Зазор между стеной и раздвижной дверью

Обновлено: 13.05.2024

Очень частая проблема — Есть ниша для шкафа-купе, но по передней части, где должны примыкать двери, неровные стены. Что делать?

Из-за этого выравнивать стены не хочется. Платить за новую мебель и получить некрасивый фасад, тоже не хочется. Как быть?

Мы уже подробно рассказывали в нашей статье - "Как спрятать щель между шкафом и стеной", даже показали это на видео. И вот очередной случай в городе Реутов, косые стены.

Естественно, на стадии замера, наш конструктор это легко выявил опытном взглядом, а затем перепроверил лазерным нивелиром. Перекос в 3см.

Мы обсудили с клиентом возможный путь решения этой проблемы. Предложили следующее. Берем толстое ЛДСП, толщиной в 25мм., для прочности. Пилим из него «отбойники» (планки, которые крепятся на стену, в моменте примыкания дверей купе) и устанавливаем их строго вертикально. Крепим эти планки толстыми длинными саморезами в бетон при помощи дюбелей. Образовавшуюся пустоту, между отбойником и стеной запениваем.

А вот дальше будет самое интересное.

Когда монтажная пена высохнет, срезаем излишки и прямо на нее, наклеиваем обои, у заказчика как раз оставался кусок. Если даже, обоев бы не было, все равно можно выкрутиться. Достаточно разрезать обои под отбойником и аккуратно их вытащить на лицевую сторону, как бы загнуть. В самом финале, наклеить этот кусок на монтажную пену, желательно захватить отбойник из ЛДСП. Излишки срезаем и таким образом, человеческий глаз с трудом может рассмотреть перекос.

Возможно кто-то подумает — у дверей купе должна быть регулировка, благодаря которой можно выравнивать двери. Не совсем так. Регулировка есть, до двух сантиметров, но в данном случае перекос 3см., регулировки уже не хватает. Затем, если перекосить две двери, визуально это будет бросаться в глаза.

Во-первых вертикальные ручки будут под наклоном, а во-вторых, снизу станет заметна косая щель между дверью и полом.

Конечно, желательно, чтоб стены были ровными, это каждому должно быть понятно, но когда нет такой возможности, приходится выкручиваться.

Сначала посмотрите обзорный ролик результата, а затем ниже, можете посмотреть второй ролик, в котором мы показываем, как колдовали над геометрией стен.

Из коридора в большую комнату сейчас стоит двухстворчатая, открывающаяся внутрь комнаты дверь сос створками 60 см каждая. Купил две двери по 70 см каждая шириной и хочу сделать их раздвижными. Двери будут ходить вдоль стены со стороны коридора. Вопрос: сейчас оформляю дверной проем - какими делать перехлесты "а и b" (когда двери закрыты)? Планирую а=5 см, b=2-3см. И самое главное, поискал поисковиком про раздвижные двери. Вещь хвалят, но все жалуются на звукоизоляцию комнаты при закрытых дверях. Какой делать зазор "с"? 0,5 см? Стену вывел по всей длине. И что и главное как (где почитать про технологию) прикрепить (приклеить, прибить), чтобы получить звукоизоляцию зазора по периметру двери со стеной? Что-то типа щетки с ворсом по всему периметру? Надо, чтобы и не царапало и не сминалось сильно со временем. Очень прошу помощи
Скоро ставить двери, а рабочие про звукоизоляцию ничего ответить не могут.

Tolsty написал :
Что-то типа щетки с ворсом

Ну оно самое, а больше вроде ничего и нет. Это фурнитура шкафов-купе, там смотрите. Но приличной звукоизоляции все равно не будет, имхо. По-крайней мере, наш опыт с двумя различными раздвижными дверями говорит об этом.

Ага, собираюсь тоже сделать полотно 90 см, убирающееся в нишу.
Читал: звукоизоляция у распашных = 30 дБ, у задвижных = 20-22 дБ.
Вариант "вдоль стены" - кмк, еще меньше будет.
Расстояние "а" тоже планирую 5 см.

Боремся с зазором

Для улучшения звукоизоляционных свойств раздвижной двери и снижения ее "продуваемости" прежде всего необходимо, чтобы зазор между полотном и стеной был как можно меньше. Поэтому на отрезке стены, где движется дверь, требуется заменить обычный плинтус тонкой рейкой, что позволит подвесить полотно с минимальным относом от стены. Уменьшить зазор над верхним торцом полотна до 5 мм можно с помощью кареток с врезным узлом крепления к полотну. А чтобы полностью закрыть щель между полотном и стеной, на наличники обрамления и планку, скрывающую трек, наклеивают уплотнительные щеточки. Перечисленные меры позволяют добиться вполне удовлетворительной звукоизоляции - 20-25 дБ при щитовом полотне толщиной 45 мм с сотовым заполнением (для сравнения: индекс изоляции воздушного шума Rw распашной двери с таким же полотном - около 33 дБ).

Владимир Р написал :
Для улучшения звукоизоляционных свойств раздвижной двери и снижения ее "продуваемости" прежде всего необходимо, чтобы зазор между полотном и стеной был как можно меньше. Поэтому на отрезке стены, где движется дверь, требуется заменить обычный плинтус тонкой рейкой, что позволит подвесить полотно с минимальным относом от стены. Уменьшить зазор над верхним торцом полотна до 5 мм можно с помощью кареток с врезным узлом крепления к полотну. А чтобы полностью закрыть щель между полотном и стеной, на наличники обрамления и планку, скрывающую трек, наклеивают уплотнительные щеточки. Перечисленные меры позволяют добиться вполне удовлетворительной звукоизоляции - 20-25 дБ при щитовом полотне толщиной 45 мм с сотовым заполнением (для сравнения: индекс изоляции воздушного шума Rw распашной двери с таким же полотном - около 33 дБ).
Последний раз редактировалось Владимир Р, 06-04-2009 в 10:21.

Боремся с зазором

Спасибо, а ссылку на статью не дадите?

Нашел. Кому интересно
Правда подробно про уплотнение там нет. Где поискать про щеточные уплотнители, пока поисковиком не могу найти.

Вот, нарыл:
Щёточный уплотнитель

Применение щёточных уплотнителей в мебельной промышленности достаточно широко, а так как качество изготавливаемого продукта, зависит от качества всех комплектующих, мы предлагаем Вам высококачественный щёточный уплотнитель, произведённый из полипропилена сложного плетения, волокна которого химически нейтральны и устойчивы к воздействию агрессивной среды.
Применение щёточного уплотнителя:
Буферная лента, между дверью и стеной шкафа-купе. Для этого щёточный уплотнитель обладает повышенной упругостью, способностью пружинить и принимать первоначальную форму и положение, после сжатия.

Щётка-пыльник, которая устанавливается между дверьми шкафа-купе, для предотвращения проникновения пыли внутрь шкафа.

Для этого щёточный уплотнитель пыленепроницаем, не впитывает влагу, имеет защиту от бактерий и грибков, к тому же его химический состав отталкивает насекомых.

Кроме того, щетка обработана силиконом для повышения сопротивления влажности
и снижения трения с движущимися деталями; устойчива к УФ излучению.

Только картинок пока не нашел. Это то, что надо? Смущает силикон. Может для ЛДСП это и здорово, а если натуральный шпон? Постоянное трение по щетке, да еще и с силиконом . Не появятся ли потертость (от ворса щетки) и засаливание и блеск от силиконовой пропитки?
Как его крепить (есть на самоклейке и без)? Есть с ворсом 6 мм и 12мм. Может надо фрезеровать паз на деревянном обрамлении проемаи топить слегка эту штуку в паз?

Решил сам смонтировать дверь купе в комнату. Заказал полотно, купил верхний направляющий профиль, ролики. Т.е. ролики будут крепится к верхнему торце двери и на них дверь будет висеть и перемещаться.

Решил и уже сделал и установил дверную коробку заподлицо со стеной. Планировал обои наклеить на стену с заходом на коробку.
И только сейчас сообразил, что если я оставляю минимальный зазор между дверью и стеной (планировал не более 5 мм), то я не смогу установить снизу плинтус.

Как можно решить этот вопрос? Какие решения являются стандартными?

В вашем случае нужно или не крепить плинтус за дверью или же увеличить зазор и прибить наличники.? Ведь с ученом толщины плинтуса итолщины наличника можно необходимый зазор можно соблюсти.

Расширить проём на ширину двери, сделать нишу на каркасе и дверь, уходящую внутрь этой ниши.
Поняли мою мысль?

eric написал :
В вашем случае нужно или не крепить плинтус за дверью или же увеличить зазор и прибить наличники.? Ведь с ученом толщины плинтуса итолщины наличника можно необходимый зазор можно соблюсти.

Рассматривал эти два варианта. Если, все-таки, плинтус там не крепить, то чем закрыть щель между паркетной доской и стеной? И чтобы, при этом, все это было красиво и сочеталось и стыковалось с плинтусом? Нарпшивается какой-нибудь тонкостенный уголок, которым можно заложить щель, но не знаю, сделаю лди его такой.

С наличниками слошком все толсто получается

And626GE92 написал :
если я оставляю минимальный зазор между дверью и стеной (планировал не более 5 мм), то я не смогу установить снизу плинтус.

А зачем Вам там плинтус? Закройте стык между стеной и напольным покрытием декоративным уголком (внутренним) - пластиковым или деревянным, тонированным в цвет плинтусов.

Чип и Дейл написал :
Расширить проём на ширину двери, сделать нишу на каркасе и дверь, уходящую внутрь этой ниши.
Поняли мою мысль?

Да, понял, но это уже существенное изменение, и посложнее, хоть и поинтересней. Хотелось все по простому

Eddy21 написал :
А зачем Вам там плинтус? Закройте стык между стеной и напольным покрытием декоративным уголком - пластиковым или деревянным, тонированным в цвет плинтусов.

Воот, тоже об этом подумал, непонятно только смогу ли такой уголок найти. Доска дуб натур, плитуса шпонированые дубом. В крайнем случае можно даже заказать две шпонированные полоски толщиной пару-тройку мм, приклеив которые к стене и полу, поулчится уголок. Наверное так.

And626GE92 написал :
Доска дуб натур, плитуса шпонированые дубом. В крайнем случае можно даже заказать две шпонированные полоски, приклеив которые к стене и полу, поулчится уголок. Наверное так

ИМХО, овчинка выделки не стоит. Побродите по строительным рыкам, где деревяшечники живут. Наверняка найдете павильон-другой, где продаются именно дубовые фасонные изделия - плинтуса, наличники и т.п. Как правило, там же бывают и декоративные деревянные уголки. Не найдете дубовый уголок - в продаже есть примерно миллион различных пропиток-морилок, с помощью которых можно под дуб и сосну замаскировать, по крайней мере так, что не вставая на четвереньки, только специалист отличит. Особенно на полу за раздвижной дверью.

Сдвижные двери применяются при перепланировках квартир всё чаще и чаще. Однако при их эксплуатации порой возникают специфические проблемы, связанные с некорректной работой механизма. Перечисляем возможные неисправности и рассказываем, как их ликвидировать.

Простейший механизм сдвижной однопольной двери с верхним подвесом состоит из верхнего направляющего рельса (трека), оснащённого боковыми стопорами (ограничителями хода), двух роликовых кареток и напольного направляющего флажка, который предотвращает раскачивание полотна. У двупольной (раздвижной) двери соответственно флажков два, а кареток четыре. Обе конструкции всё чаще оборудуют доводчиком — устройством, автоматически плавно закрывающим дверь.

Накладной рельс сравнительно легко демонтируется, в отличие от встроенного в потолок. Фото: Tre-P & Tre-Piu

Поломки могут быть связаны как с недостатками механизма, так и с монтажным браком. Итак, рассмотрим наиболее распространённые проблемы.

1 Полотно стало откатываться с усилием

Чаще всего причина кроется в ненадёжном креплении рельса или несущего бруса. Со временем под воздействием массы полотна трек смещается вниз, и полотно начинает задевать за опорную площадку направляющего флажка. В этом случае можно попробовать отрегулировать роликовый подвес, если только это предусмотрено конструкцией колодок. Регулировочные гайки расположены непосредственно под каретками; вращая их, нужно приподнять полотно на несколько миллиметров. Если же подвес не регулируется, скорее всего, придётся демонтировать несущий брус или кронштейны и устанавливать их заново. Если гарантия на монтаж не закончилась, ремонт обязаны осуществить бесплатно. Правда, есть небольшая вероятность того, что дверь подклинивает из-за локального вспучивания напольного покрытия (на такие случаи гарантия не распространяется). Установить, всё ли в порядке с полом, поможет обычный пузырьковый уровень или метровая линейка-правило.

2 Дверь открывается легко, но с отчётливым звуком трения

Иногда проблема возникает из-за небрежного монтажа декоративного карниза — если эту деталь выравнивали с помощью мягких подкладок, то зазор между ней и полотном мог со временем сойти на нет. Таким образом, прежде всего следует осмотреть карниз и при необходимости приподнять его с помощью новых подкладок из дерева или обрезков фанеры.

Возможно, что полотно покоробилось и стало задевать за напольный плинтус. Тогда придётся заменить плинтус на более узкий, или увеличить относ трека и флажка от стены, или заменить полотно.

Наконец, шум может быть вызван загрязнением трека и роликов либо износом подшипников. Чтобы осмотреть рельс и каретки, нужно снят ь полотно, выкрутив винты подвесов из кареток. Если шумят подшипники, скорее всего, придётся покупать новый механизм (впрочем, есть шанс найти в продаже каретки того же типоразмера).

3 При резком закрывании или открывании дверь сошла с рельса, выбив стопор

Благодаря роликам с мягкими ободками и пружинным амортизатором хода современные механизмы почти бесшумны. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Увы, неудачная конструкция и надёжная фиксация ограничителей хода — «болезнь» многих бюджетных механизмов. Можно попробовать прикрепить эту деталь винтом, просверлив сквозное отверстие в треке. При этом на неё стоит наклеить резиновый «бампер», чтобы уменьшить силу удара при остановке полотна. Снизить вероятность поломки, а заодно несколько улучшить звукоизолирующие качества двери помогает упорный брус с щёточными уплотнителями, который привинчивают к стене у края проёма.

4 Поломка дверного доводчика

В большинстве конструкций регулировочные гайки и фиксаторы ограничителей хода доступны без снятия полотна: достаточно отвинтить декоративный карниз. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Сегодня наиболее распространены устройства на основе пружин растяжения и кручения; иногда (впрочем, крайне редко) эти пружины обрываются, и тогда приходится менять доводчик. Старые модели с противовесом боятся грязи и пыли — чтобы заедающий механизм снова заработал, достаточно почистить его и слегка смазать оси блоков.

При выборе механизма для сдвижной двери обратите внимание на грузоподъёмность кареток, которая должна превышать массу полотна как минимум на 30%, и тип роликов — предпочтительны изделия с подшипниками качения.

О способах монтажа

Обычно сдвижную дверь монтируют открыто (схема «вдоль стены») или сооружают для неё пенал, который становится частью межкомнатной перегородки.

Если выбрана схема «вдоль стены», то рельс крепят над проёмом и закрывают декоративным карнизом. Механизм легко снять для осмотра и ремонта.
Если же дверная створка убирается в пенал, то рельс крепят к верхним деталям металлического каркаса этой конструкции. Добраться до механизма двери с пеналом без демонтажа листовой обшивки можно, только если предусмотрен съёмный рельс (запатентован фирмой Eclisse).

При затруднённом ходе в первую очередь проверьте надёжность крепления рельса к несущему брусу и бруса к стене. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее.

Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

закрепить верхнюю рельсу;
прикрутить роликовый механизм к верхнему торцу полотна,
закатить полотно в направляющую;
установить стопоры вверху (чтобы двери не вывалились);
открыв двери, в паз вставить нижний ролик, закрепить его на полу.

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Варианты монтажа

Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

Особенности и порядок монтажа

Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

Разметка места установки роликов

Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Закрепление роликовых колодок

Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

Установка роликов

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

На штыри накручиваются роликовые платформы

Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

Крепление направляющей к брусу

Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т.п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

Примеряем к дверному проему

Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум, два упора — возле обоих роликов.

Расклиниваем полотно

Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

Закрепляем раздвижные двери на стене

По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

Установка стопоров на сдвижных дверях

Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).

Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все, вы установили раздвижные двери своими руками.

Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

Самодельные раздвижные двери

Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

Читайте также: