Зазор между печкой и кирпичной кладкой в бане

Обновлено: 28.04.2024

Прослушать статью

Установка металлической печи в бане: выбираем место

Где именно в парной вы видите будущую печку (см. тут про выбор печи для парилки)? Будет она располагаться в углу или только у одной из стен? Куда будет выходить топка — в парилку или в смежное помещение (предбанник, например)? Какое расстояние будет между печью и полками, противоположной стеной, соседней стеной? На каком расстоянии от балки пройдет дымоход?

Для начала разберемся с расстоянием до стены. Если она из горючего материала, то оптимальным было бы расстояние в полметра до печи. Но у кого в парилке столько пространства? Единственный способ сократить промежуток между ними — это либо облицевать стену негорючим материалом, либо заменить кусок деревянной стены на кирпичную. Последнее чаще всего делается в тех случаях, когда топка находится в смежном помещении. Учитывая, что топочный тоннель обычно между 20 и 30 см, печка не может быть намного удалена от стены. Топочные тоннели имеют разную длину. Они проходят через стену. Вычитаем толщину стены. Оставшееся расстояние — максимум, на сколько печь может отстоять от стенки.

Правило касательно полуметра относится и к промежуткам между горючими стенами и боковыми стенками печки. С той же поправкой на негорючую облицовку или кирпичную разделку. Да, это касается всего горючего, включая полки.

По поводу топки: выносная предпочтительнее по двум причинам: больше кислорода останется в парилке, а часть тепла достанется предбаннику. Но тут есть важный момент:

ВАЖНО! Где бы ни находилась топка, перед ней должно быть свободное пространство не менее полутора метров, а на полу перед ней нужно класть притопочный лист, защищающий не менее полуметра поверхности пола от случайных искр и выпавших угольков.

По поводу балок: расстояние между ними изначально должно быть не слишком маленьким. Например, это может быть 90 см. В этом случае дымоход лучше пустить посередине, окружив его разделочным коробом.

Совет! Не забывайте о расположении балок, выбирая место для печи, чтобы не пришлось изгибать дымоход.

И по поводу вентиляции: приточку надо выводить рядом с поддувалом, чтобы в топку попадал насыщенный кислородом уличный воздух. А вентиляция закладывается во время строительства и переделывать ее весьма хлопотно, поэтому еще раз: думайте загодя. Советуем поисследовать материалы по вентиляции бань.

Установка железной печи: выбор основания

Никто не ставит металлическую печь просто на банный пол. И вот почему: штука это тяжелая, а потому просто на полу стала бы проседать со временем. И делала бы это неравномерно. А когда печь стоит неровно, она может треснуть. Поэтому под нее делают или кирпичное основание, или даже отдельный фундамент с выверенными уровнем горизонталями, чтобы не допустить разрушения печи.

Чтобы определиться с тем, нужно вам облегченное или полноценное основание, вы должны предварительно сделать расчет массы печи со всем ей причитающимся. Как это сделать вы узнаете из нашей статьи — повторяться неохота, а там все подробно расписано.

Подготовка пола перед установкой в деревянной бане

Когда суммарный вес печи оказывается меньше 7 центнеров, нужда в фундаменте отпадает, но все же возводится своего рода «пьедестал» из кирпича. Хорошо, когда это происходит в период строительства. Можно опять же рассчитать положение так, чтобы основание легло между нижними балками под полом. Но бывает, что приходится переделывать старое основание под новую печь в старой бане. Тогда без вскрытия полов и проверки их прочности не обойтись. Советуем почитать соответствующие пункты вот этой статьи, где вы найдете и советы по укреплению балок и лаг, и таблицы расчета их «выносливости».

Подготовка стен

Выше мы определились с тем, каким должно быть расстояние до горючей стены, и там же пришли к выводу, что гораздо практичнее отделать их огнеупорами, чтобы не тратить зря пространство парилки. Теперь пора рассказать о том, как это делается.

Бюджетный, но не самый лучший вариант, к стене на бруски прибит лист оцинкованной жести

Итак, у нас три с половиной варианта:

крепим лист огнеупора на стену;
штукатурим стену;
делаем кожух из кирпича для печи;
заменяем кирпичом часть деревянной стены.

Объясним, почему 3,5 — часто и огнеупор на стену вешают, и кожух строят. Причем последний ставится не только с целью противопожарной безопасности, но и просто безопасности, а также для перераспределения тепла. Подробнее о том, зачем он нужен и как его сделать вы узнаете из этой статьи.

Что касается огнеупора, то можно воспользоваться минеритом — это листы цемента с наполнителями, армированные волокнами. Отличный огнеупор. Только надо правильно его крепить.

Если печка стоит почти впритык к стене, то понадобится два слоя минерита с воздушной прослойкой между ними, которую вы создадите с помощью 3-сантиметровых керамических втулок. Первый слой непосредственно прилегает к деревянной стене, затем идут втулки и второй слой минерита.

Если расстояние побольше, можно ограничиться одним слоем, но и он не должен касаться стены — те же втулки используются для его крепления к дереву.

Обратите внимание! В новой бане из сруба нельзя крепить огнеупор жестко. В силу усадки, которая длится годами, жесткое крепление может стать причиной разрыва огнеупорного материала. Поэтому делайте пазы для скольжения крепления. Со временем усадка завершится, тогда и закрепите намертво).

Поверх минерита можно положить, например, термостойкую плитку (ее сажают на жаростойкую мастику) или придумать другое декоративное оформление. Как вариант — зеркальная нержавейка. Ее листы прекрасно отражают тепло, но при этом нагреваются сами. Поэтому нержавейку крепят на слой любого огнеупора — минваты, керамоволокна, суперизола и др.

В принципе, можно и оштукатурить горючую стену (слой не менее 2,5 см) или воспользоваться огнестойким гипсокартоном.

Те, кто решился вывести топку в предбанник, либо сразу ставят кирпичную стенку, либо потом вырезают часть сруба или бруса. В кирпичной кладке оставляется место для топочного тоннеля с запасом, куда потом забивается теплоизолятор, например, минеральная вата. Теплоизолятор применяют и в местах контакта кирпичной кладки с деревянной стенкой. Если не хотите заменять всю стенку, сделайте портал — минимум метровый.

Подготовка потолка и установка дымохода

Много пожаров началось с участка потолка, где проходит дымоход. Ошибок, связанных с обустройством прохождения дымохода через перекрытия — множество. Причиной же возгорания могут быть:

перегрев трубы;
трещины в трубе, через которые вырываются искры;
ошибки в расстояниях между трубой и горючим перекрытием.

Не самый грамотный способ прохождения потолка для бани

Если вы не проектировали положение печи заранее, то над ней может оказаться балка. В этом случае придется часть балки вырезать и скрепить перемычками с соседними балками. Пустого пространства над центром прохождении трубы должно быть около 90 см в диаметре.

Потолочные перекрытия вырезаются квадратом для установки разделочного короба, который представляет собой жестяную коробку, закрытую снизу и сверху листами нержавеющей стали, в которых проделано отверстие под трубу (см. фото выше).

Дымоход монтируется от патрубка, выходящего из печи. Если монотруба большего диаметра, на патрубок придется надеть переходник. Но в любом случае первой трубой, идущей через помещение парилки будет монотруба. На нее монтируется шибер, потом она снова продолжается, но не доходя (это важно!) до перекрытия на нее надевается «старт» — переходник с моно на сэндвич-трубу, которая пойдет через перекрытия. Соединения труб не должны попадать в перекрытия.

Тут стоит заметить, что сэндвичи, конечно, наиболее распространены, но это опасный вид дымохода — что с того, что промежуток между двумя трубами забит термоизолятором? Это никак не помешает внутренней трубе прогореть, если владелец будет часто торопиться нагревать баньку. Да и свойства утеплителя, когда в нем образуется конденсат, будут не те, что заявлены — он будет отлично пропускать тепло, перегревая внешнюю трубу.

Альтернатива сэндвич-трубам — керамические или обложенные кирпичом дымоходы, но те и другие тяжелее и дороже. Поэтому большинство предпочитает рисковать всей баней.

Ладно. Значит, через отверстие в нержавейке сэндвич-труба попадает в разделочный короб.

Вокруг нее остается пространство, которое можно заполнить:

керамзитом;
минватой;
песком.

Внимание! Высота короба обязательно должна быть на несколько сантиметров больше толщины потолочного перекрытия

Снаружи короб может быть обернут базальтовым картоном, чтобы он не касался дерева.

Далее труба выводится через крышу, через отверстие большего, чем труба, диаметра. С наружной стороны участок рядом промазывается герметиком, сверху надевается мастер флеш, закрепляется на кровле саморезами через промежутки до 5 см, соединение флеша с трубой тоже герметизируется. Остается установить зонтик или дефлектор.

Не забудьте! Нужно постоянно проверять отвесом вертикальность расположения дымохода, а также крепить его для большей устойчивости с помощью хомута со скобой к стене или другим устойчивым элементам конструкции.

Подготовка печи

Перед тем, как вы займетесь дымоходом, печь уже должна стоять на предназначенном ей месте. Но прежде ее следует первый раз протопить во дворе. Делать это обязательно, потому что при первой топке обычно схватывается и частично выгорает промышленная термостойкая краска. Она немного «дымит» при обжиге и пахнет. Это нормально, так и должно быть.

Кстати, новые камни тоже неплохо было опробовать во дворе — бывает, что и от них идет зловоние, щиплет горло и глаза. Такое лучше пережить на свежем воздухе, а не в парилке.

Соберите печь по инструкции, установите ее на ровное и прочное основание, поставьте какой-нибудь обрезок хотя бы вентиляционной трубы на патрубок дымохода (длина не менее 2 метров) и хорошенько протопите ее один раз. Заодно выясните, есть ли дефекты конструкции, дымит ли она, в общем, познакомитесь.

На заметку! Топите в первый раз нормальными дровами, не мусором, а главное — дождитесь естественного остывания после полного прогорания дров. В этом случае краска правильно полимеризуется.

Установка навесного бака и теплообменника

О том, какие есть варианты, можно прочитать в статьях: про печи с баком и про печи с теплообменником.

Установить выносной бак, связанный с теплообменником в печи, можно следующим образом:

Выберите место так, чтобы бак висел выше печки. Конкретная высота связана с углом наклона труб.
Не стоит крепить бак непосредственно на стену. Сделайте обрешетку из реек и крепите его на нее.
Помимо верхнего крепления можно снизу прикрутить кронштейны.
У бака три или четыре патрубка. Два из них свяжут его с теплообменником. Еще один нужен для подачи горячей воды в моечную или отопительную систему.
Последний может заменяться отверстием и служит для наполнения бака холодной водой. Если он есть то на нем нужно ставить обратный предохранительный клапан.
С теплообменником бак связывается с помощью стальных гофрированных или медных труб, которые присоединяются с помощью фитингов.
На одной из труб нужно предусмотреть кран для полного слива воды.
Теплообменник размещается внутри или снаружи печи (смотря по конструкции), его штуцеры соединяются фитингами с трубами бака.
Если теплообменник самоварного типа, его надевают на монотрубу дымохода, фиксируют герметиком и хомутами.

Иногда владельцы бань не мудрствуя лукаво делают все попроще и это, как ни странно, тоже работает. Посмотрите, как сделана печь с теплообменником в одной бане:

На заметку! Если не получается провести трубы под нужным углом, можно рассмотреть вариант принудительного давления в системе.

Полезное видео: как правильно установить железную печь в бане

Полуторачасовое видео, в котором весьма подробно рассматривается процедура обновления старой бани, с установкой новой железной печи, дымохода, защитных экранов. Советуем потратить время на просмотр.

Дополнительно: обработка дерева пропитками

Пожарные нормы требуют обрабатывать дерево специальными пропитками, которые снижают его горючесть. Однако мы прекрасно знаем, что в бане пропитки не особо желательны, потому что при высокой температуре внутри парилки вся химия начинает выделяться в воздух и отравлять человека. Не затем мы ходим в баню.

И все-таки, не все помещения испытывают такую температурную нагрузку, как парилка, поэтому разумно было бы обработать антипиренами хотя бы их, а также чердачное помещение, тем более, что немалая доля пожаров случается из-за искр, вылетающих из дымохода (тут бы еще искрогаситель поставить или дефлектор с ним).

ВАЖНО! Один раз пропитать дерево и забыть не получится. Пропитки возобновляют после проверки: если щепка подхватывает пламя от спички, то пора обновлять. Средняя периодичность — один раз в два года.

Наносить состав следует в два или три слоя, дожидаясь просыхания между этапами не менее 6 часов. Да, и обращайте внимание на наличие пигментов для индикации пропитки, если не хотите, чтобы дерево стало, к примеру, ярко-розового цвета. (То есть цвет не от химикатов, он добавляется специально, чтобы отличать обработанную древесину от необработанной.)

Итак, представление о том, как правильно поставить печь вы получили, пора применять приобретенные знания на практике. Пишите комментарии, нам интересно ваше мнение о прочитанном.

Если же вы еще не определились в видом необходимой печи, то следует ознакомиться с характеристиками и моделями разных типов: газовые, дровяные, электрические. Разнообразие видов конструкций, размеров и цен обеспечивает широчайший выбор печей для бань и саун. А уж какая лучше каждый имеет возможность решить самостоятельно.

Где купить

Ознакомление с ассортиментом оборудования, предлагаемого производителями и поставщиками, позволит удостовериться в широте выбора. Компании, предлагающие печи, собраны в соответствующем разделе. Большая часть предприятий оказываю услуги по установке.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста а расстояние от пола до поддувала влияет на тягу? У меня почти 50см от пола до поддувала, топка с улицы вынесена через стену, а тяги вообще нет, труба 110я почти на 2м от крыши торчит.

Здравствуйте! Не совсем понятно что значит: т вынесена с улицы. Мало данных. Но вообще может быть дело в том, что нет приточки

Металлические печи для бань сегодня очень популярны благодаря своей дешевизне, небольшим габаритам, простоте и скорости установки. Однако они не выдерживают сравнения с кирпичными ни с эстетической точки зрения, ни по способности аккумулировать тепло. Поэтому многим хотелось бы узнать, как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: есть ли нюансы, которые нужно учитывать, что для этого потребуется.

Зачем облицовывать печь

Основное достоинство металлических печей – они исключительно быстро нагреваются сами и прогревают воздух вокруг. Но металл обладает небольшой теплоёмкостью, поэтому он с такой же скоростью и остывает. Тогда как кирпич аккумулирует тепло, а потом долго и медленно отдаёт его.

Ещё один повод задуматься, как обложить железную печь в бане кирпичом, связан с безопасностью её эксплуатации. О раскалённый металл можно сильно обжечься. Ожог можно получить и горячим паром от случайно попавших на него брызг воды. Кроме того, он даёт не слишком приятное инфракрасное излучение и сушит воздух.

Кирпичная облицовка позволяет устранить эти недостатки: повысить теплоёмкость отопителя, сделать его безопасным и внешне более привлекательным. При этом стоимость всей конструкции будет значительно ниже традиционной кирпичной печи, а внешний вид максимально приближен к ней.

Какие материалы выбрать

Одни из главных вопросов – каким кирпичом обложить железную печь в бане, из чего приготовить раствор. И можно ли использовать стройматериалы, оставшиеся после строительства дома или самой бани.

Кирпич

Идеальным материалом для устройства теплоёмкого колодца вокруг металлической печи считается красный строительный кирпич. Лучше всего – полнотелый, так как он дольше держит тепло. Чуть похуже эта характеристика у пустотелого камня, но и он тоже подходит для облицовки.

Использовать можно и старый кирпич, если он не имеет серьёзных повреждений и хорошо очищен от остатков кладочного раствора.

Огнеупорный шамотный кирпич слишком плотный, он долго нагревается, а стоит дороже. Так как стенки облицовки не подвергаются прямому воздействию огня, то его использование станет бессмысленной тратой денег.

И совершенно не годится для заявленной цели кирпич силикатный – это хрупкий материал, одинаково плохо переносящий воздействие влаги и высокой температуры.

Раствор

Ещё один ответственный момент – как обложить железную печь кирпичом на даче, в сауне или в бане так, чтобы швы не высыпались, не трескались и сохраняли прочность. Невзирая на то, что автономный тепловой кожух не будет раскаляться так, как кирпичные стенки каменной печи, температура все же будет высокой. Поэтому лучше использовать глиняный рабочий раствор.

Его продают в строительных магазинах в виде сухой порошкообразной смеси, затворяемой водой. Для экономии несложно приготовить такой раствор и своими руками из красной глины и речного песка. Для придания большей прочности в кладочный раствор добавляют плиточный клей или цемент, но не более 20% от общего объёма сухой смеси.

Требования к кладочному раствору в нашем случае не такие строгие, как к тому, что применяется для дровяных печей и каминов. Достаточно добиться однородности состава без сухих комочков и посторонних включений. По консистенции он должен быть похож на очень густую сметану.

Алгоритм приготовления:

сухой песок просеивают через сито с мелкими ячейками, чтобы избавиться от частичек почвы, растений и мусора;
глину укладывают в ёмкость для приготовления кладочного раствора и заливают водой на 1-3 дня. Её периодически перемешивают, разбивая комки и разминая;

Совет. Можно купить сухой глиняный порошок в магазине, тогда приготовление раствора заметно упростится и ускорится.

чистый или смешанный с цементом песок вводят в глиняную жижу незадолго перед тем, как обложить кирпичом металлическую печь в бане, иначе он начнёт схватываться раньше времени;
качество раствора проверяют, набрав его на мастерок или положив на кирпич. При их поворачивании на ребро нормальный раствор не должен быстро стекать с поверхности.

Слишком густой раствор разбавляют водой, а в жидкий добавляют просеянный песок.

Видео описание

Ещё один вариант его приготовления показан на видео:

Этапы облицовки

Общие принципы облицовки аналогичны для печей любой конструкции. Различия же возможны в зависимости от их расположения относительно помещений и стен бани. Например, если нужно решить, как обложить печь в бане кирпичом своими руками с предбанника, в который выходит только топка, то часто кирпичной делают всю перегородку между предбанником и парилкой. А затем обкладывают заднюю часть.

Если место для отопительного агрегата ещё не выбрано, сэкономить на облицовочном материале можно, установив его в угол. Но деревянные стены при этом обязательно изолируют от печи, оставляя расстояние между ними не менее 15 см и защитив деревянные конструкции огнеупорными базальтовыми плитами.

Подготовка основания

Если буржуйку можно просто поставить на пол, то для облицованной печи требуется более серьёзное основание. Обойтись без него можно при совокупности следующих условий:

полы крепкие и лежат на мощных лагах либо представляют собой монолитную железобетонную плиту;
печь имеет небольшие габариты и будет обкладываться только её основная часть, без дымохода. А общий вес конструкции не превысит 600-700 кг.

В остальных случаях прежде чем обложить печь в бане кирпичными стенками требуется сделать фундамент. Его площадь должна превышать площадь облицовки на 10-15 см во все стороны.

Это важно! Печной фундамент нельзя связывать с фундаментом основного строения. У них разная степень усадки, что может вызвать деформацию основания печи.

Чтобы подготовить основание, выполняют следующие действия:

выбирают место для отопительного агрегата и отмечают на полу периметр фундамента с учётом габаритных размеров прибора и толщины кирпичной кладки, которая должна иметь отступ от наружного контура печи около 6-10 см;

если печь функционирующая, её придётся временно демонтировать;
доски настила вырезаются по отмеченному контуру. Если обрезанные концы не опираются на лаги, им нужно соорудить иную опору;
в образовавшемся проёме выбирают грунт на глубину около 40 см;
дно котлована засыпают песком и мелким щебнем на половину глубины, утрамбовывают этот слой, проливая водой;
замешивают раствор из 1 части цемента М400, 3 частей просеянного песка и 5 частей щебня;
устанавливают опалубку по периметру котлована и заливают в неё бетонную смесь, примерно 2/3 от общего объёма. Затем укладывают арматурную сетку, выливают оставшийся раствор и выравнивают поверхность по уровню.

После заливки основания устраивают в работе технологический перерыв не менее чем на 20 дней, чтобы бетон застыл и набрал прочность. Периодически его смачивают водой для предотвращения образования трещин.

Подготовительные работы

Если бетонная стяжка неровная или её уровень оказался ниже уровня пола, её поднимают и выравнивают кирпичом, уложенным на бетон сплошным слоем. Готовое основание под печь накрывают листом металла, а на него устанавливают отопительный прибор, сразу присоединяя его к дымоходу и фиксируя в нужном положении.

Полезный совет. По окончании монтажа корпус печи желательно закрыть полиэтиленовой плёнкой или другим защитным материалом, чтобы не испачкать его кладочным раствором.

Выбрав, каким кирпичом обложить металлическую печь в бане, отбирают материал на несколько первых рядов и опускают его в воду. Этот приём применяется для насыщения строительного камня влагой, которую в процессе кладки он уже не будет вытягивать из раствора.

Кладка кирпичных стенок

Чтобы облицовка хорошо выполняла свои функции, не трескалась и выглядела презентабельно, кладку ведут, выполняя следующие требования:

начинают кладку с любого угла и ведут по кругу до завершения ряда, после чего начинают следующий;
толщина кладки – в полкирпича, то есть, кладут его на ложок;
обязательно выполняется перевязка в половину кирпича;
через каждые 3-4 ряда стенки усиливают, прокладывая в швах арматурную сетку;

кладку не связывают ни со стенами бани, ни с корпусом печи;
между корпусом и кирпичными стенками оставляют промежуток не менее 3 см, иначе кирпич будет слишком сильно нагреваться. И наоборот: расстояние больше 10 см снизит теплоотдачу;
толщина кладочного шва должна быть везде одинаковой и составлять не более 5 мм;
уложив каждый ряд, его горизонтальность проверяют уровнем, а ровность углов – отвесом;
излишки раствора удаляют сразу, причём и с передней, и с обратной стороны облицовки;
в одном из нижних и одном из верхних рядов кладки устраивают отверстия для свободного движения воздуха: в нижние продухи будет втягиваться холодный воздух, а через верхние выходить разогретый;

верхнюю часть проёмов для поддувала и топки укрепляют металлическими уголками, укладывая кирпичи следующего ряда на них;
дойдя до середины высоты печки, работу лучше прервать на несколько часов или до следующего дня, чтобы нижняя часть окрепла.

Видео описание

Пример того, как обложить печь в бане кирпичом, показан на видео:

Заканчивать кладку можно на уровне каменки, доводя её только до верхней части корпуса отопительного агрегата. А можно продолжить её до потолка, облицовывая ещё и дымовую трубу. Это зависит от конструкции печи, её расположения и желания хозяина. Нужно только не забыть своевременно освободить конструкцию от защитной плёнки.

Если в работе использовались старые кирпичи, тепловой экран впоследствии можно будет облицевать керамогранитом или изразцами. Если же для работы приобретается новый материал, можно выбрать камень разного цвета или с декоративной поверхностью, а кладку сразу вести с расшивкой швов.

Подготовка к эксплуатации

До начала эксплуатации бани в рабочем режиме кладке нужно дать высохнуть в естественных условиях в течение нескольких дней. Но и после этого нельзя сразу топить печь на полную мощность. Лучше 2-3 раза использовать её в тестовом режиме, сжигая одну закладку дров, чтобы не доводить температуру до максимума.

Благодаря этому раствор хорошо и равномерно просушится и адаптируется к условиям эксплуатации.

Краткое резюме

Представленная выше инструкция, рассказывающая как обложить печь в бане кирпичными стенками и зачем это делать, поможет любому любителю парных процедур сделать место их проведения максимально комфортным. Зная, как выбирать кирпич, готовить раствор и вести кладку, можно превратить самую простую самодельную железную печку в эффективный отопитель и эффектный элемент дизайна бани.

Обкладка банной печи кирпичом имеет определенные нюансы. Этот процесс потребует тщательного продумывания всех мелочей и выполнения подготовительных работ. Разбираемся, какие есть особенности установки железных печей, виды кирпича, варианты и этапы обшивки, подготовить раствор, залить фундамент. Чтобы все выполнить правильно, нужно рассмотрим основные этапы проведения работ и технологический процесс.

Особенности установки железных печей

Установка в парной железной печи – распространенное решение. В отличие от других вариантов у нее есть множество преимуществ:

простой и быстрый монтаж;
технология изготовления металлических печей производится в полуавтоматическом режиме, при этом вмешательство человека почти не требуется, это снижает стоимость готовых изделий;
металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому энергия не тратится впустую, а расходуется исключительно на нагрев печи;
компактные размеры особо важны для маленьких парилок, когда в расчет берется каждый метр;
изделия с верхним поддувалом на одной закладке топлива могут работать до 12 часов, что делает их довольно экономичными.

Невзирая на то что сегодня железные печи имеют представительный и привлекательный вид, в интерьере помещения на фоне клееного бруса или сруба они смотрятся не совсем органично. И это не главный повод обложить печь кирпичом, существуют и иные причины:

если переборщить с закладкой топлива, то жар от печки станет таким сильным, что от этого начнет вначале тлеть, а после может и загореться отделка парного помещения;
поверхность железа настолько сильно нагревается, что об неё можно обжечься, плюс, это способствует перегреву парилки;
металл быстро прогревается, но и быстро охлаждается, поэтому сложно контролировать температуру;
можно обжечься при прикосновении к металлу, а в случае с каменной кладкой эта вероятность исключается, поскольку она поглощает тепло и распределяет его по всей поверхности;
кирпич на фоне дерева смотрится гораздо лучше, чем железо, что придает органичности интерьеру;

железные печи имеют немного модификаций, почти все модели этих элементов бани похожи друг на друга, поэтому обкладка кирпичом в этом случае позволяет создать любую форму;
через время металл теряет свое защитное покрытие, и печка покрывается ржавчиной, это портит ее внешний вид, а также приводит к истончению стенок.

Виды кирпича

Чтобы правильно подобрать материал, надо учесть определенные нюансы. Железная печь при эксплуатации значительно нагревается, поэтому рекомендуется выбирать один из следующих видов кирпича:

Огнеупорный. Этот материал в плане эксплуатации является самым оптимальным, однако, и наиболее дорогим. Это самая предпочтительная разновидность кирпича.

Силикатный. Не советуют применять для облицовки железной печки, поскольку компоненты, которые входят в состав, плохо реагируют на повышенные температуры. Поэтому уже уложенный кирпич нуждается в дополнительной отделке.

Красный. За счет высокой жаропрочности и великолепных тепловых показателей этот кирпич часто выбирается для организации экрана. Наилучшим вариантом считаются полнотелые изделия, при этом пустотелый кирпич не рекомендуют применять, поскольку он как быстро прогревается, так и быстро охлаждается. Этот материал имеет привлекательный вид и при правильной укладке способен украсить интерьер банного помещения.

Внимание! Если возле кирпичной кладки расположены деревянные элементы, их нужно обработать защитными составами, предотвращающие поверхности от самовозгорания.

Варианты обшивки

Обкладка печи кирпичом используется для организации теплового экрана. Это значит, что на него приходятся основные тепловые нагрузки. Существуют следующие варианты обшивки:

конвектор с продухами идеально подходит для парилки, поскольку независимо от площади помещения повышает характеристики любой железной печки;
тепловой экран является каменным ограждением, которое позволяет обеспечить комфорт людям, находящимся возле печи;
сплошная обкладка создает быструю теплоотдачу, это снижает эффективность печи, поэтому используют этот вариант редко, он больше играет декоративную роль, но на производительность сильно не влияет.

Внимание! От основного назначения печки значительно будет зависеть схема ее обкладки. Если облицовка печи в бане кирпичом играет декоративную роль, то можно укладывать экран в целый кирпич. Если требуется организовать водогрейку, укладывают в полкирпича.

При обкладке кирпичом печи нужно обязательно оставить отверстия снизу и сверху кладки, это позволит воздуху нормально циркулировать Источник pechnoy.guru

Этапы обшивки

Перед тем как обложить железную печь кирпичом в бане, нужно подготовиться. Для проведения работ мастеру потребуется полнотелый кирпич М150, глина, песок, бетон, щебенка. Для создания опалубки будут необходимы доски, гидроизоляция и пруты для армирования. Из инструментов нужно подготовить уровень, лопату, рулетку, карандаш, мастерок, отвес.

Внимание! Если печка шла в комплекте с конвекционным кожухом, его необходимо снять, поскольку его роль теперь играет облицовка.

Сооружение фундамента

Прочность печной конструкции и то, насколько долго она простоит, будет зависеть от фундамента, поэтому, какая в бане будет печь лучше выбрать ещё на этапе проектирования. Если общий вес печки с уложенной кладкой не более 750 кг, отдельный фундамент для неё не потребуется. В противном случае, нужно будет выполнить ряд работ по обустройству надёжного основания. В целом, они не отличаются от работ по обустройству любого другого фундамента:

Если фундамент будет ленточный, то для него роют котлован, в котором обустраивают опалубку и проводят её гидроизоляцию.

Когда опалубка готова, засыпают подушку из щебенки и песка слоем 20 см, затем она поливается водой и трамбуется.
Укладывается армирование и заливается смесь бетона, песка и щебня (в соотношении 1:4:3). Все ровняется уровнем, если нужно, то исправляются огрехи.
После залитый фундамент оставляют для застывания приблизительно на 14-20 дней.

Когда бетон полностью засох, укладывают основание: из рубероида делается гидроизоляция, а сверху его выкладывают металлические листы толщиной 1-2 мм, на них будет находиться железная печка.

Видео описание

Как заложить фундамент для печки смотрите в видео:

Раствор для кладки кирпича

Для кладки кирпича замешивается состав из бетона и глины. Конкретных пропорций нет, нужно следить за консистенцией, которая обязана быть однородной и похожей на густую сметану. Чаще всего мастера выбирают одинаковое соотношение бетона и глины, добавляя 20% просеянного песка. Полученную смесь перемешивают в емкости, затем наливают воду. Ее требуется добавлять понемногу, иначе образуются комки.

Перемешивают электродрелью с насадкой миксером, для набора густоты смесь оставляют на 1 час. Не рекомендуется замешивать полный объем раствора, если работы в один день не будут закончены. Нужно замешивать такое количество, какое требуется для укладки за конкретный промежуток времени. Если раствор для кладки кирпича в бане возле печки засохнет, его будет невозможно использовать.

Видео описание

Как правильно сделать глиняный раствор для кладки кирпичей для обкладки банной печи, смотрите в видео:

Подготовка кирпича

Вначале кирпич для обкладки печи в бане надо подготовить. Для этого его перед укладкой требуется вымочить в воде 10 часов.

Перед тем как начать работы, с кирпичом требуется произвести следующие действия:

определить на соответствие габаритных размеров, поверхность должна быть без трещин и других механических деформаций, отбракованный материал в дальнейшем будет использоваться для заделывания пустот в конце рядов;
кирпич достают из воды за 30 минут перед кладкой, так поверхность успеет просохнуть, а во время выполнения укладки рядов он не будет впитывать воду из замешенного раствора, не снижая этим его вязкость.

Кладка кирпича

Обложить печку в бане кирпичом можно одним из двух способов – сплошным колодцем и решетчатым.

Последний способ более красиво выглядит, поскольку подразумевает наличие большого количества отверстий. Но именно эта специфика конструкции снижает эффект от теплового экрана.

Кирпич от корпуса печки должен отступать приблизительно на 50 мм. Распорки устанавливать не требуется. Железо при нагревании расширяется, что создаст давление на кирпичную стену.

На среднюю печку потребуется укладывать примерно 12-16 рядов. Желательно производить кладку поэтапно. В день можно выкладывать по 6-8 рядов, оставляя их на ночь. С утра проверяют, как сильно просела конструкция, затем начинают кладку оставшихся рядов.

Видео описание

Самые частые ошибки при обкладке металлической печи в бане смотрите в видео:

Внимание! Некоторые мастера предлагают обложить печь в бане кирпичом до плиты, на которой находятся угли. Это интересное решение, оно позволяет любоваться раскаленными камнями. Другие, наоборот, закрывают полностью дымоход кирпичными рядами. Поэтому выбирать кладку нужно с учетом личных предпочтений.

Обкладываем железную печь в бане кирпичом, пошаговая инструкция:

в качестве разметки натягивают веревку вертикально относительно углов будущей укладки;
кладку можно производить с любого угла, для чего выбирается целый кирпич, который с учетом натянутой веревки кладут плашмя и выравнивают с помощью уровня;
излишки раствора нужно сразу же убрать, пока он не застыл, наружную поверхность кладки протирают мешковиной;
в швах не должно находиться пустот и они обязаны быть одинаковые по толщине (около 5 мм).
второй ряд рекомендуется укладывать на армирование, для чего прутья обрезают на необходимую длину и кладут на кирпич, после выкладывают раствор;
армирование не должно выступать из швов, при этом углы нужно усилить кусками проволоки, так весь ряд свяжется воедино;
второй ряд начинают укладывать с этого же угла, но уже используют половину кирпича, так получится одинаковое смещение – это требуется для связки и укрепления экрана;
в следующих 2-х рядах необходимо оставить отверстия для выхода горячего воздуха, чаще всего делается по 2-3 с противоположных сторон;
5 и 6 ряд укладывается сплошным, с обязательной перевязкой швов;

все ряды проверяются уровнем, иначе можно «завалить» кладку;
на участках нахождения зольника и топки установленная стена не должна мешать открытию дверок, поэтому кирпич вначале укладывается без раствора, определяясь с его расположением, если требуется, то он обрезается болгаркой;
ряд над дверкой нужно перекрыть с внешней и внутренней стороны стены отрезками металлического уголка и кладку производят на них;
в предпоследнем ряду оставляется еще по 2 отверстия для выхода горячего воздуха, так получится добиться нормальной воздушной циркуляции;
после окончания работ нужно выждать около 2-х дней для полного засыхания раствора.

Затем, когда обкладка банной печи завершена и раствор засох, нужно ее подготовить к последующей эксплуатации. Не стоит тут же топить на максимальной температуре. Потребуется в первых нескольких топках использовать минимум дров. Это поможет более качественно просушить раствор, так печка прослужит намного дольше.

Внимание! Как правило, для отопления парилок выбирают дрова из березы. Прежде чем начинать процесс обогрева помещении, необходимо контролировать, чтобы сырье для растопки печи было идеально сухими. Лишь так можно получить пар, который будет благоприятно влиять на организм.

При желании в конце кладку можно декорировать. Для этого используют кафельную плитку, камень или другие подходящие материалы.

Внимание! Для облицовки топки чаще всего выбирают шамотный кирпич, который может выдерживать температуру более 1600°C. Для обкладки каменки можно купить красный огнеупорный кирпич, он сохраняет свои характеристики при температуре до 850°C.

Видео описание

Как правильно обкладывать железную банную печь, смотрите в видео:

Коротко о главком

Опытные мастера говорят о том, что обкладка печи в бане должна происходить в полкирпича. Это является наиболее подходящим вариантом. Можно установить заслонку и в целый кирпич, однако прогреваться эта конструкция будет намного дольше, да и фундамент под эту стену потребуется более массивный.

Весь технологический процесс состоит из следующих этапов:

подготовка материалов;
выбор месторасположения;
организация фундамента;
укладка основания;
выбор кирпича и способа укладки;
подготовка кирпича к облицовке;
обшивка печи;
первая топка;
декоративная отделка (если потребуется).

Облицовка банной печи кирпичом нужна не только для красоты. За счет этого мероприятия значительно можно улучшить атмосферу в парной. Причем работа производится с небольшими материальными затратами и качественно, если правильно соблюдать технологию кладки и доверить ее специалистам.

В большинстве финских и шведских саун используют печи-каменки с топками без тоннелей, с загрузкой дров прямо из помещения парилки. Связано это с традициями и суровым климатом, но чаще – с небольшими размерами парилки бани. Для умеренного и мягкого климата более рациональным решением будет печь для бани с топкой из предбанника. И дело тут не в опасениях угореть или вызвать пожар. При всех неудобствах, связанных с обслуживанием, печь с выносной топкой обеспечивает заметно больший уровень комфорта, чем классическая каменка – буржуйка.

Кирпичный портал под выносную топку несложно сделать и в рубленой бане

Преимущества печи с выносной топкой

Конструкция с тоннелем требует больше места под установку, специальный фундамент, а кроме того, придется вырезать проем в стене парилки бани. При этом не повредить утепление стен и одновременно правильно выполнить термозащиту, иначе раскаленныечасти топки могут стать причиной обугливания или даже возгорания деревянной облицовки или полов бани.

Решив проблемы с монтажом, владелец бани по факту существенно выигрывает в сравнении с обычной печкой:

В парном отделении бани нет запахов гари и дыма, без которых не обходится ни одна, даже самая лучшая печная топка;
Вся грязь и мусор от дров и почищенного зольника остаются в предбаннике;
Меньше шансов получить ожог при случайном прикосновении к дверце топки;
Остается больше свободного места в помещении парилки;
Возможность использования портала топки печи в качестве камина.

Предбанник не обязательно должен быть узким и неудобным помещением, напротив, большинство владельцев перепрофилируют помещение под комнату отдыха. В этом случае банная печь с топкой из предбанника идеально выполняет функции домашнего камина.

Важно! Ко всему прочему, упрощается процесс прогрева и протапливания, как парилки, так и бани в целом. Не нужно постоянно посещать парную, чтобы подкинуть дров и убедиться в том, что процесс разогрева идет по плану, без гари и дыма.

Благодаря выносной топке и баня выглядит красиво и дрова всегда под рукой

Еще один немаленький плюс заключается в упрощении обогрева самого предбанника. Банная печь с выносной топкойза счет лучистого тепла неплохо прогревает стандартный предбанник в 5-6 м2, при этом есть возможность сушить вещи и обувь. На первый взгляд, пустяк, но у любителей активного отдыха в осенне-зимний сезон подобные качества выносной топки ценятся довольно высоко.

Особенности конструкционного решения

Подавляющее большинство банных печей с выносной топкой построено по одной схеме. Различия могут быть лишь в устройстве каменки, наличии бака с водой, встроенного теплообменника для обеспечения кипятком посетителей бани.

Модель с самоохлаждаемой дверцей топки и встроенным баком

По своему устройствупечь для бани с выносной топкой разделяется на несколько основных узлов:

Центральный блок, в нем расположена топка, зольник, дымоход и система удаления продуктов сгорания дров;
Наружный декоративный корпус из тонколистовой стали, одновременно защищает печку от перегрева, а посетителей бани от жесткого лучистого тепла;
Переходной стальной короб или канал. Соединяет топку с порталом, через который выполняется загрузка дров и удаление золы.

Именно переходной канал у всех моделей дровяных печей для бани с выносной топкой почти всегдавыполнен по индивидуальной схеме. Это может быть простой стальной короб или четырехугольный канал в форме раструба. Причем длина канала у разных моделей может отличаться, так как большинство производителей выпускают печи для разныхтипов бань с разной толщиной стен и схемой утепления.

Стальная и чугунная печки с выносной съемной топкой

Размеры загрузочного портала у моделей могут тоже отличаться, от небольших окон с чугунной дверцей, совпадающих по сечению с переходным коробом, до огромных проемов, закрытых термостойким стеклом. Поэтому первое, что нужно сделать после подбора модели с требуемой длиной загрузочного короба, это обратить внимание на размеры проема и материала стенок и топки печи.

Лучшее месторасположение для дверцы топки

Следующим этапом нужно решить, где установить печь. Важно учесть вес печи, материал стен и топки. Большинство заказчиков планирует установку печки в бане с выносной топкой непосредственно рядом с входной дверью. Это не совсем верно по двум причинам:

По правилам безопасности дверца загрузочного проема топки должна располагаться на расстоянии не менее 1250 мм;
Дым и продукты неполного сгорания, попадающие в предбанник через зольник или неприкрытую дверцу,могут быть перенесены сквозняком внутрь парилки бани.

Наиболее удобным расположением портала будет середина или центральная точка на простенке между входной дверью в парильное отделение бани и капитальной стеной.

Каминный вариант расположения портала топки в бане

Еще один нюанс, на который нужно обратить внимание при выборе местоположения для печи с выносной топкой. Это вес агрегата. Стальные печи с полной засыпкой каменки, а это 50-100кг камня, могут весить до 250 кг. Чугунные печки с выносной топкой имеют вдвое большую массу из-за толстых стенок литья.

Важно! Если вес стальной или чугунной печи не превышает 350 кг, а пол собран из половиц толщиной не менее 40 мм, то аппарат можноставить непосредственно на доски, без капитального фундамента.

Большинство заказчиков предпочитают не рисковать, поэтому печку устанавливают либо у капитальной стены, либо на индивидуальном фундаменте. С обязательной обкладкой банной печи с выносной топкой кирпичом.

Лаговые балки пола бани лучше всего держат нагрузку именно под капитальной стенкой, меньше прогиб бруса, а значит, риск обрыва гидроизоляции пола будет минимальным. Кроме того, нужно учитывать расположение стропил и балок перекрытия крыши бани. Поэтому любая установка печи с выносной топкой начинается с проверки отвесом и лазерным уровнем точки прохождения кровли трубой дымохода.

Строительство коробки бани под уже готовую купленную печь с выносной топкой – это скорее исключение из правил, обычно ставят домик, затем утепление, и лишь потом задумываются о расположении топки и печи.Поэтому при планировке парного отделения ограничения по расположению топки и дверцы нужно учесть заранее.

Чертеж банной печи с топкой из предбанника

Стандартный вариант установки стальной коробки печи внутри готовой банной постройки приведен на упрощенной схеме ниже.

Это типовое решение для монтажа в помещении бани стальной печки с внутренним дымоходом- сэндвичем. Для чугунной печи требования по безопасности примерно в 1,5-1,8 раза жестче, то есть расстояния пожаробезопасности должны быть больше.

Причина проста – теплопроводность чугуна СЧ10, СЧ15 составляет 59-60 Вт/моС, для хромистой стали этот показатель равен 27-28 Вт/моС. Это означает, что тепловой поток через чугунные стенки топки печикак минимум в 1,5 раза выше. Поэтому изолировать деревянные детали стен бани от раскаленного чугуна нужно более качественно. Как минимум, использовать вермикулитовый или базальтовый картон, минволокно и листы нержавейки.

На что нужно обратить внимание

Первое и наиболее важное требование, предъявляемое к процедуре монтажа банной печи с выносной топкой, связано с соблюдением безопасных расстояний. Во–первых, расстояние от наружного кожуха печи до ближайших деревянных конструкций должно быть не менее 250 мм.

Во-вторых, печка и стальной канал топки не должны контактировать с любым материалом. Мало того, кирпичный экран выкладывается так, чтобы оставались воздушные промежутки между металлическими деталями печи с кирпичом, стальными деталями термостойкой облицовки, и даже между кирпичным основанием и днищем печи должен оставаться зазор.

Особое внимание обращаем на наличие зазора между кирпичом проема в стене и корпусом канала топки, промежуток должен быть не менее 10 мм.

В противном случае стальной корпус, дымоход или короб топки из расширения при сильном нагреве может деформироваться вплоть до разрыва сварочных швов.

Важно! Кирпичное основание под установку печи в бане выкладывается только на печном кладочном растворе, никакого цемента или глины непонятного состава.

Слишком жирная глина может стать причиной «ухода» вперед передней части печки, канал и портал топки или деформируются,или получат отрицательный наклон. Тощая глинистая смесь может растрескаться и высыпаться. Если нет возможности купить качественную смесь, то можно использовать замес из цемента и жирной глины в пропорции 1:1.

Под установку большой печки придется заливать плиту

Установка банной печи с выносной топкой

Последовательность монтажа печной коробки с тоннелем ничем не отличается от установки простой финской каменки с прямым доступом к топке. Единственным отличием является несколько иная последовательность в разметке места под печку.

Процесс установки выглядит следующим образом:

Выбираем предварительное положение дымохода, линию его прохождения через кровлю и потолочное перекрытие бани, согласовываем с местом под проем в стене, чтобы и дверца топки открывалась нормально, и все нормы пожарной безопасности выдерживались;
Размечаем и заливаем фундамент под установку;
Предварительно ставим печь, засыпаем сетку банным камнем. Переносим разметку вырезаемого проема на стену бани, можно использовать шаблон или более точно выполнить по лазерному уровню;
Выкладываем кирпичом проем и экран, устанавливаем печь;
Монтируем портал и дымоход.

Вопросы декоративной отделки и оформления будут решаться после протапливания печи, выявления и устранения всех недоделок.

Самое важное в установке

Наиболее сложным этапом считается правильная разметка линии дымохода через перекрытие и крышу бани. Часто можно встретить рекомендации ставить металлическую трубу – сэндвич на внешней стене бани. Считается, что придется выполнить меньший объем работ, не нужно вырезать отверстия и делать узел прохождения в перекрытии и кровле бани.

На самом деле внешние дымоходы хороши только для каминов и печей, отапливающих помещение в постоянном режиме. Печка бани топится намного реже, поэтому теплоизоляция дымохода собирает огромное количество конденсата, разжечь и прогреть такую топку без гари и дыма довольно сложно.

Поэтому лезем на крышу бани, затем на чердак, смотрим на стропила и находим несколько подходящих вариантов установки дымохода. Координаты переносим на план и по нему определяем габариты площадки, где может стоять печка с перспективой врезки топки в перегородку. Далее делаем фундамент.

Для легкой стальной печи постамент можно выложить из качественного полнотелого или даже отделочного кирпича.

Для чугунной печи с выносной топкой фундамент приходится делать на грунте:

Снимаем половицы, размеры площадки должны быть больше основания печи минимум на 20 см, со стороны выносной топки фундаментную плиту удлиняют до линии дверцы;
Выкапываем в грунте котлован, глубина не менее 50 см, в дно забиваем 6-8 вертикальных стальныхкусков арматуры, оголовки которых должны находиться на уровне деревянного пола бани;
Последовательно засыпаем гравийно-песчаную отсыпку, далее забрасываем крупный камень. К забитой арматуре привязываем стальную сетку, можно взять дорожную или используемую в проволочных ограждениях.

Несмотря небольшие размеры армирования, приваривать сетку к пруткам нельзя, лучше привязатьпроволокой. Цементно-песчаный раствор замешивают в пропорции 1:3, обязательно с добавкой мыла или пластификатора.

Заливаем бетонную подушку и накрываем двойным полотнищем из рубероида, через пять суток можно выложить постамент из кирпича на глинистом растворе. Печь можно будет ставить прямо на кирпич. Обычно из кирпича сразу же выкладывают первые ряды огнеупорного простенка в проеме. Предварительно нужно будет вырезать проем под кирпичную кладку вокруг выносной топки, рекомендуемые размеры простенка приведены в паспорте на изделие.

Врезаем топку печки во внутреннюю стену бани

Специалисты рекомендуют перед установкой корпуса на готовый кирпичный постамент привязать к потолку бани веревочный отвес с грузом, он должен указывать на центр выхода будущего дымохода. Это простое приспособление поможет правильно сориентировать печку при установке в подготовленный проем.

Далее монтируем дымоход, делаем узел прохода с керамзитовой засыпкой и временно фиксируем трубу манжетой на кровле. Пока не проверили работоспособность выносной топки, все детали фиксируем по временной схеме. Возможно, придется поднимать высоту трубы над коньком бани, искать оптимальное положение для наилучшей тяги. Заодно проверяем, насколько сильно нагреваются стенки выносной камеры сгорания. Топить нужно аккуратно, небольшим количеством щепок, в противном случае можно получить разводы копоти прямо над порталом выносной топки.

После установки печи и проверки работоспособности выносной топки крепим дымоход капитально и завершаем кирпичную кладку. Оставшиеся щели заделываем асбестовым шнуром, регулируем открывание дверцы топки и работу зольника. Полноценное протапливание печи через выносную топку можно будет выполнить не ранее, чем на стены бани будет нашита металлическая защита от дымохода.

Следы на стенке могут появиться из-за неправильной работы дымохода

Отделка топки банной печи

В идеале длина выносной части плюс зазор в 40 мм должныравняться толщине кирпичной кладки простенка с отражающим экраном, если таковой будет устанавливаться. В этом случае стеклянная дверца выносной топки со стороны предбанника выглядит, как картинка в рамке.

Часто для бани покупают чугунную печку с выносной топкой с литой дверцей. Этот вариант считается более пожароопасным, так как чугун сильно раскаляется и может стать причиной обугливания внутренней отделки стен бани. Поэтому загрузочный проем выносной топки прячут в нише из кирпича. В помещение бани попадает больше тепла, причем все оно направлено на противоположную стену предбанника, и одновременно снижается риск обжечься о чугунную дверцу по выходу из парилки.

Если же вылет выносной топки оказался больше толщины стены, то портал нужно будет дополнительно закрыть рамкой из нержавеющей стали на термоизоляции из асбеста. Большинство производителей оборудования для бани комплектуют свои печи с выносной топкой накладным декоративным экраном с теплоизоляцией и элементами крепежа.

Необходимые меры безопасности

Прежде всего, нужно выдержать противопожарные расстояния. От корпуса печи до деревянной облицовки стен бани должно быть не менее 400 мм, если же поверхность облицована кирпичным или стальным экраном, то расстояние сокращается до 250 мм. При этом сам экран по габаритам должен быть больше бокового профиля печи минимум на 10 см в одну сторону.Сам простенок выкладывают в ½ кирпича, меньше делать не стоит.

Вентиляционный зазор безопасности между простенком и корпусом печи, шириной 50 мм, часто заделывают огнестойким теплоизолятором, например, базальтовым волокном. В результате кирпичная кладка простенка греется меньше, соответственно снижается риск растрескивания кладки. Специалисты рекомендуют этого не делать, так как печь и выносная топка охлаждаются неравномерно, могут появиться трещины в корпусе. Кроме того, использование минваты в открытом виде в помещении бани может привести к аллергической реакции кожи.

Вторым требованием является обустройство теплового экрана дымохода. Расстояние от потолка бани до корпуса печи должно быть не менее 1200 мм.Деревянная облицовка стен от потолка до корпуса над топкой обязательно закрывается теплоизолятором, можно вермикулитовым картоном, и зашивается листом нержавейки.

Заключение

Печь для бани с топкой из предбанника – это лучший вариант для большинства парилок средней кубатуры. Для маленьких саун и пристроенных вариантов бани выносная топка может устанавливаться с загрузкой с улицы. В этом варианте у подобных моделей вообще нет конкурентов, правда, уличный вариант получается намного сложнее в установке, так как выносную топку приходится устанавливать через капитальную стену бани, а не через слабый и тонкий простенок.

Читайте также: