ) зависет от мощности перфаратора и твердости бетона .
Если попадется арматура - то скорей всего коронку заклинет - высверлить метал конечно можно но шибко тяжело )

я делаю так: сначало вставляю в перф бур(10ка пойдет), им бурю центральную точку.
потом вставляю коронку в перф., центрируюцим сверлом попадаю в дырку от бура,
в ударном режиме углубляюся коронкой на 1 см примерно,
далее снова беру бур и по окружности которая наметилась от долбления коронкой, бурю дырки.
далее снова беру коронку и эти перешейки между дырками более менее легко добиваются.
бетон который откалывается во внутрь коронки лучше винимать сразу, а то он потом так и норовит залезть под зубья и помешать.

В безударном вы сожжоте победит на коронке . Только с ударом .
Насчет армутыры то да . проще всего рядом бурить .
Ясам так неделал нонаблюдал как электролобзиком срезали арматуру .

Tul написал :
ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то - что в ударном. а кто как делал?

Коронки бывают 2 конструкций:

Коронка со сплошной кромкой с алмазным напылением. Предназначена для бетона. Сверлить без удара, поливая водичкой.
Коронка с зубьями. Предназначена для кирпича. Но можно и бетон сверлить. В обоих случаях с ударом.

Недостаток коронки в том, что она дает большую нагрузку на перф, в том числе а его вращательный механизм. Бетон сверлится, но очень медленно. Намного быстрее сделать так: берм бур 10 мм, отмечаем на нем глубину, насврливаем дырок по периметру, насверливаем несколько дырок внутри отерствия. После переключаем перф в чистое долбление и тем же буром выбиваем остатки бетона.
Преимущества: намного быстрее, дешевле, можно делать ответствия любой формы.
Бура за 40р хватает на 4 подрозетника на 4 розетки каждый. После - заточка на алмазном круге и снова 4 подрозетника.

При сверлении алмазными коронками или резке диском, оператор может столкнуться с тем, что инструмент перестает резать бетон. Процесс работы затягивается, кажется, что коронка не вгрызается в материал и стоит на месте. Начинаешь уставать, материться и грешить на производителя, поставщика и думать, что подсунули брак.

Да. Так оно и есть. Дешевые китайские сегменты не способны резать мало-мальский прочный бетон, тем более если коронка встретит арматуру или речной камень. Совет: нужно поменять коронку с другими, более надежными дорогими сегментами. Проверено, с тяжелым бетоном и речными булыжниками справляются только они. И то приходится попотеть. А той коронкой сверлите кирпич.

Причины "зализывания" коронки

Такое происходит при сверлении особо прочного бетона марок 400 и более, в котором присутствуют бутовый камень или речные булыжники. Камень не размокает и гораздо прочнее бетона, шлам с трудом вымывается из прорези. Также на пути сверления попадается арматура либо попадается швеллер или уголок, который можно резать вдоль либо перпендикулярно поверхности.

При сильном давлении на рычаг мотора и недостаточной подаче воды, алмазные сегменты нагреваются и алмазная крошка "утопает" в металле или попросту слетают с поверхности. На гранях нет абразива, а голый металл не может резать бетон и делает это со скрипом.

Решение проблемы

1. Самым простым решением может быть замена алмазной коронки такого же диаметра на месте, по возможности другого надежного проверенного изготовителя. Если она есть и вам повезет закончить работу! Можно переставить установку и начать резать другой абразивный материал (малопрочный бетон, кирпич), но при этом придется снимать и устанавлить оборудование. На это уходит дополнительное время и силы.

2. Используйте абразивный камень от наждака с крупной крошкой, Можно обработать поверхность сегментов при вращении коронки просто подставив камень. Аккуратно! Требуется прочно зажать камень перед коронкой, иначе из-за вращения может выбить коронку и повредить сегменты или оператора.

3. Нужно обеспечить нормальное охлаждение сегментов коронки, увеличить значительно подачу воды, если чувствуется медленное прохождении материала. Убедиться в том, что в коронке нет керна (остатка) от предыдущего сверления и следить, чтобы она была чистой перед началом сверления. Проверить отверстие для подачи воды, чтобы не было засорено. Лучше потратить время на удаление остатков, чем тратить нервы на восстановление.

4. При зализывании нужно снять коронку и болгаркой с алмазным диском сделать насечки на сегментах. Требуется обработать со всех сторон, куда можно достать диском. При этом обязательно одеть очки для защиты глаз от попадания искр, и абразива.

ПРИЧИНА: Слишком высокое давление подачи.
РЕШЕНИЕ: Ослабьте давление подачи. Для контроля давления и скорости можно использовать амметр.

ПРИЧИНА: Слишком твердый материал.
РЕШЕНИЕ: Смените связку на более мягкую.

ПРИЧИНА: Сегмент “засалился”.
РЕШЕНИЕ: Вскройте сегмент с помощью абразивного колеса или мягкого бетонного блока.

ОТРЫВ СЕГМЕНТОВ (особенно для хвостовиков 1-1/4' )

ПРИЧИНА: Стальная арматура.

РЕШЕНИЕ: Ослабьте давление на коронку. Уменьшить скорость вращения коронки.

ПРИЧИНА: Недостаточно воды для охлаждения сегментов.
РЕШЕНИЕ: Увеличьте подачу воды.

ПРИЧИНА: Буровая установка плохо закреплена.
РЕШЕНИЕ: Есть три способа закрепления буровой установки. Стоять на ней не допускается!

ПРИЧИНА: Перегрев, удар.
РЕШЕНИЕ: Использовать коронки с лазерной сваркой сегментов.

ПРИЧИНА: Попадание на подвисшую арматуру.
РЕШЕНИЕ: Использовать коронки с лазерной сваркой сегментов. Увеличить количество сегментов.

3АГИБ СЕГМЕНТОВ

ПРИЧИНА: Слишком высокое давление подачи и недостаток воды.
РЕШЕНИЕ: Ослабьте давление подачи и увеличьте подачу воды.

ПРИЧИНА: Слишком твердый материал.
РЕШЕНИЕ: Смените связку на более мягкую.

ПРИЧИНА: Коронка вставляется в старое отверстие.
РЕШЕНИЕ: Выполнить правильное засверление в отверстие.

ЗАСТРЕВАНИЕ (клин) КОРОНКИ В БЕТОНЕ

ПРИЧИНА: Неправильное нависание сегментов на корпусе.
РЕШЕНИЕ: Перепаять сегменты или использовать коронки с лазерной сваркой сегментов.

ПРИЧИНА: Корпус коронки деформирован в результате попыток удалить из него керн с помощью молотка.
РЕШЕНИЕ: Выправьте корпус и увеличьте подачу воды.

ЗАСТРЕВАНИЕ КЕРНА в КОРПУСЕ

ПРИЧИНА: Не хватает воды для удаления шлама.
РЕШЕНИЕ: Выдавить керн из коронки, используя отверстие в хвостовике. Увеличьте подачу воды.

Вам может быть интересно

Правильный выбор алмазных дисков продлевает срок эксплуатации режущего устройства и самого расходного материала.

Ремонт алмазного оборудования актуальная потребность на сегодняшний день. Она может появиться как у специалистов ремонтирующих дорожное покрытие так и у профессионалов на строительных объектах.

Дорогостоящая техника требует специализированного обслуживания. Её содержание обходится весьма недёшево. Поэтому многие предпочитают прокат техники. Это удобно и экономично.

Алмазные диски используются для резки бетона, асфальта, железобетона, гранита и других прочнух материалов.

Алмазные коронки позволят аккуратно и быстро сделать отверстие необходимого размера в материалах любой прочности: камень, керамогранит, бетон, кирпич, железобетон.

Читайте также: